oscardevos

@Gianni1234, probeer eens bindbuis, dit blijft flexibel en snijdt niet in de stengel. je hebt het in verschillende diktes en ik koop het bij Zaadhandel Van der Wal. Ik gebruik het om capucijners en erwten tegen het gaas te houden, de dahlia's op de binden en eigenlijk voor alles waar stengels kwetsbaar zijn. Je kunt het ook veel makkelijker ontknopen dan stug touw. Superhandig en erg duurzaam.

Helaas krijg ik in de kas ook alweer last van bladvlekkenziekte in tomaat. Veel te vroeg dit jaar! Dat terwijl ik de kas ook 's nachts laat openstaan. Ik heb het al eens eerder beschreven, maar goed om die post weer eens op te halen:

Volgens mij kun je het best de tomaat iets onrijper plukken. Tomaten rijpen mooi na binnen op de schaal. Ook eerst plukken en dan pas water geven. Tomaten kunnen snel onder spanning komen te staan als je water geeft en als de tomaat rijp is, kan dat tot barsten leiden.

Ik geloof ook wel dat je Botrytis hebt, maar de vraag is eigenlijk: waarom heb je Botrytis? Deze schimmel komt de plant binnen via weefsel dat kapot gaat of aan het afsterven is. Bij de aardbei komt Botrytis de plant binnen via afstervende bloemblaadjes, meeldraden en stampers (info beeldenbank). Ik zie onder jouw grauwe schimmelpluis een symptoom die me doet denken aan aantasting door Phytophtora: (bron:Wikipedia) Dus dat geeft de mogelijkheid voor de grauwe schimmel om hier te infecteren. Uit weefselsterfte lekken nl. altijd voedingsstoffen en dat triggert de grauwe schimmel om daar te infecteren. Hoe dan ook, ik hoop dat het hier alleen om Botrytis gaat.

@Saalk86, weet je zeker dat je hier te maken hebt met Botrytis? Botrytis is een secundaire pathogeen, een saprofyt dat stervend weefsel koloniseert, daar voedingsstoffen uit haalt en vervolgens gaat sporuleren. Dan wordt de grauwe schimmel zichtbaar. Je zegt dat het om zich heen grijpt. Dat lijkt de primaire oorzaak Phytophtora te zijn. De bruine aantasting van de stengel (1e foto) zou heel goed veroorzaakt kunnen zijn door Phytophtora. Als je tomatenplanten in een vochtige omgeving staan, dan is dat gunstig voor de verspreiding van Phytophtora, maar ook die van Botrytis. Ik vind de eerste foto wel een zorgelijk beeld.

Te hoge temperaturen overdag (>29 graden Celsius) of 's nachts (>21 graden Celsius) kunnen zorgen voor aborteren van de bloemen bij tomaat. Als je geen geconditioneerde kas hebt overkomt het ons allemaal wel.

Vorst is idd. niet goed voor deze Amaryllis. Ik hou ook bollen over en voor bloei in het nieuwe jaar is er een rustperiode nodig van ca. 2 maanden bij 10-15 graden. je kunt ze dus prima terugzetten in de serre op de volkstuin, Ze houden van warmte en veel licht en je kunt in de serre ook grotendeels de rustperiode aanbieden.

Mee eens, @Brabantse Tuinprins Laboratoriumproeven zijn niet zomaar te vertalen naar de praktijk. In de praktijk hebben we vaak te maken met suboptimale omstandigheden en in het lab hebben we die omstandigheden zelf in de hand. Een geconcentreerde conidiensuspensie in een microbiologisch lab is zo gemaakt. Applicatie van geconcentreerde conidiensuspensies op adulten is in het lab ook geen probleem. Dat is anders dan in het veld, dus daar bereik je geen 100% sterfte. Maar het gaat hier om de vraag of adulten geinfecteerd kunnen worden en hieraan dood kunnen gaan. Deze entomopathogene schimmels zijn sterk gespecialiseerde organismen, die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van infectie van insecten, dus de verwachting is van wel. Maar toch, de conclusie in bovenstaand artikel wordt idd. niet specifiek toegeschreven aan M. anisopliae, maar aan de entomopathogene schimmels gebruikt in het onderzoek, waaronder Metarhizium brunneum. Ik vind nog wel een artikel, waarin het volgende figuur wordt weergegeven, heeft betrekking op het sterftecijfer van O. sulcatus adulten a.g.v. applicatie met conidien van M. anisopliae (zie rode kaders): Fig. 1: Percentage of dead O. sulcatus (A-B) adults after treatment with different entomopathogenic fungi in the laboratory in two independent experiments in 2010 (left) and 2011 (right). Applied test items included the commercial products Naturalis® (a. i. B. bassiana) and PreFeRal® WG (a. i. I. fumosorosea), a conidial suspension of M. anisopliae strain Ma43 as well as the pure oil emulsion of Naturalis® and water as a control. (Jacqueline Hirsch & Annette Reineke (2014), Efficiency of commercial entomopathogenic fungal species against different members of the genus Otiorhynchus (Coleoptera: Curculionidae) under laboratory and semi-field conditions, Journal of Plant Diseases and Protection, 121 (5), 211–218.) Welke sterftecijfers er in het veld optreden zijn in het artikel alleen weergegeven voor het product Naturalis® en niet voor M. anisopliae strain Ma43. In het lab vindt er in elk geval sterfte van O. sulcatus adulten plaats ten gevolge van applicatie van de M. anisopliae stam. @Brabantse Tuinprins en @rorrorStuur maar een pb als jullie geinteresseerd zijn in dat artikel.

Ik herken deze symptomen ook als Phytophtora. Quote uit een eerder post: In de moestuin hebben we te maken met het probleem van ongeslachtelijke voortplanting, bestaande uit de vorming van sporangia waarin zoösporen zitten. De sporangia worden door de wind verspreid, komen op het blad terecht en dan komen de zoösporen vrij, die in het bezit zijn van twee flagelletjes (een soort van roeispaantjes), hiermee kunnen ze zwemmen in regen- en dauwdruppeltjes. Je planten zijn nu al op enkele plekken geïnfecteerd en je gaat wellicht komende tijd meer plekken zien. Op de geinfecteerde plekken gaat de schimmel nu nieuwe sporangia (ook wel zoosporangien genoemd) vormen en deze gaan zich dus in je kas verspreiden. Dus van belang dat je geinfecteerde bladeren in deze fase wegneemt door zo min mogelijk luchtbewegingen te maken. Bv. zakje om blad doen en afknippen. Daarnaast moet je de boel droog zien te houden, dus liefst zoveel mogelijk de kas open en ja, dat gaat weer gepaard met luchtbeweging en daarom is verdere besmetting moeilijk in de hand te houden. Maar liefst 's avonds de kas niet dichtdoen om hoge luchtvochtigheid te voorkomen. Phytophtora heeft ca. 8 uur vocht nodig bv. een waterfilmpje op het blad om te infecteren. Kun je aangeven of je die situatie hebt gehad in je kas? De grond ziet er goed vochtig uit, maar misschien had je net bewaterd. Ik zie ook dat je een foliekas hebt. Daarmee is het uitkijken, omdat folie langer vochtig blijft dan glas (opwarming glas gaat sneller). Zorg ervoor dat er geen bladeren tegen de folie aanhangen. Ook voor glas van toepassing, want deze ruimte (tussen blad en glas/folie) bevat veel vocht. Misschien kun je de verspreidng van sporen vanaf de geinfecteerde stengel op een of andere manier inperken. Opofferen/ afsnijden onder de aangetaste plek gaat misschien te ver, maar als de aantasting boven een mooie tomatentros heeft plaatsgevonden, dan is bij opoffering de kans iets groter dat de tomaten mooi rood worden.

@Brabantse Tuinprins, ik lees ook dat de College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden het gebruik van BIO1020 heeft verlengd tot 1 mei 2022. Er is nog hoop, @rorror Ik lees in een wetenschappelijk artikel dat entomopathogene schimmels als Metarhizium 100% sterfte veroorzaken in volwassen exemplaren van de taxuskever (Otiorhynchus sulcatus). Alles wat hard is, kan worden opgelost in de natuur, hetzij met organische zuren en/of via enzymatische acivititeit. Zelfs stenen kunnen door schimmels worden opgelost. Onderstaand een schitterend electronenmicroscopisch plaatje van de manier waarop Metarhizium anisopliae het exoskelet van insecten binnendringt: (Bron: ScienceDirect.com) Conidien worden geproduceerd door de schimmel en als ze na verspreiding vast komen te plakken aan de insectenhuid (cuticula) dan gaat het conidium kiemen. De kiembuis zoekt dan een gunstig plekje om te infecteren en op die plek gaat de kiembuis zich verdikken en vormt daar een appressorium. Van daaruit groeit een schimmeldraad die zich door de harde lagen van de insectenhuis baant. Dat doet de schimmelhyfe door het produceren van enzymen (chitinases en proteases) en die lossen simpelweg chitine en eiwitten op. Daarnaast worden er ook nog stofjes geproduceerd die het immuunsysteem van het insect tegenwerken. Er zijn tal van schimmels die zo werken. Een ander bekend voorbeeld is infectie van endomycorrhiza in de wortel van kruidachtige en moestuinplanten. Leek me leuk om te laten zien 😉

Je foto laat direct de oorzaak zien van deze bruine rand. De tomaten regenen nat en er blijft waarschijnlijk lang een laagje water in het kuiltje bij het kroontje staan. Blijkbaar levert dat wat aantasting op. Wel uitkijken, want Phytophora heeft voor infectie een blad- of ander plantoppervlak nodig, dat ca. 8 uur lang vochtig blijft. Bij de huidige weersomstandigheden heb je dat in zo'n kuiltje zo bereikt. Misschien kun je de tomaat iets liften zodat het regenwater niet blijft staan. Elke keer droog maken is ook zo wat, maar ik zou het doen om Phytophtora voor te blijven. Misschien heeft de bruinkleuring een andere oorzaak, maar dit is een optie.

@EllenB, ik vind deze tomaten er helemaal niet gezond uitzien. Ik zie duidelijke ronde bobbelvorming op de onrijpe tomaten en dit zou best wel eens veroorzaakt kunnen worden door een virus. Bij neusrot heb ik toch een heel ander beeld voor ogen. Ik snijd niet vaak onrijpe tomaten door, maar ook deze doorsnede ziet er niet goed en "ingedroogd" uit. Het mesocarp is de vaak dikkere vleeslaag onder het harde schilletje en ziet er qua dikte heel onregelmatig uit. Kun je een foto posten van de gehele plant?

Ziet er goed uit Maurits. Ik denk dat de courgetteplant voldoende voeding heeft gekregen bij het planten. Ik heb zelfs nog een handje in het plantgat gedaan, daarover een flink laag compost en daarop de goed doorgroeide kluit gezet. Ook nog wat gedroogde koemest rondom de voet en de 4 courgetteplanten die ik heb staan (2* Black Beauty en 2* Rondo de Nice) doen het prima. Goed idee die houtsnippers, niet alleen vanwege het vochtbehoud maar juist ook (samen met die metalen ring) voor het voorkomen van contact van de logge bladeren met de grond, waardoor je minder snel aantasting van de bladeren zult krijgen.

Hallo @irenevb, de Franse veldwesp en de agressieve Duitse wesp zijn beide papierwespen. De zeskantige cellen van de Franse veldwesp zien er van dichtbij perkamentachtig uit. Ze knagen de vezeltjes van hout met speeksel fijn en gebruiken dat als bouwmateriaal. Als je tonkinstokken vergelijkbare sporen laat zien als in dit artikel, dan heb je zeer waarschijnlijk te maken met knaagsporen van papierwespen. Dat kan dus ook de Duitse wesp zijn en als je dit knagend geluid ook op zolder hoort, dan zou dat best wel eens een slecht signaal kunnen zijn. Het kan zijn dat hier een nest wordt gebouwd, maar niet zeker natuurlijk. Het is in ieder geval goed bereikbaar en er zou ter plekke een nest gevormd kunnen worden. Misschien goed in de gaten houden of je activiteit gaat zien (continue in- en uitvliegen van wespen) en i.g.v. de Duitse wesp actie ondernemen. Hou er rekening mee, dat een nest van de Franse veldwesp in vergelijking met dat van een Duitse wesp klein blijft. Het lijkt me dat voor het bouwen van een nest van de Duitse wesp meer knaagactiviteit nodig is, dan voor het uitbreiden van een Franse veldwespennest. Ik heb overigens nooit gezien dat de Franse Veldwesp 's nachts ook actief is met de nestbouw, maar het zou me niets verbazen.

Het lijkt erop dat er een tweede ronde komt , als ik de inhoud van de centrale cellen zo bekijk. Het nest blijft ook groeien, het aantal cellen neemt maar toe... Bezig wespje!

Voorzaaien in trays heb ik ook een aantal keren gedaan. Lekker vroeg bezig zijn met je hobby is leuk. maar ik doe dat niet meer om het volgende: De trays bestaan uit kleine bakjes die aaneen zitten. De erwten kiemen snel in de koude kas en dat is wat ze dit jaar hebben gemist: koude in het vroege voorjaar! De wortels gingen zich onderin de bodem van het bakje enorm ontwikkelen en ronddraaien en na het planten in de volle grond leek het wel of ze stil stonden in groei. ik heb dat 2 jaar achtereen gehad en omdat ik geen voorsprong kreeg op mijn buurman die 2 weken later de erwten legde in de volle grond, dacht ik: waar ben ik nu mee bezig? 🤣 Zeer waarschijnlijk is het zo, dat de groei in de bovengrondse delen stil komt te staan, omdat de plant eerst gaat investeren in diepte van het wortelstelsel. Maar bij het zaaien in bakken met potgrond / brekerszand mengsel kun je de wortels makkelijk uitspoelen door ze in een nog grotere bak met water te zetten. Je zet de uitgespoelde lange wortels makkelijk diep weg in de volle grond.

Nee, Wikipedia is een waardevol naslagwerk voor veel onderwerpen, maar de informatie die hierover in Wiki staat wordt niet ondersteund door enige referentie waar ik warm van wordt, hoewel deze wel leuk is: (la) Elementa Chemiae: Qui Continet Operationes Chemicas. 2, blz. 276 😁 "Planten kunnen nitraat (NO3−) direct uit het bodemvocht opnemen, terwijl ureum en ammonium (NH4+) in de bodem eerst moeten worden omgezet in nitraat." is inderdaad niet juist. Dit wordt ondersteund door tal van wetenschappelijke publicaties, bijvoorbeeld Mechanisms and Regulation of Ammonium Uptake in Higher Plants en bv. de publicatie van Neill Matson of Interactions between nitrate and ammonium in their uptake, allocation, assimilation, and signaling in plants

Leuke update, @Beukwood! Ik tuinier ook op zandgrond en spreek namens het gehele moestuincomplex op de West-Breukelderweg in Bennekom, dat het dit jaar een slecht vlinderbloemigen seizoen is. De capucijner opbrengst valt nog wel mee, ongeveer 50% opbrengst t.o.v. 2019, maar de snaps en peulen hebben erg weinig opgebracht in vergelijking met 2019. Echt te wijten aan het warme vroege voorjaar denk ik. Ik had sugarsnap gelegd, maar daar kwanm al weinig van op. Omdat we ook last van mollen hebben die de jonge plantjes optilden, heb ik thuis in een bak met brekerszand/potgrondmengsel weer eens flink wat erwten opgekweekt en bij 10 cm lengte geplant in de volle grond. Leek perfect, maar de snaps pakten de groei maart moeizaam op. Volgens jaar wordt het vast beter. Mooie meloenen hoor! Zijn dat speciale netjes die je daarvoor gebruikt?

Nee, niet iets om je zorgen om te maken. Als de bevruchting goed is gegaan, dan zal het vruchtbeginsel uitgroeien tot een tomaat (vruchtzetting). Zo niet, dan verschrompelt de bloem en valt af.

Planten kunnen direct ammonium (NPK video 11.52 min), nitraat en ureum opnemen. Maar bacteriën kunnen ureum ook eerst omzetten in ammonium, en ammonium in nitraat. Ammonium (NH4+) en nitraat (NO3-) zijn geladen moleculen. Bij de opname door de wortel wordt er een soortgelijk geladen deeltje afgegeven aan het omringende medium/grond. In geval van opname van een ammonium molecuul wordt een H+ ion afgegeven aan de bodem en in geval van opname door een nitraat molecuul wordt er een OH- ion afgegeven. Eenzijdige bemesting kan dus op de langere termijn effect hebben op het omringende medium, maar hangt natuurlijk af van de bufferende eigenschappen van dat medium. V.w.b. de keuze voor de stikstof bemesting kun je dus een beetje rekening houden met jouw bodem. Als je al een zure grond hebt kun je dus beter niet met ammonium bemesten. Dan is gebruik van een nitraat bemesting een betere keuze. Bron: Neill Matson e.a. (2009), Nitrogen: All Forms Are Not Equal, Cornell University

Staan deze bonen in de volle grond of in bakken? Hoe heb je de grond voorbereid? Je hebt magnesium gegeven en nog eens bemest. Waarmee heb je bemest? Post eens een overzichtsfoto, dat geeft meer informatie. Waarom gebruik je nu nog netten? Wat zijn je belagers?

Ik heb de kas nu ook voor 60% gekalkt want anders gaat het bij de afgelopen mooie dagen naar de 40 graden toe. Nu hou ik het rond 35 graden., maar ideaal is dat dus niet. Een in mijn ogen wat donker plekje probeer ik bij te lichten via een spiegel. Je moet wat...

Waarom zou de plant dood gaan als je de wortels meer volume biedt? Als het goed is ga je niets beschadigen bij verpotten. Er kan door verpotten meer vocht worden vastgehouden voor Kleine Timmy. Ik schat zo in dat de wortels de bodem van de huidige pot hebben bereikt, dus verpotten kan idd. geen kwaad.

Wind en insecten kunnen door de beweging (wapperende insectenvleugels tegen het bloempje) de zelfbestuiving in de tomatenbloemen goed helpen, maar de temperatuur en vochtigheid spelen ook mee. Tikken in de ochtend gaat je niet helpen als je de kas 's nachts sluit, want door de hogere luchtvochtigheid in de ochtend gaan de stuifmeelkorreltjes klonteren en dan vallen ze niet. Ik heb wel eens in de namiddag met een elektrische tandenborstel tegen een bloemenstengel aan gezeten en bij een bepaalde lichtinval zie je de stuifmeel vallen. Leuk als je niets te doen hebt 😁 Ik wist al dat boven de 40 graden in de kas tomatenbloempjes aborteren, dus altijd van belang om met kalken de temperatuur hier onder te houden. Nu lees ik op een leuke site ook dat bij temperaturen boven ca. 30 graden overdag en 24 graden 's nachts de pollen minder levensvatbaar worden. Is dat nu waar? In een inleiding van de wetenschappelijke publicatie van S. Sato, M.M. Peet en J.F. Thomas (2001), Physiological factors limit fruit set of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under chronic, mild heat stress, Plant, Cell & Environment lees ik het volgende: Optimale gemiddelde dagtemperatuur voor de tomaat is tussen 21 en 24 graden Celsius, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium. Temperaturen enkele graden boven dit optimum kunnen de vruchtzetting en -productie verminderen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het slecht loskomen van stuifmeelkorrels en slechte pollenkieming. Het laatste wellicht omdat de pollen inderdaad minder levensvatbaar worden bij temperaturen boven 24 graden Celsius. Het lijkt me dus, dat we hier allemaal last van hebben. @HuubvG, ik zou in ieder geval de serre beschermen tegen al te grote opwarming.

Haha, dat is herkenbaar! Dat is de onderzoeker in je @rorror. Doe ik ook aan het begin van het seizoen bij zaaitrays zonder afwatering, is niks mis mee. Meten is weten!