Jump to content

weknow

Members
  • Content Count

    5,162
  • Joined

  • Last visited

Personal Information

  • LOCATION
    Zeeland

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Misschien? Dat zou betekenen dat er al insecten in de boom zitten en dat de specht een toegang heeft gepikt om erbij te kunnen. Klinkt dan toch niet als een zeer gezonde boom al met al. (Een zieke boom kan nog heel goed dragen, soms zelfs heel goed. Het lijden is meer te zien in het blad en het hout. Bloeien is dan een poging om te overleven via nakomelingen)
  2. Dit zeker NIET (meer) gaan afdekken! Is zeker geen vrieskou...drie mogelijke oorzaken en die liggen in het verleden. (Ik twijfel over de grootte van het ovaal omdat de foto's geen referentie geven....kan een paar centimeter zijn maar ook meer dan 2 decimeter.....?) Ofwel een slecht gesnoeide tak die verder is gaan uitrotten. Ofwel een mechanische beschadiging van al even terug. De plek zelf lijkt droog....die zou zelfs kunnen gaan overgroeien met nieuwe bast. Maar wat ik niet kan beoordelen zijn de randen...zit daar kanker die nog actief schade geeft of zijn dat oude wonden of zelfs al nieuwe bast die aan het overgroeien is. Hoe dan ook: Dit zeker niet gaan dichtsmeren, want dan sluit je de eventuele schade in en kan die eerder doorwoekeren ofwel je houdt dit aan de lucht waardoor het al begonnen herstel beter zal gaan. Insmeren roept veel discussie op..... Ik doe het zelf zelden. Je moet weten wanneer een boom zelf afweer kan maken, dat is veel effectiever dan met iets smeren en smeersel werkt dit tegen. Veel belangrijker is het om wonden zo nodig schoon af te werken met een scherp snoeimes o.i.d. Maar een breuk in het seizoen dat een boom dat vermogen minder heeft kan het eens nuttig zijn. Dat is...ook wat afhankelijk van het weer.... tussen november/december en februari/maart voor fruitbomen meestal. Nu buiten heb ik grof gesnoeid bij appels, flinke takken...maar daar ga ik zeker niks opsmeren....doet eerder kwaad dan goed! Lucht, licht (!) en eigen afweer van de boom doet wonderen. In oktober is van een abrikoos een zeer groot deel gescheurd bij storm....die wonden heb ik schoon en recht gesneden (weinig rafels e.d.) en verder niets. Boom was nogactief en kon zich nog goed weren is mijn inschatting. Insmeren zou eerder schade doen dan iets verbeteren. Deze week ga ik nog een oude, door tonderzwammen aangetaste, pruimenboom voor 2/3 deel opruimen. Zo een 7 jaar geleden zijn daar grote takken uitgebroken in de zomer en gaandeweg heb ik ze weer min of meer in vorm en goed dragend gekregen. Maar ik zag een maand of 2 terug op oudere delen veel zwammen, maar een nieuw stuk lijkt vrij daarvan.....dus een grote operatie waarbij ik hoop om vanuit het nieuwere stuk nog een dragende boom over te houden: na die operatie ga ik wel wondpasta gebruiken op de zaagsnede. Ik schat dat de boom nog te weinig actief is om zich te weren, kijkend naar blad en bloemknoppen die nog weinig schuiving laten zien. .
  3. Ben zo goed als zeker dat je die kwekerij nergens gaat vinden. Die onderstamkeuze lijkt me commercieel en praktisch weinig interessant voor een kweker. Je kunt het natuurlijk zelf doen. Aatree heeft voor 1,50 onderstammen van meidoorn in het assortiment. Ikzelf gebruik voor mispel e.d. spontane zaailingen eenstijlige meidoorn die her en der bovenkomen in de bostuin die ik beheer. Ik zie eerlijk gezegd de voordelen ook niet z0 goed. Leg eens uit wat je extra van meidoorn verwacht dicht bij de duinen? Theoretisch kan het zeker. Maar meidoorn en duinen zie ik niet als ideale combinatie. Meidoorn is een echte kalkminnaar en ik twijfel precies of je dat in het arme duinzand vindt? Meestal juist niet, maar er zijn enkele uitzonderingen. In de link onderaan vind je aanknopingspunten om dat beter te bepalen voor je woonplaats. Verwantschap is ook minder tussen peer en meidoorn. Kwee als onderstam laat bij een heel aantal perenrassen afstoting zien (Van direct tot enkele jaren na enting gaat de ent gewoon dood) en ik vrees dat dat risico op meidoorn nog groter gaat zijn. Direct enten op peer lijkt me logischer. Ik zou dan denken aan een van de soorten wilde peren en dan met name een die goed kan op arme en droge bodem en eventueel zuurdere bodem als meestal in duingebieden. (de inlandse Pyrus pyraster misschien....hoewel ik niet weet of juist die soort in jouw biotoop de beste keuze zou zijn...?) Peer als onderstam is nauwelijks zelf te vermeerderen, dus dan is het verkrijgen van een aantal onderstammen wel een probleem....je zou die moeten zaaien. Ook met groeikracht van meidoorn moet je rekening houden. Groeikracht van een enting is een optelsom van onderstam + groeikracht varieteit + bodem. Ik schat meidoorn in als vergelijbaar met een matige peeronderstam zoals Pyrodwarf (lang niet zo dwarf als de naam suggereert!) Sleedoorn voor o.a. pruim is met de WUR S766 onderstam (een meestal doornloze speciaal geselecteerde versie van sleedoorn wel te verstaan!) inderdaad een te overwegen keuze. Belangrijkste voordeel van die WUR (kweekrechtelijk beschermd en dus duurder) is de zeer matige groei in combinatie met gezondheid....dat is bij andere onderstammen met die matige groeikracht vaak toch een probleem. https://edepot.wur.nl/151440
  4. Oeioei....een fruitboom en dan zo intensief bemesten. Ik sta versteld....Hier wordt de bodem verzorgd...al ruim voor het planten een ruim plantgat met wat organische stof en wat mulch...aar niet jaarlijks en zeker geen stalmest. Alleen wat compost...aan rand boomcirkel.....eens per zoveel jaar en mulch met houthaksel en herfstblad als het zo uitkomt. Verder niks....geldt voor honderden fruitbomen en struiken. Een perzik is geen tomaat. Wat ik wil zeggen: Dit lijkt op doodknuffelen...veel te veel...overdone. ðŸĪ”
  5. Houthaksel zou ideaal zijn. Ook omdat het langzaam verteert. dat mag je dan niet in de bodem werken. Kun je er niet aankomen en iets uitgeven is geen probleem, dan kun je ook voor boomschors kiezen....te koop in zakken...op grond waar je niet vaak loopt houdt dat een jaar of 4 het wortelonkruid tegen en (en dat is nog veel belangrijker voor deze mulch!!) zorgt voor een betere vochthuishoudiing en na een aantal jaren voeding van je bodem en het leven daarin. Stro op zichzelf is een kortblijvend alternatief met een soortgelijke werking. Verteert vrij snel en moet dan steeds aangevuld om onkruid tegen te houden. Hoewel de bessen er weinig last van hebben is het ook een geliefd leef- en vooral schuilgebied voor naaktslakken......hou daar rekening mee! Paardenmest is zeer twijfelachtig. Voor onkruidonderdrukking totaal ongeschikt en (afhankelijk van wat de paarden aten) zeer waarschijnlijk juist een bron van onkruidzaden die onder de struiken gaan kiemen. Het is organische mest....maar de vraag of juist bessen in dee vorm er blij mee gaan zijn. Op zich houden bessen van een geregelde lichte bemesting (met compost of zo), maar met (te) veel stikstof zul je snel last van midner vruchtzetting en vooral luizen gaan krijgen. Op arme zandgrond kun je wel eens een beetje aanbrengen (niet tegen de stammen, maar in een wat ruimere ring rond de struiken of geleide planten...welke groeivorm koos je???) maar reken dus zeker niet om onkruidonderdrukking daarmee. Het beste zou je paardenmest eerst composteren met flink wat stro (essentieel dan!!) waardoor het iets wordt dat je kunt vergelijken met compost. Daarmee kun je dan veilig en goed bemesten, waarbij je moet denken aan jaarlijks of tweejaarlijks een laagje van een cm. ruim rondom de struiken en alleen opbrengen. Op arme grond mag het wat meer zijn, op van nature rijke grond is dit zeker voldoende. Met deze werkwijze zorg je ook geleidelijk voor een gezondere bodem met veel leven, waarin juist ook bessenstruiken in samenwerking met dat bodemleven eigenlijk niks meer nodig hebben.
  6. Probeer ze gewoon weg te wrijven (met een handschoen aan). Hele boom even langsgaan. Een keer of 3 herhalen met enkele dagen tussenpoos. Waarschijnlijk ben je er dan van af. Anders dan verder kijken. Is niet makkelijk te voorkomen of bestrijden, Juist vanweg het harde schild. (Zag er vanmiddag een paar op een van mijn 2-jarige abrikozenzaailingen in de koude kas. Soms `heb`je ze gewoon op een plant) Maar nu kun je ze bovenstaande manier gemakkelijk wegkrijgen. Als er blad en groei is wordt dat lastiger.
  7. Om volume en gewicht te kunnen vergelijken is dit een maat: 1 m3 compost is bij benadering 700 kg. (Ligt natuurlijk aan vele factoren zoals vochtigheid, compactheid, samenstelling e.d.)
  8. Neen, wat ik zeg gaat om wat anders. Het gaat er om dat de activiteit van de organismen in de bodem er voor zorgt dat de bodem sneller geactiveerd wordt en planten sneller gaan ontwikkelen. Dat gebeurt dus als je een bodem hebt waarin door het voldoende en steeds weer aanbrengen van organische stof en de ontwikkeling van een uitgebreid en gevarieerd bodemleven daardoor. (dat je dan uiteraard niet mag verstoren door kerende grondbewerking e.d.) Daarin speelt compost een belangrijke rol. Bij die Vlaco-compost moet dat bodemleven nog op gang komen en dat duurt minstens een aantal maanden en vaak nog meer. Met dat dekentje heeft het niet zo veel te maken. 😉 De compost die je jaarlijks in het najaar toevoegt (orde van grootte van 1 a 2 cm. na een paar jaar opstart) houdt geen warmet tegen, te weinig en zwart gekleurd en gedurende de winter al voor een stuk in de bodem gebracht door organismen.
  9. Even wel. Aan de andere kant is zwarte bodem wel warmet absorberend. Op klei en leem breng je mede om deze reden compost ook best in het najaar op. Op zand, dat sowieso veel sneller opwarmt en weinig vasthoudt, maakt dat minder uit. Een bodem waarin je niet spit en die rijkelijk gevoed is met organische stof (compost die wel meteen hapklaar is, dus die goed rijpe die je zelf maakt...deze heeft eerst een paar maanden of zo nodig om in dat stadium te komen!) ) zal tot enkele weken vroeger actief gaan samenwerken met je planten. Dan is zo een dekentje eerder beschermend en een voordeel dan een nadeel. 😉
  10. Misschien eens dit topic in link onderaan (helemaal, want eerste stukjes zijn niet zo relevant) l! doorlezen, Diesel. Bij dit soort fabriekscompost is die vieze geur normaal. Het wordt snel en onder grote hitte gemaakt en met volumes van 1000entonnen tegelijk....bevat dus GEEN levende organismen. Absoluut niet te vergelijken met zelfgemaakte compost...organismen die daarin wel voorkomen zorgen, als de condities goed zijn, voor een aangename bosgrondgeur. Deze grootschalige installaties verwerken zo of GFT (dan niet geschikt voor bio!) of groenafval (snoei, maai e.d. van groenbedrijven en via milieustraten, althans in NL, ook van particulieren). Dat is wel geschikt voor biologische teelten. Dit product wordt intussen grootschalig in de landbouw gebruikt als bodemverbetraar (minder ziekten, betere structuur en waterhuishouding en tegengaan van snel teruglopende opbrengsten als gevolg van een bodem die wordt uitgemergeld door jarenlang gebruik van kunstmest in combinatie met kalk. Het aandeel hout er in is niet zo groot dat het daarmee niet geschikt is voor een moetsuin. (Ik denk dat als je dit soort compost in het echt zou bekijken, Patrijs, dat het best meevalt...ik herken het beeld. (zal per fabricage wel ietsje verschillen) Of het zo veel is dat het actief stikstof uit de bodem onttrekt, betwijfel ik. Aangezien het aandeel dat snel stikstof afgeeft ook aanzienlijk is. Na een paar weken/maanden is die geur snel weg en zal er ook wel meer leven komen in dit spul. Je kunt ermee snel en relatief goedkoop je bodem verbeteren, waarbij ik het gebruik bovenop veel effectiever en gunstiger vindt dan het IN de bodem te gaan brengen. Maar zelfgemaakte compost heb je zelf in de hand......om een moestuin-vergelijking te maken: Deze compost is zoiets als bonen in blik. Zelfgemaakte is als jonge boontjes die je net geplukt hebt. ðŸĪŠ
  11. Leg eens hoe je je dit voorstelt Donald??? Hoe zou dat werken en hoe zou je dat kunnen aanpakken? (Ik heb de indruk dat je je mycorrhiza voorstelt als iets dat je in een doosje kunt kweken en als een soort meststofje bij zaailingen in de grond doen....) Ik denk dat het zo niet werkt en daar weinig kan doen en nauwelijks actief kan leven. Er zijn meerdere soorten myccorhiza's....maar ze werken bij vooral vaste planten, struiken en bomen en ontwikkelen zich mee met processen in de bodem en de groei van de wortels van de planten. Het is geen wortelstimulator, maar een natuurlijke samenwerking tussen plant en wortels en die treedt op waar de omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Het toevoegen van iets aan je grond zal het eerder tegenwerken dan bevorderen, want dan worden deze schimmels overbodig en weggedrongen. heb je een bodem met veel organisch materiaal en dan vooral veel koolstof, en een bodem die je met rust laat, dan komen er vanzelf van dit soort verbanden op den duur. Zo is (kunstmatig en kunstmatig gewonnen!!!) fosfaat toevoegen aan je bodem echt niet meer nodig, want die samenwerking kan daar zelf in voorzien. Trucjes als een of ander "goed spulletjje"aan je bodem toevoegen (soort suuplementjes-waanzin in mijn ogen) komt voort uit tekort-angst die ontstaat als je eerst alles, ook de bodem of je voedsel, uit elkaar haalt en dan geisoleerde boodschappen gaat rondstrooien van dit is goed en dat is selecht en zo ook voedsel en bodem technologisch in elkaar flansen. Maar apart wortels stimuleren, zoals in sommige reclame voor stofjes wordt gesuggereerd dat goed zou zijn, is eigenlijk onzin. Zorg voor gezonde en goedgroeiende planten, die hebben vanzelf ook een goed wortelgestel. Door je apart op meer of betere wortels te richten, krijg je geen groetere, sterkere of betere planten. Waar er zich GEEN wortels kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld door grond waar echt van alles aan ontbreekt of een bode die te nat is) dat is wel een probleem......
  12. Tjonge Henk...flink pak daar bij jou! De krantenbezorger zal je dankbaar zijn. Ik woon niet eens zo ver, maar hier was het maar slapjes. Was in 3 minuten klaar maandagochtend 5 centimeter hooguit en daarna niks meer. Te weinig om te scheppen, even vegen en wat zout voor de zekerheid. Zou niet willen dat een voorbijganger onderuit gaat. Ook de kou valt enorm mee. Tot nu toe een -4 was het minimum..... De aankomende kou was een hoax in het nieuws. Ik weet wel dat het in bijvoorbeeld de Achterhoek een stuk kouder was, maar zo abnormaal is het toch allemaal niet. Dat in Nederland geen treinen reden en de wissels bevroren waren was zelfs (spottend!) in het nieuwsbericht van de VRT. Eerlijk gezegd snap ik het ook niet....meer dan 100 jaar reden de treinen gewoon bij zelfs veel meer kou die tot voor enkele decennia normaal was. Maar de laatste 10 jaar ligt alles plat als het een beetje sneeuwt of nog maar net vriest.Zal wel met de prestatie-contracten (wat een onzin!!! Je doet het toch zo goed je kunt!) van tegenwoordig te maken hebben...als kou een geldig excuus is of je met een beetje kou dus niet te presteren als NS.....telt het niet mee voor je beoordeling dat dan de treinen niet op tijd zijn...kun je dus ook niet wan-presteren. Dit soort dingen van tegenwoordig snap ik dus echt niet meer. ðŸĪŠ
  13. Sla er even een doek of fleece omheen voor deze week. Kan net het verschil maken! Stekken nu zal nauwelijks kans op slagen hebben.
  14. weknow

    Blumen tomatenzaad

    1. Eerst even een algemeen antwoord op deze vraag...voor zowat alle groenten en bloemen (maar tomaten zijn de uitzondering...dus daarover achteraan aparte uitleg!) Bij een zaadvast ras: Als planten van dat ras elkaar bestuiven (en dus met elkaar kruisen) komen er kind-planten met dezelfde eigenschappen van dat ras. Dat wordt bereikt door vele generaties lang steeds vanuit heel veel ouderplanten die te selecteren, die de kenmerken hebben die men wenst. Op die manier is er een zekere variatie in de genen waardoor er geen inteelt (want dan gaan je inboeten op kwaliteit) ontstaat, maar toch de belangrijke kenmerken van dat ras worden behouden. Het verschil tussen het vakman/vrouw-schap van uitstekende zaadbedrijven en slechte zaadwinners is dat er bij het kweken van zaden van zo een zaadvast ras, steeds zeer streng wordt geselecteerd en dat het aantal planten waarmee gekweekt en dus gekruist wordt behoorlijk groot blijft. Dat is een reden waarom kwaliteitszaad relatief duur is (hetgeen lang niet altijd wil zeggen dat duur zaad dus goed zou zijn 😉) 2. Bij tomaten is het nog wat simpeler. Dat komt doordat tomaten - in tegenstelling tot bijna alle groenten en bloemen - vooral zelfbestuivend zijn. De meeldraden van een tomatenbloem zitten heel kort boven de stamper. Daardoor zorgt een beetje wind of een invliegend insect bijna altijd dat die bloem zichzelf bevrucht. Daardoor zijn bijna alle tomatenrassen zaadvast. Tomaten zijn planten waarvan je poepgemakkelijk goed zaad met precies dezelfde eigenschappen als de moederplant kunt oogsten. (Dit dus in tegenstelling tot bijna alle andere groentenrasse en bloemenrassen.) De dure F1-soorten, daar staat het altijd wel bij bij tomaten. Daar is dus geen sprake van zelfbevruchting, maar worden bepaalde soorten een aantal generaties lang met elkaar gekruist om een bepaalde eigenschap te verkrijgen (zoals die dubbele resistentie tegen phytophtera die er alleen is als zeer bepaalde genen in een bepaalde combinatie voorkomen). 3. Als je zaden koopt van gekende goede zaadbedrijven die hun eigen zaden kweken (bijvoorbeeld De Bolster) dan zullen dat - niet alleen voor tomaten - altijd zaadvaste rassen zijn, tenzij enkele waar F1 duidelijk bij wordt vermeld. Wil je meer weten over het winnen van zaden van zowat ale moestuingewassen, hoe je dat doet en hoe je daarbij zorgt voor goede kwaliteit dan kan ik je het uitstekende (want diepgaand, praktisch en toch eenvoudig geschreven) boek van VELT hierover aanbevelen: https://winkel.velt.nu/product/zelf-zaden-telen
  15. weknow

    Kumquats

    Als je compost mengt in potgrond is ijzer in principe geen probleem. Ook in allerlei steengruis of lavameel en zeewierextracten zit dit sporenelement in ruime mate....maar dan ga je bijna tuinieren zoals gezond en gevarieerd en vers eten en dan nog extra voedingssupplementen toevoegen (een hele en kostbare handelsbranche in de alternatieve hoek!). Ik wil daarmee zeggen dat als je bodem gezond is en organisch opgebouwd met bodemleven je je over al die dure extraatjes eigenlijk geen zorgen moet gaan maken. IJzer is een sporenelement dat in een gezonde en organisch gevoede bodem gewoon voldoende aanwezig is. No worries! Dit soort adviezen over extra (bijvoorbeeld hier) ijzer is zinvol voor kwekers en liefhebbers die alles kant en klaar kopen in zakjes en werken met kunstmest e.d. Veel reclame e.d. - bij de gangbare tuiniers, maar ook de alternatieve zoals in kringen van permacultuur staat bol ervan!!! - speelt in op angst dat je je planten te kort zou doen als je dat extra product niet ook nog zou kopen waardoor ze het minder goed zouden doen....ik herken het bij mezelf ook al te goed......maar als je WEET wat je bodem is en wat er gebeurt dan doorzie je de verkooppraat erachter ...zelfs al is het soms goed bedoeld.

Over moestuin forum

Op het moestuin forum delen leden ervaringen en tips over het telen van groenten en fruit in de moestuin.

Lees meer over moestuinforum

×
×
  • Create New...