Victorus

Ik kan de gariguette zeer aanbevelen. Het is de meest geparfumeerde aardbeisoort die ik ken. En de meest gekweekte aardbei in Frankrijk. Ze dragen vroeg in het seizoen en produceren ongeveer 6-8 weken. Dat is voor aardbeien tamelijk kort maar de smaak is echt onovertroffen en dat maakt veel goed.

Er is speciale citrusmest te koop. Ik heb vorig jaar citrusmest gekocht die precies dezelfde N-P-K-Mg waarde had als aardbeienmest. Koop wel mest waar ook sporenelementen in verwerkt zijn (ook wel oligo elementen genaamd).

Het zaaien gaat op zich goed, maar ze kiemen traag en ze hebben een heel langzame start. Om aan zaad te komen is niet moeilijk, je neemt gewoon wat rijpe vruchten en je maalt die in een keukenmachine fijn. Vervolgens giet je het sap breed uit over wat keukenpapier en laat dit opdrogen. Je haalt dan de (piepkleine) zaden van het keukenpapier af. Wat ik tegenwoordig doe is aan het eind van het seizoen een aantal stekken knippen. Die laat ik wortelen (aan sommige stekken willen soms maar geen wortels komen) en als ze geworteld zijn pot ik ze op. Ik heb dan aan het begin van het seizoen al veel grotere planten die veel eerder bloeien en vruchten geven dan zaailingen. Let wel op; de stekken moeten afharden als zaailingen anders verbranden ze in de eerste zon.

Als je ze op een gegeven moment buiten in de zon zet gaan de bladeren weer slap hangen. Dan zet je ze uit de zon en de volgende dag gaan ze weer een uur in de zon. Je laat ze elke dag een uur langer in de zon staan. Na een week of zo zijn ze afgehard.

@Ernie Die link is nuttig. A+B voeding blijkt een N-P-K-Mg waarde van 3,17-1,02-3,7-0,96 te hebben dus 18% meer K dan N. Als je in potgrond kweekt waar weinig kalk (Ca) in zit voeg je een rennie tablet toe aan 200 liter gietwater. Je voegt dan gelijk wat Mg toe. De kaliumrijke voeding heb je nodig in de bloeifase. Zolang de planten nog klein zijn geef ik ze gewoon wat meer voeding, bijv. 8-8-8 voeding. Dan krijg je ze goed aan de groei. Die wordt vervangen door de kaliumrijke voeding als de planten zo'n 40 cm hoog zijn voor planten die normaal 60-70 cm hoog worden. Bij lagere en hogere soorten varieer je die 40 cm wat. Als de grond te arm is aan sporenelementen kan je wat slow release Alloy basis sporenmix toevoegen (te koop o.a. bij vreeken.nl) Maar daar moet je echt voorzichtig mee zijn; je kan m.i. beter een bio meststof nemen waar de sporenelementen (ook wel oligo elementen genoemd) aan toe gevoegd zijn. En het is nuttig om het gietwater wat aan te zuren. Gebruik bijvoorbeeld een afgestreken theelepel citroenzuur (te koop in een chinese toko) op 3 l water.

Re: Itoero Weet je het zeker? Volgens mijn informatie is de N-P-K-Mg verhouding van Chillifocus 2,98-0,42-3,65-0,57 Dus de hoeveelheid kalium is maar ongeveer 20% hoger dan de hoeveelheid stikstof.

@KoenV De AVEVE voeding lijkt me op zich geschikt. Er zit wat veel fosfor in dus de wortels zullen er wel krachtig van groeien. De meeste benodigde sporenelementen zitten er in. Ik mis alleen de magnesium. Maar die kan je zelf toevoegen in de vorm van bitterzout, een theelepel per 2,5 liter water en goed schudden. Geef dus de halve dosering en wat magnesium. Je tomaten zullen het er ook goed op doen maar die hebben dan de hele dosering nodig. Je kan dit mengsel ook gebruiken voor citrusplanten, aardbeien, bessen e.d.

Over voeding gesproken. Zoek een tomatenvoeding op met N-P-K-Mg waarde van 16-6-16-2 en geef die aan de peperplanten in een kwart van de hoeveelheid die aangegeven staat. Liefst een (bio) voeding waar ook micro voedingstoffen aan toegevoegd zijn. Dan heb je een prima voeding voor peperplanten tegen een fractie van de kosten van bijvoorbeeld Chilifocus. Als je een voeding vindt van bijv. 8-3-8-1 dan geef je de helft van de aangegeven hoeveelheid. posting.php?mode=reply&f=12&t=16247&sid=9c77217ad99bfe74538678dcaf05af02# De N-P-K-Mg waarden mogen wel wat afwijken van de genoemde waarden; het is allemaal niet zo erg kritisch. Als de jonge plantjes nog aan het groeien zijn kan je ook kamerplantenvoeding geven. De hogere K en Mg waarden zijn vooral van belang als de plant zijn normale hoogte heeft bereikt en zou moeten gaan bloeien. Als dan de N waarde te hoog is gaat de groei gewoon door en komt de plant niet of nauwelijks toe aan het bloeien en het zetten van vruchten. Geef ook af en toe water zonder voeding om een eventuele ophoping van zouten rond de wortels op te heffen.

Ik hou het erop dat er vorig jaar te veel kunstmest in de grond gezeten heeft waardoor de wortels verbrand zijn. Dus verspreid de grond over de rest van de tuin of over het gazon en begin met verse compost of tuinaarde. Tomatenplanten gebruiken veel voedingsstoffen als de tomaten aan de struik komen. Maar die moeten in de juiste verhouding N-P-K-Mg gegeven worden. Met teveel N krijg je een spectaculaire groei maar weinig tomaten. Koop dus tomatenmest, liefst bio met toevoeging van sporenelementen. Er zijn zgn. slow release korrels te koop, die geven bij elke watergift of regenbui langzaam de voeding af.

De meeste tomaten, tabaksoorten en pepers (allemaal familie van elkaar) zijn inmiddels min of meer resistent tegen de verschillende vormen van het tabacco-mosaik virus (er bestaan verschillende varianten van deze virusfamilie). Hoe anders was dat aan het eind van de 19e eeuw toen het aardappelvirus voor grote hongersnood in Europa zorgde. Half Ierland emigreerde toen naar Amerika. Als je tomatenplanten geel worden heeft dat nagenoeg altijd een andere oorzaak. Geel blad is dikwijls een aanwijzing dat de planten te weing stikstof of magnesium krijgen. Begin eerst maar eens met wat (kunst)mest te geven en zie dan maar verder.

Als je met kunstlicht gaat werken, neem dan een daglicht lamp met lichttemperatuur van 6400 of 6500K. Andere lampen versnellen de groei niet noemenswaardig. Gebruik liefst een reflector zodat zoveel mogelijk licht op de plantjes komt. Als je begin januari zaait is dat echt wel nodig vanwege de donkere tijden. Zet ook een timer op de lamp zodat hij 16 uur per dag aan staat.

De vrucht blijkt een citroensoort te zijn. Op de markt in Frankrijk werd hij Cedran genoemd. Maar met wat spitten op het Internet kwam ik hem onder verschillende namen tegen, citrus medica, cedro, cedrat, en etrog citron. De namen cedro en cedrat komen dicht bij de aangegeven naam cedran. Het is een citroen met een erg dikke laag wit weefsel onder de huid. Binnenin zit het vruchtvlees. Als deze versuikerd wordt krijg je sucade.

Van doordragende aardbeien heb je langer plezier, maar waarom zouden mensen dan kiezen voor niet-doordragende aardbeien? Juist, omdat die vaak lekkerder gevonden worden! Het is jou keuze om voor doordragende aardbeien te kiezen, maar het is juist mijn keuze om voor niet-doordragende aardbeien te kiezen. Ik zweer bij het Franse ras Gariguette. Dat ras is zo'n 30 jaar geleden in Frankrijk ontwikkeld toen daar de aardbeiencultuur op z'n kont lag. De Fransen konden niet meer met hun verouderde soorten concurreren tegen de Italiaanse en Spaanse soorten. Toen de Gariguette verscheen wilden veel conservatieve kwekers in het Rhonedal er niet aan omdat de gariguettes tamelijk kort produceerden. Maar de kwekers in het Zuid-westen van Frankrijk gingen ze kweken omdat ze (terecht) dachten dat de consument iets meer zou willen betalen voor een fantastisch heerlijke aardbei! Het ras is nu het meest gekweekte ras in Frankrijk waar men weet wat lekker is!

Laten we zien of het nu wel lukt. Ik had de foto echt aangehecht.

Wie kent deze vrucht en kan er wat meer over vertellen?

Ik heb dit jaar afrikaantjes gezaaid om tussen de tomaten te zetten. Moet ik die ook afharden of kunnen ze t.z.t. rechtstreeks van binnen de tuin in?

Cocopeat in blokken is zowel te koop bij Action als bij Ikea en is erg goedkoop. Het is voor aardig wat meer geld ook in de reguliere tuincentra te koop. Die van Ikea is wat donkerder van kleur. Ik ga ze dit jaar uitproberen. Ik meng dan tuinaarde 30% met kompost 20%, cocopeat 25%, dennennaalden 10% en verteerde paardenmest 15%. Veeleisende planten zoals tomaten en pepers mest ik bij met kaliumhoudende mest waar oook wat extra magnesium aan toegevoegd is. De cocopeat houdt het vocht vast en zorgt samen voor de dennennaalden voor een luchtige grond. Voordat ik de Action en Ikea cocopeat ontdekt had mengde ik vermiculiet door de grond. Vermiculiet is een stuk duurder en niet organisch. Volgens zeggen reguleert cocopeat de grondvochtigheid ook prima. Ik weet niet of er in dennennaalden zo veel voedingsstoffen zitten, maar ik moet die troep kwijt. Het zijn trouwens naalden van een ceder en als ik die niet af en toe weg haal vormt er zich een te dikke laag op de grond, elk jaar een paar cm. En ze verteren maar heel langzaam.

RobO gaf een linkje http://www.tuinkrant.com/tuindokter/biologischeplantenaftreksels.pdf Het artikel gaat over aftreksels van verschillende planten, maar begint met het nut van het planten van Tagetes (Afrikaantjes) tussen de groentenplanten. Dat herinnert me er aan dat ik er een grote hoeveelheid zaad van heb liggen. Het zijn de lage afrikaantjes met bruin-gele bloemen. Als u mij een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop stuurt dan stuur ik u de gewenste hoeveelheid zaad toe. U krijgt mijn adres via een PM.

De voor planten benodigde mineralen bestaan uit: - Macromineralen: N - P - K (Stikstof, Fosfor en Kalium). Hiervan zijn relatief grote hoeveelheden nodig. - Micromineralen: Mg - Ca - S (Magnesium, Kalk en Zwavel). Hiervan is (veel) minder nodig dan van N-P-K. - Sporenelementen: Fe - Mn - Zn - B - Cu - Mo - Co (Ijzer, Mangaan, Zink, Borium, Molybdeen en Cobalt). Hiervan zijn microgrammen nodig. Teveel hiervan schaadt de plant, te weinig ook. Alle elementen dienen als in water oplosbare zouten in de grond te zitten. Als je een stuk ijzer in de grond stopt zal de plant hier niet meteen van profiteren. Al deze mineralen voeg je toe met compost en organische mest. Sommige gewassen gebruiken meer van bepaalde mineralen dan andere gewassen, waardoor het soms nodig is om de loop van het jaar iets extra's toe te voegen. Een goed voorbeeld is dat bij de kweek van tomaten, pepers (paprika's), aardbeien e.d. wat meer magnesium nodig is. Wat extra magnesiumgift vergroot de oogst en zorgt voor gezondere planten en betere vruchten. Maar in het algemeen geldt dat toevoeging van compost en (verteerde) dierlijke mest de grond dusdanig verbetert dat niet of nauwelijks extra zouten nodig zijn.

Bedankt voor de informatie. Ik heb de Decroissons files op m'n e-reader gezet. Het bevat veel informatie, maar ik vind het een saai boek. Als ik 's-nachts wakker wordt ga ik het lezen, dan val ik weer snel in slaap..... Ik denk toch bij nader inzien dat paddestoelen kweken niet iets voor mij is. Ik heb er niet de geschikte omgeving voor. En de paddestoelen die ik het lekkerst vind, de cepes, de morilles en de truffels kan je niet gemakkelijk kweken.

Borderrose schreef: Je vindt met Google niet alles. En in het geval van de Apache peper vindt je twee varianten die nogal verschillen qua hitte. Als het even kan zou ik willen weten van welke van de twee de zaden zijn voordat ik met de kweek begin. Ik houd de envelop tot nader order bij me. Ik heb er zelf drie soorten aan toegevoegd: Anthoi Romanian, een nauwelijks hete bakpeper, Jalapeno M en de Gorria peper die verkocht wordt onder de naam Piment d' Espelette. Allemaal zaden van 2014 kweek en getest op kiemkracht.

Ik was de laatste op de lijst. Wat ik zo aan reacties heb kunnen lezen was iedereen enthousiast, inclusief ikzelf. Toch heb ik een suggestie voor een volgende keer. Misschien kan er een invullijst bij waar je je email op noteert en aangeeft welke zaden van jou afkomstig zijn. Als iemand vragen heeft kan hij/zij even mailen. De vragen kunnen uiteraard ook via de site gesteld worden, maar sommige vragen lenen zich er misschien niet toe om gepubliceerd te worden. Zo heb ik twee vragen: 1 Weet degene die de zaden Jalapeno Apache er bij gedaan heeft of het de hete (=F1) hybride of de minder hete (=F3 hybride) betreft? De F1 heeft een SCO waarde van 70000-80000, de F3 van 2500-8000. 2 Stan, kan je mij je postadres sturen voor de terugzending?

Wat is een goed boek waar veel informatie (en foto's) van Europese paddenstoelen in staat?

Ik zou wel stekken uit voorzorg. Gaat er wat mis met de plant dan heb ik nog altijd een of twee stekken. Als je die niet nodig heb dan kan je ze altijd nog weggeven of weggooien. De uitlopers die je als stekken kunt gebruiken zitten de plant niet in de weg.

De soort Rubine van Vreeken blijft wel rood.