Jump to content

weknow

Members
  • Posts

    5,333
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by weknow

  1. Hm.....hier toch heel andere ervaringen dan Brabantse Tuinprins blijkbaar heeft. 

     

    - Inderdaad kan het vijf jaar of zelfs langer duren voordat een kiwibes gaat bloeien, na aanplant. (Dit is de belangrijkste verklaring voor dat weinig agrariers de stap naar commerciele kiwibessenteelt gezet hebben....grote investering en lang wachten op eerste oogst.....hoe dat economisch te overbruggen?) Issai is hierop een uitzondering, bloeit vaak al jaar na aanplant. 

     

    - Ik heb intussen 12 planten staan en hoewel het aan de kust misschien ietsje milder is dan in Brabant, is dat geen enorm verschil. Als na een aantal jaren de planten inderdaad gaan bloeien en worden bestoven dan dragen ze hier ook zo goed als jaarlijks en ook ieder jaar beter. Dat bladeren bevriezen (of door koude uitdrogende wind) zwart worden herken ik......maar dan toch gewoon bloei ELK JAAR en vruchten vanaf dan. Zelfs de Issai die duidelijk een stuk gevoeliger lijkt voor vorst heeft mij sinds 6 jaar nog nooit geen fruit gegeven. Intussen ook 4 andere rassen die bestuiving nodig hebben van een mannetje die nooit gemankeerd hebben sinds de eerste bloei. Een struik heb ik afgelopen winter opgeruimd...die bloeide al 4 jaar op rij goed als vrouwtje maar gaf nooit vruchten.... De andere planten zijn nog jonger....staan 1, 2 of 3 jaar...dus daar is zeker geen bloei nog van te verwachten.  

     

    Mijn conclusie is dus dat kiwibessen aanplanten geduld vraagt, maar ook dat late nachtvorst nooit een echt probleem is geweest. Bloei is pas eind mei en ook dit jaar ben ik volstrekt niet bang dat bloemen bevroren gaan zijn, hoewel hier afgelopen 2 weken toch zeker al 5 nachten onder de 0 graden kwamen. Dat je minstens 5 jaar moet wachten op eerste bloei en soms nog enkele jaren langer lijkt me de gewone verklaring.

     

    Overigens snoei ik gedurende  het hele groeiseizoen bij en hou de twijgen die te lang worden een keer of 4 a 5 bij. In het late najaar of begin winter snoei ik alles terug en alle vruchthout op 2 a 3 knoppen hooguit. Ik heb nooit enig probleem gehad met bloeden van een kiwibes....hoewel ik niet bepaald terughoudend ben met ze in toom te houden. Je weet toch dat vruchthout vooral ontstaat aan liggende takken van het gestel die op enige hoogte groeien...dat zijn ook de twijgen die ik steeds terugzet op enkele knoppen en om de paar jaar verjong. 

     

  2. 3 uren geleden, RobO zei:

    maar met de airlayer heeft de nieuwe dus geen onderstam, is dat ok?

    Dat klopt, Robo. Maar met een stek ook niet. 😉 (En daarnaar vroeg je zelf....😁)

     

    Of dat okay is?......Ja...dat kan prima ......maar nadelen zullen zijn dat bloei langer duurt (kan soms 5 jaar schelen) en dat - afhankelijk van de groeiwijze en groeikracht  van het ras dat je wilt enten  - de boom vaak erg groot gaat worden. Als forse boom en wat langer wachten voor fruit niets uitmaken....is het perfect om een vegetatieve vermeerdering te maken. Groeiremming (en daarmee vroegere bloei) is een van de redenen om bepaalde onderstammen, zoals de kwee-onderstammen die Yuras noemt - te kiezen. Aanpassen aan kwaliteit en eigenschappen van de bodem en soms betere verdraagzaamheid voor ziektes en gebreken kunnen ook de reden zijn om voor een bepaalde onderstam te kiezen.

     

    Overigens is dat bij kwee allemaal niet zo kritisch als bijvoorbeeld bij sommige Prunus-soorten.

     

    Dit is de eenvoudigste oplossing meestal: Enten op onderstam kwee-adams of kwee-C (beide vrij sterke groeibeperking) is het makkelijkste rond maart van 1-jarig hout in rust dat rond dec.-jan. daarvoor is gesnoeid en koel bewaard. Die onderstammen zijn makkelijk te krijgen, niet duur of ook makkelijk zelf een jaar eerder daarvoor te stekken. Een verbeterde plakent of spleetenting pakken dan zeer makkelijk. Maar er zijn meer mogelijkheden als je wat ervring hebt en wat je nodig hebt kunt vinden, zoals Yuras terecht beschrijft. 

  3. Op 12-4-2021 om 11:24, AshaiRey zei:

    Begrijp ik uit je opmerking hier dat je werkwijze ook opgaat voor perzik als leiboom?

    Ik kan niet voor Roland antwoorden, natuurlijk. Maar waarschijnlijk eerder voor abrikoos. Perziksnoei is wezenlijk anders, vooral omdat ze overwegend vruchten maakt op nieuwe twijgen die het jaar ervoor zijn gevormd. Daarbij weet ik dat als die twijgen ontstaan op twijgen die ook droegen en werden bijgesnoeid, daar weer bloei op komt. Op twijgen die (nog) niet bloeiden zal moeilijk of geen  nieuw jong vruchthout komen na hergroei door snoei bij perzik. 

  4. Ja....duidelijk. Tussen de 2 entplekken heeft de kwee onderstam dus nog een knop kunnen maken. Knip die middelste zo kort mogelijk weg en hou de entplekken net boven de grond. Een peer zal geen opschot maken, de kwee heeft maar weinig nodig om te stekken = spontaan te wortelen. Het kan dus zijn dat je nog vaker nieuw opschot even weg moet snijden of knippen. Ik denk dat een U-vorm ook terug met deze wel zal gaan lukken. Welk ras(sen) is of zijn de boompjes,trouwens?

  5. 1 uur geleden, rorror zei:

    2x? Alleen de middelste tak toch?

    Nicolas kan dat zelf aan het blad beoordelen. Als de rechtse uitloper aan de grond hetzelfde blad heeft als de middelste dan is het kwee. Dat is wat ik denk te zien. Maar heeft rechts ook een perenblad dan kan het inderdaad het gewenste ras zijn of het kan ook nog dat de tussenstam die is gebruikt daar uit loopt.

     

    Ik weet niet hoe hij deze heeft gekocht. Een tweestammige boom...tenzij het een speciale leivorm zou zijn, een dubbele spil.....lijkt me niet zo waarschijnlijk. Nogal wat rassen peer kunnen op een kwee onderstam afstoten na kortere of langere tijd en dat wordt dan opeglost door eerst op een kwee onderstam een stukje van een peer te enten die niet afstoot en daar nog eens de ent van het gewenste ras op te enten. (Kwee onderstammen worden gebruikt o.a. om de groei sterk te remmen...dat is op een andere manier bijna niet mogelijk bij peer, zelfs met de dure onderstam Pyrodwarf (verwarrende naam, want hiermee maak je geen dwergboom!) wordt een boom nog aanzienlijk groter dan bijvoorbeeld op kwee-C of kwee-E) Als het inderdaad deze tussenstam is die uitliep aan de rechterzijde, dus echt perenblad, dan is ook dat hoogstwaarschijnlijk een goed eetbare peer. Meestal wordt een van de rassen: Beurre Hardy of Pastoorspeer (= De cure) of Doyonnee de comice hiervoor gebruikt.

     

    Ik vermeld dit omdat de linkse tak natuurlijk al behoorlijk gegroeid is en in het patroon tegen die muur niet ideaal staat. Je kunt na wegsnoeien van de kwee:

    - Dit zo laten gaan,

    - ofwel proberen die stam wat meer naar rechts te buigen,

    - ofwel een stukje insnoeien en de hergroei leiden zodat ze goed staat

    - ofwel de stam rechts, ookal is het een tussenstam en dus een ander soort peer, hiertussen laten groeien. 

    • Like 1
  6. Dat is een kwee....zo te zien de onderstam waar de peer op geent is die is uitgelopen. Als ik het zo goed zie, kun je hem helemaal van onder 2x wegsnoeien en hou je dan de peer over. Zal waarschijnlijk nodig zijn om 1 of 2 x per jaar voorlopig nieuwe uitlopers weg te blijven nemen.  

    • Like 1
  7. Op 9-4-2021 om 10:29, Stoffer zei:

    Ik ga komend weekend een paar palletkragen opzetten en vullen, ik kan hier in de buurt wat kippenmest krijgen met zaagsel. Is dat een goed idee om wat door de grond te mengen of is het te sterk

    Veel te sterk en het verkeerde voor je planten.

     

    Vruchtgewassen verdragen ( en dat is niet:  hebben het echt nodig)  best wat voeding, maar dan vooral met behoorlijk aandeel kalium. Totaal verkeerde verhouding dus. 

     

    Maggiplant zeker niet mesten.

     

    Composteer het: dan leg je het grootste deel van de voeding vast in zachtwerkende en langzaam vrijkomende verbindingen die ongevaarlijk en geleidelijk voedend zijn voor al je planten en ook niet het milieu in vervliegen of wegspoelen als fosfaten en stikstof. Zaagsel en kippenmest (liefst veel zaagsel!!) is een ideale combi voor goede compost...dus goed gecomposteerd is dit rijkdom wat je kunt krijgen voor je bodem. De vruchtgewassen geef je dan een paar liter van die compost per plant en de maggiplant een klein beetje als ze in erg arme grond staat. 

  8. Ook op Facebook wordt er gewaarschuwd. 

     

    Enkele jaren terug heb ik nog getwijfeld over zijn bedoelingen. Je hebt zakenlieden die dingen beloven die ze niet kunnen waarmaken en die door schade en schande moeten leren wat ze wel of niet kunnen....misschien probeerde hij wel, maar was goed zakendoen niet zijn ding, zeg maar. 

     

    Intussen is het me volstrekt duidelijk dat deze Richard/Alpineplants welbewust en doelgericht en steeds weer de boel bedriegt en oplicht. En omdat hij er steeds mee wegkomt gaat hij door. Daar is een woord voor: gewetenloos!  Ik hoop dat hij snel gepakt wordt en een fikse straf krijgt van een rechter. Tot die tijd kunnen we niets anders dan waar mogelijk mensen waarschuwen om toch niet met hem in zee te gaan.....ondanks zijn prachtige praatjes en wat vriendjes die proberen een beter beeld van hem neer te zetten. 

    • Like 1
  9. 59 minuten geleden, diesel4666 zei:

    Ik bedenk me nu dat de slechte bomen langs elkaar staan. Zouden ze elkaar misschien besmetten?

    Hmmm....als het een schimmelaantasting is , dan vermoedelijk niet. Die schimmelsporen zweven overal en als de boom vatbaar is gaat het mis. Bij een bacterieinfectie of schade door een insect of zo, kan soms wel het probleem soms overslaan. Maar ook dan zulen bomen die niet zo naar hun zin staan, eerder de pineut zijn en zich niet kunnen weren. 

     

    Hoewel ik door veel snoeien een pruim nog nooit heb zien floreren, moet ik zeggen dat het algemene beeld me nog meevalt. Ik ben ook niet zeker dat je problemen komen door de vormsnoei....kan van alles aan de hand zijn (ze staan onder andere bomen zo te zien?....is de bodem goed waterdoorlatend tot een behoorlijke diepte?...aan dat soort dingen denk ik dan).

  10. 15 uren geleden, Roelb zei:

    Wat ik zelf nog afvraag is welke mest je het beste kan meegeven aan je bramen en frambozen struiken? Of maakt dat niet zoveel uit? Ik heb gelezen dat het met vrij zuren grond moest zijn

    Deze is wat off-topic. 

    Champost is bemesting voor fruit niet zeer geschikt. Voor fruit op vruchtbare grond volstaat compost (liefst gemaakt met veel herfstblad, hakselhout e.d. zodat ze zoals dat heet "schimmeldominant"wordt). Als je nog mest geeft, bijvoorbeeld op arme grond dan heel weinig stikstof en meer kalium ( = de K  van NPK hoog, de N zeer laag). Maar hoe dan ook : weinig mest of geen mest.... Eens een keer op arme zandgrond wat champost zal best kunnen, maar ook dan weinig en niet ieder jaar. 

     

    Bramen kunnen prima op niet zure en ook wat wel zure grond. Dus overal wel. Frambozen houden van lichtere en licht-zure grond. MAAR!!! Heel veel belangrijker is een luchtige en zeer goed water doorlatende bodem met volop organische stof (die je dus van die compost en mulch sterk vergroot)...over die zuurgraad hoef je je hier niet echt druk te maken.  

     

    Ik vraag me wel af hoe het zit met rest-gifstoffen in deze champost van een waarschijnlijk gangbare champignonteler. Dat is vaak bij champost een serieus probleem blijkt uit onderzoek van VELT. Er is geen controle en de dosissen gifstoffen kunnen zeer hoog liggen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de kweekwijze en de manier waarop een champignonkweker zijn/haar bedrijf runt. 

     

    Hier vind je de gemiddelde voedinsgwaarde voor de belangrijkste meststoffen in champost onderaan in de tabel 

    https://www.eurolab.nl/meststof-organisch-v.htm

     

    MIjn conclusie en advies: Relatief sterke bemesting Hoge waardes voor stikstof, iets lager voor kalium. Niet vermeld is het hoge aandeel calcium. PH kan makkelijk rond de 8.0 liggen. Hiermee geef je serieuze en zeer hoge  hoeveelheden mest die snel werkt (ongewenst!). Voor veelvragende teelten als prei of kolen kan dit gunstig zijn. Maar oppassen voor overbemesting of plofgroenten. Fosfor is erg laag. Zeker niet gebruiken bij wortelgewassen, peulvruchten en voorzichtig bij bladgewassen. Bij vruchtgewassen aanvullen andere mest voor betere balans. Voor fruit niet als gangbare mest gebruiken!! 

     

    • Like 1
  11. Voor een luizenprobleem in een kers moet je echt je best doen. 

    Ik heb het nooit gezien (nergens!) en ook nooit gehad. Wel bij appels of pruimen kan een luizenplaag voorkomen, maar van in een kersenboom kijk ik echt op. 

     

    Ik vraag me af of je probleem niet eerder de kersenvlieg is???? Want wat je van aantasting van je vruchten beschrijft doet me daar aan denken.

     

    Als er luizen in je kersenboom massaal zitten, dan doe je echt iets heel fout. Bovendien eten luizen helemaal niet van het fruit. Ze halen sappen uit de twijgen en knoppen en bladeren waardoor misvormingen ontstaan en kunnen ook virussen of schimmels meenemen van elders en daarmee je boom infecteren. Dus aangetaste kersen komen niet van luizen. Een paar luizen is normaal en geen probleem...aangezien als je niet ingrijpt en je hebt een wat natuurlijke tuin de bestrijders snel vanzelf zullen komen. Alles wat je spuit, ook huismiddeltjes, doen dan meer kwaad dan goed.

    - 99% kans dat je fout dan is: Je boom te veel verwennen, willen mesten en stimuleren is dan zeer waarschijnlijk de fout. Daardoor groeit ze te hard, is de structuur te week en op zo een zwakke plofplant komen de luizen eerst af. Voor de rest kunnen allerlei hier genoemde helpertjes (ik mis daarbij nog het creeren van een gevarieerde omgeving vol bloemen en planten waar helpbeestjes (gaasvliegen, sluipwespen, lvhbjes en oorwormen en mezen) zich thuisvoelen en vanzelf komen in een natuurlijke omgeving et het soort wilde planten die je ook in bermen vindt. (Deze geen insectenmengsel van de Aldi of Boerenbond waar vooral exoten inzitten die alleen maar interessant zijn soms voor wat honingbijen).

     

     

     

    • Like 2
  12. Reine Victoria is een pruim die nog veel meer dan andere soorten snoei erg slecht verdraagt. Ook om die reden geen goede keuze als leiboom....want voor leiden is zeer gerichte snoei nodig.

     

    Het zal met andere soorten wel kunnen op voorwaarde dat het rassen zijn met een zeer zwakke groei en ook op een sterk remmende onderstam.... Maar inderdaad een strak resultaat zul je moeilijk verkrijgen, want op elke knip reageert een pruim sterk....en je weet snoeien is NIET groei remmen, maar juist veel harder laten groeien. 😉 En nu ik er over nadenk heb ik eigenlijk nooit echte leivormen met pruim gezien. Wat wel mogelijk moet zijn is een soort waaiervorm, waarbij je door vooral te buigen (dat kan wel weer goed met prunus!) het gestel in een een min of meer plat vlak brengt.

     

    Als je geschikte rassen zoekt zou ik allereerst in de groep van Japanse pruimen gaan denken. Ook bij Mirabellen  (M de Nancy) een boom nog redelijk in bedwang te houden is. Maar over het algemeen is een pruim een harde groeier, die je in leivorm door snoei klein probeert te houden en waarop ze vooral zal reageren door hergroei. Ook zou je kunnen overwegen om een soort kolomboompje of dwergboompje te kopen. (Zoeken...ik weet dat er in Oost-Europa onlangs enkele zijn ontwikkeld...Yuras???) Een echte kolom is pruim niet, maar deze worden opgekweekt op zwakke onderstam en zijn (als je niet bedrogen wordt...want ik miskleunde zo met een overschot "dwerg-abrikoos" bij de Gamma die over was en een sterkere groeier blijkt na 3 jaar dan al mijn andere abrikozen) geschikt voor een kleine tuin. De opvallend mindere groei zou dan absoluut een voordeel zijn.

     

    Voor snoeiadvies verwijs ik je graag naar de website van WindindeWilgen. Perzik is een ander verhaal, maar snoei en groei van een pruim en abrikoos lijken enorm veel op elkaar. https://www.windindewilgen.nl/snoei-van-abrikozen-en-perziken/

     

    Edit: Goldust zou een (nieuw) ras zijn van een genetisch klein blijvende pruim...zelf geen ervaringen mee, wel over gelezen her en der. Of en waar in NL de verkijgen...daar durgf ik niks over te zeggen.

    • Like 1
  13. Je kunt een jaar hebben dat de jonge bladeren zwart worden...Issaii is wat gevoeliger.

     

    Mijn struiken zijn nu mooi aan het uitlopen. Zelfs tussen de hagelbuien van al de hele middag staan ze nog mooi. Zal wel meevallen met een beetje nachtvorst. 

    Als het weer volgende week bijtrekt kun je zeker planten. Ze wortelen breed en ondiep...dus een lekker laagje mulch (ik gebruik hakselhout of gecomposteerde bladeren) vinden ze erg fijn. Reken wel op een jaar of 3 a 4 voor ze gaan dragen en eerste jaar weinig groei te verwachten.

    • Thanks 1
  14. Leuke tip! Maar dit is dan nog zaad dat je een voor een kunt selecteren. Sommige zaadjes zijn bijna als stof.....

     

    Nog een tip erbij: Bij hele kleine zaadjes die je op een groter oppervlakte heel dun wilt zaaien, wordt vaak fijn zand geadviseerd. Maar dat mengt niet zo goed. Dat gaat erg goed moet volkorenmeel of Brinta o.i.d. ertussen. 

    • Like 3
  15. Ik ben momenteel vol op aan het enten. Komende week zijn de Persimmons aan de beurt. Ik heb veel meer enthout dan beschikbare onderstammen.. Kan nu nog niet precies voorzien welke precies, maar zeker is dat ik enthout over zal hebben van minstens 3 of 4 of 5 goede rassen Diospyros kaki en heel misschien nog een stukje D. virginiana x kaki... Te waardevol om zo maar weg te doen. Wie nog geschikte onderstammen over heeft (best Diospyros virginiana die vele voordelen heeft, maar D. lotus kan eventueel ook wel) mag me een priveberichtje sturen. Dan overleggen we over een week of zo wel verder.

    WhatsApp Image 2021-04-05 at 11.45.58 enthout 2021.jpeg

  16. 10 uren geleden, Robinvijg zei:

    Zit er dan erg veel verschil tussen de parasol vorm en de leiboom/kerstboom vorm?

    Zoals Fre3ke al aangeeft neem je de pergolavorm-beschrijving over tegen een muur, maar je moet er van bovenaf naar kijken hoe daar geleid wordt. Dat staat op die tekeningen ook wat onduidelijk op de website van de proeftuin. Er zijn in Vlaanderen enkele grotere professionele telers die overal die vorm toepassen omdat het het meeste efficient (minder werk, machinaal te onderhouden en meeste opbrengst) werkt. Als ik me niet vergis staat die pergolavorm ook niet in de proeftuin in Zomergem. 

     

    Zelf heb ik die vorm ook niet voor mijn planten:

    De meeste rassen (ik heb er 8 of 9 staan) gebruik ik langs het gaaswerk rondom mijn moestuin aan huis waarbovenlangs ik met lange en dikkere bamboestokken een raamwerk gemaakt heb. Op ca. 1,70 en op ca. 2,00 meter lopen er horizontale bamboe verbindingen waarlangs de vruchtdragende twijgen geleid zijn. Dat is dus een leivorm waarbij ik de scheutjes waaraan de vruchten komen vrij kort hou en ieder winter terugsnoei op 2 a 3 knoppen. 

     

    Alleen de Issai, 2 stuks, die heel veel kleiner blijft en veel minder groeit, staat bij mij aan 2 zijden van een rozenboog van een 30 cm. breed en een 2,00 meter hoog en ik schat ca. 1,20 tussen de poten. Daar komen de vruchttakjes van laag naar hoog op het stukje van 30 cm breed op 4 etages en bovenin de boog. Ook die houd ik kort en snoei ik elke winter op 2 of 3 knoppen (en moet ik ook uitdunnen om een te grote wirwar te voorkomen). Dat lijkt dus wat meer op de paalcultuur die als 3e methode wordt beschreven. 

     

    Gedurende het seizoen is het toch een keer of 4 nodig op meterslange nieuwe scheuten die alle kanten opspringen weg te snoeien. Los van dat ze echt in de weg zitten hebben die scheuten de neiging om overal in te groeien en te slingeren...als je ze niet weghaalt loop je kans dat plant zichzelf wurgt. 

    6 uren geleden, Stan W zei:

    Hoi Weknow, denk je dat een Ken's Red en Weiki man op een bouwhek als leivorm dan ook niet zo'n slim plan is? Waarbij de Ken's Red 2/3 tot 3/4 van het bouwhek als ruimte krijgt en de Weiki man meer als kolom een smaller stuk van het hek mag begroeien zodat deze wel voldoende stuifmeel maakt voor de bestuiving.

    Zo te lezen lijkt dat veel op hoe mijn planten groeien. Tussen de planten is telkens ca. 2,50 meter zodat ze ongeveer 1,50 met dubbele lopers naar links en naar rechts kunnen groeien. 

     

    Mijn mannelijke plant hou ik laag en ik heb er een vrouwtje ingeent (oculatie) op ca. 1,20 hoogte dat ik mee leid in de bamboeconstructie zoals boven beschreven. Het mannetje hoeft maar te bloeien en kan tot wel een meter of 10 bestuiven door insecten. Dat hoeft geen grote plant te worden. In navolging van wat ik weer in de Proeftuin zag ben ik nu nog een 2e mannetje in een pot van ca. 60 liter aan het kweken dat kan dienen als een mobiele bestuiver. Ik kan die zetten aansluitend waar een vrouwtje m.i. wat bestuivingshulp kan gebruiken en na de bloei verhuizen naar een achteraf-plekje. De moestuin waar ze staan is een 180 m2 en ik wil er veel...dus proberen om de beperkte ruimte slim te gebruiken daar. 😉 

  17. De gekozen kerstboomvorm is voor kiwibes niet zo geschikt. Wil je veel oogst, dan maak je best een of evt. 2 stammen ZONDER zijtakken en op de gwenste hoogte (rond de 2.oo meter) een soort parasolvorm of dakvorm Daarin komen de vruchten die je dan boven je hoofd plukt. In het door jou gekozen model, als je de plant al in die vorm geduwd zou krijgen, zullen alle zijtakken nauwelijks of geen vruchten dragen behalve de bovenste. Daarop vormen zich de vruchtloten, Reken dat die dak- of parasoltakken jaarlijks gemakkelijk 3 meter uitgroeien...vaak op meerdere punten. De gekozen plek lijkt me veel te smal dus bovendien.Zo eenschot is 1,80 breed...je hebt er aan elke kant van de plant zeker 1,5 nodig...nog beter 2. 

  18. 15 uren geleden, Fruitige Esther zei:

    Ik lees dat ze pas veel later zouden bloeien, Boreal half mei- eind mei, en de Beast begin juni.

    Prima Chana. Maar wat je hier schreef geeft bij mij dan een misverstand......

     

    Om een volgorde te kunnen zeggen van bloei bij mij,zal niet lukken vanwege een combinatie van redenen.

     

    1. Mijn 10 oudere planten komen uit Polen. Van meer dan de helft van deze ben ik de naam kwijt (kaartjes verloren door weer en wind). Dan heb ik enkele gekregen planten uit een tuin waar ze al een aantal jaren stonden waarvan ik ras niet weet. Nu 2 jaar geleden kocht ik 11 rassen bij Eetbaargoed maar die bloeien nog maar deels, omdat sommige ook nog te weinig gegroeid zijn en dit jaar nog helemaal niet gaan bloeien. 

    2. Mijn planten staan in een gebied van 2 ha op 15 km. van mijn woning, waar ik ongeveer 2x per week een dag werk. Te weinig tijd en veel te veel ander fruit en planten om het allemaal precies te volgen. Soms kijk ik wel even specifiek naar de honingbessen, meestal als ik er voorbij loop, maar daar is zo veel om bij te houden en te werken dat ik er niet voortdurend op gefocused ben. De namen die ik weet heb ik wel genoteerd, maar er ook niet meteen bij de hand.

    3. Ik heb in het najaar nog wat planten bij Eetbaargoed gekocht, nieuwere rassen en die in de koude kas overgehouden....deel ervan is daar al gaan bloeien. Toevallig heb ik daarvan Giant Heart, die ik overigens blijkt al had, deze week uitgeplant in bloei ter vervanging van een Poolse soort die dood was. 

     

    Mijn waarnemingen zijn op dit soort gegevens gebaseerd. Wanneer ik wrsch. volgende week er weer kom en ik vergeet het niet, dan zal ik eens opzoeken welke precies verschillende Boreals zijn en hoe die er dan bij staan. 

     

    Overigens is het mijn ervaring met vele soorten fruit dat de standplaats de bloeitijd veel kan beinvloeden. Zo kan hetzelfde fruit hier 1 tot 3 weken later bloeien en rijpen dan precies dezelfde rassen en soorten in Zuid-Limburg. Bovendien verspreide bloeitijden en bestuivingstabellen  komen uit een bepaald gebied en meestal van grootschalige plantages, waar ze in verband met productie en verkoop zeer belangrijk zijn om een optimale oogst te halen (voor een liefhebber is dat zelden vereist en die kan veel intensiever met zijn struiken omgaan...waardoor teelt daar vaak geheel anders gaat!)  Zelfs de volgorde van bloei kan in een ander gebied veranderen. Soms klopt er in onze omstandigheden weinig van en wordt het allemaal veel te letterlijk overgenomen waardoor mensen op een verkeerd been worden gezet.  Maar gelukkig is de praktijk meestal een stuk vergeeflijker. Meestal blijven bloemen die niet bestoven werden gedurende meerdere weken vruchtbaar (bestoven bloemen verliezen snel hun blad) en zal er als je wat meer struiken niet te ver van elkaar hebt staan toch wel bestuiving zijn. 

     

    • Like 1
×
×
  • Create New...