weknow

"Wie niet luistert, wordt onthoofd en uitgetrokken" komt uit mijn onderschrift. Dat gaat niet over mensen, uiteraard, laat staan over andere forumleden Het gaat over mijn moestuin. Zal het even wat uitleggen. Ik probeer ecologisch te tuinieren. Ecologisch tuinieren is ook ingrijpen en beheren en niet - zoals het wel eens wordt voorgesteld - "Laat maar gaan en de lieve natuur maakt alles wel perfect". Het is dus een soort zelf-sarcasme over de manier waarop ik met natuur bezig ben: zelfs als ik het milieu-vriendelijk probeer te doen is tuinieren een vorm van alles naar mijn hand te willen zetten en heersen.

@ John Deze link is al vaker genoemd op dit forum. Misschien even handig toch. Er staat heel duidelijk uitgelegd wat wel en niet in compost kan en waarom. (preiresten is prima in de compost! ) http://www.vlaco.be/system/files/generated/files/infopage/vlaco-detaillijst_-_versie_2012.pdf Dat document komt va de Vlaco-webiste uit België. Je vindt er heel veel uitstekende informatie over alles wat met zelf compost maken samenhangt. Daarom ook die link: http://www.vlaco.be/kringloop-tuinieren/wat-is-kringlooptuinieren/ Ovver de wettelijke normen voor in grote compost-installaties gemaakte compost hier ook veel info. De normen in Belgie en Nederland verschillen niet of weinig!) http://www.vlaco.be/professionele-verwerking/onafhankelijke-certificering Een uiterst belangrijke factor voor de kwaliteit van de compost die je maakt is de verhouding tussen koolstof (suikers, energie) en stikstof (eiwitten) die je bereikt door de goede verhoudingen groen en bruin materialen te gebruiken. Dit artikel is weliswaar in het Engels, maar wel heel erg duidelijk en toegankelijk geschreven hiervoor. Dit is dus de manier om je compost zo goed mogelijk te krijgen. http://www.homecompostingmadeeasy.com/carbonnitrogenratio.html

Ik heb dat rapport even diagonaal doorgenomen, Red Wiggler. Het is uit 1996. Waar "compost" hier vandaan komt (en de andere meststoffen die getest zijn) is onduidelijk...in ieder geval gaat het om alleen GFT-compost! Dit rapport heeft blijkbaar een adviserende rol gehad voor het beleid sindsdien. Dat in andere meststoffen (stalmest, drijfmest, kunstmest) veel kan zitten, verwondert me niet. Ik weet dat de normen voor compost uit die speciale installaties en die via gemeenten e.d. verspreid worden, vrij streng zijn. (Kun je opzoeken) en wat betreft residuen blijkbaar dezelfde als de RHP-compost. Zonder specialist te zijn over welke residuen nog verantwoord zijn (het gaat bijna steeds om stofjes die hoe dan ook in bodem voorkomen) weet ik wel dat de normen sinds 1996 vaker en veel zijn verscherpt wat betreft compost. In bio-landbouw mag GFT-compost niet worden gebruikt, omdat de normen niet streng genoeg zijn. Groencompost echter wel, omdat die normen ook binnen de normen vallen die voor bio-landbouw worden gehanteerd. Er gaat niets boven zelfgemaakte compost door iemand die weer wat hij/zij er in doet en doet. Ik heb wat reserves over het (algemeen/vanzelfsprekend) gebruik van die grootschalig gemaakte groencompost (zie eerder) voor gebruik in de moestuin, maar eigenlijk niet omdat ze te veel schadelijke chemische stoffen zou bevatten....en kan me voorstellen voor wie zelf (nog) te weinig compost kan maken het wel een bruikbare optie is. @ John68 Ik snap dit niet. Als je compost inzet is dat niet in de eerste plaats als directe bemesting. (Met grote hoeveelheden kan dat overigens wel, maar dan loop je tegen dezelfde grenzen en risico's van overbemesting en grote milieuvervuiling aan als mesten met verse mest of kunstmest). De clou is dat je met compost een grotere bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid opbouwt en er door koolstof/humusopbouw in je bodem een reserve is die in samenwerking met het bodemleven voor de voeding je gewassen zorgt. Ik zou niet weten wat je dan bedoelt met "compost nog rijker maken"...je moet niet in hoeveelheid meststoffen denken die er in zit en of je dit nog (alsof het directe mest is) kunt opvoeren. Het enige dat je kunt doen is zorgen dat je op deskundige wijze je compost maakt, zodat er zich optimale humusachtige verbindingen kunnen vormen.

Bij , ooit, een eventuele verkoop van het huis en/of grond zal een koper ongetwijfeld een "schone grond verklaring" eisen. Ik snap dat bij een verkoop binnen familie daar anders mee wordt omgegaan....maar denk wel dat nu saneren en aanpakken, voor zover mogelijk, hierom in ieder geval gewenst is. Het kweek probleem zou je kunnen oplossen door in verhoogde bakken te telen (groenten e.d.) of fruitbomen e.d. in van die fruitoogst-kisten van - schat ik - een kleine kuub. Ik zag het toegepast in Den Bosch in een buurt-tuin die was aangelegd op een voormalig industrieterrein, waarvan de grond sterk vervuild was. Dit idee: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/kratten-en-dozen/m1012551020-fruit-kisten.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr http://www.marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/agrarisch-aardappelen-groenten-fruit-en-vlees/m1011262710-fruit-kisten.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr Verder kan ik je alleen maar aanraden om toch deskundig advies in te roepen. Niet alleen hoe de vervuiling nu is, maar ook hoe die zich de komende jaren zal ontwikkelen en te beïnvloeden lijkt me zeer relevant. Hoeveel te veel? En wat is het gevaar van elke specifieke vervuiling? Wat is er precies wel/niet aan te doen?.......dat soort dingen zou ik heel graag heel goed willen weten in jouw situatie. Sterkte gewenst! Edit: Als je gaat saneren of schoonmaken, vergeet niet om ook te kijken of er subsidies of premies mogelijk zijn misschien, die helpen de onkosten wat draagbaar te houden.

Ben het helemaal met Robo en Loes eens. Zie de enorme blunders niet, die je ouders gemaakt zouden hebben. - Af en toe mengen bevordert de vertering en de luchtigheid. - Een jutezak of gronddoek om ze af te dekken tegen wind en regen is nuttig (geen plastic, dat ademt niet) - Als de bak te nat blijkt (methode Robo) of te vast, dan zou je bruin spul kunnen toevoegen. (geknipt of gehakseld snoeihout, bladeren of stro, stukjes bruin karton) Daardoor wordt de bak luchtiger en het absorbeert vochtigheid. Als ik het goed begrijp hebben ze er nu vooral "groen" spul opgegooid...door dit "bruin" toe te voegen verloopt de vertering ook evenwichtiger. Het bruin bevat vooral koolstof, het groen meer stikstof....het bruin gebruikt die stikstof voor de vertering en door de combinatie hiervan kunnen de stabiele verbindingen (waarbij koolstof zich bindt met allerlei mineralen = humus) ontstaan die je wilt. Dat ze er afval van vooral 1 soort groente opgooiden zie ik niet als een zonde. In compost verwerk je in principe alle plantaardig overschot zoals je het krijgt...wel zal dat vermoedelijk vooral "groen" zijn. Een goede verhouding groen/bruin (iets van 1 : 2, maar dat komt niet heel precies....weegschaal echt niet nodig! ) bevordert de kwaliteit van de omzetting en het resultaat, de compost. Grond hoort op je compost inderdaad niet thuis (er is niks aan te verteren en het werkt de omzetting tegen), maar wat grond die nog aan (uitgeschudde) wortels hangt is geen probleem hoor...onvermijdelijk....moet allemaal ook een beetje praktisch blijven.

Enkele een beetje, de meest wilde wortels, zodat ze ruim in de grote potten pasten. Maar even advies van Yuras in de gaten gehouden, dat later die middag kwam en ze zoveel mogelijk gelaten. Als probeersel maar meteen 2 pruimen-enten gemaakt op Wangenheim...prutswerk voor deze dikke vingers, maar het ging goed denk ik. Ze staan nu in het kasje losjes ompakt met een grote half-transparante pedaalemmerzak. Wilde het gewoon eens proberen...... Met tang uit China, toevallig enttak en onderstam gelijke dikte en mooi over elkaar geschoven in een soort V-vorm en daarna met tape omwonden en nog even vastgezet met stukje raffia. Rest is voor later...20 februari nog een cursusje van ervaren vriend via Velt. Lijkt me vooral goed om onder toezicht de diverse snedes goed te kunnen oefenen dan.

Bentoniet is een soort klei. Los van de specifieke mineralen van deze klei (per klei afzetting kunnen die nogal verschillen) zijn de eigenschappen niet anders dan van een fijne klei met een hoog lutum-gehalte. Bentoniet wordt gebruikt voor de structuur van de grond. Zo een zak of pak fijn poeder verwerkt makkelijk en mengt goed met het zand. In principe kun je datzelfde bereiken door kleigrond die bijna droog is, heel fijn te stampen, zodat het poederachtig wordt en dat te gebruiken. Typisch voor klei (en dus voor bentoniet) is: - Het kan redelijk wat water vasthouden, waardoor het volume toeneemt. (Bij-effect hiervan is dat zonnewarmte langzamer deze bodem opwarmt > in het voorjaar kun je er pas enkele weken later dan op zand op tuinieren). - Nat bevat het weinig zuurstof en perst het samen als er veel druk op komt. - Als het uitdroogt vormt het een harde (korst-) laag en klinkt het ook in: krijgt minder volume. Water dat er dan over heen spoelt, neemt veel mee: erosie. - De structuur van de kleikorrels (m.n. de lutum die de vorm van heel kleine platte heeft heeft) zorgt (fysisch) voor veel opslagruimte voor het water. De chemische samenstelling van klei maakt het mogelijk dat veel mineralen (waaronder ook voedingsstoffen voor planten) kunnen worden gebonden en vastgehouden. Daardoor is klei zo vruchtbaar. Het bevat vaak een enorme voorraad aan nuttige mineralen, die jarenlang door planten kunnen worden aangeboord. Bovendien kan het ook een deel vasthouden van wat er aan nieuwe voedingstoffen wordt toegevoegd. Als je op kleigrond tuiniert heb je met bovenstaande gunstige en ongunstige eigenschappen van klei te maken. Toevoegen van veel organisch materiaal bestrijdt erosie, dichtslaan en inklinken en heft deze problemen geleidelijk op als je dit blijft doen. Na een regenperiode steeds de grond wat losmaken (schoffelen, cultivator) helpt ook veel of voor de winter 1 steek diep spitten en de klompen alleen omleggen, zodat in de winter de vorst de klei verkruimelt is ook een manier waarop zonder toevoeging van organisch materiaal een tuin op kleigrond bewerkbaar werd gehouden. Als je bentoniet of een ander soort klei aan zand toevoegt, krijg je al naar gelang de toegevoegde hoeveelheid ook met deze eigenschappen te maken. Kluitvorming, dichtslaan, zuurstofgebrek plaatselijk of inklinken kan het als de klei niet goed is vermengd met het zand. Met fijngemaakte klei in kleine hoeveelheden gaat het mengen het makkelijskte. Kleideeltjes hebben een hoger soortgelijk gewicht dan zandsteentjes en kunneneerder wegzakken tussen de relatief grotere zanddeeltjes. Het ideale is een gelijkmatige menging.....ook hier zal het toevoegen van humus (compost, organisch materiaal) bijdragen aan een samenhang tussen zandkorrels en kleipoeder en de gewenste structuur.

Veel ventilatiemogelijkheid in je kas is een must! Ga ervan uit dat ze tussen april en oktober nagenoeg altijd open staat en zelfs nu - in de winter - als het even kan lekker moet kunnen luchten. Met 2 deuren of 1 deur en diverse ramen - zodat er wind door kan en warmte wegkan - bereik je dit. Overweeg ook een hor-mogelijkheid voor ramen/deuren als het even praktisch kan.

Dat is moeilijk in te schatten....zou best ook wel eens veel kunnen zijn. Hoe lang liepen die kippen er, hoeveel kippen, wat was de bodem van de ren enz. ?? Verleden jaar hier kas gezet op een stukje voormalige kippenren en aan groeikracht echt geen tekort op dat stuk. Evaluerend denk ik dat ik zelfs nog een jaar extra niet te veel moet extra geven daar....hooguit wat kalium misschien zo nodig. Op een stuk van 40 m2, waar op een stukje daarvan nu de kas staat, hebben gedurende 10 jaar gemiddeld 4 kippen gelopen en in de ren staat een open houten bak waar we planten in zaad opgooien en ook wat snoeihout zodat de kippen er in kunnen scharrelen en het geleidelijk verteert. Een keer per jaar of zo verspreiden we de inhoud van die bak in de ren. Kippenmest bevat erg veel fosfor en behoorlijk veel stikstof verhoudingsgewijs. Ik vertel je dit zodat je een vergelijking hebt voor jouw situatie. Voorzichtigheidshalve zou ik het eerste jaar NIET van alles gaan mesten en geven aan die grond in de kas en vooral goed observeren. Het kan heel goed dat er al heel veel (te veel? of eenzijdig?) voedingsstoffen in die bodem aanwezig zijn. Merk je groeigebreken zijn, kun je altijd nog gericht bijmesten met wat gedroogde koemestkorrels o.i.d. Wat veilig is en waarmee je de grond ook in een kas altijd sterk verbetert is compost...ook daar kun je door niet te spitten en organisch materiaal te blijven toevoegen een sterk en gezond bodemleven krijgen. Misschien nu 1x spitten voor een "schoon" begin en een laagje van 1 a 2 cm compost bovenop je grondje en het compost geven - afhankelijk van de groei dit jaar - volgende jaren nog herhalen. Je kunt ervan uitgaan dat in compost een heel breed scala aan allerlei voedingstoffen in niet schadelijke doses aanwezig zijn. Daarna hooguit nog de bovenste 5 cm. van je bodem loshouden (schoffeltje, handharkje) zeker niet gaan spitten en wat mij betreft ook niets gaan "inwerken" meer. Een zakje gedroogde koemest (zit ook een vrij breed scala van van alles vrij evenwichtig in) achter de hand om te strooien rond een gewas dat eventueel wat achterblijft in groei voor het geval dat....hoewel de kans groot is dat je die nog niet snel hoeft te gebruiken. Teel je veel vruchtgewassen en fruit in het kasje, dan kan na 1 of 2 jaar wat aanvulling met kali of kaliumrijke organische meststof gewenst zijn om de bloei en wortelvorming te bevorderen.

Kan maar proberen om je verder te helpen: Deze in Belgisch Wevelgem doet ook in wilde geplakte paddenstoelen en ik zie van jouw soorten erbij staan. Als ik goed lees verkopen ze hun pluk ook aan particulieren.....(maar wat zelf geteeld wordt en wat uit het buitenland gehaald...?) http://www.champignonkwekerij.be/?q=teelt Dit is een biologische uit midden Limburg, waarvan ik de indruk heb dat ze ook aan particuliere leveren. http://www.pleunismushrooms.nl/over-pleunis-mushrooms.html Als ik het goed lees kweken ze cantharellen zelf.....

Glas en plastic zijn niet giftig. Er zal niets mee gebeuren, zal "eeuwig" in je bodem blijven. Maar fijn is het natuurlijk niet om allerlei rotzooi in je grondje te hebben. Ik ben een soort grootverbruiker van compost van de nabijgelegen milieustraat/containerpark. Zie vooral hoe veel het is verbeterd in de afgelopen jaren. De compost die ik 3 a 4 jaar geleden haalde bevatte veel plastic, glas, ijzer en andere troep.....haalde het er zo veel mogelijk uit, maar kom nu nog wel eens iets tegen. De laatste 1 a 2 jaar kom ik heel weinig van die rommel meer tegen....nog wel eens iets, maar eigenlijk is dat niet het vermelden waard. Zal afhankelijk zijn van de verwerkingsplek...ik weet dat de technieken enorm verbeterd zijn en dat er als het goed is vrij strikte controles plaats vinden. Groencompost wordt gemaakt van snoei- en tuinafval en voldoet (in Vlaanderen zeker, maar ik heb voor Nederland geen reden om hieraan te twijfelen) ook aan de normen die biologische teelten stellen. GFT compost (de groene kliko's) heeft minder strenge normen (vooral voor zware metalen) dan voor bio de norm is en wordt dus afgeraden. Ik denk dat je even bij de gemeente kunt informeren waar je compost vandaan komt en welke soort het is. Zelf gebruik ik gemeente-compost niet (meer) in de moestuin overigens, wel in de siertuin en de bostuin. Voor de moestuin kan ik ruim voldoende zelf maken en dat heeft mijn sterke voorkeur. Niet omdat die van de gemeente slecht zou zijn, maar zo kan ik het proces zelf sturen en ik merk dat eigen compost direct ook biologisch actief is, terwijl het gedroogde en zo te zien levenloze spul van de gemeente een aantal maanden nodig heeft totdat het met de rest van de bodem integreert. @ Willy. Ik vind stukjes hout in compost geen probleem. In zelfgemaakte compost voeg ik zelf vaak behoorlijk wat hakselhout toe aan het begin van het proces, omdat het een evenwichtiger en stabieler resultaat geeft. Dat is dan wel grotendeels verteerd als de compost klaar is. Maar compost zal ik niet in de grond mengen, alleen bovenop gebruiken. Herkenbaar hout dat er nog in zit vind ik geen enkel probleem. In de gemeentecompost van 3 a 4 jaar geleden zat inderdaad ook veel grove stukken hout en daarvan vind ik nu, jaren later, nog steeds stukken terug...het lijkt coniferenhout (stug, niet breekbaar)...als het niet of heel langzaam verteert kan het ook weinig stikstof uit je bodem halen. Mijn advies is sowieso om compost niet te gaan onderfreezen! Het alleen bovenste laag van je bodem te gebruiken....om een goed bodemleven te krijgen. Ieder keer onderwerken betekent dat je het bodemleven terug op 0 zet.

De onderstammetjes van Bart464 gisteren ontvangen. Zijn erg mooie in vergelijking met exemplaren die ik eerder kocht, vooral de grote bossen wortels vallen me op. Daarnaast over het algemeen ook vrij dikke entbasis. Bart vertelde dat deze uit de vriezer komen en dat hij ze allemaal geknipt heeft. Wat een werk en dan voor een heel aantal mensen alles uitzoeken en opsturen. Vandaag dus alles even gaan verwerken. Stammetjes planten/oppotten en duidelijk van namen voorzien, zodat we er binnenkort mee aan het werk kunnen. 2 vragen: Nu vraag ik me af hoe ik het beste met die grote bossen wortels kan omgaan. Inkorten of zo laten? Mijn redenring kan 2 kanten op. - Veel wortels is veel groeikracht.....dat kan helpen bij het aanslaan van de enten. Dus weinig bijknippen? - Boompje is gesnoeid tot stammetje.....te veel/lange wortels nu zijn overbodig.....stammetje moet toch nieuwe wortels vormen. Dus flink bijsnoeien kan (waardoor oppotten ook veel makkelijker wordt). Nog een heel andere vraag. Ik heb ook wat onderstammetjes Wangenheim, een kwetssoort die bruikbaar is voor pruim/abrikoos en perzik en die iets mindere groeikracht heeft als de standaard St. Julian-A. Wangenheim wordt normaal gezaaid. Zou het mogelijk zijn om ze toch ook vegetatief te vermeerderen (dus inknippen, laten uitlopen en aanaarden, waardoor er afleggers gemaakt worden)??

Is deal, Berijl.

Ere wie ere toekomt. We kregen er toen een (hele grote, maaltijd op zich ) uit het kasje van Jorieke123. Maar in mijn herinnering, Bit, was jij er toen helemaal lyrisch over. Ik zal me vergissen. Ik vond ze wel bijzonder, heb ze het jaar er na zelf geteeld en welgeteld 1 grote kunnen oogsten op het randje van het seizoen. De smaak zal van die nog niet helemaal top geweest zijn......

Ik ben niet zo (electro-)technisch.....maar denk spontaan aan een bak met water eronder, waarin je een aquariumverwarming met thermostaat hangt...die kun je regelen in temperatuur.

Hoi Henk, Nu ontsla je de schoonmaker (M/V) om een binnenhuishygienist (M/V) in te huren. Of nog preciezer: "Welke binnenhuishygienist wil mijn schoonmaker opvreten....... ":lol: Padden zijn hele goede slakkeneters! Verwen ze, vertroetel ze, koester ze!

Ik kan niet zo veel soorten bedenken die echt voordeel hebben bij in de huiskamer ofzo voorzaaien. Tomaten, paprika/peper en aubergine......dat is het wel zo een beetje van de gangbare soorten. Allemaal subtropische exoten. Bovendien is het nu wel heel erg vroeg. Als je een goede zaaikalender raadpleegt, zal er echt niet staan dat je voor half maart aan zaaien van tomaten kunt beginnen. In het algemeen, dus niet voor deze uitzonderlijke exoten, geldt: Voorzaaien op de geschikte tijd is heel erg nuttig, als je de goede omstandigheden kunt maken. Niet in de eerste plaats om vroeger te zijn (maakt zelden meer uit dan enkele dagen en de risico's zijn veel groter: groeistilstand, droogte, te warm = schieten enz...kasteelt is natuurlijk wel wat vroeger) maar vooral om al stevige plantjes ter plekke uit te kunnen zetten op de goede tijd en ook om beter 2 of zelfs 3 oogsten te halen op hetzelfde stuk. Maar daarvoor is een koele, lichte, beschermde plaats meestal veel gunstiger: een koude bak of een koude kas of een tunneltje of zelfs in geval je niets anders hebt de vensterbank van een onverwarmd vertrek. Want je wilt sterke en stevige planten...als je die omstandigheden niet hebt kun je beter wachten en buiten zaaien i.m.o.

Kan allemaal. Kan zelfs onder zwart plastic of karton niet onder de grond. Essentieel is dat ze in het donker groeien, aangezien ze anders groen en giftig worden en dat de wortels makkelijk de bodem in kunnen om er knolletjes te maken. Dieper planten, aanaarden tijdens de groei, donker afdekken of ruggen maken zoals de boeren dat doen met machines (want minste werk...een handeling bij het poten en dan hoeven ze daar niet meer naar om te kijken op hun hectaren-grote akkers en dan weer makkelijk met machinaal oogsten) kan allemaal. Groeiwijze per ras en ook i.v.m. vroegheid kan bovendien nogal verschillen: sommige maken lage wortels en/of verspreiden knollen tot diep en ver, andere leggen de aardappeltjes dicht bij elkaar en ondiep. Als je rassen hebt waarvan je de groeiwijze kent, zou je de werkwijze daar wat op kunnen aanpassen.....

Ananas en Pineapple is dezelfde. Ananas noir is een andere...stuk minder "laat", maar ook minder bezongen voor de smaak.

Het kiemen tussen 17 en 20 graden is geen probleem voor tomaten. Dan duurt het misschien geen 7 dagen, maar 10 of 14 voor ze uitkomen. De problemen kunnen daarna komen : Hoe krijgen die planten genoeg licht en ze moeten nog zo lang liefst heel langzaam en gelijkmatig groeien zonder onhanteerbaar groot te worden. Naar buiten kunnen ze niet voor half mei. Als je een kasje hebt waarschijnlijk 4 tot 6 weken eerder (maar met een paar echte vorstdagen/nachten moet je ook nog maatregelen nemen dan....) Het risico van slungels die geforceerd naar het licht groeien....of planten die in april al meer dan een halve meter groot zijn is niet denkbeeldig....en je wint er uiteindelijk niks of heel weinig mee aan vroegere oogst of meer opbrengst. De verhouding licht/temperatuur wordt al wat gunstiger binnenshuis als je de opgroeiende plantjes wat koeler kunt opkweken op een zo licht mogelijke plek. De problemen worden ook een stuk kleiner als je gewoon wacht tot half maart of zelfs begin april met zaaien. Dat scheelt al gauw enkele uren daglicht in vergelijking met nu, die ze op een vensterbank o.i.d. extra krijgen.

Neen, juist niet. Gelukkig is het allemaal niet zo ingewikkeld als je het nu aan het maken bent. 1. Belangrijk, maar voor mij onbekend, is hoe de tuin gebruikt is voor jij er in kwam. Is het een nieuwe tuin die nooit gevoed is? Of is er al jaren op getuinierd en gevoed? Dat is een immens verschil. 2. Al koemest ondergespit.....betekent voor mij dat sommige gewassen al te veel voeding hebben misschien. Radijzen, bieten, raapjes, wortelen, knolslederij, erwten en peulen of bonen......om maar wat te noemen.....houden daar niet van of lopen kans om heel ziekelijk te worden..... Ik zal je een eerlijk advies geven: Voorlopig NIETS meer geven...eens kijken hoe het tot juni groeit.....bij gewassen die veel vragen en alleen als je constateert dat ze heel slecht groeien hooguit een paar handjes koemest (die werkt net als compost heel langzaam en geleidelijk en kun je geen echte schade mee doen.) Na een jaar je tuin en bodem te hebben leren kennen (en sommige gewassen die goed lukken en andere minder...dat leert je enorm veel over je bodem!!!) weet je meer. Intussen 2 dingen doen: 1. Een composthoop/bak/vaten maken en daarin compost gaan maken. Lees (ook op dit forum) hoe je dat aanpakt. Dat is een gouden investering. 2. Koop een goed handboek voor moestuinieren en/of verdiep je eens in de onderwerpen bodem(gezondheid) en bodembemesting, zodat je weet hoe je een gezonde/voedzame bodem krijgt en hoe allerlei dingen die je aan de bodem toevoegt er op inwerken (positief of negatief). Ik beveel aan: Handboek ecologisch moestuin van Velt. Zelf gebruik ik in mijn moestuin al jaren bijna alleen maar compost en voor al mijn gewassen en dat gaat uitstekend. ik zou het niet meer anders willen. Neen. Maar hoe ik de compost verdeel in mijn moestuin hangt samen met wat ik waar zet. (Wisselteelt) Sommige gewassen krijgen meer, andere minder en dat schuift elk jaar op.

Moeilijk algemeen te zeggen, afhankelijk van de soort en ook grootte van zaad, maar niet te lang. 14 dagen zullen vele soorten echt niet overleven of goed doorstaan (ze komen er misvormd uit...geen goede ontwikkeling meer mogelijk) Zo gauw er groen blad verschijnt, zou ik ze gaan uitplanten. Kiemplanten hebben zuurstof en licht nodig en mogen niet te nat zijn......anders stikken ze of kunnen ze snel gaan rotten. Grotere zaden zullen nog voor even reservevoedsel vinden in zichzelf, kleinere zaden hebben minder reserve en de zich vormende wortels gaan snel op zoek naar een stevigere ondergrond om in te "staan", en ook naar wat voedsel en de fotosynthese moet op gang komen zodat de plant zichzelf in leven kan houden (= groeien) en daarvoor is voldoende licht nodig. In het filter is dit allemaal niet aanwezig.

Ook al lijkt het niet zo duur, toch is je" oplossing" niet zo praktisch en ook niet zinvol. De beste manier om de structuur van je grond te verbeteren is door het steeds opbrengen van organisch materiaal. Als je het al "inwerkt" (m.i. NIET nodig en zelfs beter van niet) dan alleen in de bovenste 10 cm van je grond. In feite heb je dat nu al een keer gedaan met wat je op het land gelegd hebt. Freezen in het voorjaar kan. Als je grond er ruw en ontoegankelijk bij ligt, begroeid met onkruid, dan is dat voor een keer te overwegen. Maar doe het dan heel oppervlakkig! (En daarna nooit meer, wat mij betreft, want de heel tijdelijke structuurverbetering is maar schijn) Door organisch materiaal op te brengen gebeuren er 2 dingen met de structuur van de grond. 1. Als het materiaal verteerd is neemt de hoeveelheid koolstof toe en dat maakt de grond al luchtiger, beter waterdoorlatend en tegelijk ook beter vochtvasthoudend. 2. Het organisch materiaal zal (als het op de goede manier verteerd is) het leven van micro-organismen en andere bodemdieren enorm stimuleren en dit draagt nog veel meer bij aan de goede structuur, maar ook verdere vruchtbaarheid en gezondheid van je grond. Iedere keer als je de grond weer bewerkt dan, verstoor of vernietig je het bodemleven. Vandaar dat ik zei: Niet ieder jaar gaan freezen! Verder is de combinatie van organisch materiaal niet zo goed, die je nu hebt gelegd. Als je dat IN de grond gaat brengen, krijg je 2 effecten: 1. Het gaat verteren zonder voldoende zuurstof en zich dan mogelijk zelfs als gif voor je planten gedragen....in ieder geval niet optimaal als "voeding". 2. Zeker het hakselhout heeft stikstof nodig om te verteren en zal dat uit de mest halen...of uit je bodem. Totdat het verteerd is heb je dus kans dat je bodem tijdelijk minder groeizaam wordt door deze combinatie. Wat je het allerbeste kunt doen met de goede spullen die je hebt: paardenmest, stro en houthaksel (en nog veel meer: alle plantaardige, niet gekookte, resten uit je tuin en keuken) is er een composthoop of -bak mee maken en het daar laten composteren: Het resultaat is een evenwichtig, voedend, structuur-verbeterend en bodemvoedend spul voor je tuin dat je probleem echt oplost.

Kan kort zijn. Zoek een mogelijkheid om compost te maken. Liefst behoorlijk veel. Dan heb je daarnaast heel weinig meer nodig.

Als je ze niet van iemand van dit forum kunt krijgen, kun je ze nog altijd bestellen bij Tuinkabouter. Kost 0,35 + een postzegel. (Dikke kans dat je het dan niet bij een soort laat ) http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/products/show/38898