Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Yesterday
  2. Mijn kippen beginnen ook een enkel eitje te leggen. Om de dag een van 4 kippen. Het opgehokt zijn gaat ze ook niet in de koude veren zitten.
  3. Ook gezaaid vandaag..meerdere paprikasoorten o.a. Blot, Dulce de Espana, Yellow Monster m, Marta Nogwattius.
  4. Planten die zuurminnend zijn kunnen problemen krijgen met de opname van voedingsstoffen bij te veel kalk. Door kraanwater kan dat gebeuren, maar ik ken het probleem alleen van planten in potten die dus alleen maar kraanwater krijgen. In de vollegrond is het niet zo'n probleem denk ik, omdat het meeste water toch van regen komt. Je hoeft in ieder geval niet minder kalk te geven. Als je vorig jaar al pompoen had dan kun je misschien beter iets anders kiezen voor dit jaar, in verband met vruchtwisseling.
  5. Oh superfijn @Mellie!! Mooie eitjes ook!! Hier nog steeds niks, noppes, nada van de fluffdames. De hele dag maar wat rondscharrelen en de hele tuin onderkakken gaat ze prima af, maar een eitje leggen ho maar! Buiten kei jaloers raak ik toch inmiddels ook wel wat teleurgesteld in het orpiesras 🤔
  6. Ik heb deze ooit van internet geplukt in verband met de maten. Is wel in het italiaans, maar je kan wel zien dat de eerste staander schuin geplaats is. Hij is ook iets hoger, zodat hij ondanks de schuine stand op gelijke hoogte is met de rest. edit: ik zie dat hij niet op gelijke hooge is met de rest. Als ik naar de eerste draad kijk, dan gaat die van 1,50 naar 2 meter, dus dan staat de eerste paal onder 45 graden? Misschien toch niet zo'n duidelijke tekening.... De ankerdraad zit 1,5 meter boven de grond en ik neem aan dat de hoek 45 graden of minder is, want zodra die kleiner is gaat het grootste deel van de spankracht in verticale richting en dat wil je niet. Ik herinner me dit nog van natuurkunde vroeger: de verdeling tussen verticale en horizontale kracht, is gelijk aan de lengte van de pijl in de betreffende richting. Je kan gewoon je draad op papier uittekenen en de afstanden opmeten om de krachtverdeling te weten. Ik vond het toen zo verbazend simpel (natuurkunde is verder niet simpel) dat ik het daarom heb onthouden. Misschien heb ik het verkeerd onthouden, dus corrigeer me svp als ik me vergis, want het is wel dik 30 jaar geleden. Maar volgens dat sommetje: als je een eerste staander op hoogte van 2,8 meter hebt, en je verankert de draad op grondniveau 80 cm achter de paal, dan is de horizontale trekkracht van die draad: 0,8:(2,8+0,8) x100=22% van de totale trekkracht. De overige 78% is verticaal, en trekt de paal/draad dus naar beneden (=gaat verloren). Op het moment dat je de draad op een hoogte van 1 meter hebt, verandert de hoek en trekkracht in positieve zin (maar niet genoeg). Maar je krijgt ook weer krachten op die ankerpaal. Ik draag het stokje en de bak kiwibessen graag aan een ander over om die te berekenen.
  7. uitgebreid over snoei: https://www.proeftuin.eu/Nl/KLF/kiwibes.php
  8. Je hoeft niet perse met 1 en dezelfde draad die je hebt hangen om je bessen over te laten groeien ook te schoren. Sterker nog, mijn advies zou zijn om juist losse draden te gebruiken voor de tuidraden naar de grond zoals je al van plan bent. Dan is er altijd een vaste verbinding die aan beide kanten van de paal trekt, en niet een waar de paal langs kan schuiven en alsnog scheef kan zakken. Bij een doorlopende draad van tuipaal naar tuipaal aan de andere kant is er namelijk geen vaste verbinding met de T-paal en kan deze dus schuiven. Ik zou proberen om per paal 1 tuidraad naar de grond te zetten, op ongeveer 1 meter hoog aan de paal vastzetten en met +/- 45 graden naar de grond (dus ook een meter vanaf de paal). Daar een schoorpaal plaatsen en de draad daar zo laag mogelijk bij de grond vastmaken (dan is er de minste kans dat ook je schoorpaal scheef wordt getrokken). Dus zoiets als de laatste foto van Joep hierboven. En liefst niet meteen superstrak aanspannen, maar de tuipalen tijd geven om goed te 'zetten' in de grond, dus te zorgen dat ze vast komen te staan. Dus inderdaad, zoals Joep al schrijft, een compromis zoeken tussen slap en gespannen, en dan het jaar erna nogmaals aanspannen. Het zijn ijzeren palen? Met een goed scherpe metaalboor (niet teveel toeren van de boormachine) is het goed te doen om er gaten in te boren. Zorg dat de boor niet te heet wordt, dan wordt deze snel bot. Wordt deze echt heet, dan is het toerental te hoog. Minder werk is het om vanaf bovenin, dus in het kruis waar de T op de staander zit, een tuidraad te bevestigen en dan 45 graden naar de grond, maar daar heb je waarschijnlijk geen ruimte voor zonder de tuipalen bij de buurman op de grond te zetten 😁
  9. Voor de kunstmest die je hebt staan, kan je mijn advies gebruiken wat ik in mijn vorige bericht zei, dus het is geschikt om op je weiland/gras te gebruiken. Het voorbehoud kan dus weg. Het advies om het te gebruiken bij regenachtig weer en je schapen er niet meteen op te zetten, blijft zeker wel staan. Inderdaad, brandnetels geven aan dat er al een grote hoeveelheid stikstof en fosfaat in de grond zit, dus die plekken hebben het niet nodig, en het zorgt er juist voor dat de brandnetels nog harder gaan groeien... Beter is om te zorgen dat dat stuk niemandsland een paar keer per jaar wordt gemaaid (en het liefst het maaisel afgevoerd) voordat de brandnetels daar in het zaad staan. Daarmee verdwijnen ze niet meteen, maar dan heb jij er in ieder geval op jouw land minder last van omdat er geen zaad jouw kant op kan waaien. Weet je wie de eigenaar van dat land is + is er met diegene te overleggen om het iets meer te gaan beheren om de overlast voor jou te beperken? @weknow ik ben het ook helemaal met jouw redenering eens, hoor. Zo denk ik er ook over: ik gebruik op mijn tuin ook niets aan kunstmest/bestrijdingsmiddelen die niet biologisch zijn, maar ben ook niet zo strikt dat ik alleen biologisch zaad koop. Maar ik weet wel dat mensen die daar waarde aan hechten en 100% biologisch willen telen, dus ook echt geen kunstmest willen gebruiken. Vandaar mijn opmerking, met de achterliggende gedachte dat het dan beter was om het aan iemand weg te geven dan het zelf te gebruiken, mocht Huibert het zelf niet willen gebruiken. Weggooien is inderdaad zonde van de energie die erin is gestopt bij de productie.
  10. Het antwoord van de puzzel die je nu zelf probeert te maken vind je waarschijnlijk op de website en in het blog van Windindewilgen. Die heeft meer rassen abrikozen dan wij in ons leven zullen zien en legt uit welke je in ons klimaat het beste kunt kiezen. Late bloei is een. Maar vroege rijping, smaak, vruchtbaarheid en vooral ook enige sterkte tegen ziektes zijn minstens zo belangrijk. Dit is de website naar het abrikozen-deel: https://www.windindewilgen.nl/abrikozen/ En eigenlijk is heel het blog, waar hij ook de nieuwste inzichten en informatie post, verplicht leesvoer. https://www.windindewilgen.nl/blog/ Hij komt tot een zeer duidelijk advies over wleke rassen de betere zijn om aan te planten.
  11. @Adrielle Kan je een betere closeup van een blad maken en eventueel van het bloemetje. Zou zeggen dat deze ergens in de 'Aji lemon' achtige hoek zit. Dus geen capsicum Annuum familie, maar eerder capsicum baccatum of capsicum frutescens, maar daarvoor zie ik graag het blad beter en de bloempjes. Als we dan de juiste familie weten, kunnen we zoeken naar de vorm.
  12. De laatste eenruiters van de lage kas tweezijdig gewassen en de kas gesloten. De regenwater opvangbakken leeggemaakt en schoongemaakt. Weer een stukje oude asperges opgeruimd en op de aspergeplanten die daar blijven staan deels een laag verse paardenmest gegooid. Die mest blijft daar tot medio maart liggen, dan haal ik het weer weg of werk het onder zodat de grond kan opwarmen.
  13. Weet iemand hoe deze peper heet? De plant is zo'n 30 cm hoog, de pepertjes zelf max 2 cm en het enige wat op de verpakking stond vorig jaar was 4 pepertjes in hitte...
  14. precies hetzelfde probleem hadden wij met de palen voor de kiwibessen. T palen in beton gestort en aan de onderkant nog verlengd door er metalen buizen in te slaan. Uiteindelijk zitten ze 1 meter diep de grond in met een flinke betonnen voet op 50cm ongeveer. Toch zodra ik de draden op spanning ging zetten kwamen de T palen naar elkaar toe. Wij hebben ook een kleine overspanning maar de kracht die uitgeoefend wordt op die hoogte is schijnbaar al snel voldoende om de palen toch scheef te zetten. Was het niet van plan maar uiteindelijk toch schoren neer moeten zetten. massief stalen T profiel van 1meter lang de grond in geslagen (zware klus) zodat de grond niet geroerd zou worden en hij ECHT vast zou zitten. Daar staaldraad aan en die bevestigd aan de daarvoor bedoelde ring aan de T paal. Zo dus tegenwicht bieden aan de krachten die van de bovenkant uitgeoefend worden. Dit werkt maar ben ik niet helemaal tevreden want als ik de draden echt mooi strak (recht) wil spannen dan komen de palen alsnog iets naar elkaar toe waardoor ze dan op het zicht niet meer verticaal staan en dat is niet mooi. Het is nu dus een compromis tussen strakke draden en niet helemaal verticale palen of slappe draden en verticale palen.... de middenweg dus. Toch staat het er best mooi bij Tja wat heb je nu eigenlijk aan mijn bijdrage Ik denk dat het wel beter gaat als je zoals in jij van plan bent de draad vanaf de grond tot aan het kruis van de T maakt. 3 draden naar 3 poeren zal altijd beter werken dan 1 draad naar 1 poer. Wordt dan alleen wel een heel bouwwerk. Denk ook dat het beter is om de hoek niet te strak te maken maar je geeft zelf al aan dat dat wel moet ivm perceelgrens. Zorg iig dat je de grond zo min mogelijk roert want geroerde grond geeft zo weer heel wat centimeters mee als je de draad spant. Mijn gouden tip: Van de T splitsing een draad in minimaal 45graden naar grond en aan de ingegraven poer bevestigen. Draden licht opspannen en steeds kleine stukjes, paar slagen aan de bovendraad, dan paar slagen aan de schoordraad en tussendoor steeds waterpas langs T paal houden om te kijken of hij wel verticaal blijft. Dit blijven doen tot je het punt bereikt hebt dat je de indruk krijgt dat als je door blijft draaien de poer uit de grond gaat komen of dat er ergens iets gaan knappen. Dan stoppen en genoegen nemen met de situatie zoals die dan is. Iedereen zal vinden dat het er mooi strak uitziet en de kiwibessen zullen tevreden zijn.
  15. Ik overweeg om 2 laastam abrikozenboompjes te planten. Maar ik heb al redelijk wat jaren enorme problemen met late nachtvorst. De pruimen en kersen heb ik al jarenlang triestige opbrengst van. Aangezien abrikoos nog vroeger bloeit, vind ik bloeitijd wel heel belangrijk. Zit er onderling eigenlijk veel verschil in bloeitijd bij abrikozen? Verder is het voor mij te doen om uit de hand te eten. En indien mogelijk niet de allerdroogste rassen. Ik had na wat opzoekwerk Bergeron en Hargrand genoteerd. Maar vind nergens de exacte bloeitijden. Welke rassen zijn laatbloeiers?
  16. Hoi, Er lijkt vrij weinig ruimte te zijn voor de tuien. Een andere optie is schoren aan de binnenkant. Die moet je dan niet te laag plaatsen anders komt de paal omhoog als er spanning op komt. Met tuien zou ik er twee maken vanuit 1 grondanker.
  17. Wie denkt met mij mee met het stormproef op spanning houden van een 18 meter lange T-balk constructie? Een jaar geleden heb ik van een professionele kiwibessenkweker materiaal overgenomen om een T-balk constructie te maken. Om de draden op spanning te houden had hij grondankers aangebracht op pakweg drie meter na de laatste staande palen. Hij dacht dat ik dit niet nodig zou hebben, daar het gaat om slechts 18 meter (en niet de >200 meter bij hem) , die gedragen worden door 5 palen. Op de betonpalen (3meter, 7cmx7cm) zit een metalen boog, zodat er 6 draden over geleid kunnen worden. Er groeien kiwibessen overheen die los van hun eigen gewicht ook flink wat harde Westen wind van opzij kunnen pakken (staan pal N-Z). Ik heb de voorste en achterste palen ingegraven met wat beton (20 liter) met ook nog ondergronds een verticale tegel om de zaak op zijn plaats te houden. Verder heb ik de nodige tegels aangebracht als extra tegengewicht aan de voet van de palen. Helaas worden de voorste een achterste palen toch naar elkaar getrokken zodat er te weinig spanning overblijft op de draden. De bestaande bedrading wil ik graag behouden, zodat ik overweeg aparte tuidraden te bevestigen en die te verbinden met grondankers. Maar als het beter is, koop ik nieuwe staalkabels en gebruik dan 1 stuk draad van grondanker tot grondanker. Gezien de situatie ter plekke is de hoek die ik moet maken (ivm perceelgrenzen) scherper dan ik idealiter zou willen. Dankzij een meevaller op marktplaats bezit ik gratis 7 poeren, voorzien van een 1 meter hoge metalen vierkante paal en meer dan genoeg beton. Een kilo of 70 a 80 schat ik in. Ik ben een kluns met klussen. Boren in de metalen paal om daar b.v. een draadspanner op te zetten is al lastig genoeg. Maar wie heeft goede adviezen daarbij? En hoeveel poeren gebruik ik? Ik zou van de twee uiterste punten van de T-balk draden naar de grond kunnen trekken, of kan ik beter gaan voor 2x3 ? Voor de gouden tip heb ik natuurlijk een flinke bak kiwibessen over in oktober.
  18. Bedankt weknow! Ik ga het binnenkort allemaal eens uitproberen. Hoe gebeurt onderhoudssnoei of wintersnoei eigenlijk bij de kiwibes? In de Groente-en Fruitencyclopedie staat niet veel info hiermomtrent.
  19. Ik heb de onderstam nagevraagd: St. Julien A. Volgens Google is dat eerder een matige groeier. Ik heb ondertussen een onderste "kroon" gevormd door de takken uit te buigen. Ik weet niet of ik het zo goed gedaan heb... De touwtjes zitten achter een knop. Ik had schrik dat die gingen lossen, maar voorlopig zitten ze al een week op plaats. Zijn er betere manieren om die touwtjes te bevestigen aan de takken misschien? Er zaten 6 takken heel mooi verdeeld over de cirkel, dus die heb ik uitgebogen. Heb ik me laten gaan, en is dat absoluut te veel? Is het een idee om niet al de rest (geleidelijk aan in de zomer) weg te snoeien en de harttak te laten groeien, maar om de drie sterkste takken van die "kop" te behouden en wat lichter (60-75gr tov grond) uit te buigen? En al de rest weg te snoeien. Indien dit een goed idee is: ook nog steeds de harttak laten gaan?
  20. Karietje

    update 20/01

    ongetwijfeld ga ik paprika's & aubergine starten in't kort & sla.. misschien ook spinazie? de reukererwten is ook wel de moment denk ik.. verder weet ik ht nog niet
  21. Heel herkenbaar mellie, ik doe het zelfde met de pepers, zit de zaadlijst er ook nog aan. Envolopjes staan er bol van.
  22. Grappig dat ik nog rassen tuinbonen langs zie komen waar ik nog nooit van gehoord heb. Frans ik vries de tuinbonen in als Flup. Aquadulce, Sevilla, Driedubbel wit . Soms zijn de schillen wat harder maar die soorten gebruik ik dan om mee te wokken. Voor dit jaar heb ik liggen Seville langpeul en Ratio. Ik zoek nog eenderde soort.
  23. weknow

    Berries

    Henk...ik zie net dat Marc Geens een aantal nieuwe in zijn assortiment heeft sinds heel onlangs: https://proeftuin1.kmoshops.be/ Heb verder niet gekeken of het die zijn die jij zoekt. (Ga er zo meteen heen om bestelling op te halen en kwam zo weer even op de website.)
  24. Ik heb een wat onorthodoxe tip… als je net als ik te weinig tijd hebt om tomatenzaden te laten fermenteren… Ik schep tomatenzaden altijd op een dubbel stuk keukenrol en schrijf de naam erop en laat ze vervolgens drogen. Je kunt ze erna succesvol (met het stukje keukenrol evt eraan vast) zaaien. Ik wist alleen niet of ze na 3 jaar nog wel kiemkrachtig zouden zijn. Mijn blue pitts zaden uit 2018 zagen er heel sneu uit, maar zag gisteren dat ze opgekomen zijn. Het ziet er lang niet zo mooi uit al die klonterige zaadjes, maar het is zo veel sneller en makkelijker. Anders kan ik geen tomatenzaden oogsten. Het gaat nog te vaak mis met een kind wat ergens aan zit. Dit is gewoon op keukenrol, naam erop en lichtjes oprollen of opvouwen. Net hoe het weinig ruimte inneemt. Ik leg het aan de kant, meestal bij de uien en knof… [emoji849]. Laten drogen tot kurkdroog en ruim het op enig moment -altijd te laat..!- op.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...