Bozo

In de kas heb ik enkele blaadjes die ziekte beginnen te tonen, dit zijn Bartelly's van de Bolster, zeer hoge opbrengst en zeer goede smaak. Buiten heb ik Jasper en Mountain Magic staan, open en bloot, deze vertonen nog geen ziekte. Hoge opbrengt van Mountain Magic, Jasper vind ik tegenvallen. Deze zaden heb ik bij Fruitlent gekocht, de planten doen het op zich goed maar de kiemkracht was belabberd, zo'n 30%. Dan heb ik buiten ook nog Defiant staan, deze gekocht bij The Organic Gardening Catalogue, doen het ook prima, hoge opbrengst, kiemkracht was 100% Mijn nieuwe buitenras voor volgend jaar is Crimson Crush, eens kijken wat die oplevert.

Dat staat er dus: beendermeel voor het fosfaat.......wat ik al zei.

Dat had dus beendermeel moeten zijn, en kali.

Het zou zoveel kunnen zijn: veenmollen, emelten, engerlingen of woelmuizen.

Die plantjes is niets mis mee. Omdat ze zulke grote potjes hebben doen ze er gewoon langer over om een wortelgestel aan te maken en te vergroten. Als je nog ff wacht zie de steeltjes van de plant dikker worden en daarna gaan ze weer de hoogte in. Vooral niet al te warm zetten, het is tenslotte pas half april.

Waarom heb je er eigenlijk bloedmeel op gegooid? Bloedmeel is namelijk een enkelvoudige bemesting wat vooral voor veel bladgroei zorgt.

Heel vervelend man! Ik leef met je mee! Bij vrienden van me waren in een glazen kas diverse ruiten er uit gewaaid. Mijn eigen kas heeft het gelukkig wel overleefd maar tegen dit soort storm is weinig bestand, zeker als het op een open locatie is. Hopelijk valt er nog wat te repareren voor je!

Je hoeft helemaal niets voor jezelf te houden......je deelt wat je zelf wilt. Ik begrijp alleen niet hoe je erbij komt dat bio (Skal) nauwelijks verschilt van gangbaar en dat je opeens op de biodynamische toer gaat? Verder no offense!

Thanks Stan, leuke en interessante site!

Ik denk dat je dan voortaan eerst even je huiswerk moet doen. Dit is het eerste jaar dar er bio aardbeien op de markt zijn voor hobbytuinders, dus het is niet zo vreemd dat een kweker maar 1 soort heeft. Er is gewoon niet veel uitgangsmateriaal! En waarom benoem je het topic dan niet met "demeter of biologisch-dynamische aarbeiplantjes"?? Wel zo fijn voor diegenen die reageren op dit onderwerp en dan weten we iig waar we het over hebben i.p.v. eerst een paar paginas volleuteren over iets waar het helemaal niet om draait. Biologische landbouw (Skal cert.) verschilt wel degelijk enorm met gangbare landbouw! Verbod van kunstmest, verbod op synthetische pesticiden, gebruik van meststoffen vanaf het eigen bedrijf, nietkerende grondbewerkingstechnieken, vruchtwisseling, handmatige onkruidbestrijding, etc, etc zijn typische voorbeelden van het enorme verschil tussen biologisch en gangbaar. Biodynamisch is daarentegen biologisch op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner en word door velen beschouwd als pseudowetenschap. Dat jij voor jezelf biodynamisch (Demeter) wilt is prima maar zet dat dan wel in je topic, dan hebben we daar iig duidelijkheid over! Dus toch paranoia? Ook fijn dat Stan dat adres deelt met de rest van het forum..........

De aarde is nog niet erg opgewarmd dus zal die ook niet veel warmte afgeven. Dus in de serre zal het ook kunnen vriezen. Je kan wel gieters vol met water in de serre zetten, dat water word dan overdag opgewarmd door de zon en geeft de warmte 's nachts af. Dan kun je het in een serre boven nul houden. Maar beter is te wachten tot de temperaturen wat hoger zijn.

Kans dat het nog gaat groeien is erg klein......spinazie is een snelle kiemer. Waarschijnlijk is het meeste verloren gegaan door vraat. (veenmollen, emelten etc.) Je zou spinazie in een plastic goot waar grond in zit kunnen zaaien, dan heb je minder kans op vraat!

Wel heel erg vroeg hoor......voor komkommers...... Als je komkommers begin april zaait is dat vroeg genoeg. Zou je ze nu in de serre zetten dan heb je kans dat de planten schade oplopen of doodgaan tijdens nachtvorst. Ook groeien ze niet tijdens koudeperiodes. Beter kun je ze in een kamer zetten die wat kouder is (ong. 15 graden) met veel licht zodat je ze eind april/begin mei kan uitpoten.

Verschil tussen bio en bio....... Volgens mij is Skal certificatie vrij duidelijk.........beetje paranoia?? https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/biologische-kweeksets-en-plantmateriaal/sub,2/pid,6312/korona__biologisch_geteelde

http://aardbeiplantje.nl/webshop/index.php?route=product/product&path=59&product_id=102

Ik doe altijd wel kalk "meepoten" bij de kolen tegen knolvoet. Door kalk verhoog je idd de zuurtegraad van de grond, hoe zuurder (lage ph) de grond, des te meer kans op knolvoet.

Bij mij gaan ze begin april de grond in, vroeg zat!

De bovenste test is gelukt, mooie kiemen! Bij de onderste de uitlopers er af breken en licht en kouder leggen, dan kunnen ze nog goed kiemen.

Of dit..... http://www.deweegschaal.nl/its-amazing/its-amazing-wijnsteenzuur-bakp-140g

Mooi dat het duidelijk is! Daarom gaf ik een aantal berichtjes terug aan dat ik zeep van de Traaij gebruik en die bestaat uit palm, cocos en olijf vetzuren. Je kan dus in diverse verhoudingen een zeep samenstellen die precies aan jouw eisen voldoet. Wij maakten toendertijd wel 40 verschillende varianten, allemaal met verschillende eigenschappen en toevoegingen. Ik gebruik hier b.v. ook handzeep van Urtekram en daar zit weer olijfvetzuur en groene leem in. Dat kun je eindeloos combineren. Zeep is een mooi en eerlijk product!!

Het klopt niet dat glycerol word afgeroomd maar dat is meteen wel het verschil in het gebruik tussen vet en vetzuur. Als je vet onder hoge druk en met hoge temperatuur gaat splitsen met water in een splitsingskolom dan krijg je dus vetzuur en glycerinewater, dat doen wij dus ook in onze fabrieken. De vetzuren worden vervolgens gedestilleerd en gefractioneerd tot een goede kleur en juiste verhouding in koolstofketens is verkregen, b.v. C12 vetzuur zorgt voor een hardere zeep, C18 zorgt voor een zachtere zeep. Over het algemeen kun je stellen dat hoe korter de koolstofketens in de vetzuurverhouding, hoe harder de zeep. Het glyerinewater word gezuiverd en ingedikt tot ong. 99.8%. Dit word later weer nagedoseerd in fase2 om de zeep zachter voor de handen te maken. Dat geld ook voor het "vrij vetzuur", dit word ook nagedoseerd om de zeep PH-neutraal te maken. Als de zeep uit de reactor komt dan heeft het een lichte alkaliteit, dat is echt heel weinig, ong. 0.02 - 0.08%, maar dat maakt wel de irritatie als je zeep in je ogen krijgt. Het hele proces is een continuproces maar duurt van reactor tot korrel ong. 5 kwartier en de fabriek maakt ong. 3 ton per uur. De reactie van zeep, dus vetzuur en loog, is een exotherme reactie, oftewel, daar komt warmte bij vrij. Ik heb geprobeerd om het in Jip & Janneketaal uit te leggen, hoop dat het een beetje duidelijk is.

@ Jasmin: Als je vetzuur en natronloog laat reageren krijg je zeep en water. Let op, dat is anders dan wanneer je vet en natronloog laat reageren, dat word zeep en glycerol! Het zout zorgt ervoor dat het vrijkomende water word gebonden in de zeep dat daardoor dus een emulsie word en ook dat de zeep harder word. Een extruder werkt niet op luchtdruk, een extruder is een worm die onder extreem hoge druk kan persen. Kleur en parfum worden niet toegevoegd onder vacuum, dat word gedaan in een extruder d.m.v. een draaiende en persende beweging. Overvetting noemen ze in jargon "vrij vetzuur", van origine is de zeepemulsie na de reactie licht alkalisch en zit er ong. 30% water in. In fase 2 worden additieven toegevoegd en dat kan vetzuur zijn, maar dat is nooit hoger dan 2 a 3%.

@ Jasmin: Er zijn 2 vormen van proces, de eerste noemen ze het "open pan" proces waarbij vet en natronloog bij elkaar worden gebracht in een soort van grote pot, door de reactie krijg je dan zeep, water en glycerine, dit is een proces wat van oudsher werd gebruikt. De tweede vorm is het continu proces, vetzuur, natronloog en zout worden in een reactor verzeept waarbij het water dat vrijkomt in de zeep gebonden word door het zout. In de volgende fase worden dan allerlei additieven toegevoegd, zoals glycerine, sorbitol etc. Als je sorbitol toeveogd krijg je trouwens transparante zeep. In de derde fase word de zeep dan gedroogd tot een vochtgehalte tussen de 10 en 15% en word de zeep door een grote extruder (worm) door een plaat met gaatjes geperst en daarna door een draaiend mes afgesneden, het resultaat is zeepkorrels. Wij maakten zeep voor b.v. de Bodyshop maar doordat iedereen op vloeibare zeep overging is de fabriek 5/6 jaar geleden gesloten. Overigens gebruikten wij alleen de tweede procesvorm. De zeepkorrels kunnen dan in een extruder worden voorzien van parfum en kleur, deze extruder perst er dan staven van met een diameter van ong. 5cm waarna er zeeptabletten van worden gestansd in een grote pers. Uiteraard kun je d.m.v. een mal diverse vormpjes laten persen. Dat is dus professioneel zeep maken in vogelvlucht!

Leuk dat zeep maken!! Ik heb zelf 20 jaar in een zeepfabriek gewerkt, daar werden dan zeepnoodles gemaakt, een soort basiszeep waar je dan later parfum en kleurstof aan kon toevoegen. Overigens gebruik ik nog steeds gewoon blokken zeep onder de douche en om mijn handen te wassen, veel beter voor de huid en alle cremetjes hebben we een hand kunnen geven. Wij maken nu gebruik van de zeep van de Traaij, zij maken zeep van een palm, cocos, olijfvetzuur mengsel en verrijken dat met bijenhoning en etherische olieen zoals Calendula, Roos, Aloe Vera etc. Veel beter dan al die vloeibare douchecreme en handzepen bij elkaar!

Ja het is ook leuk om vroeg te beginnen. En ik gebruik geen groeilamp. Meestal probeer ik ze begin april naar de kas te verplaatsen, als het weer dat toelaat tenminste, en dan begin mei uitplanten in de kas. Na Ijsheiligen zet ik de rest dan op de koude grond. Meestal heb ik dan eind juni/begin juli de eerste paprika's. Dat zijn dan wel de vroege, over het algemeen dunwandige soorten zoals de Jubilanska van de Bolster.