Jump to content

weknow

Members
  • Posts

    5,549
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by weknow

  1. 56 minuten geleden, Inloggevens kwijt zei:

    Late nachtvorst is inderdaad een groot probleem bij Diospyros.

    Ik denk dat dat erg meevalt! De bloei is namelijk pas na half mei. Voor D. kaki kan het gelden dat jonge scheuten bij extreme kou in latere voorjaar - koude oostenwind en vorst - kunnen bevriezen. Voor D.  virginiana weinig problemen hiermee. 

     

    Bij mijn vele zaailingen D. virginiana van vruchtrassen maken er sommige nieuwe scheuten vanuit de grond. Maar niet erg agressief. Bij zaailingen van meer wilde soorten komt het meer voor, maar ook daar geen gewoeker. D. lotus echter maakt veel meer opslag. Daarom en zeker ook vanwege de veel mindere winterhardheid van D. lotus en de veel grotere groeikracht zou ik enten van D. virginiana op D. lotus zeer afraden. Ik denl dat wat je vertelt geldt voor D. kaki, die wat kan winnen aan winterhardheid als ze wordt geent op D. virginiana.

     

    Het verhaal van Dithmar Guillaume hierboven (3 reacties hiervoor)  is zeer kundig. Ik zie hem als een van de internationale autoriteiten op dit gebied, zeker binnen Europa.  Ben blij dat hij allerlei mythes onjuiste informatie (ook op internet  kom je dat vaak tegen)  duidelijk de wereld uit helpt! 

     

     

  2. Met een bosmaaier met een draaiend mes en zoals Inloggegevens al schrijft, herhalen totdat ze wegblijven, is deze klus goed te klaren. Een draadmaaier zal te zwak zijn meestal. Kort zatten en kort houden.

     

    Wil je echt oogst van bramen, wilde of doornloze tamme dat maakt zoveel niet uit, dan is cultiveren (aanbinden en jaarlijks afgedragen hout wegsnoeien) aan te bevelen. Zon hebben ze wel nodig om echt te dragen dan.

  3. 55 minuten geleden, Jometje zei:

    Kan dit tot volgend jaar bewaren in zakken of zal de kwaliteit verminderen .

     

    Ja dat kan.

     

    Goed gemaakte compost is w.b. voedingstoffen nogal stabiel...precies daarom is het compost. Stikstof en andere voedingstoffen zijn gebonden aan koolstof en hebben vocht en bodemleven nodig om zeer geleidelijk weer vrij te komen. (dat vrijgeven van voedingstoffen heet mineralisatie).

     

    Droog is ze zeer lang te bewaren in dezelfde toestand (d.w.z. er vinden geen biochemische processen in plaats, aangezien daar o.a. vocht voor nodig is). Met vocht erbij en in contact met de bodem zal er wel geleidelijk een mineralisatie zijn. Wat betreft de stikstof die is gebonden zal dat in de orde van rond de 5 a 10% per jaar zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

     

    Toch een bedenking...ook in of (veel beter om optimaal effect te hebben) op je bodem zal compost heel geleidelijk zijn goede werk doen. Zelf probeer ik dus ruim vooruit te kijken en al een laag compost op te brengen en aan te vullen aan bodem waar ik later ga planten in de tuinen die ik verleden jaar erbij gestart ben.  Het bodemstructuur- en bodemgezondheid verbeterende effect is dan al wat opgebouwd  voordat ik ga planten/zaaien e.d. Mocht dat je bedoeling zijn, zou ik je adviseren om alvast met opbouw van bodemvruchtbaarheid te beginnen en je compost niet te bewaren.    

     

     

    • Like 1
  4. Druiven stekken makkelijk. Zou mijn eerste keuze zijn. Planten die al enkele jaren staan wortelen zeer diep en zijn daardoor moeilijk goed te verplaatsen. Nadat ze verplaatst zijn en het is succesvol, hebben ze toch enkele jaren nodig om weer echt in vorm gebracht en echt vruchtbaar te worden. Het vormen vanuit een stek duurt niet veel langer is is veel gemakkelijker. Als je verplaatst, doe het dan in het late najaar en neem meteen een aantal stekken, is mijn advies. Daaarmee wordt je succeskans veel hoger om het ras over te houden.

     

    • Like 3
  5. 14 uren geleden, Doperwt zei:

    Als check of ik je goed begrepen heb: Stel dat ik elk jaar bloemkool wil telen. Dan kan je hier het beste elke keer zaden voor kopen die hier voor bedoeld zijn.

     

    Ja. Inderdaad. 

     

    Dit verhaal geldt voor kool, die heel gemakkelijk door de wind wordt bestoven en onderling kruist. 

     

    Zelf zaden telen kan van vele groenten wel of in ieder geval gemakkelijker dan van kool. Kennis van de wijze van bevruchting van elk gewas is dan wel zeer gewenst. Bovendien moet je in de gaten hebben dat je altijd - bewust of onbewust - een selectie maakt en op een aantal punten goed letten om ervoor te zorgen dat je nakomelingen krijgt van even goede kwaliteit als de ouderplant of zo mogelijk nog beter, in plaats van dat je bijdraagt aan de achteruitgang van een gewas door verkeerde keuze (bewust of onbewust) te maken. 

     

    (Bijvoorbeeld een plant die snel in het zaad schiet, bijvoorbeeld een bietje of venkel, lijkt gunstig (je hebt snel meer zaden) maar is juist een slechte eigenschap die bij de goede rassen van deze 2-jarige gewassen er juist is uitgekweekt...neem je zaad van die plant dan selecteer je hoogstwaarschijnlijk genen die bijdragen aan snel doorschieten en geeft juist die eigenschap door aan nakomelingen).

     

    Natuurlijk zijn er ook zaadtelers die zich in goed zaad van koolrassen specialiseren. (De Bolster bijvoorbeeld). Daar zal zeer goed gelet worden op dat de bestuiving met andere kool niet plaats kan vinden (goed afgeschermde teelt)...zodat jij weet welke eigenschappen jouw gekochte zakje bloemkoolzaden wel en niet heeft.

     

    Er bestaan handboeken voor en zelfs sinds een paar jaar een uitstekend in het Nederlands uitgegeven door Velt. https://winkel.velt.nu/product/zelf-zaden-telen

    Ook zijn er enkele topics over op dit forum, waar er ook mensen zich mee bezighouden of hebben beziggehouden om zaden te vermeerderen.

     

    Als je er zelf mee wilt beginnen dan adviseer ik je, naast je toch even te verdiepen in wat belangrijk is om op te letten voor de nodige kwaliteit, te kiezen voor gemakkelijke soorten zoals sla, diverse kruiden of tomaten of gewassen waarvan je juist het zaad kunt gebruiken . (bijv. anijs, venkel, wilde peen, quinoa, droogbonen)

     

    Vanuit vooral meer ecologisch denkende tuiniers is er  een groeiende beweging om de zaadproductie zo veel mogelijk in eigen hand te houden/nemen. Veel van die initiatieven komen samen in een internationale beweging die "Reclaim The Seeds" heet (Vrij vertaald: Gewone mensen moeten het eigendom van zaden terugeisen). Het probleem is dat zaadproductie steeds meer in handen komt (en met patenten/licenties verboden voor alle anderen) van enkele zeer grote internationale bedrijven die er jaarlijks honderden miljarden mee verdienen. Los van de enorme macht die ze zich daarmee toe-eigenen om immense winsten te kunnen blijven maken (ze beheersende  voedselvoorziening van de hele wereld!) zijn er grote gevolgen: Honger, stimuleren van en afhankelijkheid van gifgebruik, verdwijnen van plaatselijke en sterke soorten, verarming van wat er nog te krijgen is enz.

     

     

    • Like 3
  6. Niet te zeggen wat het resultaat is. Dat komt omdat kool bij voortplanting kruist met allerlei en heel veel mogelijke familieleden uit de koolfamilie. En die bestuiving gaat  vooral door de lucht en over grote afstanden. Dus je weet nooit welke soorten, kunnen ook allerlei wilde planten zijn,  voor bestuiving hebben gezorgd en dus al helemaal niet het resultaat. De kans is zelfs groot dat als je je zaden van dezelfde plant uitzaait, je een diversiteit aan kinderkooltjes krijgt. Hoe je die noemt dan? Jij mag het zeggen.

     

    Helaas zal het bijna altijd ook betekenen dat je kinderkooltjes weinig of niets meer van de hoogwaardige in vele generaties uitgeselecteerde eigenschappen hebben en daarom is de kans dat je veel aan je zaailingen zou hebben ook niet zo groot. Hooguit leuk als experimentje om te kijken en proeven wat er zoal uitkomt en te grbruiken als voer voor bijv.kippen, konijnen of varkens e.d.  die vaak verzot zijn op koolsoorten.

  7. Lijkt op verbranding of verdorring door te lang droog of te lang zeer nat te staan. (Hopelijk niet bemest in die pot? want naast hitte en droogte zou ook dat verbranding kunnen geven).

     

    Op zich zou die  verdorring voor een keer niet zo erg hoeven te zijn. Rond deze tijd zou een boompje nieuwe groei- en bladknoppen aangemaakt moeten hebben voor volgend jaar en als die er goed uitzien, zou het dan weer moeten herstellen. Bovendien begint nu in de natuur alles ook al wat af te takelen en zich voor te bereiden op winterrust....nog sterk versneld door het weer van de laatste tijd. Ik kan dat net niet zien op je foto...ietsje hoger genomen en dan de groeipunten zichtbaar bovenaan en op zijtakjes zou dan duidelijkheid moeten geven of er gezonde nieuwe knoppen zijn die in het voorjaar weer fris kunnen uitlopen.

     

    Om de kansen optimaal te maken, zou ik het met dit warme weer ergens wat in de luwte zetten....bijvoorbeeld onder een boom of struik....beter even weinig hete zon. Daarmee vermijd je stress en als het boompje in kern nog gezond is, kan het wat herstellen alvast. Volgend voorjaar weet je meer. 

    • Like 2
  8. Dat is triest Willy omdat het er zo mooi op leek te staan!

     

    Ik heb het ook niet gedaan, maar ben het wel van plan....wat van die Lill gordijnen van Ikea bij de hand houden om bij grote hitte er even losjes overheen te leggen. Ik denk dat dat dan toch werkt als een factor veel zonnebrandolie. 

    • Like 2
  9.  

    34 minuten geleden, Swa zei:

    Daarnaast kon ik lezen dat het systematisch verwijderen van de mannelijke bloemen ook heel sterk kon helpen om het cucurbitacine gehalte, welk deze bittere smaak geeft, te verminderen. Heeft iemand hier ervaring mee?

     

    Ik heb dit jaar een parthenocarpe * F1 (Crispy Salat F1 gekocht bij Vreeken) die geen bitterheid zou hebben en alleen vrouwelijke bloemen maakt. Het verschilt sterk per geoogste komkommer, maar er zijn er ook behoorlijk bittere tussen. Ze staan in de kas en ik heb het idee dat de grote warmte daar van de afgelopen dagen weliswaar veel vruchten, maar ook die bitterheid veroorzaakt. 

     

    * Parhthenocarp is een plant als ze vruchten aan kan maken zonder bestuiving (en dus ook zonder zaden of zonder vruchtbare zaden). 

  10. Meeldauw waarschijnlijk. Is moeilijk te stoppen. Is eigen vaak aan courgettes, dat ze "op" zijn na al flink oogsten. Hoeft niet altijd te gebeuren, ligt aan van alles...groeiomstandigheden, voeding, raskeuze enz.  Maar gebeurt vaak bij veel mensen. Remedie is 2x zaaien: eerst planten voor vroeg in het seizoen en dan 2e helft mei nog eens voor planten die daarna gaan leveren tot een eind in de herfst. Ik vermoed dat in het hete Portugal waar het seizoen nog aanzienlijk langer is dan in NL de planten nog eerder hun quotum hebben en misschien wel 3x zaaien slim is als je het lange seizoen door wilt kunnen blijven oogsten.

  11. 49 minuten geleden, Kevins Moestuin zei:

    en ga ik ze in toom snoeien.

    Oei....nooit gaan snoeien om een kersenboom klein te houden!!! Dan ga je juist de groei sterk bevorderen. Knip - knip - knip en de boom gaat daar volgend jaar dubbel zo hard. 

     

    Als je al wat snoeit, binnenkort is goede tijd dan 

    1. Zo weinig mogelijk.

    2, Eventueel een of twee grote takken van het basisgeraamte (gestel) die de boom te vol maken, als dat al zo is!!!, in zijn geheel wegnemen. Bij steenfruit zoals kers laat je dan een stompje van 1 a 2 centrimeter staan.

    3. Jongere takken die te stel groeien, kun je beter uitbuigen met een gweichtje of een vorkje/wigje zodat ze blijvend wat meer.

    4. Ja, een zieke tak of een tak die schuurt ogf echt in de weg zit mag je ruim in zijn geheel wegknippen.

    En verder....AFBLIJVEN MET DE SNOEISCHAAR!!!!

     

    Ik reageer duidelijk en stevig. Excuses als je daar moeite mee zou hebben. Uiteraard moet je doen wat jij wilt, maar ik kan maar aangeven dat wat je lijkt te willen het recept is om een boom te  verpesten.

     

    57 minuten geleden, Kevins Moestuin zei:

    Ook lijk ik last te hebben van aarbeien die ogen uitgedroogd echter aan dezelfde plant zitten ook hele goede aarbeien wat zou dat kunnen zijn? Ik laat de aarbeien niet onder de 5 komen met zo watermeter zit altijd tussen de 5 en de 9. Kan het dan bestuiving zijn? Teveel voeding? Of toch met vocht te maken? Zijn eerste jaars planten.

    Maak van deze vraag een apart topic alsjeblieft of zet het in een bestaand topic dat over aardbeien gaat. Dan laat ik dat antwoord even aan anderen over nu. Ik heb van een water meter geen verstand. 

  12. Ik denk zoete kers, ook kijkend naar het blad, en mogelijk het ras Bigareau napoleon aan de wat lichtere kleur, ook van het vruchtvlees,  te zien en anders is het een wat later ras dat nu net nog niet rijp is. Zure kersen worden heel weinig aangeplant en bloeien ook een stuk later (daar kun je het dus ook aan zien).

     

    Een manier om - zonder enorme netten - toch een deel van het aanhangende fruit zelf te kunnen oogsten is door bovenop de best dragende takken wat stukken (kuiken)gaas te vouwen en dat er op te leggen als de vruchten beginnen te kleuren. Vogels willen zittend bovenop de takken kunnen pikken of doen het vanaf een lagere tak opwaarts als ze er zo bij kunnen. Als er bovenop gaas ligt en onderop geen takjes zijn van af waar ze kersen kunnen pakken, zullen ze er nauwelijks bij kunnen en is dat deel in ieder geval voor jou en kun je het zelf proeven.  😉

    • Like 1
  13. 3 minuten geleden, Figgy zei:

    Mijn vraag is nu mag ik nu nog die onderste takken afknippen, of is het daarvoor al te laat?

    Het zou eerder te vroeg kunnen zijn, Figgy. 😉

     

    Als een tomatenplant ontwikkelt, mag je gaandeweg die groeit mee de bladeren verijderen van onderaf. Stelregel is dat alles onder de trossen waaraan tomaten zich ontwikkelen weg mag...zo een stelregel mag je wat vrij hanteren, het is emer een richtlijn dan een harde wet.  Vaak wordt dat onderste blad toch al lelijk of het ligt op de bodem en heeft dan eigenlijk geen nut meer. 

  14. 8 uren geleden, fre3ke zei:

    Ik heb ook een vraag over paardenmest. Kan ik verse paardenmest (met stro) in een dunne laag op de zandgrond aanbrengen nu er een warme, droge periode aankomt? De mest kan als mulch dienen, en als wormenvoer tot de volgende regenbui, die nu zeker 14 dagen op zich zal laten wachten.

     

    Ik raad dit echt niet aan!

     

    Paardenmest is niet gauw te scherp...wel relatief  direct voedend....vol vluchtige en uitspoelbare milieubelastende  ingredienten die planten voor een klein deel direct opnemen en anders grotendeels verloren gaan.  Zal niet direct slecht zijn voor sommige planten (hoewel voor kruiden en peulvrucht en bol en knolgewassen het wel serieuze problemen en kwaliteitsvermindering kan geven...je zult dan zeggen...tis maar weinig....maar toch).  

     

    Mijn bezwaar zit hem in de serieuze ammoniak-uitstoot van deze werkwijze en daarmee het bijna gehele verlies van alle mogelijke voedingswaarde. Van deze mest komt uiteindelijk nauwelijks iets bij planten terecht en een echte verrijking van de bodem vindt niet plaats. Dat is 1. niet zo ecologisch en 2. doodzonde dus. Het mestgedeelte spoelt of uit of vervliegt voor het overgrote deel. (Waarom zou oppervlaktebemesting in de landbouw, ja zelfs daar in de gangbare landbouw!, tegenwoordig sterk vermeden worden?!...daar wordt mest bij voorkeur al IN de bodem geinjecteerd). Het lijkt dus een toevoeging, maar is in feite gewoon een verlies, want dezelfde stro en mest combi is perfect om wel echt bij te dragen in een moestuin in ook ecologisch opzicht. Bovendien is een dunlaagje te weinig voor echte bodembescherming en is het van paarden die grazen of hooi krijgen vaak een vervelende onkruidverspreider. 

     

    Je kent mijn advies: Laat deze mest oud worden en rotten, afgedekt en zonder dat ze naar de bodem kan doorlekken of - nog beter - maak er, eventueel gemengd met ander spul, compost mee....stro voor meer koolstof+ paardenpoep met veel stikstof, dat is samen de goede combi - mits vochtig en zuurstof - voor binding van o.a. de stikstof en humificatie (het vormen van langdurige verbindingen die bodemvoedend zijn en stikstof en koolstof opslaan...een makkelijk en goed doenbare stuk antwoord op de problemen van CO2 en stikstof (ammoniak!)-problematiek)....het draagt bij aan een humusbodem in je tuin, waarin voedingstoffen, waaronder ook veel stikstof is gebonden en is opgeslagen in je bodem en heel geleidelijk door bodemleven dat hierin leeft als voeding voor je planten vrijkomt. 

  15. Schade lijkt van buiten te komen. Vogels die pikken misschien? Net of groot gaasgordijn kan dan helpen. 

     

    Lijkt geen pruimenmot zo te zien. Rechtse vrucht lijkt te rotten (of rijpt die al?) Welk ras?

     

    Bestrijden is zelden een goed idee. Voorkomen is beter.... Accepteren dat alles wat je teelt ook  natuur is en je altijd ook wat deelt met andere organismen geeft ook nog gemoedsrust...beperkte schade of wat verlies van oogst hoeft niet zo een probleem te zijn. Bestrijden is duur en vaker schadelijk voor je tuin en gewassen, dan een echte verbetering.  

     

     

     

    • Like 1
  16. te weinig info en beeld om ziekte te bepalen, als die er al was, die de boom al zou hebben gehad. Ik deel de reactie van Redzebra.

     

    Felle groei is mogelijk groeireactie als gevolg van (drastische?) snoei. Misschien zelfs beter helemaal niet gesnoeid??? vraag ik me af. Pruimenboom zo weinig mogelijk snoeien. Snoei verbetert niet of nauwelijks de vorm en is risico van ziekte. Tussen pakweg half september en eind april heeft steenfruit en zeker ook pruim geen enkele afweer in snoeiwonden tegen vele mogelijke schimmel en bacterie/infecties...de wonden genezen niet of nauwelijks. Balsem hgeeft hierin geen verbetering. Niet doen is het devies. Hooguit begeleidend wat snoeien (takken die in de weg zitten, zieke stukken) en om licht in de boom te brengen door sleunen = het gestel open houden door in het geheel takken weg te halen, zodat boom licht en luchtig blijft. Ook in zomer altijd dit doen bij droog weer. 

     

    Het kan zijn dat de dode hangende takken snoeiresten zijn, maar kan ook wijzen op bacterievuur bijvoorbeeld of takmonillia. Wat ik wel denk te zien aan het krullend en hangend blad is luizen of mijten. 

     

    Voor de rest dus gewoon te weinig informatie om meer te zeggen hier. 

    9 uren geleden, Candell zei:

    Voor nu dus gewoon afwachten? 

     

    Ja....want ingrijpen, als al gewenst , bij iets waarvan je geen diagnose hebt is nutteloos. Opvolgen en als je betere reactie van ons wilt (als we dat op afstand al kunnen geven?) moet je echt wat meer input aan informatie geven. Oorzaak kan ook in bodem zitten (te nat, te weinig doorlatend, verkeerde verzorging daar of teveel bemesting).

  17. 1 uur terug, Fraam zei:

    dan mis je een hoop plezier in de moestuinhobby.

     

    Och.....als je een voorbeeld zoekt van iemand die plezier heeft in zijn moestuin, dan is het Patrijs wel.  

     

    Hier in het dorp is een bedrag van ongeveer 4% van wat jij vraagt heel gangbaar en dan nog heeft de gemeente moeite om huurders te vinden. 

     

    Vlotte prater die er rijk van wil worden, denk ik dan toch.....

     

     

  18.  

    15 minuten geleden, JokeOos zei:

    Is er een overzicht van een gebrekverschijnsel bij een plant en in welke onkruid dat zit, zodat ik dit kruid kan planten om de zieke plant te ondersteunen?

     

     

    Ik snap je idee Joke.

     

    Voor zover ik weet, bestaat zoiets niet. 

     

    Maar ik wil er graag iets bijzeggen. Zo een overzicht kan ook niet goed...althans niet als het ook nog iets werkzaams en handigs zou moeten zijn. De reden is heel kort gezegd, dat planten vanwege gunstige  invloed bij elkaar planten alleen in uitzonderlijke gevallen echt veel kan uitmaken en oplossen. Er bestaan hele lijsten met allerlei plantencombinaties die elkaar zouden bevorderen of tegenwerken, goede en slechte, buren....maar als je die nader bekijkt wordt er zelden iets uitgelegd over waarom of waarin dat gunstige dan zou bestaan en bovendien als je meerdere lijsten naast elkaar legt spreken ze elkaar nog tegen ook.

     

    Als je na gaat waarom planten gunstig voor elkaar zouden kunnen zijn (en vaak is dat ook nog maar in heel bepaalde situaties) heeft dat meestal iets te maken met 2 factoren: Hun bouw, bijvoorbeeld de manier waarop ze wortelen, staat elkaar niet in de weg en daarmee kunnen ze makkelijk samen een stukje gebruiken. Ook een verschillende voedselbehoefte is vaak wel iets gunstigs. Maar planten die meteen een soort genezers van elkaar zouden zijn, die een soort oplossing zijn voor allerlei specifieke problemen, die ken ik nauwelijks. Bovendien is het overgrote deel van wat ik hierover lees gebaseerd op heel vage aannames, onjuiste of minstens erg twijfelachtige veronderstellingen en niet bewezen of echt goed onderzocht. En als er verbanden zijn die wel goed werken, je noemt het voorbeeld van klaver dat een beetje stikstof uit de lucht kan binden en via bacterien in de wortels vastleggen, wat een heel klein beetje een gunstig effect zal hebben op de planten in de buurt, dan is dat eerder iets van een geleidelijke opbouw over langere tijd dan een kwestie van bij elkaar planten en het probleem zou daarmee zijn opgelost.

     

    Hier en daar is er wel iets dat dus een beetje of onder goede omstandigheden werkt. Een voorbeeld: Bodem-moeheid bij bepaalde groenten. Dat is meestal het gevolg van een miniscuul wormpje, bepaalde soorten `aaltjes` die zich sterk in de bodem kunnen vermeerderen als je gewassen die daar gevoelig voor zijn jaar na jaar op het zelfde perceel zet. Als je tuiniert in percelen en je gebruikt bijvoorbeeld geen compost om de bodem te vitaliseren (omdat dat de ontwikkeling van die aaltjes sterk afremt) dan kan zich zo een probleem opbouwen. Tegen die aaltjes zouden Afrikaantjes werkzaam zijn. Maar het blijkt dat alleen tegen heel bepaalde soorten aaltjes (er zijn ook, zelfs meer, gunstige en nuttige soorten aaltjes!) een wilde vorm van Afrikaantjes werkzaam is en dan ook nog alleen als ze vrij lang precies op de plek staan waar aaltjes zitten. En nu stel ik het nog eenvoudiger voor dan het is. Wat zouden we hebben aan een lijstje waar op staat: Plant Afrikaantjes (honderden soorten te koop, maar de soort die je moet hebben vind je al heel moeilijk) als je planten slecht groeien (door bodemmoeheid door zeer bepaalde aaltjes).?? En precies dit advies: "Afrikaantjes maken je bodem gezond, bestrijden luizen en nog heel veel meer" lees je op heel veel plaatsen en wordt breed geloofd. 

     

    Dat planten goed groeien en gezond kunnen blijven heeft voor 99% met heel andere dingen te maken, dan met een andere plant die je er naast laat groeien. Dan kun je denken aan een gezonde bodem, de omstandigheden die een plant nodig heeft e,d, Als je dat goed aanpakt en daarover een beetje kennis opdoet, voorspel ik een veel succesvollere groenten en kruidentuin dan met zo een lijstje, als dat al bestaond.

     

    Ik zie dat Arja intussen ook heeft gereageerd en het boek van VELT, de ecologische moestuin, aanbeveelt. Een zeer goed boek (Hoewel soms wat moeilijk geschreven, vooral de hoofdstukken over bodem en bodemgezondheid lezen voor een starter niet zo maar even weg). Daar ga je zo een lijstje dat je zoekt zeker ook niet in aantreffen. Maar ik kan het je zeker aanbevelen, omdat het ook nauw aansluit en veel  kan helpen en er in permacultuur en dergelijke heel veel uit is overgenomen.   

     

     

     

     

     

     

    • Like 3
    • Thanks 1
  19. Dit is reclame voor de website en het werk van Teun Baan, een ecologisch/biologische liefhebber uit midden-Limburg die o.a. een boekje maakte over zijn enorme collectie alliums ofwel looksoorten en ui-achtigen. Het boekje is verleden jaar herzien en bijgewerkt en je kunt het gratis downloaden als PDF-bestand.

     

    https://degoedeaarde.weebly.com/uploads/1/0/6/2/10628356/uienboek.pdf

     

    https://www.facebook.com/kwekerijdegoedeaarde

     

     

     

     

     

    • Like 3
    • Thanks 1
  20. 38 minuten geleden, ijsselg zei:

    Lengte van de stek maakt niet uit? 

     

    10 a 20 centimeter, zoals in link al was beschreven. Je kunt dus van 1 meter geschikt `hout` (half verhard) meerdere stekken knippen. Eenjarig hout (dus wat het jaar ervoor groeide) gaat het beste. 

     

    Oh ja...en wat ik was vergeten te zeggen: Hoge luchtvochtigheid kan heel veel helpen. Moeilijk stekbare soorten worden - door beroepskwekers - in speciale ruimtes met bijvoorbeeld om de 10 seconden een korte verneveling gestekt. Je kunt dit veel amateuristischer wat nabootsen door bijvoorbeeld een losse plastic zak rond de stekken te doen...daardoor wordt de rel. luchtvorchtigheid hoger, maar is er ook zuurstof die rotten voorkomt. Maar aalbes zal zonder dat meestal ook wel lukken.

    • Like 1
  21. https://www.vtwonen.nl/tuinieren/planten-kweken/onderhoud-heesters-stekken/

     

    Aanvulling op dit stukje: Stekpoeder hoeft niet bij rode bes. Zet stekken koel en niet in de volle zon, bijvoorbeeld onder struiken. Hou grond in diepe potten vochtig. Kunt een bundeltje stekken samen in een pot zetten.  Voedselarme, luchtige grond waar geen water in blijft staan werkt het beste. 

    Beschadigen van onderste bladknoppen en bast onderaan kan helpen...daar komen de wortels. Zouden normaal in 3 a 6 weken flinke wortels moeten hebben.

     

    Winterstek (rond november maken) is makkelijker, maar gaat niet zo snel.

    • Like 1
×
×
  • Create New...