weknow

Eigenlijk ben ik daar niet zo bang voor, Jasmin. Ik heb besloten om deze te bouwen en als de draadkoepel staat, kan ik makkelijk beoordelen hoe stevig de stalen kooi is. Mocht ze meer wiebelen dan me lief is, dan is het vrij eenvoudig om ze nog meer te stabiliseren. Of door - zoals Willy zegt - 6 in plaats van 4 metalen staven er langs in de grond te slaan. En/of met 1 of 2 steunen (alleen achter of zowel aan achterzijde en de voorzijde) die het hoogste punt van de koepel verbinden met de bodem. Maar eigenlijk denk ik dat dat niet eens nodig gaat zijn. Dat hij behoorlijk stormvast gaat zijn. Sowieso is de boogvorm daarvoor gunstig. Hij is nergens een soort parachute, wind komt ertegen en kan er langs. Zowel de koepel als het zeil erover is stevig in de grond verankerd (Het zeil op 12 punten en houdt de koepel ook weer vast!) Als verder het zeil niet te veel kan fladderen, d.w.z. strak op de koepel zit, moet het toch ook wat jaartjes meegaan. Iemand suggereerde om een kleiner gaas dan 15 x 15 cm. te nemen, maar dat is m.i. niet nodig omdat er hooguit in de nok-vierkanten wat zakvorming kan optreden...maar dat is heel weinig. Kleinere vakken maakt het gaas meteen veel duurder en zwaarder bovendien. Maar we zullen zien. Zal als het zover is dat ik hem ga maken, verslag doen met wat foto's en gedurende dit seizoen ook al kunnen beoordelen wat er meer en minder praktisch aan is voor tomatenteelt. Tegen die tijd zullen er hopelijk ook wat interessante bouwsels en ervaringen daarmee van anderen in deze draad staan. Er moet nog een prijs verdiend worden en die kan ik natuurlijk niet toekennen aan mezelf

Als ze niet zijn uitgedroogd of verlept, zal het wel meevallen. Zien ze er nog fris uit? Als dat wel is gebeurd, kun je beter opnieuw beginnen met vers zaad. Want dan sterven de kiemen en kunnen ze snel gaan rotten of schimmelen...en dat is niet echt smakelijk meer.

Dat is een flink aanbod, Willy! Was het Jootje die alvast op zoek was naar chrysanten...? Ik ga zo bijdehand zijn, om maar vast wat wensen door te geven. - Een jostabes? - Enkele stekken van die Pelargoniums (Zo te zien zijn het "hanggeraniums". Voor op ons terras) - wat van je eigen kervelzaad (mag ongekuisd) Wat zou je kunnen bedoelen met "slaaprozen"? Dat woord ken ik nog niet. Als ik zou moeten gokken, zou ik denken: slaapmutsjes of klaprozen...?

Op de vorige bladzijde van dit topic ging het over het gebruik van verse mest op je groentebedden. Al of niet in combinatie met een afdeklaag van compost. Ikzelf gebruik mest nooit vers, zal het altijd eerst (mee) composteren. Maar hoe Charles Dowding hierover denkt, daar moest ik het antwoord schuldig blijven. En dus heb ik het hem maar gevraagd. Via het forum op zijn website. Hier is de link, zodat je het zelf kunt nalezen (in het Engels) http://www.charlesdowding.co.uk/content/wise-ways-work-cow-and-horse-manner Het belangrijkste dat Dowding aangeeft is: 1. Hij adviseert dus om geen verse mest te gebruiken. Deze altijd eerst minstens een jaar te laten "rotten" of verteren op een hoop (ik voeg toe: afgedekt! Of in een ondiepe kuil, die met planken o.i.d. is omzoomd). De verteerde of "rijpe" mest die dan ontstaat is wel een uitstekende mulchlaag voor de groentebedden, vergelijkbaar met compost en het hele jaar door in te zetten. In deze rijpe mest worden de aanwezige voedingstoffen voor planten gebonden en zullen niet meer uitspoelen (toevoeging van mij: zoals dat ook in humus gebeurt). 2. Juist het gebruik van deze rijpe mest, draagt - aldus Dowding - aanzienlijk bij aan de vervroeging van teelten en hij heeft er in Zuidwest Engeland vele positieve ervaringen mee. Hij noemt de teelt van spinazie en gewassen uit de alliumfamilie hierbij als meest sprekende voorbeelden. Hij wijst ook op het gunstige effect van niet spitten op de vroegheid van teelten, doordat de schimmelstructuren in de bodem intact blijven en zelfs bij lage bodemtemperatuur de gewassen al gaan voeden. 3, De enige toepassing van verse mest is bij hem het aanleggen van zogenaamde "hotbeds" ( in het Nederlands: broeibak-effect) waarbij een laag verse mest op diepte zorgt voor plaatselijke opwarming van de bodem of in zijn kas als een bodemverwarming voor zijn zaailingen. (zie met foto's en uitleg op het midden van deze bladzijde: http://www.charlesdowding.co.uk/content/february-2014) Edit: Hier is te zien hoe Dowding een "hotbed" maakt op een laag van 50 cm. verse mest. http://www.charlesdowding.co.uk/content/january-2013-updated-16th scroll door naar bijna onderaan de bladzijde. Het uiteindelijke resultaat, ingezaaid en beplant met diverse gewassen en voorzien van een overkapping staat hier: http://www.charlesdowding.co.uk/content/january-2013-updated-16th

Leuke tuin zo, Jeanine, met die gekleurde bakken en die vrolijke "vogelverschrikkers".....heb je nog meer foto's?

In ieder geval is het voor mij duidelijk te zien op je 2e foto: Ja. Dit is kweekgras. Maar volgens mij ga je er als een Rambo tegenaan om het aan te pakken, Dano!

Moeilijk om te adviseren. Je zou het aan de verkoper/maker moeten vragen. Die zal toch weten, wat het meest geschikt is voor een kasje. Want wat is "groenten"-compost? Voor groenten? Of gemaakt van groen(ten)? Ben benieuwd wat hij dan adviseert en waarom. (Als je het hier wilt vertellen: graag!) Sorry als ik nieuwsgierig ben. In welke streek van België woon je? (Het is maar dat ik vlak bij de grens woon...dus het kan ook voor mij interessant zijn, maar ook heel ver weg)

Apart ding, Sliph...vooral met die torentjes bovenop. Heb je een link? Ben gewoon even benieuwd naar de techniek ervan en waarom het zo gemaakt is.

Beter nu dan wachten tot maart. Op zich is einde najaar de beste periode, zodat de planten nog volop wortels kunnen maken voor ze gaan uitlopen. Je kunt kiezen voor wortelgoed van een kweker. (De bewortelde planten komen zonder pot uit rulle grond/zand en moeten snel geplant worden) Dit is het beste begin. Maar tegenwoordig worden fruitstruiken meestal in plastic bloempotten verkocht via tuincentra, bouwmarkten e.d. Zodat ze - min of meer- "altijd" geplant (en verkocht) kunnen worden. De ervaring is dat de kwaliteit nogal kan verschillen: of er goed ontwikkelde wortels aanzitten, zie je pas als je ze uit de pot verplant. Zeker vanwege het zachte weer is nu planten nog goed mogelijk: goed bewortelde struikjes zullen wel snel aanslaan. Succes! (Overigens moet je dit jaar nog niet op veel oogst rekenen. De struiken hebben toch enkele seizoenen nodig om te groeien eerst en vruchthout te vormen. Goede snoei in de eerste jaren, zorgt ervoor dat je oogsten daarna beter zullen worden).

zoekwoorden bijv: perspotjes, pottenpers, potjes maken dan vind je bijvoorbeeld deze: https://www.moestuinforum.nl/topic/929-pottenpersje/

Ik denk inderdaad, Willy, dat dat zou kunnen. Dowding werkt ook met stalmest/paardenmest maar (tot hier) is het me niet helemaal duidelijk of hij ze composteert of direct aanbrengt samen met compost in de permanente mulchlaag. Ik zelf gebruik (paarden)mest en wat kippenmest alleen via de compost die ik maak. Door een dunne laag stalmest af te dekken met een laagje compost verteert ze met de compost, zou ik zo denken. En dus worden de voedingsstoffen grotendeels gebonden in de humus die daarin ontstaat en door organismen verder "ondergegraven" in je grond. In ieder geval heel veel beter dan mest onbedekt bovenop je land te laten uitspoelen en uitdampen, met slechte invloed op milieu en verlies van de meeste voedingsstoffen die je juist wilde.

Lijstje is aangevuld. Zal nog wel een aantal keren gebeuren. Heb nog wel wat dingen, maar zet ze pas te ruil/geef als ik zeker ben dat ik ze kan "leveren".

Volgens de boeken van Charles Dowding is vooral in het voorjaar zijn zgn. "No-dig-methode" (niet spitten, maar consequent mulchen met een laagje compost) in het voordeel. Het gaat daarbij niet zozeer om al of niet opwarmen van de grond, maar om dat de structuur van de bodem (inclusief al de micro-organismen) intact blijft. De betere opbrengsten in vergelijking met een tuin met bodembewerking (spitten in november/december; gebruik van een frees e.d.) behaalt hij vooral in het voorjaar tot juni: dan is de groei aanzienlijk vroeger en beter. Zijn verklaring hiervoor is dat de bodem door bewerking extra tijd nodig heeft om zich te "zetten" en de schimmels en bacteriën (die nodig zijn om de planten via de wortels te voeden) dan langer tijd nodig hebben om zich te vestigen en die rol te gaan spelen. Volgens mij werpt dit een heel ander en nieuw licht op de discussie of mulchen gewenst is, omdat het de opwarming van de bodem zou verhinderen of juist niet.

Hier intussen ook alles goed boven. De "Blanc de Lautrec" stond heel snel boven (zie eerdere post), maar ook de "fokhagyma" is sinds half december - wat onregelmatiger weliswaar - bovengekomen. Sommige blijven in grootte niet meer achter bij de Lautrecs, enkele zijn nog maar 1 a 2 cm. Ook de bol olifantknoflook (gekocht van de Nieuwe Tuin op een stand eind oktober) staat nu een cm of 6 a 7 boven de grond. Dat gaat allemaal helemaal goedkomen dus Moet nog wat dingen bestellen bij zaadhandel Van der Wal. Daar is de olifantsknoflook vrij voordelig. (5 tenen voor 4,95 https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/plantuien_sjalotten_knoflook ) en ik denk dat ik er daar nog een portie ga bijkopen. Blijkbaar zijn er veel mensen blij met een teen: dus ideaal voor de najaars MTFD om verder te verdelen. Bovenste foto: Blanc de lautrec in midden, links Fokhagyma, rechts achteraan enkele zaailingen (dus niet uit bolletjes) van oerprei. Onderste foto: Fokhagyma

Reken voor een kiwibes (Alleen de Issai blijft zo "klein") toch zeker 2,5 tot 3 meter hoogte. Andere rassen worden forser! De breedte is wat meer te regelen met snoeien en leiden, maar ik zou toch 1 a 1,5 meter aan elke zijde van de stam (bij platte geleiding) aanhouden.

Ook al heb ik voor mezelf intussen (zeer waarschijnlijk) een goede oplossing gevonden voor zo een afdak, deze wedstrijd loopt nog het hele seizoen door! Mijn plan is om te werken met een stuk betongaas. De basis van het idee is deze foto, eentje van de 45 pagina's op een Duits forum, waarvan BonTon de link gaf, maar dan met een aantal veranderingen en verbeteringen. Een van mijn (moestuin-)buren is een kleine zelfstandige aannemer. We spreken elkaar geregeld: meestal op zijn of mijn tuin. Hem heb ik wat vragen en twijfels voorgelegd. Nu weet ik dat het op een degelijke manier uitvoerbaar is, voor een bedrag van rond de 50 Euro. Voor ca. 35 Euro kan ik een stuk betonijzer kopen (via hem) van 5,00 x 2,00 meter. (openingen 15 x 15 cm, staaldikte 6 mm...de lichtste kwaliteit) Een wit dekzeil met ogen, maat 3 x 4 meter kost ca. 10,-- Het betonijzer is door een persoon net, met 2 makkelijk te tillen en hanteren/buigen in vorm. 6 mm staal is buigzaam genoeg voor zo een koepelvorm. Met een betonschaar worden van de onderste vakjes de dwarsstukjes weggeknipt, zodat het pinnen worden. Deze komen in de grond. Het onderste stukje van de boog (links en rechts 80 cm. a 1,00 meter) wordt vertikaal gezet en tegengehouden met aan elke kant 2 metalen stangen van ca. 1,50 die een stuk de grond ingaan, aan de uiteinden van de koepel. Hierdoor staat het stabieler en zal de koepel bovenop niet (veel) gaan wiebelen, zoals op de foto wel te zien is. (Indien nog nodig kan 1 stok van ruim 2,50 aan de achterkant van de boog, voor nog wat extra stabiliteit zorgen. Waarschijnlijk overbodig, net als wat extra grondankers in de zijkanten naast de pinnen van 15 cm). De koepel komt met opening naar het zuiden. Over de koepel wordt het zeil (de iets dikkere kwaliteit van 150 gram) gespannen (ogen zitten steeds op 1 meter van elkaar) aan grondijzers, die gemaakt zijn van dubbelgevouwen 6 mm betonstaven van ca. 50 cm. lang (een pin die 25 cm de grond ingaat) en verbonden met nylon touw. Op de koepel van ca 4,70 blijft ca. 35 cm aan de onderkant open, de rest is bedekt. De hoogte van de koepel wordt ca. 2 meter, zodat aan de noordkant het zeil tot halverwege kan komen en wat schuin, als een tent, gespannen. De voorkant aan het zuiden blijft open. Door 4 grondpinnen aan de zuidkant los te maken, kan bij goed weer het zeil voor de helft worden weg geklapt en vastgemaakt aan de koepel, zodat alle planten zon vangen. Eventueel is het ook mogelijk om aan de lange zijde het zeil weg te vouwen. Bij slecht weer kan het snel worden vastgezet in afdekstand. Wind kan erdoor, zodat ook bevruchting op natuurlijke wijze plaatsvindt en dauw snel droogt. Beschermd grondoppervlakte is ca. 5 m2 (genoeg voor ca. 12 tomatenplanten). Het stalen geraamte kan gebruikt worden om planten aan vast te binden. De koepel kan jaarlijks op een andere plek in de tuin komen, waardoor wisselteelt mogelijk is. Degelijkheid: De stalen koepel gaat decennia mee. Het zeil minimaal 3 jaar, als buiten het seizoen droog opgeborgen, waarschijnlijk aanzienlijk langer. Volgens mij wordt dit alvast een toppie afdakkie!

Vandaag eerste groene puntje in Temptation 2 zaaisel. Zaai was 26 jan. 9 dagen...dat is best wel vlot. Maar "een zwaluw maakt nog geen zomer"

@ endetje. Kun je je huishoud-groen-afval er niet bij doen? Schillen en resten van je groenten, fruit, koffiefilters. Dat + stro en keutels konijnen + makkelijke moestuin groenafval samen is al een flinke basis voor je 2 m2. Een compostvat van ruim 200 liter, zul je er half-vol mee krijgen, schat ik. Maar dat gaat ook...of kijk voor een wat kleiner vat. Andere optie is om van buren en bekenden ook hun grasmaaisel, tuinafval, opgeharkte bladeren enz. erbij te doen of af en toe een metselkuipje paardenmest o.i.d. ergens te halen voor erbij. Dan hoef je weinig extra mest meer te kopen, vermoed ik. Wij hebben in de keuken naast de vuilnisemmer een identieke emmer staan in een andere kleur voor compost. Om de 5 dagen gaat er zo toch een litertje of 6 in de compostbak.

Ik denk spontaan aan lievevrouwenbedstro als lage sluitende bodembedekker die zich makkelijk/snel verspreidt via wortels. Minder dicht/sluitend werkt bijvoorbeeld tripmadam. Of een laag blijvende netel: Lamium maculatum (Een heel mooie dwerg is "White Nancy"). Je zou ook aan een lage klaversoort kunnen denken. Of zenegroen. Of een kruipende soort kamperfoelie, die een dicht net van takjes over de grond legt en een enkel keertje belopen wel overleeft. Maar eerlijk gezegd zou ik daar nooit voor kiezen: Om een strook te laten begroeien met snel uitlopende planten, om het onkruid tegen te houden in je moestuin. Omdat het zich daar als een onkruid gaat gedragen (wil steeds uitstoelen richting je tuin) en omdat het een schuilplaats wordt voor slakken e.d. Met andere woorden: de remedie zou wel eens lastiger kunnen zijn dan de kwaal: het in toom houden van die planten, opdat ze niet in je groentebedjes komen is net zo veel werk als af en toe wieden. Tenzij je er met massieve randen een afscheiding rond zet, zodat je het - letterlijk - binnen de perken kunt houden. Dan wordt het een soort border langs je tuin. Dan is mulchen een betere optie. Eventueel met boomschors of houtsnippers. Je grond is bedekt en nauwelijks wieden: daaronder een goed bodemklimaat en vochtregeling en er blijven geen waterplassen staan, waarvan je groenten weer profiteren. Als ik hem goed begrijp, adviseert ook Bit in deze richting

@ Palmera. Een moeilijke vraag om algemeen te beantwoorden. En er zijn heel veel verschillende groenten, met vaak weer een andere "gebruiksaanwijzing" ook hierin. Dat zou een lange lijst worden. Daarom even nagedacht en ik denk dat je met de volgende vuistregel weinig blunders kunt maken. Op gekochte zaadzakjes staat altijd een advies over wanneer je ze buiten kunt uitzaaien. Neem van die periode ongeveer het midden en bedenk wat dan een normale buitentemperatuur is in Nederland. Dus prei: april = tempereratuur rond 12 a 15 graden. (midden) Sla en spinazie: maart rond 10 graden. (koel) augurken juni: rond de 18 a 20 graden. (warm) Het komt echt niet op een paar graden! Als je het zo indeelt in koel (ca. 10 graden), gemiddeld (rond de 15) en warm (20 graden en meer) dan weet je wat er best in een verwarmde ruimte staat (tomaten bijv.) om op te kweken, wat onverwarmd binnen (middengroep) en wat ook buiten in een platte bak o.i.d. mag staan in deze periode als je het opkweekt en ook wanneer je je opkweekplek kunt veranderen als het geleidelijk lente en warmer wordt.

Je kunt ook in bakje zaaien en later de zaailingen in perspotjes verplanten. Zaaien in minder voedselrijke zaaigrond en in de perspotjes vinden ze nieuw voedsel. Een keer verspenen maakt planten vaak wat steviger.

Meestal is er nog een andere kwaliteit glas in prijs tussenin: namelijk 4 mm tuindersglas. Veiligheidsglas versplintert niet in scherven als het breekt. (Vergelijk een moderne auto-voorruit). Als het bovendien dikker is (en prijsverschil is geen probleem) zou ik dat kiezen. Is het beide 3 mm. dan zou ik het laten afhangen van de omstandigheden waar de kas komt. (Kinderen?) Als "gewoon" 3 mm glas zou breken is het overal voordelig te krijgen en te laten snijden in de goede maat en dat is wel makkelijk.

Ik ben niet zo goed in alles precies noteren. Zou wel beter zijn. Precies opschrijven welk ras fruit waar staat, welke rassen bonen, peulen, bieten, aardappels enz. je waar zet, wanneer, hoe het ging, welke teeltmaatregelen je nam.... dat soort dingen. Veel weet ik nog wel "ongeveer", maar wat meer discipline hierin zou toch wel voordelen hebben. Nu is mijn "archief" vaak niet meer dan wat bewaarde zaadzakjes en labeltjes en veel herinneringen (die met de tijd vervagen). Voor mij zou het bijhouden van een blogje op dit Moestuinseizoen wel kunnen helpen. Twee vliegen in een klap. Anderen mogen meekijken...en dat ze kunnen meekijken, dat verplicht mij om het ook een beetje te verzorgen, wat ik hier schrijf en laat zien. En voor mezelf is het ook een soort "notitieboekje". Bijvoorbeeld dat ik 3 weken geleden 5 laagstamappelboompjes geplant heb. Nu hangen de naamkaartjes er nog aan: van links naar recht: Reinette de Waleffe (RGF); Santana (M9 lic); Radoux (RGF); Esschling en Colapuis (FNR). Ook al blaast de wind die labeltjes weg, ik kan het hier dus opzoeken. Maar het fruit en de appels, die bewaar ik voor een andere keer...als er aan de struiken wat meer te zien is dan de kale, lichtgesnoeide, takken. Nu wat foto's van enkele gewassen die nog/al in de tuin staan. Een zachte winter met nog vrij veel fris "groen". De winteruien Radar. Jammer dat ik ze binnenkort allemaal moet verplanten, want ze staan waar het tunnelkasje moet komen. De veldsla in de kleine platte bak. Die staat ook in de weg. Maar volgende week wordt er gedund (en een eerste portie gegeten) en dan enkele weken later de rest. De Chinese bieslook moet verplant. Een stukje is dan voor Piroska. Ik had het niet verwacht dat het geoogste zaad dat ik er binnen van zaaide toch zou gaan kiemen. Maar die beginnen net boven te piepen. En nu blijken er ook spontane zaailingen boven te komen, die (rode kleur aan schacht) waarschijnlijk ook van die "Knoflookbieslook" zijn...even afwachten, maar ik ga ze toch oppotten. Is ook een mooie plant in de siertuin! Twee stekjes van Eeuwig Moes, die ik in september van Jorieke kreeg op de MTFD, staan er fris op. Een groene en een bonte met witte randen. De jonge blaadjes zijn zelfs lekker direct van het plantje! Ik moet ze wel iets ruimer zetten en dus verplanten. 2 foto's van oerprei of "doorlevende prei", zoals ze in Vlaanderen zeggen. De bovenste foto is van de bolletjes die in augustus zijn uitgeplant. De onderste foto laat zaailingen zien, die in maart 2013 zijn gezaaid. Koolzaad als groenbemester in rijen. Er komen bloemknoppen in, dus komende weken zullen ze weg-geschoffeld moeten worden.

Dit seizoen ca. 40 perkels aan de boom gehad. Volgens een werkwijze die Persica adviseerde een 12-tal pitten apart gehouden voor vermeerdering. De pitten voorzichtig gekraakt. Kernen gepoot in niet meer dan vochtig zuiver zand. Begin oktober in een plastic doosje met deksel in het groentenvak van de koelkast gezet. (temperatuur = ca. 5 a 6 graden). Vandaag het bakje er uit gehaald. Resultaat: zie foto. Minstens 6 pitten zijn aan het kiemen en hebben wortels. Vanwege donker is de groeipunt met kiemblad nog bijna wit. Er is wat schimmelvorming bovenop het zand. Ik ga nu een laagje potgrond bovenop leggen (ook om de wortels die boven de grond uitsteken te beschermen en bedekken) zodat er een beetje voedsel ter beschikking komt. Het bakje gaat in de platte bak buiten, met dekseltje er los op, zodat het wel kan ventileren en de schimmel verdwijnt. Over enkele maanden gaan de kiemplanten dan in aparte potjes, die ik dan ingraaf en probeer om verder op te kweken. In het verleden had ik soms spontane zaailingen in de tuin. Enkele verder opgekweekt en weggegeven. Meest kritisch is de fase van het uitplanten op kleigrond. Vaak leggen dan de jonge boompjes het loodje op kleigrond. Veel zand en geen mest in het plantgat is nodig om ze er goed door te krijgen.

Aan begin van seizoen 3 begint de moestuin langzaam de vorm te krijgen, die ik graag wil. Ongeveer een kwart had ik als grasveld ingezaaid. Dat is de afgelopen maanden met bruin karton en een laag compost bij de tuin getrokken. Nog enkele grote projecten te verwezenlijken de komende weken: - Aansluiting van een 1000-liter vat op de waterafvoer van nabijliggende garages. Er komt ruim 60m2 dakoppervlak via oude pijpen en buizen naar een put in mijn tuin, die dan weer via ondergrondse buizen naar de sloot loopt. Jammer om dat water niet te gebruiken. De huidige constructie is een rommeltje. Dan meteen maar verbeteren en renoveren. Het laatste stuk is een zware asbest pijp van 2,5 meter, die ik in ieder geval weg wil. (speciale inpak folie ligt al klaar, met een aanhangwagen naar de milieustraat.) Nieuwe 8 cm pijpen langs de muur naar het vat. Daarin komt een overloop direct naar het bestaande putje. - Nog enkele aanhangwagens compost halen bij de milieustraat en daarmee bedden mulchen en ophogen. Paden en "stepping stones" van trottoirtegels ophogen. Dan kan ik in ca. 16 bedden denken van ongeveer gelijke grootte en ook beter bijhouden wat, wanneer, waar geteeld is/wordt en wisselteelt toepassen. - Een foliekas van 2 x 4 meter. Meer zat er financieel niet in. - Als het lukt een verplaatsbaar afdak voor de tomaten. Zie https://www.moestuinforum.nl/topic/11409-tomatenafdak-wie-bedenktontwerpt-iets-praktisch/ Hier enkele foto's die een overzicht/indruk geven van hoe de tuin momenteel is. Oppervlakte is ca. 180 m2.