Frans

Ik zou het bij één pakje laten Rick . In zo'n pakje zit vrij veel zaad en je moet echt heel dun zaaien. Uitdunnen moet je later dan nog altijd zul je zien maar de plantjes ontwikkelen zich beter als ze niet direkt al bij opkomst tegen elkaar aan staan. Het slavak lijkt mij ook logisch want witlof valt inderdaad onder de bladgroenten.

En dat spul is ook voor particulieren vrij verkrijgbaar ?

Vraagje aan de fruitboomspecialist(en) op dit forum. Mijn perenboompje krijgt ieder jaar weer last van perenroest. De waardplanten waar op de schimmels overwinteren staan ergens bij de buren en die verwijderen is geen optie. Er blijft dus alleen chemische bestrijding cq voorkomen over. Tot nu toe lukte me dat heel aardig m.b.v. eupareen maar mijn eupareen is nu op en het is ook niet meer in de handel verkrijgbaar. Bestaat er een goed werkend alternatief en en zo ja welk ?

Toppen heeft weinig met hoogte te maken Hans maar wordt gedaan omdat op een gegeven moment later in het seizoen de nieuw te vormen tomaten toch niet meer kunnen afrijpen. Zou je de top er dan niet uithalen dan is alles wat aan voedingsstoffen in die tomaatjes terecht komt verspilde energie en die voedingsstoffen kunnen beter gebruikt worden voor tomaten die nog wel de kans hebben om af te rijpen.

Met (knol)selderij zaaien moet je vroeg beginnen maar ook weer niet te vroeg. Als je dat echt heel vroeg doet loop je kans op schieters. Dat zijn planten die , hoewel selderij een tweejarige plant is , toch het eerste jaar zaad willen vormen. Ik heb toevallig mijn knolselderij begin deze week in zo'n Action kweekbakje binnen gezaaid. Als de plantjes boven de grond komen , kan even duren want selderijzaad kan tamelijk lang liggen voor het ontkiemd , gaan ze naar een koelere en lichte plaats. Later worden ze dan nog een keer verspeend (goed voor hun wortelvorming) voor ze de vollegrond in gaan.

Als je de krop afbreekt of afsnijdt ben je het groeipunt kwijt want dat zit namelijk in de krop . Alleen als je de krop hoog zou afsnijden (maar dan heb je geen krop meer maar een hoop los geoogste bladeren ) zodat het groeipunt blijft zitten maak je misschien een kans maar of dat weer een goede krop oplevert betwijfel ik. De wortel is al voor een groot deel uitgeput door het laten groeien van de krop. Voedingsstoffen daarvoor worden namelijk uit de wortel zelf gehaald en maar heel beperkt via wat wortels die weer spontaan zijn gaan groeien. Plant je een witlofwortel met al of niet een groeipunt weer uit dan zal het in het nieuwe seizoen toch niets worden. Omdat de plant tweejarig is zal alle energie gestoken worden in het vormen van een zaadstengel.

Ik denk dat er een misverstand is Rick. Witlof zaai ik in rijen in de vollegrond. De wortels oogst ik in het najaar . Je hebt rassen die met of zonder dekgrond kunt kweken. Die met dekgrond worden meestal in de vollegrond ingekuild en daarna afgedekt . Ik geef de voorkeur aan witlof zonder dekgrond. Die wordt (bij mij) in een kist met een bodem zand of potgrond in de kelder gezet en daarna met een stuk plastic tegen licht afgeschermd. Voordeel is dat je er ook tijdens vriezen makkelijk bij komt en het werkt schoner als met witlof die je buiten inkuilt. Maar witlof zul je dus altijd eerst buiten moeten laten groeien.

Natuurlijk zou je de blaadjes van de gezaaide witlofplantjes kunnen gebruik Rick maar daar schiet je , zeker wat opbrengst betreft , niet veel mee op. Eerst zul je (liefst dikke) witlofwortels moeten kweken om een goede witlofoogst te kunnen krijgen en de witte gebleekte kroppen smaken ook nog eens beter dan de groene witlofblaadjes. Het loof wordt er overigens bij het prepareren van de wortels niet geheel vanaf gehaald maar op enkele cm's boven de wortel afgesneden. Het is namelijk heel belangrijk dat het groeipunt van de wortel intakt blijft want anders kun je een oogst wel vergeten. Uit dat groeipunt gaat de uiteindelijke witlofkrop groeien. Alle voedingsstoffen die daarvoor nodig zijn worden uit de wortel gehaald. Witlofwortels kun je zelfs met goed resultaat inkuilen in gewoon vochtig wit zand waar dus geen enkele voedingsstof in zit. Er wordt wel eens geopperd om witlofwortels een tweede keer te gebruiken. Dat heeft weinig tot geen zin omdat bij het oogsten van de krop ook het groeipunt wordt weggebroken. Er kunnen hoogstens nog wat zijspruiten ontstaan waarvan de blaadjes prima te gebruiken zijn maar van zo'n 'tweede oogst' moet je je niet teveel voorstellen.

Laat ik even jullie plezier bederven. Snijbiet is een tweejarige plant. Mocht het je al lukken aan die rottende koppen weer nieuw blad te krijgen Jorieke dan zul je er niet veel aan hebben want de plant is tweejarig en vormt dan vrijwel meteen een bloemstengel. Jouw knolselderij kun je beter gebruiken Hans (of invriezen) want de kwaliteit van de knol zal als de groei er weer inkomt zeer snel achteruit gaan. Je zou wel nog wat van de nieuwe verse blaadjes kunnen gebruiken die nu weer gaan groeien maar niet lang meer. Ook hier geldt weer ... het is een tweejarige plant die tot zaadvorming over gaat. Wat je witlofwortels betreft , een krop zullen ze nooit weer vormen . Hoogstens wat kleine zijspruiten . Het wordt een beetje saai maar ook deze plant gaat weer snel tot zaadvorming over omdat hij tweejarig is. Witlof vormt overigens mooie bloemen maar dan moet je wel een wortel planten waarvan de krop niet geoogst is. Ook op gebied van bloemen presteren eventuele zijspruiten niet veel meer.

Neem van mij aan dat Goberg precies weet wat hij doet Dennis . Veel mensen kennen dit spul en de prijs bij de Action niet. Er zijn er altijd die dollartekens in hun ogen krijgen als ze zo'n advertentie zien maar uiteindelijk is alleen Goberg de grote winstmaker.

De woorden als superieure kwaliteit lijken mij iets overbodig voor zo'n samengeperst stukje aarde.. Wat denken/vinden jullie? Om precies te zijn , het spul bestaat uit 100% cocosvezels Dennis. Ik heb laatst een aantal blokken bij de Action gekocht , uit nieuwsgierigheid. Je krijgt na toevoegen van water (ik gebruikte 3,5 liter voor een blok) een luchtig geheel dat ook zeer rul aanvoelt. Het spul is sowieso ongeschikt om in te zaaien en te stekken. Vocht wordt snel opgenomen maar verdampt aan de oppervlakte ook weer snel waarna er een soort stof- en pluizenlaag ontstaat. Puur zou ik het spul zeker niet gebruiken omdat het me geen goede vervanger van echte potgrond lijkt. Ik heb mijn blokken opgebruikt door ze onder potgrond te mengen . Wat ik er van vind : Vooral onder potgrond met een vastere structuur (vaak door een hoog gehalte gft compost) zal het op dat gebied een verbetering geven. Dat lijkt me ook het enige echte voordeel maar direkt goede potgrond kopen is natuurlijk een stuk makkelijker (en beter). Goberg laat exact hetzelfde produkt zien als wat de Action verkoopt alleen is zo'n blok bij de Action verkrijgbaar voor € 0,59 en bij Goberg voor € 1,50 bij een afname tot 500 stuks . Men durft dit zelfs een groothandelsinkoopprijs te noemen en er worden leuke winsten in het vooruit gesteld als je weer doorverkoopt. (Me hoela ... en dan druk ik me nu echt heel voorzichtig uit )

Olie houdt juist de opname van vocht tegen. Wat ik wel eens gehoord heb is dat plantaardige olie toegepast wordt bij sperciebonen als de grond nogal nat en koud is om de kans op rotten te beperken. Bij tuinbonen lijkt het me totaal onzinnig.

Daar kan ik je jammer genoeg niks zinnigs over zeggen kardoen. Ik heb totaal geen ervaring met lathyrus.

Maar ik zaai hem in de vollegrond. Ik ga er geen föhn op zetten. Als je peterselie in potten wil houden dan zal zoiets best gaan , anders kun je beter ter plaatse zaaien. Peterselie kan er heel slecht tegen als je hem vanuit pot in de vollegrond over zet of je moet het geluk hebben dat bij het overzetten geen grond van de wortels losraakt. Dat is iets waar deze plantjes een grote hekel aan hebben.

Ik denk dat dat heel weinig uitmaakt Jim want peterselie is sowieso een heel langzame kiemer. Ik zaai hem altijd in de halfschaduw van wat struiken want daar gedijt hij het best. Wel zorg ik er voor dat de grond na het zaaien vochtig blijft omdat de zaden van peterselie voor goed resultaat maar vlak onder het oppervlak mogen liggen. De kans op uitdroging is daardoor groter.

In principe is zaden weken niet nodig. De natuur doet zijn werk ook zonder geweekte zaden. Wil je toch de plantjes wat eerder boven de grond zien komen dan zou je bijvoorbeeld erwten en tuinbonen enkele uren kunnen voorweken . Die kunnen daar goed tegen maar bij sommige zaden zoals sperciebonen is het zelfs onverstandig om voor te weken. Je loopt kans dat je daar meer kwaad dan goed mee doet omdat deze zaden als ze erg nat zijn nogal gevoelig zijn voor rot. Alleen als de grond kurkdroog is wil ik , ook bij bonen , nog wel eens wat water in de plantkuiltjes of plantvoor gieten voor ik de zaden daar in neerleg. Maar aan voorweken van zaden doe ik dus in principe niet.

Vreemd. Ik zie nu pas dat het door Jasmin gestarte topic Hongerige kraaien voortgezet wordt in dit topic dat Kraaien zaaien walnotenboom heet en door mij gestart lijkt. Had ik soms per ongeluk een nieuw topic gestart i.p.v. te antwoorden en is de titel naderhand door neem ik aan Luc aangemaakt om het geheel weer duidelijk te maken ? Het is niet zo belangrijk maar als het niet te veel moeite is kan dan dit topic weer aan het hongerige kraaien topic geplakt worden waar het logischerwijze hoort Luc ?

Je bent een barbaar Jorieke .Oude notebomen gebruik je om er relaxt onder te zitten en niet om er tafels van te zagen.

Ik zou dat tomaten enten toch niet te snel afdoen als niet zinvol. Zelf heb ik er geen ervaring mee maar ik weet dat Victor al jaren een gedeelte van zijn tomaten ent . Als hij dit topic onder ogen krijgt zal hij er zeker het nodige over kunnen vertellen.

Hier een paar foto's van 'mijn' walnotenboom. Hij is wel van de buurman en niet van mij maar ik heb hem zo'n beetje moreel geadopteerd.

Wat walnoten betreft bestaat er een spreuk : boompje groot , plantertje dood omdat het heel lang duurt voor je een forse walnotenboom hebt. In jouw geval zal dat nog wel meevallen , je bent nog jong genoeg Jorieke.

Het zijn eenjarigen . Ongeveer vorig jaar om deze tijd gezaaid. Ik heb ze later in potten verspeend en om ze een grotere overlevingskans te geven heb ik ze voor hun eeerste winter in hun potten op een koele maar vorstvrije plaats laten staan. In principe zijn ze wintervast en als ze straks in de vollegrond staan zullen ze het in het vervolg toch helemaal zelf moeten doen.

Voor het oog is het belangrijkste verschil tusen de twee dat de kauw wat kleiner is dan de kraai en inderdaad vaak een wat grijze band om zijn nek heeft. Nog even een staaltje van hun intelligentie. Aan de rand van mijn tuin staat een walnotenboom. Als de walnoten rijp zijn is dat de favoriet van kraaien en kauwtjes. Ze weten precies hoe er mee om te gaan. Neem een noot mee in je snavel en laat hem dan van grote hoogte op de straat vallen.Nog even een duikvlucht om hem weer op te halen en daarna je gebarsten noot ergens gaan leeg peuzelen. Mooi is het om te zien hoe de minder ervaren jonge vogels de kunst wel afkijken maar nog niet door hebben dat je zo'n noot boven de straat moet laten vallen en niet boven de tuin. Overal kom je daardoor walnoten tegen maar ze leren snel.

Voor zover ik de beestjes inschat zullen de bekertjes voorlopig met rust gelaten worden. Kraaien en kauwtjes zijn door hun grote intelligentie ook heel voorzichtig. Onbekende dingen betekent gevaar. Zodra de dapperste onder hen toch het eerste bekertje omkeert en laat zien dat er niks aan de hand is is het gauw met die voorzichtigheid voor de bekertjes gedaan.