weknow

Neen. Nu uitplanten of in een flinke grote pot overhouden buiten, eventueel pot tijdelijk ingraven. Druiven zijn goed winterhard. Verliezen alle blad en lopen volgend jaar weer uit en gaan aan de groei. Zeker geen water geven als ze zonder blad staat, behalve als je ze (ver-)plant...dan even aangieten in plantgat, zodat ze verplantschok goed doorkomt. Nu planten heeft het grote voordeel dat er voor de winter nog flinke wortels kunnen groeien, waardoor ze goed aanslaat.

WindindeWilgen.....je hebt helemaal gelijk! Hier is de link naar de druiven-verkoop:http://www.fruitlent.nl/verkoop/druivenstokken.html En van een aantal vruchtgroenten ook zaad: http://www.fruitlent.nl/verkoop/tomatenzaden.html Jaarlijks is er ook een lentemarkt waar planten te koop zijn....mogelijk ook van moeilijker te verkrijgen fruitrassen...? Wat ze niet (meer) verkopen is materiaal om te enten, stekken of oculeren: http://www.fruitlent.nl/verkoop/enthout.html (Dat laatste zat in mijn herinnering) Sorry voor de foute informatie! Hopelijk hiermee voldoende rechtgezet

Fruitlent is gestopt met verkoop van druivenstokken, WindindeWilgen. Van ander fruit zijn rassen die Fruitlent noemt inderdaad vaak moeilijk te krijgen. Van de druiven echter valt dat goed mee, de meeste zijn in Nederland wel ergens te bestellen. (Ik heb 3 druivenplanten op ruim een meter van elkaar staan in een soort boompje-vorm maar niet aan een muur...maar als Yuras zegt "beter niet", dan kun je wel vertrouwen op zijn grotere kennis en ervaring met druiven. )

@ Cedric De druiveninformatie van Fruitlent zo u je in ieder geval moeten lezen om up to date te zijn. http://www.fruitlent.nl/druiven.html Die komt ook steeds wel terug in de - ik denk behoorlijk veel - topics die er al zijn over druiven waar de beste. lekkerste. gezondste besproken worden. Op 3,5 meter kunnen 2 zeker, zelfs wel 3...beetje afhankelijk van de leivorm en snoei. Rechtsboven zoekfunctie "druiven"......en veel leesplezier!

Niet te zeggen op basis van deze 2 foto's. Ik denk het niet...en als, dan heb je het prima gedaan om je tomaten tot hier p-vrij te houden in de open lucht. Vooral de juni-maand was dit jaar kritisch voor tomaten en aardappelen. Hier een link naar een hele hoop ziekten die in tomaten kunnen voorkomen...misschien helpt dat voor identificatie http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/page/Poster%20Nederlands_13149.pdf

Die nabloei kun je het beste zo snel mogelijk wegsnoeien, Wortel. Is geen ongewoon verschijnsel. Los van dat het geen appels meer worden, kan het een bron van infectie zijn en vergroot het de kans op een beurtjaar (een jaar weinig of geen vruchten)

Tja, Speets. Als ik alle adviezen die ik "ergens" lees serieus zou nemen, zou ik het ook niet meer weten. Er wordt wat afgeroepen, beweerd en geadviseerd.... En telkens als ik hier wat schrijf op het forum, om mensen verder te helpen, ben ik me er ook akelig van bewust dat dit ook weer het volgende advies is...ik probeer dus om niet zo maar wat te zeggen, want een goed advies is ook een verantwoordelijkheid Het zou kunnen dat wie dit ergens schreef de volgende gedachtegang had...? Het volume van een compostvat ( meestal tussen de 250 a 400 liter) is kleiner dan van een hoop of bak (waarvoor ongeveer 1m3 de gangbare maat is)....waardoor er minder gauw een korte hete fase aan het begin van de compostering plaats vindt waarbij temperaturen van ca. 60 a 65 graden bereikt worden (heter is in ieder geval zeer ongewenst!) en "dus" zaden en ziekten zouden kunnen overleven......... Zelf composteer ik al meer dan 40 jaar in vaten en dat gaat prima. Ik ben niet zo een fan van de zo snel mogelijke omzetting, waar het bereiken van hoge temperaturen en compost die klaar zou zijn in 6 a 8 weken de belangrijkste doelstelling lijkt. "Koude" compostering (ook in een vat wordt het makkelijk 45 a 50 graden en als je het met voldoende vers gras opbouwt - doe ik meestal niet - ook 60 a 65 graden) is niet minderwaardig, duurt aanzienlijk langer, maar lijkt als ik onderzoeken geloof ook een beter en stabieler resultaat te geven. Als je dan geen onkruidzaden wilt die gaan kiemen in de tuin, moet je zorgen dat die niet in je compostvat komen . (Hier praktische oplossing: een aparte open compostbak in de kippenren waarin alle zaad(on)kruid gaat) Wat betreft mogelijke ziekteverwekkers die - theoretisch gesproken - via compost zouden kunnen worden doorgegeven heb ik geen voorbeelden van waar dit in de praktijk wel gebeurde. Op zich is dat een zwak argument, want ik kan het gewoon niet in de gaten hebben hoe ik zelf mijn gewassen besmet en ziek maak.... Daarom de volgende uitleg: 1 Een compostbak/vat is per definitie een broeiplaats van onder andere schimmels die moeten zorgen voor en bijdragen aan de vertering en opbouw van humusachtige verbindingen die er nodig zijn. Schimmels die geen voedsel vinden en dus niet meer aan deze processen deelnemen zullen verteren of verdwijnen. 2 Het opbrengen van aanzienlijke hoeveelheden compost op of bovenin je grond biedt juist bescherming tegen allerlei ziektes, en dan vooral bodem-ziektes die vaak schimmelaantastingen zijn. Het zal een kwestie zijn van of een pathogeen, een ongewenste ziekteverwekker, de omstandigheden vindt en de kans krijgt om zich explosief te vermeerderen. Een van de principes waarmee bodemgezondheid wordt bereikt is dat de gunstige bodemorganismen de slechte in toom houden, actief bestrijden soms maar vooral ook onvoldoende plaats laten voor die slechte om de overhand te nemen. In een bodem met een rijk en breed bodemleven, waarvoor compost de ideale voeding is, komen dus ook mogelijke ziekteverwekkers volop voor....maar die zullen in tegenstelling tot in een "dode grond" meestal geen echte schade aanrichten. Decennia-lang is de gedachtengang (en het angstige onderbuikgevoel dat dit opriep) geweest: bacteriën en schimmels en beestjes enzo zijn akelig, want "ze" kunnen je ziek maken. Die moet je dus opruimen, tegengaan, voorkomen...zorgen dat er geen schimmels, bacteriën en andere beestjes voorkomen. Het ideaal van een steriele en geheel ontsmette wereld die heel veilig zou zijn ("Vim doodt 99% van de huishoudbacteriën" was een bekende reclame uit de jaren 70, bleek in de WC en in de tuin moet je elke aantasting zo snel mogelijk wegspuiten met gif of minder giftige (niet altijd!) huismiddeltjes. Los van dat heel veel van die microben en beestjes erg nuttig en onmisbaar zijn en steriele "zuiverheid" een illusie die niet bestaat, is de werking van deze aanpak meestal averechts: het schept gunstige voorwaarden voor schadelijke organismen, die zich aanpassen en hun natuurlijke vijanden worden opgeruimd. Het is een feit dat een schimmel een plant ziek kan maken.....maar de gevolgtrekking dat je dus het schimmel vooral moet zien op te ruimen in je tuin klopt niet persee en kan ook niet gerealiseerd worden.

Er zijn diverse topics over het al of niet composteren van aangetaste tomatenplanten. Hier komt het nu zijdelings ter sprake en dan zeggen meteen enkele mensen hoe zij het doen (en waarom). Ook op internet en in allerlei boeken komen - al tientallen jaren lang....en dat wordt steeds doorgegeven en herhaald - allerlei adviezen naar voren. Ik stel me dan voor dat iemand toevallig alleen dit draadje leest en daarop zijn werkwijze baseert en die ook weer verder vertelt misschien.... Daarom probeer ik kort een goed advies te geven. Ik baseer me daarbij op de adviezen van de specialisten binnen Velt en meer wetenschappelijk onderzoek (ik ben geen wetenschapper, maar dit is een van de onderwerpen die ik toch al jaren volg en waar ik alles over lees dat ik tegenkom). De verschillende varianten van het schijnschimmel fytoftora kunnen alleen overleven en actief infecteren vanaf levend plantaardig materiaal van besmette planten. Daarnaast kunnen/zullen sporen van het schimmel overal voorkomen en vanuit de lucht makkelijk een vatbare plant aantasten als de omstandigheden (temperatuur boven 20 a 22 graden en vochtig blad) er gedurende minstens 8 a 12 uur zijn. Voor de moestuin betekent dit dat het nodig is om resten van planten (vooral ook aardappelknollen die meer dan een jaar goed kunnen blijven in/op de grond!) op te ruimen en niet te laten liggen. (Niet onderspitten dus bijv. , boeren zijn wettelijk verplicht geen aardappelresten te laten liggen). Composteren van blad is geen probleem... als het volledig en goed verteert (zoals sowieso nodig is voor compost!) dan kunnen de resten van aangetaste planten geen infectiebron meer zijn. @ Pippi Meeldauw is al helemaal geen probleem in een compostbak. Dat is een gewoon en algemeen aanwezig afbraakschimmel, dat ook in een compostbak (en overal waar noodzakelijke afbraak gebeurt) nodig en nuttig is in de daar gewone afbraakprocessen. Het enige schimmel dat bij mijn weten actief via compost kan worden doorgegeven (daarin kan overleven en zich verspreiden) en planten in je tuin zo weer kan besmetten komt bij mijn weten voor in alliums en dan met name "Alternaria porri" ofwel purpervlekkenziekte.

Toegevoegd in mijn aanbod: stekken (zeer grote plantkluit gescheurd) van gele lis. 3 x (Is een oeverplant/moerasplant) Ooit was ze echt bont (zie foto), maar intussen is dat aan de plant van 20 jaar+ niet zo goed meer te zien.

Ziekte in selectie? (virus? schimmel?) Begin van rot? Verbranding? Structuurbeschadiging door druk? Ik denk in ieder geval dat je de aangetaste exemplaren het beste eerst opeet. (Als ze nog niet te lang geoogst zijn, eten we de schil normaal mee.....later wordt ze te dik en hard...schil beschermt vrucht binnenin tegen snel bederf, maar als de schil al is aangetast door iets, zullen ze waarschijnlijk niet goed bewaren....)

Is het wat consument wil? Of wordt de wil van de consument gemanipuleerd? Ben zelf erg blij met de enorme rijkdom en variatie in smaken/kleuren en vormen die een eigen tuin me oplevert! Sorry...kan even doorfilosoferen niet laten..... Als ik de media moet geloven zouden we allemaal het beste vlotte, zelfbewuste, sportieve, gebruinde , succesvolle en vrij magere mensen sorry: consumenten, moeten zijn die ook zichzelf voortdurend in de markt zetten..... Gelukkig zijn echte mensen veel verschillender

Eigenlijk zelfde verhaal als bij indigostruik in ander draadje. Dat al je planten wat kwijnen en aangevreten worden (ook hier zie ik in ieder geval mineervliegjes-schade) duidt er op dat ze het niet zo naar hun zin hebben..... Te warm geweest? Te weinig of te veel of te onregelmatig water? Voedsel in je potten is op? Te veel wind? Kan van alles zijn.....die diagnose kun je alleen zelf maken. Om op een balkonnetje planten jaar in/jaar uit mooi en gezond te houden is een hele uitdaging en niet altijd gemakkelijk! Je moet daar roeien met de riemen die je hebt.......

Ik zie witte sporen van een soort mineervliegje in sommige bladeren. Vraatgaten kunnen daar ook van komen of een rupsje of ander insectje dat wat mee-eet van wat voedsel dat het op jouw balkon vindt. Eerlijk gezegd zou ik er niets aan doen. Seizoen loopt ten einde en volgend jaar loopt de plant normaal gesproken weer uit met nieuw en schoon blad. Dit soort aantastingen horen m.i. gewoon bij planten gedurende een groeiseizoen....zoals rimpeltjes e.d. of kleine gebreken bij mensen als ze ouder worden - een illusie om dat helemaal te willen voorkomen en bestrijden. Stel dat je een insecten gif gaat toepassen....los van dat je voor een fles of flacon wel 3 nieuwe planten kunt kopen en het ronduit giftige en schadelijke troep is....zal de schade van dit jaar niet meer herstellen en is de tijd te kort dat de plant nog veel nieuw blad gaat maken voor de winter...dus je wint er niets mee aan schoonheid. Bovendien is het geen aantasting die hardnekkig in je plant gaat zitten of die dodelijk is voor de plant. (Je weet vast wel dat een indigostruik niet 100% winterhard is....op een balkon kan het flink vriezen en waaien...dus bescherming misschien wel nodig om volgend jaar weer nieuwe groei te krijgen.

Heb dit draadje even gevolgd en ik zie nog een optie. Maar eerst wat achtergrond-info. In bestuivingstabellen komen bijna alleen de rassen voor die (vroeger) commercieel werden/worden geteeld en ze worden vooral gemaakt voor bedrijfsmatige boomgaarden waar een zo groot mogelijke productie/rentabiliteit nodig is. Er zijn veel meer rassen en lang niet alles komt in die tabellen voor. Bestuiving is natuurlijk nodig, zonder bevruchting geen appeltjes Maar toch ook de waarschuwing om je niet blind te staren op zo een tabel: 1. In de praktijk van een particuliere tuin met enkele bomen is de ooit vastgestelde bloeitijd niet altijd precies volgens dat schema. Het kan gebeuren dat 2 geschikte bestuivers van elkaar toch niet echt gelijk bloeien of omgekeerd dat het allemaal wat vergeeflijker is...enige zelfbestuiving, een appelboom ergens in een tuin in de buurt of toch een bloei-overlapping van rassen die in de tabellen als "ongeschikt" staan vermeld. Misschien geen maximale productie, maar toch elk jaar best wat appeltjes aan je boompje (en minder dun-werk)....en dat is voor een liefhebber ook prima dan. 2. James Grieve is zo een goede bestuiver voor bijna alle rassen (behalve enkele uitzonderingen die een andere chromosoom-structuur hebben dan meestal bij appels voorkomt) omdat ze heel lang bloeit en veel goed stuifmeel produceert. De oogst valt 4 a 6 weken eerder (begint hier nu zo een beetje) dan van de Goudrenet en het is naast een heel lekkere handappel ook een prima appel voor moes en gebak. Hier draagt ze zonder uitzondering elk jaar overvloedig en ik ben er zeker van dat dat ook door zelfbestuiving komt. Goudrenet is een wat ziektegevoeliger ras (niet geschikt voor alle grondsoorten)......er bestaan gezondere rassen die er w.b. smaak en gebruik best op lijken, maar die niet zo bekend zijn. Maar de combinatie van die twee is veilig wat betreft bevruchting en geeft een aanzienlijk langere consumptietijd, zeker als je voor bewaarcondities voor de late Schone (=Goudrenet) of Rode van Boskoop kunt zorgen. 3. Gloster is hier heel laat. Meestal pluk ik de appels niet voor ergens in december, gewoon omdat ze duidelijk nog niet rijp en op smaak zijn en zelfs dan worden ze pas echt lekker vanaf januari tijdens het bewaren. De smaak is heel apart...niet zo zoet en wat wijnachtig....prima geschikt voor moes (citroensap toevoegen haalt smaak enorm op) en als handappel als je van die smaak en structuur houdt, maar minder om mee te bakken....omdat er geen duidelijk "zuur" in zit smaakt ze dan flets en flauw. Heeft neiging tot beurtjaren en stijle groei (smalle wat hogere boom) maar verder wel gezond. In mijn ervaring is bestuiving eigenlijk nooit een probleem vanaf dat je 3 a 4 vrij willekeurige appelbomen bij elkaar zet...dan worden er aan alle boompjes voldoende appeltjes bestoven. Een appelboom, zelfs laagstam en goed gesnoeid, heeft altijd toch wel behoorlijke ruimte nodig. Maar als je zou kiezen voor enkele zuilboompjes bij de Goudrenet (+ eventueel James Grieve) dan heb je ook alles voor succes. Die zuilboompjes of soms ook ballerina's genoemd, blijven smal en klein en dragen en bloeien aan de stam.....vrij kostbaar, dat wel...maar wel een leuke mogelijkheid om op weinig ruimte een gevarieerde en lange oogst te behalen en bestuiving te hebben.....zelfs mogelijk om ze in hele grote potten te houden en op een strookje van 1 x 4 meter kun je er zeker 3 a 4 goed kwijt.......

Hoi Ciska, Geweldig dat je stekken van de ramblers voor me hebt!! (De voorjaarsstekjes zijn bij mij helaas niet aangegaan )

- Grotere pot lijkt me? - voeding geven (koemestkorrels of organische mest voor fruit van DCM bijv.)? - Niet te nat en niet te droog (en gelijkmatig licht vochtig houden)? - Een snoeibeurt...? laat 4 a 5 sterke takken staan, kort ze in tot een 40 cm., rest uitdunnen en wegknippen...plant zal reageren met sterke groei volgend jaar, de zijscheuten die er aan komen dan snoei je in op 3 bladknoppen...zo vormt zich vruchthout

Toegevoegd op 12 september in aanbod zaaitray/bomentray 52,5 x 30,5 x 6cm. 104 potjes. Vrij stevig, dus meerdere jaren te gebruiken. 2 stuks nieuw. Afbeelding Palmentray diep met 60 potjes. 53 x30 x 11 cm. 4 stuks nieuw. Afbeelding Verse zaden van wonderboom Ricinus communis, de purperode variant (zaden zijn nu aan het rijpen...) Meer info bijv. hier: http://zaaisite.nl/info/ricinus_communis.htm

Ik denk dat het beter is om ze uit te planten. Dan gaan ze volgend jaar echt aan de groei....in een (vrij kleine) pot krijgen ze weinig voedsel en zijn ze kwetsbaar (te droog/te nat). Zo doe ik het in ieder geval. Zaailingen van verleden jaar gaan in najaar de grond in. En anders toch een wat grotere pot lijkt me.

Ik ken hem wel uit het wild en dan als "scabiosa". Staat op de rode lijst, maar je vindt ze bijv. volop in (bloemrijke, beheerde) bermen die voedselarm gehouden worden. Ik denk dat in allerlei wilde bloemenmengsels voor verwildering de plant ook wel voorkomt. Zaaien in een bak met flink wat zand bij potgrond of zand en tuingrond (meer risico op onkruid!) zal wel lukken.....maar of ie daarin ieder jaar weer terugkomt ligt erg aan of er andere soorten liever staan..... Als tuinplant, vast, willen cultivars van scabiosa hier wel redelijk.....is eerder "meerjarig" dan een vaste plant. Wordt vrij hoog...in gemengde berm inderdaad ruim een halve meter (veel concurrentie), maar alleen in een bak zou ie best tot meer dan een meter bloemstengels kunnen vormen. In een tuin voor bijen en zo en voor `fraai`, zou je misschien beter voor een cultivar van scabiosa kiezen....meer en grotere bloemen en ook meer kleurvariatie en evengoed goede insectenlokkers. Zaden zijn vrij algemeen te koop voor rond 1 Euro. Verder geef ik je de links naar 2 sites met erg degelijke informatie. Eten zou ik NIET doen (informatie PFAF! in link 1)......en zo maar medicinaal gebruiken zonder degelijke herboristische kennis zeker ook niet! http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Knautia+arvensis http://davesgarden.com/guides/pf/go/1933/

Er zijn diverse methoden om je gewassen sterk en gezond te houden, als je zonder gif en gebruikmakend van meer op natuurlijke processen geënte manieren wilt moestuinieren. Teeltwissel en zorgen voor afwisseling in je beplanting horen daar allebei bij. Ook het geregeld opbrengen van compost, zorgen voor gezond en gevarieerd bodemleven zijn belangrijke....en nog wel een paar. Ik denk dat als je je kansen op geen grote problemen op langere termijn zo goed mogelijk wil maken, je er geen of/of verhaal van moet maken, maar alles wat je vrij eenvoudig kunt doen zou moeten toepassen, zeker als dat - zoals bij een gerichte afwisseling in opvolging van je teelten - een erg beproefde en goed werkende manier is gebleken. Er bestaat niet zoiets als de enige goede manier. Wel is er ook de kennis en ervaring van mensen die heel serieus tientallen jaren op een zo ecologisch mogelijke manier (moes-)tuinieren en die zo veilige en begaanbare paden hebben gemaakt tegen de hoofdstroom in, waar gif en kunstmest de hemel op aarde beloofden. Ik zou in ieder geval zeggen...doe daar toch ook je voordeel mee.

Ikzelf wacht totdat ik wat worteltjes zie onderuit het potje. Alleen even opletten dat ze wel wat kunnen ademen nu, of als je de kap helemaal eraf doet dat de bodem constant vochtig, maar niet echt nat blijft. Het is een evenwicht zoeken tussen voldoende luchtvochtigheid, maar rotten/beschimmelen voorkomen. Zou ik zeker nog niet doen. Om 3 redenen: 1. Hortensia is sowieso een plant voor de halfschaduw en minder voor de volle zon. 2. De hitte is nu erg hoog en ook volgende week nog voorspellen ze extreem warm weer. 3. De planten die net wortels hebben of die nog aan het maken zijn, zijn heel kwetsbaar en krijgen zeker een flinke klap. Ik zou ze in ieder geval in de (half)schaduw houden tot het najaar of zelfs na de winter. Wel een grotere pot geven als ze gaan groeien en in de winter de potten beschermen (kasje?) of even ingraven en dan in mei of zo, als ze aan de groei gaan, uitplanten (of vanaf april gaan bijvoeden en wat water geven in de potten als je ze in potten wilt houden).

Echt niet!!! Om verbranding te voorkomen gebruik je juist compost (of eventueel een andere organische meststof, die een lage directe voedingsdosis heeft). Zelf adviseer ik zeker het gebruik van compost...ieder jaar weer en ook best een redelijke hoeveelheid. Omdat het 1. bodemleven voedt, dat sterkere planten geeft 2. De waterhuishouding in de bodem verbetert 3. de structuur van de bodem verbetert en 4. De gezondheid van de bodem en daarmee van je planten aanzienlijk beter maakt. Maar: Niet diep onder de grond, bij de wortels.....wel eventueel licht ingeharkt of (mijn voorkeur) als een mulchlaag rond je planten. Inharken zal trouwens na een jaar niet meer goed gaan, aangezien een kiwibes veel wortels net onder de oppervlakte maakt in een vrij groot gebied rondom de plant (naast ook diepere wortels) en je die dan zou beschadigen. @ Nedlets..... Het is heel erg de moeite waard om je eens te verdiepen in wat compost is en waarom het zo goed is. Daar kun je heel veel mee winnen. Zelfs de meeste boeren die tientallen jaren alleen kunstmest gebruikten en zware machines om diep in de bodem te graven en die om te werken, kennen het intussen en gebruiken het op grote schaal....omdat het hen geld oplevert door meer en betere opbrengsten

Even *ploink* Je schreef eerst dit: Op die informatie probeer ik je dan te adviseren. Nu zeg je dat het helemaal anders is. Dat ze deels nog niet kleuren en nog in de vruchtvormingsfase zitten..... Neen: die moet je natuurlijk NOG NIET plukken...die laat je groeien tot ze kleuren en dan helemaal rijp-rood worden! En dat andere al wat rood zijn, maar nog roder kunnen worden Die laat je dus het beste HELEMAAL rijp worden. Ik lees een vraag over een probleem en geef dan advies. Vervolgens zeg je dat het probleem er helemaal niet is...... En eerlijk gezegd ben ik dan niet meer mee. Vandaar *ploink*, en een diepe zucht.

Het 100% zeker identificeren van een paddenstoel aan de hand van een foto is ONMOGELIJK. In dit geval lijkt het te gaan om een "morielje"....en als dat zou kloppen is het toevallig ook nog een vrij zeldzame en eetbare soort. Maar ik ben niet kenner genoeg om dat zeker te weten.... Dit snap ik 100% zeker niet: Waarom zou je een paddenstoel weghalen? Het is een teken van gezondheid van je tuin! Hoe meer en hoe meer diverse paddenstoelen je in je tuin hebt, hoe beter. * De allermeeste paddenstoelen zijn niet eetbaar en sommige kunnen ook nog giftig zijn....maar in je tuin zijn ze heel erg nuttige verschijningen! Ik zou er juist heel blij mee zijn. (Maar als je niet 100% zeker weet wat het is, een echte kenner bent, eet je ze natuurlijk niet op!). Laat ze alsjeblieft staan en geniet ervan. Ze dragen alleen maar bij aan de gezondheid in je tuin! Trouwens de "paddenstoel" die je ziet (het vruchtlichaam) is maar een heel klein gedeelte van de eigenlijke paddenstoel. De eigenlijke paddenstoel zijn de schimmeldraden die door de grond lopen, soms vele meters lang. Uitgraven zou dus ook nog weinig zin hebben. * Paddenstoelen leven op organische stof die verteert of al verteerd is, vooral op hout. Ze zijn enorm nuttig en dragen veel bij aan de gezondheid van je bodem en je planten! Maar er zijn enkele soorten die als ze toevallig in een nog levende boom gaan groeien die boom langzaam zullen laten afsterven. Het bekendste voorbeeld in Nederland is de honingzwam. Ook dan heeft weghalen geen enkel nut, aangezien er pas een vruchtlichaam verschijnt, nadat de paddenstoel al helemaal binnenin door de boom heen gegroeid is. Edit: Ik las je reactie, Denise. Dat je voorzichtig wilt zijn voor je kindje...dat is heel logisch! Bijna elke tuin staat vol met van alles dat een baby of peuter beter niet vastpakt, plukt of in de mond steekt.

Neen, als ze rijp is: oogsten. Tomaat zal niet meer groter worden. Voor paprika/peper hetzelfde verhaal. Uitleg: Als alle vruchten te klein blijven is er een probleem, waarschijnlijk te weinig voeding van de plant, (omdat er te weinig was of de plant het door droogte of te nat niet kon opnemen?) geweest tijdens de vruchtzetting en groei van de vruchten vlak erna. Pas een 3 a 6 weken daarna beginnen de vruchten rijp te worden. Ze nu nog voeding geven heeft niet veel nut.....de al gevormde vruchten groeien niet meer...het is al te laat om nog nieuwe vruchten rijp te krijgen.