Frans

Van de rassen die genoemd worden heb ik alleen ervaring met de Siberian. Ik heb vorig jaar eens enkele voor mij nieuwe rassen gekweekt om te proberen waaronder Siberian . Alleen Siberian bleek interessant genoeg om ook dit jaar weer te zetten . Je moet hem inderdaad zijn gang laten gaan en niet dieven. De smaak en opbrengst is goed en hij levert voor zo'n klein formaat struik grote vruchten . Zijn belangrijkste voordeel vond ik zelf zijn vroegrijpheid maar voor iemand die in potten kweekt is zijn compacte formaat natuurlijk ook een voordeel . Een nadeel vond ik zijn gevoeligheid voor phytophthora . Siberian was vorig jaar bij mij het eerste ras dat er door getroffen werd. De twee lage planten op de voorgrond zijn siberians .

Dat je tomaten kunt stekken om nieuwe planten te verkrijgen is algemeen bekend maar zoiets heeft weinig zin als je door wat extra zaden in de grond te stoppen een sneller resultaat kunt krijgen. Interessanter wordt het als je van een bepaald ras te weinig zaden hebt of wanneer je eens een hybride wil klonen omdat je daar zelf geen raszuivere zaden van kunt kweken . Het stekken van tomaten leek me leuk om eens een keer te doen . Ik heb daarvoor de hybride kerstomaat Sungold F1 genomen waarvan ik dit jaar zaad besteld had. Het is relatief duur zaad , ik betaalde €3,15 voor een zakje met 12 zaden , zodat iedere kloon maar liefst een winst van ruim 26 cent zou betekenen. Het zaadje van de ouderplant werd 4 januari in een potje gestopt. Voor een normale tomatenkweek is dat veel te vroeg maar nu was dat vroege nodig om op tijd goede klonen te kunnen krijgen . Door dat vroeg zaaien fileerde de plant nogal maar omdat het mij om de diefjes ging was dat niet zo belangrijk. Wachten tot er spontaan dieven gaan groeien duurt te lang dus heb ik de plant daartoe aangezet door op 6 maart de kop er uit te snijden. Op dat moment was er maar in één oksel een diefje van een halve centimeter aanwezig , in de andere oksels zaten nog slechts minimale 'puntjes'. Door het verlies van de kop kwamen alle opgenomen voedingsstoffen ineens beschikbaar voor de ontwikkeling van diefjes en dat ging veel sneller dan ik verwacht had ! In 13 dagen tijd van bijna niks tot de als stekken bruikbare diefjes van vandaag . De kop was al direkt na het afsnijden als stek gebruikt. Een warm en licht plekje zonder zon plus een paar dagen een plastic zakje tegen uitdrogen waren genoeg om hem zelfstandig als plant door te laten gaan. De moederplant gaat nu , na als stekkenproducent gediend te hebben , ook verder als 'gewone plant' . Een diefje dat ik liet zitten gaat als nieuwe kop dienen. De vijf stekjes die vanaf vandaag kunnen gaan wortelen zullen naar verwachting ruim op tijd zijn om halverwege mei als volwaardige planten de vollegrond in te gaan. De plant voor het verwijderen van de diefjes. Rechts de 13 dagen geleden verwijderde kop . Hij is goed aangeslagen en groeit als nieuwe plant verder. De dieven zijn verwijderd en de moederplant is ingekort. Onder de plek waar de plant is ingekort een diefje laten zitten om door te laten groeien als nieuwe kop. Binnen twee weken tijd van één plant naar zeven . De vijf opgepotte diefjes gaan nu eerst een paar dagen met een plastic zakje over hun hoofd (tegen teveel verdampen) naar een warm en licht plaatsje om te kunnen wortelen. Naar verwachting zullen ze halverwege mei als volwaardige planten de vollegrond in kunnen gaan.

Wat let je om alsnog peterselie rechtstreeks in de vollegrond te zaaien want daar is het nog tijd genoeg voor . Zelf ga ik dat komende week ook weer doen. Peterselie is goed winterhard en momenteel gebruik ik nog de vorig jaar gezaaide peterselie tot die straks door het in zaad komen ( peterselie is een tweejarige plant ) onbruikbaar wordt. Tegen die tijd is de nieuw gezaaide peterselie weer beschikbaar.

Peterselie laat zich moeilijk verspenen. Peterselie die tijdens verspenen aanhangende potgrond verliest , en dat gebeurt bijna altijd , krijgt problemen met het dan weer op gang te komen . Dat is de reden dat ik peterselie alleen maar ter plekke in de vollegrond zaai.

Jammer... ik mis de bouwtekening .

De tijd dat de witte vlieg 's winters weg is als het gaat vriezen ligt alweer ver achter ons. Ik kan me als kind herinneren dat mijn vader wat de boerenkool betreft blij was als het ging vriezen want dan was hij snel van de witte vliegjes af. De vliegjes zijn echter inmiddels zodanig gemuteerd dat ze een flinke nachtvorst kunnen overleven. Het zijn ook niet zozeer de vliegjes zelf die een boerenkool onsmakelijk kunnen maken maar eerder hun larven en eieren die zich moeilijk laten verwijderen . Door de afscheidingen van de larven kunnen ook nog eens roetdauwschimmels gaan groeien die de kwaliteit van je boerenkool helemaal richting nul kunnen laten gaan.

Still growing strong. Kun je nagaan wat er zou gebeuren als ik dat rolluik 's nachts open zou laten en de maan er ongehinderd bij kan ! Een goed voorteken ... de bladeren van deze potentiele kampioenen staan nu al in de 'hoera stand'.

Die verwarming mag rustig uit. 20 graden is een prima temperatuur.

Gelukkig maar. Het door Henk gemaakte Exel spreadsheetje is toch wel de makkelijkste manier om nauwkeurig de inhoud van bloempotten te berekenen. De daarbij gehanteerde formule 1/3πh(R²+Rr+r²) is ook nog eens eenvoudiger zie ik dan 'mijn' methode waarbij je eerst de inhoud van twee kegels berekent en daarna de inhoud van de kleine kegel van de grote kegel aftrekt .

Een bloempot heeft niet de vorm van een cylinder maar van een kegel waar het spitse eind van is 'afgesneden'. Daarom mag je bij een bloempot niet de inhoudsberekening van een cylinder gebruiken maar moet je de inhoudsberekening van een kegel toepassen. Twee keer zelfs want eerst zul je het volume moeten berekenen die de bloempot als kegel zou hebben zonder dat er een stuk 'vanaf gezaagd' is en je moet het volume berekenen van dat schijnbaar afgesneden gedeelte dat ook een kegeltje is. Dat laatste volume trek je af van het volume van de grote kegel en voila... daar is de echte inhoud van je bloempot. Toch maar even het gaatje dichtplakken en de bloempot m.b.v. een maatbeker met water vullen om zo het volume te bepalen ?

Indien nodig kun je de ontwikkeling van de scheuten wat afremmen door je potertjes koeler te zetten maar doe dat dan wel op een lichte plaats . Lagere temperatuur vertraagt de scheutvorming , licht zorgt er voor dat de scheuten compact blijven en niet te iel uitgroeien.

Zonder twijfel Jeanne. Vergelijk hem maar eens met die schatjes van mij.

Ik heb vandaag zo'n rol antiworteldoek gekocht bij de belgische Aldi . De verpakking zegt dat het gemaakt is van zeer sterk UV bestendig polypropyleen waarvan de kwaliteit niet vermindert door zonlicht zodat het meerdere jaren buiten kan liggen. Voor waterdoorlaatbaarheid wordt zelfs het woord perfect gebruikt ( met goed ben ik al tevreden ) . Het materiaal is inderdaad zeer stevig en niet vergelijkbaar met die troep van de Action dat meer lijkt op zwart vliesdoek. Het ziet er naar uit dat dit antiworteldoek van de Aldi een goede koop is.

Volgende week woensdag bij de Aldi in Nederland en a.s. zaterdag (morgen dus) bij de Aldi in Belgie verkrijgbaar . Prijs 15,99 euro voor een rol van 25 meter lang en 1 meter breed. Belangrijk is dat het spul UV bestendig is . Het goedkope antiworteldoek van de Action is dat bijvoorbeeld niet en is daardoor totaal waardeloos omdat het binnen de kortste keren uit elkaar valt. Op de site van de belgische Aldi staat aangegeven dat dit worteldoek UV-bestendig is en ik neem aan dat beide Aldi's hetzelfde materiaal verkopen. Het ziet er op de foto in ieder geval hetzelfde uit en ook de prijs is hetzelfde . Die prijs is overigens oké . Omschrijving nederlandse Aldi. Antiwortel-/onkruiddoek - wortel- en onkruidwerend - 25 m lang, 1 m breed - van zeer sterk materiaal - doorlaatbaar voor water en meststoffen Omschrijving belgische Aldi •wortelwerend doek •houdt onkruid tegen en houdt de aarde op zijn plaats •1 m x 25 m •100 g/m² •laat water en meststoffen door •natuurvriendelijk •UV-bestendig

Op een enkel mini tomatenras na , en daar zijn jouw roma- en cherrytomaat niet van afkomstig , zijn tomaten niet geschikt om het hele seizoen in de vensterbank te houden . Wanneer het weer het toelaat zou ik ze lekker buiten in een grote pot op een zonnig plekje zetten .

De hoogte van het ras op de foto , Chrystal lemon , varieerde ergens tussen een en anderhalve meter. Verwacht niet teveel van de smaak van de citroenkommer want die komt aardig overeen met de meeste 'gewone' komkommers . Zijn naam heeft alles te maken met vorm en kleur in rijpe toestand .

Citroenkomkommers kun je ook goed aan gaas telen en in het geval van Miranda met haar chronisch plaatsgebrek zou ik dat ook doen. Ze laten zich met een beetje hulp ook goed aan tomatenspiralen telen. De citroenkomkommers op de foto lijken aan gaas te staan maar als je goed kijkt zie je dat iedere plant steun krijgt van een tomatenspiraal. Voor mensen die nog nooit citroenkommers gekweekt hebben ... pluk ze jong voordat ze er uit gaan zien als de (rijpe) komkommers op de foto. Ik had dat jaar teveel planten , dus ook teveel komkommers , en liet daarom voor de lol een paar planten maar hun gang gaan zonder er van te oogsten.

Ik vond ook nog iets over Nitrozyme. Het wordt (zie eerste link) gemaakt van het aan de noordzee en atlantische kusten voor komende knotswier (Ascophyllum Nodosum) met als belangrijkste bestanddeel groeihormonen uit de groep cytokinines . http://www.agriorganics.com/agriculture.php?Pid=1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytokinine http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=82 http://nl.wikipedia.org/wiki/Knotswier

Ik heb de complete planten wel eens na de bloei en als er geen vorst meer te verwachten was in de tuin uitgeplant om ze weer voor het volgend jaar te kunnen gebruiken. De bol komt daardoor niet alleen weer 'op krachten' maar ook dan worden er nieuwe kleine bolletjes gevormd.

Ik heb geen verstand van palmen Ruben maar bananenplanten zou je in een kas goed kunnen kweken. Ik zou dan wel beginnen met de Musa basjoo (japanse vezelbanaan) omdat die heel goed tegen lage temperaturen kan al kan ook hij niet tegen temperaturen onder nul. Niet dat hij dan verloren is ( al geeft vorstvrij overwinteren van de stam een mooier resultaat) mits de grond maar niet bevriest lopen ze in het voorjaar weer uit en ieder jaar krijg je er meer. Aan de wortels van oudere bananen ontstaan ieder jaar wel enkele nieuwe scheuten die je na een tijdje kunt afscheuren zodat je weer een nieuwe plant hebt. Of banaan een goede keus is om daarmee door kweek geld te verdienen betwijfel ik. Zo duur zijn bananenplanten niet en vermeerderen gaat relatief langzaam. Maar misschien dat er 'in de handel' ook zaad verkrijgbaar is waardoor kweken een heel stuk sneller gaat.

Dat 'andere dingetje' heet een stamper Dennis. Ik zou het inderdaad zelf doen want bijtjes zullen er wel niet bij je rondzoemen om het werk te doen. Gewoon even een paar meeldraaden afknippen en dan daarmee voorzichtig de stamper met het stuifmeel aantippen. Ik weet niet of een Amaryllis zelfbestuivend is maar omdat je er toch twee hebt zou ik voor de zekerheid onderling het stuifmeel gebruiken.

Wat de blokken van de Action betreft Chilibase ... kijk hier ook eens. https://www.moestuinforum.nl/topic/1801-action-potaarde/ https://www.moestuinforum.nl/topic/890-compacte-aarde-samengeperste-aarde/

Net zo makkelijk als iedere andere zonnebloem Dennis. Ik kocht de zaden in 2010 bij een Obi-baumarkt in duitsland maar ik neem aan dat ze hier ook wel verkrijgbaar zijn .

Dat is zo. Het duurt bijna 56 uur voor zo'n 18 watt armatuurtje een kw/hr verbruikt heeft . Bij een kostprijs van 25ct per kw/hr (dat is dacht ik momenteel ongeveer de gangbare prijs) is dat minder dan een halve cent per armatuurtje per uur. Dat soort bedragen zijn nog wel op te brengen .

Mooi geedee ! Hier is nog zo'n schoonheid. Wordt een tot anderhalve meter hoog . Ziet er eigenlijk nauwelijks meer als een zonnebloem uit.