CorvK

Jasmin, Om je zoektocht wat gemakkelijker te maken, zie onderstaand overzicht. Ben dit ergens op internet tegen gekomen, weet alleen niet meer waar, is wel handig. WAT DOET WAT ? - Stalmest - Gesteentemeel - Houtas relatief hoog kaliumgehalte = goed voor wortelen, knollen en vruchtvorming b.v. - aardappelen - Vinassekali - wortelen - Patentkali - uien e.d. - Bloedmeel (snelwerkend) ± 50 gr/m² eind mrt t/m begin aug., bevat veel stikstof (14%) goed voor blad- + stengelgewassen b.v. - prei - kool - sla - andijvie e.d. - Beendermeel (langzaamwerkend) ± 50 gr/m², febr t/m april WAT MOET ER BIJ WAT ? WAAR WEL OF GEEN MEST? - AARDAPPELEN; compost in de voor of later bovenop. - AARDBEIEN; geen mest of kalk, wel houtskool of houtas en bladaarde. - ANDIJVIE; heeft veel stikstof nodig dus goed composteren. Doe er ook wat oude mest bij. - BLOEMKOOL; organische mest(oude) in de plantgaten. De wortels mogen niet in direct contact komen met de mest. Doe er dus wat aarde tussen. - BOERENKOOL; geen bijzonderheden. Doet het bijna altijd goed. - BONEN; geen mest, wel compost door de oppervlakte. - BRUINE BONEN; compost. - CHINESE KOOL; goed composteren - DOPERWTEN; kunnen niet tegen een lage pH, de grond wat bekalken en goed composteren kan helpen. Absoluut niet bemesten. - KOOLRAAP; geen mest wel compost - KROOT(rode bietjes); geen verse mest, wel compost. - MAIS; mest boven op de grond strooien, niet inwerken. - PEULTJES; Hetzelfde als bij doperweten, ze kunnen niet tegen een lage pH, de grond wat bekalken en goed composteren kan helpen. Absoluut niet bemesten. - PREI; het liefst waar bonen hebben gestaan. Ze stellen hoge eisen aan de grond. Mest en compost op de grond strooien. - RABARBER; (oude) stalmest in het najaar strooien. - RADIJS; absoluut geen mest, goed als nateelt van vroege groente. - RODE KOOL; compost in het kuiltje. - SJALOT; mest tussen de rijen. - SPINAZIE; op de vochtige voedzame grond, dus compost. - SPITSKOOL; compost in het kuiltje. - SPRUITKOOL; planten tussen gewas wat in de loop van de zomer verdwijnt. - TOMAAT; evt. op broeimest, dan 5 cm aarde tussen wortels en mest. - TUINBONEN; na het zaaien mest strooien. Alleen toppen als men vroeger bonen wil hebben of als er luis in komt. - UIEN; organische mest over de grond. - WITLOF; geen bijzonderheden. - WITTE KOOL; als bloemkool en rode kool. - WORTELEN; absoluut geen mest. Niet zaaien waar het jaar ervoor ook wortelen hebben gestaan of in de buurt ervan. De grond niet van tevoren losmaken. Strooi tijdens het zaaien wel wat houtas mee. Kon geen tekst bestand of pdf-bestand toevoegen aan dit antwoord, nu staat het een beetje rommelig door elkaar. Als je het originele bestand wilt hebben, moet maar even een email sturen.

Waarschijnlijk niet Manuela, volgens mij is de bodem te dun.

Agnetha, ik zou het niet in de tuin gebruiken. Het heeft in de tuin géén toegevoegde waarde en afhankelijk van de samenstelling (als er kleurondicatoren in verwerkt zijn) kan het zelf kankerverwekkend zijn. Lees hier http://nl.wikipedia.org/wiki/Silicagel maar even verder.

Bij mij staan ze ook in de volle zon en heb geen problemen, denk dat er wat anders aan de hand is. Hoe staat het met de waterhuishouding van de plaats waar ze staan? Ze zijn nogal gevoelig voor water te kort en wateroverlast, d.w.z. vochthoudende grond is een must maar niet met hun voeten in het water. Zuurgraad bodem pH 4 - 4.5. In plantgat 10 - 20 liter turf per plant.

Houtas (let wel van onbehandeld hout) bevat veel kalium (6 - 10 % met uitschieters tot wel 40 %), calcium (30 - 35 %) en magnesium (5 %). Een nogal geconcentreerd goedje, gebruik het dan ook met mate. Vooral wortelgroenten, uien en aardappelen houden van kalium.

Nou Bit, dat niet 'zomaar' wegwaaien, kun je echt wel schrappen. Met buien zoals vandaag, met stevige windvlagen, kun je in één bui van al je éénruiters verlost zijn. En van dat aanzicht, daar wordt een tuinder niet blij van. Ik heb wel eens drie dagen glasscherven zitten ramen na zo'n bui. Maar om op de vraag van Sammetje terug te komen, aan originele houten éénruiters, zit aan iedere korte kant een ring aan het hout bevestigd. Daarmee kun je de twee tegenover elkaar liggen éénruiters aan elkaar bevestigen. Een lang zwaar voorwerp ongeveer halverwegen over de éénruiters leggen werd ook gedaan. Edit: Simke was me net voor met beantwoorden, maar komt op hetzelfde neer.

Kwestie van tijdig wat kali rond je wortels strooien en je wordt vanzelf donkergroen .

Potgrond wordt voornamenlijk gebruikt voor oppotten van planten en niet voor toepassing in de tuin (grondverbetering). Vandaar dat de producenten van potgrond in de toelichting op de zak het toepassen in de tuin (als grondverbeteraar) niet noemen. Het kan wel maar is een beetje zonde van het geld en voor een moestuin niet nodig.

Dat ligt aan het type frees dat je gebruikt. Frezen is alleen niet zo'n goede grondbewerking. De messen schrapen (vrij ondiep) door de grond en als je dat vaker doet vormt zich een harde laag op die diepte. Maar dat ontstaat met ploegen ook. Spitten is beter voor moestuin gebruik.

Gewoon, rustig afwachten. Bij zijn ze ook nog niet zo dik, moet ze nog verspenen. Afknippen doe je meestal pas bij het definitieve planten, dan ook de wortels een beetje inkorten. Die gaan anders in het plantgat toch maar omhoog staan en doen dan niets meer.

Bekalken (met Temperzon b.v.) is beter dan "tapijten" over de kas of vliesdoek erin. Met "tapijt" wordt het veel te donker en met vliesdoek binnen voor de ramen, heb je nog de warmte binnen. Ik heb een kasje, vergelijkbaar met wat hier boven werd getoont, de ramen zijn momenteel nog niet wit gemaakt, van de week vergat ik een keer de schuifdeur open te zetten en ondankt de twee automatisch openende ramen werd het 42°C (buiten slechts + 4°C). Dat is echt niet goed voor de plantjes die er in staan. Ga van de week éérst weer blikje Temperzon halen.

Klopt, ik gebruik ook 3 gesloten compostvaten. Het is eerder te nat dan te droog, het materiaal dat je er in doet bestaat voor een belangrijk deel uit water, dus vocht genoeg voor de mocro organismen en de wormen. Zo'n roterend vat versnelt de zaak wel aanzien maar 6 wkn daar heb ik toch m'n twijfels bij. En het nadeel van zelfgemaakte compost wat Kruidje aanhaalt, te grof, klopt wel gedeeltelijk. Daarom zeef ik m'n compost voor toepassing, het grove materiaal gaat gewoon nog een keer terug de hoop in voor een herkansing.

Ralfo, waarom al die moeite om 10 cm grond uit je serre en moestuin te verwijderen ? Nut ervan ontgaat me. Als je dit doet om van het onkruid af te zijn, dan denk ik dat het een teleurstelling gaat worden, groeit nadien net zo hard weer aan De onkruid zaadjes in de bodem zogen daar wel voor. Met jouw 10 cm afgraving graaf je ook het belangrijkste deel van je bodemleven weg. Onkruid verwijderen met een spitvork, zoals eerder op dit forum is besproken, is een betere en minder bewerkelijke oplossing. Daarna je grond oppeppen met mest en compost (mest alleen daar waar geen bonen komen).

Het kan Naomi, je kan ze ook rechtstreeks buiten zaaien. Maar nu je ze toch voorgezaaid hebt, zou ik ze een keer verspenen, zeker met dit weer. De grond buiten is nog erg koud (van de week zat er nog vorst in de grond), dan gaan die kleine plantjes stilstaan in groei (stres) en dan duurt het lang eer ze weer goed doorgroeien. Gevolg is dat ze veel vatbaarder zijn voor ziekten.

Dag Dennis, Het antwoord is eigenlijk vrij simpel, de verhouding tussen temperatuur en licht is niet in orde. We doen het in feite allemaal, zaaien bij kamertemperatuur (15 - 20°C) met licht van één kant (= te weinig licht). Door de relatief hoge temperatuur wil dat kiemplantje wel groeien en door het gebrek aan licht gaat hij, als natuurlijke reactie, rekken naar het licht. Kijk maar naar een zaadje in een donker bos, dat probeert ook als een speer naar een gat in het bladerdek te groeien. Remedie is om de plantjes direct na het kiemen naar een koelere kamer te verplaatsen en ze, liefst enkele malen per dag, regelmatig te keren naar het licht. Zodra het weer het toelaat (zeker voor warmte minnende planten als tomaat en pepers/paprika's, niet te vlug), overdag naar buiten en 's nachts naar binnen. Ik sjouw momenteel ook enkele (Veenman-)kisten vol plantjes op en neer. Edit: Oeps Bit was me net voor, maar het komt op hetzelfde neer.

Ja, dat vermoeden had ik al, laag kali gehalte (de K uit de NPK). Kali is voor de wortel/knol vorming. Ik zou zeggen lees dat artikel maar eens.

Kan wel hoor Mamoes, wel goed water geven want ze zijn best dorstig en bij tijd en wijlen wat voeding. Zo'n pot hebben ze zo leeggegeten.

Oeps, ik moet m'n bovenstaande bericht een klein beetje herzien. Er blijkt tegenwoordig wel een cultivar (cultuurvariëteit) te bestaan n.l. Crocus sativus 'Cashmerianus'. In het Groei&Bloei Moestuin special ( http://www.groei.nl/tijdschrift-tuinieren-vereniging/moestuinspecial/ ) die momenteel in de winkel ligt staat een heel artikel over de kweek van de Saffraan krokus, inclusief recept.

Paul, Uien hebben, net als bonen, niet zo'n behoefte aan mest. Ze komen in de bemestingscyclus dan ook aan het einde van de cyclus. Maar wat heb je nu bij de Aldi gehaald, zaadjes of plantuitjes ? Als het zaadjes zijn, even wachten tot de vorst uit de grond is, dan kun je heel dun op regels zaaien. Geen bemesting toedienen, die hebben genoeg aan wat er nu in de bodem zit. Plantuitjes voorlopig ook niet met je theepot bezoeken, geef die maar wat kali meststof (vinassekali b.v.) en dan nog de helft van de dosis die op de verpakking staat. Later in het seizoen, als ze goed in de groei zijn, kun je nog wat kali houdende meststof toedienen. Compost thee wordt over het algemeen niet toegediend als meststof, het is meer een stimulans voor je bodemleven. Bodemverbeteraar dus. Je schrijft dat je er koemestkorrels aan toevoegt, maar heb je enig idee wat de NPK-verhoudingen van je thee zijn ? En volgens welke methode heb je je thee bereid ? Ik heb er geen ervaring mee, maar lees hier http://www.bodemacademie.nl/index.php?i=298 dat er nogal verschillen optreden n.a.v. de bereidingswijze. Hoewel ze in dat artikel niet spreken over het toevoegen van koemestkorrels.

Er is maar één saffraan crocus, Crocus sativus en dat is géén hybride. Vermeerderen d.m.v. de bolletjes is voor de amateur het meest voor de hand liggend. Van zaad tot bloeibare bolltje duurt minimaal 4 jaar. Bijna iedere goede bollen handelaar heeft ze wel in de catalogus staan. Naast Vreeken heeft Peter C.Nijssen http://www.pcnijssen.nl/ ze o.a. ook. En ehhhhhh, als je de saffraan houdende meeldraden oogst, dan ........... zeker géén zaden natuurlijk. Je weet nog wel hé, van de bloemetjes en de bijtjes ......

Vrees dat hier toch sprake is van blijvende schade, maar zolang de stengel nog intact is, is herstel wel mogelijk. Ze lopen alleen wel wat vertraging op, maar bij de oogst merk je daar niets meer van. Vroeger, toen ik ze ook nog al eens te vroeg buiten zaaide, had ik een verzameling lege jampotjes om erover te zetten. Mini kasjes, tegen de avond erover zetten, en 's morgens tegen een uur of tien er weer af. Omslachtig maar het werkte wel. Later ben ik vliesdoek gaan gebruiken, dat houdt de uitdrogende wind van de plantjes af en dat scheelt. Tegenwoordig zaai ik ze in 9p potjes voor, overdag buiten 's nachts in de garage.

Ik heb zo'n 4 delige pottenpers ook, niet van rvs maar gelakt metaal, wel exact hetzelfde. Vind hem niet handig, gebruik altijd de ééndelige kunststof variant en die voldoet ruimschoots voor de beperkte hoeveelheden perspotjes die ik maak.

Planten die er op het oog bij vorst voor dood bijhangen gebruiken een tactiek om zich zelf te beschermen tegen de vorst. Ze sluiten hun sapstroom naar de bovengrondse delen af, de bovengrondse delen drogen daardoor een beetje uit en gaan slap hangen. Vele planten gebruiken deze tactiek, denk aan b.v. sneeuwklokjes en helleborus, die hangen met dit weer ook helemaal slap. Zodra de temperatuur weer richting de 0°C kruipt, komt de sapstroom weer op gang en staan ze weer fier rechtop. Zo ook tuinbonen en sla (mits de goede rassen gebruikt natuurlijk). Houd dit schrale weer, vorst met stevige wind, lang aan, dan kunnen de planten wel blijvende schade oplopen. Afdekken met wat stro of vliesdoek helpt wel om dit te beperken.

Mijn kas is nu een jaar of zes in gebruik en ik verwijder ze ook niet, vorige week met dat lekkere weer werkten ze beiden nog prima. Heb vorig jaar toch - 15°C gehad in de kas. Denk dat het wel mee valt met die vorstgevoeligheid, pech kun je altijd hebben natuurlijk.

Kijk eens hier voor een 100 % organische meststof. http://www.limburgse-koemest.nl/