svvoorden

Ik stop mijn droogbonen altijd in glazen weck/voorraadpotten nadat ze eerder meerdere weken in een grote bak gedroogd zijn. Nog nooit last van schimmel gehad. Eerst een paar dagen in de vriezer tegen de bonenkever is aan te raden. Vorig jaar een keer niet gedaan en in het voorjaar zag ik allemaal kevertjes en larven in die pot zitten.

Ik zou deze paprika's ook gewoon weghalen en gebruiken. Als je ze laat hangen gaan ze waarschijnlijk rotten of schimmelen. Zeker met het huidige weer..... Dit is inderdaad typisch slakkenvraat dat ik helaas ook regelmatig zie. Bij mij staan de paprika;s in de kas en zitten de slakken ook vaak onderaan en aan de zijkanten tussen raam en aluminium delen.

Je kunt je plant in de winter overhouden maar mijn ervaring met het overhouden van peper en paprikaplanten binnen in huis, is dat er allemaal luis en andere beestjes in komen omdat de plant het moeilijk heeft. Ik heb 2 jaar op rij peperplanten over gehouden op de zolder en daarna niet meer gedaan omdat de plant veel moeite heeft om weer op gang te komen in het nieuwe jaar. Uiteindelijk was de oogst van de planten die ik vroeg in het jaar zaaide niet veel minder dan de planten die ik overgehouden had. Maar goed, dat is mijn ervaring😄 En het is wel leuk als het lukt. Ik spuit de planten tegenwoordig af met koud water uit een sproeikop (onder de douche kan ook😆) met een vrij stevige kracht en later eventueel nog behandelen met wat groene zeep in water. Dit moet je dan een paar keer herhalen. De bloemetjes zou ik me niet zo druk om maken, de plant maakt wel weer nieuwe aan, zeker als de luizen weg zijn.

Waarom probeer je die nectarineboompjes die degenen hebben en die resistent lijken niet gewoon te stekken of te enten. Als het vrienden zijn willen ze je wellicht wat takken geven. Eventueel een paar pitten vragen en die in de grond stoppen? Als ze eenmaal opkomen groeien ze prima en kun je in het 3e jaar nectarines oogsten. Ik heb zelf een zaailing van een witvlezige nectarine en dat kan prima, echter is de mijne niet resistent tegen bladkrulziekte en staat hij nu in een kas.

Volgens mij zijn er al veel mogelijkheden aangedragen m.b.t. ziektes, te droog, te nat etc. Ik denk niet dat iemand op het forum hier zo kan zeggen waardoor het komt zonder te weten waar de bak staat, hoe jij de planten verzorgd etc, Eigenlijk moet je dan ter plaatse gaan kijken:) Aardbeien zijn gevoelig voor ziektes, dus als dat aan de hand is, alle planten en grond weg doen en helemaal opnieuw beginnen. Zo'n ziekte gaat in de grond zitten dus als je verse planten in besmette grond zet begint alles weer opnieuw. Dit is ook de reden waarom je aardbeien iedere 2-3 jaar "verplaatst" naar een nieuwe plek. of beter gezegd stekken neemt en overzetten naar een nieuwe plaats. Wat water geven betreft, kijk naar de grond of voel er een keer aan, als deze donker is dan is die nog vochtig en dan zeker geen water geven. Te droog is niet goed, maar te nat is mogelijk nog erger en leid tot wortelrot (zwarte wortels). Moet zonnig weer en grote planten is dagelijks water geven meestal wel nodig. Mijn advies, nieuwe grond en nieuwe planten ergens vandaag halen, of bestellen en opnieuw beginnen. Als je verse potgrond neemt hoef je echt niet te vaak te mesten en de eerste 6-8 weken al helemaal niet. Later is mesten wel nodig, maar dan ook met mate! Succes!!

Ik weet niet wanneer je de planten gepoot hebt in de bakken, maar het zijn maar kleine plantjes (Als ze al een paar maanden staan) en ze lijken ook vrij diep in de grond te staan, terwijl aardbeien niet te diep mogen staan voor een goede groei. Maar dat komt wellicht doordat je later turfmolm hebt toegevoegd. In dit geval lijkt het erop dat de grond gewoon niet goed is. Is de doorworteling van de planten wel goed? Bij ons op het complex hebben de aardbeien het dit jaar gewoon prima gedaan, al moet je de bakken wel heel goed water geven, al kan dit natuurlijk ook teveel zijn en vochtige grond met zon op de zwarte bak kan leiden tot wortelrot doordat de grond heet wordt. De planten van Aardbeiplantje zijn in de regel van prima kwaliteit, daar zou ik in ieder geval niet aan twijfelen. Wel jammer van al het werk en de verwachtingen...Succes!!

Slakkenvraat kan zo'n plant behoorlijk remmen in zijn groei. Meestal vreten slakken de nieuwe groeipunten, jonge blaadjes, aan waar de plant verder groeit en dan is het moeilijk om dat tegen te houden en staat de plant gewoon stil in zijn groei en moet hij een nieuw groeipunt aanmaken wat veel energie ( en tijd) kost. Ik verwacht dat dit ook nu het geval is. De aangetaste plant trekt de slakken op de een of andere manier ook aan, want meestal gaan ze door tot de plant dood is voor ze aan de volgende beginnen. Vorig jaar had ik dit ook met meerdere planten. Uiteindelijk maar nieuwe gezaaid en groter opgekweekt voordat ik ze pootte. De plant kan er nog best bovenop komen. Dagelijks slakken weghalen in de ochtend/avond en goed blijven verzorgen. Ik verwacht dat het toeval is dat de gele het niet doet en de groene wel, tenzij die gele soort gewoon slechter groeit. Ik heb zelf normale gele courgetteplanten, geen bolcourgette, gehad en die groeide gewoon net zo hard als de groene. Wel bijzonder dat je met dit droge weer zo'n last hebt van (naakt)slakken. Ik zie er momenteel maar af en toe één. Succes

Zijn de planten verder nog helemaal in orde? Ik zie vlgs mij wel vaker van die plekken in de tomatenbladeren wat o.a. gewoon door teveel zon of een tekort kan komen. Ik zou de bladeren van de plant verwijderen en kijken hoe de planten verder gaan. Fusarium begint vlgs mij in de wortel en de hele plant gaat dan verwelken, zoiets zie ik nog niet bij deze bladeren. Fusarium begint bij de wortel i.t.t. phytophtora dat op de bladeren start en daar is het belangrijk voor dat je de bladeren niet nat maakt. Voor fusarium is dat niet het probleem. Bij het onderste blad zou ik eerder nog aan phytophtora denken overigens maar dat zie je vaak beter aan de onderzijde. Al verwacht ik nu met dit droge weer nog geen phytophtora tenzij de kas heel vochtig is.

Ik wilde deze nog eens delen, iin februari in bloei en toen afgevraagd of hij vrucht ging dragen. Zoals eerder gepost is deze spontaan gaan groeien uit de composthoop en staat nu sinds afgelopen winter in de kas. Bestuiven met een kwastje lijkt bij deze boom niet uit te maken want ik heb de linkerzijde allemaal met een kwastje bestoven en de rechterzijde niet. Aan beide zijden net zoveel vruchten. Het aantal vruchten en het formaat ben ik zeer tevreden mee en ik kan ze waarschijnlijk al snel oogsten al zijn ze nog erg hard. Hopelijk smaken ze ook lekker, anders gaat hij er alsnog uit:) Daarna een aantal takken wegsnoeien om tegen de achterzijde van de kas een aantal takken te gaan leiden.

Ik heb mijn plantjes dit weekend uitgepoot. Voor slakken ben ik niet zo bang met dit weer:) Ze zijn al van een mooi formaat, dus hopelijk een mooie knol aan het eind vh jaar.

Ik heb dat 2 jaar geleden gehad, zo'n groene rups met zwarte stipjes, al mijn kruisbes en jostabesstruiken kaal gegeten, Ik kon eraf rapen aan rupsen wat ik wilde, maar het waren er gewoon teveel, honderden tot duizenden. Dit jaar ook al gespot op de zwarte bes en meteen verwijdert. De planten overleven het wel maar de oogst bij mij was toen heel droevig en veel bessen werden gewoon niet groot. Je kon merken dat de planten het niet fijn vonden zo zonder blad, want ze waren bijna helemaal kaal is een paar dagen.

De lengte van de stelen ligt ook aan het soort dat je kweekt. De ene rabarbersoort groeit veel sneller dan de ander. Ik heb Red Champagne en Holsteiner blut die groeien tot enorme planten terwijl frambozenrood, Jordbear en de Ruby Jack veel kleinere planten geeft. De Ruby Jack geeft ook korte dikke stelen (20-25 cm), veel lagere opbrengst maar wel mooi rood van kleur. Frambozenrood heeft het bij mij nooit goed gedaan en is inmiddels overleden.... Als je je oogst dus niet goed vind, kun je eens een ander soort overwegen.

Ik zaai mijn knolselderij altijd gewoon in de kas in een kweekbakje. Met warm zetten heb ik geen goede ervaring. Duurt meestal een week of 4 voordat er hele kleine planten opkomen en die groeien in het begin ook nog eens erg traag, dus ik zaai ze al eind januari of begin februari. Ik heb gemerkt dat je ze veel ruimte en voldoende bemesting moet geven en ik kweek ze altijd in de volle grond op zeker 50 cm van elkaar af. De laatste jaren redelijk mooie knollen van rond en 500 gram per knol.

Het zaad winnen van knolselderij is misschien niet moeilijk, maar knolselderij kruist met bleekselderij en andere selderijsoorten dus je weet straks niet wat je precies gaat groeien en of er uit jou eigen gekweekte zaad wel een knolselderij gaat groeien of een of andere kruising. Zaden van knolselderij blijft jaren goed en er zitten meestal heeeeel veel zaadjes in.

Ik heb 2 jaar geleden een plantje uit de compost gevist die ik op de tuin had verdeeld. Bleek een nectarine of perzik, aan de pit niet te zien na een jaar in de composthoop😃. Deze heb ik uit nieuwsgierigheid toch opgepot en toen ik vorig jaar tekenen van bladkrulziekte zag hem ik hem dit jaar maar in de kas geplant zodat deze droog staat. Boompje groeit goed en dit jaar voor het eerst vol in de bloei, dus ik ben benieuwd of en wat voor vruchten er aankomen. Aan de hoeveelheid bloesem zal het niet liggen, ik hoop alleen dat het niet te hard vriest deze week. Heeft het nog zin om met een penceel aan de slag te gaan om de bevruchting te helpen? Mijn buurman doet dat nooit en heeft altijd vruchten genoeg