weknow

Inderdaad weinig met tuinieren te maken. Het lijkt vooral om voedseltechnologie en marketing te gaan. Ik heb het ingevuld, maar snap eigenlijk niet wat dat met een moestuinforum te maken heeft. Onderzoekstechnisch vind ik de categorieën waarin je moet antwoorden vreemd gekozen. Dan weet je al dat het resultaat van zo een onderzoek weinig realiteitswaarde gaat hebben, maar eerder een intern voedsel-verkoop-managers-schijnwetenschaps-waarde zal hebben. Of het werkelijk een min of meer representatief inzicht gaat geven over de wenselijkheid voor verkoop van Lonicera caerulea, honingbes , Siberische blauwe bes of - wat een onsmakelijk woord - de haskap, of van de commerciële kansen voor dit "product", dat betwijfel ik minstens. (In die wereld wordt inderdaad zo gedacht en in dat soort termen gekeken naar "de" werkelijkheid van ons consumenten). Om toch iets positiefs te zeggen over dit onderzoek en dit in tegenstelling tot al de nog veel fluttere enquetetjes die hier geregeld voorbij komen op het forum: Deze keer in correct Nederlands en dat geeft in ieder geval het gevoel dat Sven serieuze bedoelingen heeft en zijn huiswerk goed gemaakt en dat je als invuller serieus wordt genomen.

Twee overwegingen: 1. Bamboe schroeven kan, maar de stokken zullen er heel vaak door barsten/splijten. Door te schroeven op de knopen voorkom je dit probleem (maar die harde knooppunten zitten bij elke stok op andere plekken...is lastig om die precies op je paaltje te krijgen.) Voor schroeven is voorboren noodzakelijk, je komt er anders niet in. (Is harder dan hout) 2. Bamboe in contact met vochtige bodem zal snel gaan rotten. Ik gebruik bamboe voor semipermanente klimconstructies om planten langst te laten groeien. Het is buigzaam en toch heel sterk daarvoor. Maar ik zal altijd zorgen dat de constructie niet gedragen wordt door bamboe dat op de grond rust. Los van de bodem gaat het wel vele jaren mee. Mijn ervaring met bamboestokken voor bonen en dergelijke is ook goed en dan steek ik de stokken wel een stukje in de grond. Mijn ervaring is dat deze stokken na 2 a 3 zomers ver "op" zijn...broos en breekbaar worden.

Ha, bedankt voor deze linken, Waaslander. Had al de hele Engelstalige en Duitstalige wereld afgezocht, zonder succes en alleen op Youtube enkele filmpjes gevonden voor de grote kiwi. Omdat stekken van kiwi veel moeilijker is dan van kiwibes (bij de kiwibes verschilt het per ras nogal of het goed lukt) wilde ik niet ervan uitgaan dat het enten van beide hetzelfde zou gaan...Guy de Kinder beweert dus van wel. Ik heb aan huis een 8-tal verschillende kiwibessen staan van 3 a 5 jaar oud aan de rand van mijn moestuin. De Issai draagt al 3 a 4 jaar, maar verleden jaar ook een andere voor het eerst volop (weet ras niet meer) en een ander had voor het eerst wat bloei. Grappig dat het mannetje nog niet bloeide en er toch al volop vruchten waren op een van de grootvruchtige rassen.....waarschijnlijk is de Issai dus ook bestuiver geweest voor deze plant. Achteraf heb ik wat spijt dat ik het mannetje (Weiki in dit geval) ook in de volle grond heb gezet...was handiger geweest om hem in een pot van pakweg 30 liter te zetten en aan de kleine kant te houden, zodat ik ze naar believen bij de verschillende vrouwtjes zou kunnen zetten bij bloei. Ik heb verleden week opnieuw 8 jonge planten uit Polen binnengekregen en ook nog wat gestekte planten staan. Die zijn voor het parkbos/de bostuin, het voedselbos of hoe dat ook moge heten. De bedoeling is dat die in een rij bomen komen te groeien, met tussenruimte van 5 a 10 meter, waardoor de afstand tussen de planten ver wordt....50 a 60 meter als het mannetje in het midden komt...en dan is een mannetje in het midden waarschijnlijk te weinig. (Ik heb een mannetje erbij gekocht "Male pollinator"dat een wat langere bloeitijd heeft dan de Weiki). Aangezien ik daar geen watervoorziening heb en er maar af en toe ben op een groot terrein, moet het zo veel mogelijk zelfbedruipend worden....geen tijd en mogelijkheid om met een pot met een mannetje te gaan slepen en die te verzorgen.....vandaar dat ik in de aan te planten kiwibessen mannetjes-takken zou willen enten (en in het mannetje weer een vrouwtje). Helaas vertelt Guy de Kinder in de links niet hoe en wanneer enten in een bestaande struik zou kunnen. Hier gaat het over enten op een jonge onderstam. Ik hoop dus via dit forum en de ervaringen van anderen wat verder te komen....zelf proberen en het wieltje uitvinden kan altijd nog.

In een bestaande struik (vrouw/man) een tweede ras voor de bestuiving laten groeien door een ent of budding.....dat zou ik willen kunnen/leren. Ik heb ervaring met enten. Maar bij kiwibes heb ik eigenlijk geen flauw idee hoe ermee te beginnen. Is het wel goed te doen voor de liefhebber zonder speciale voorzieningen? Eigenlijk kan ik er heel weinig, nagenoeg geen, informatie over vinden. Heeft iemand dit al eens geprobeerd of is er misschien zelfs vaardig in? Of heeft iemand literatuurverwijzingen over hoe dit te doen? (En dan liefst in de Nederlandse klimaat-/seizoensomstandigheden) Concrete vragen: - Wanneer? - Welk soort enting? - Geschikt hout (eenjarig met kleine tussenruimte tussen knoppen = snel gegroeid, zoals bij pitfruit??) , hoe dik en op welke plek ent je het beste in de bestaande struik? - Hoe afdekken en beschermen na plaatsen enthout? - Welke speciale voorzieningen nodig? - Hoe lang duurt het voordat enthout vergroeit? En wat er verder nog allemaal interessant is om te leren? Misschien lukt het om op dit forum een soort handleiding te verzamelen. Zou erg leuk zijn! Dank voor alle bijdragen alvast!

Ik denk ook een soort wildgroei, misschien luchtwortels hoewel ik daar niet veel over weet. Ik denk dat het precies op de plekken is waar ooit zijtakken waren en dat die slecht zijn afgezaagd of slecht gesnoeid....waardoor er een soort verweerweefsel (callus?) is ontstaan op die plekken waar nu het begin van wortels of andere knoppen verschijnen. Ik zie in ieder geval ook andere jonge scheuten (vanuit de onderstam zeer waarschijnlijk, die je beter met een goede scherpe snoeitang zou wegnemen (en die van veel onderstammen zich makkelijk laten stekken, zodat je er op kunt enten...maar dat terzijde) zodat ze mooi vlak zijn. Doe dat bij zonnig weer en als het niet vriest overdag, zodat wonden snel helen. Ontsmet je gereedschap voor en na het werken aan deze boom...want via gereedschap kun je een schimmelaantasting (bijvoorbeeld kanker) gauw verspreiden. Aantasting van vruchtboomkanker ziet er meestal meer ingevallen uit, alsof de stam ook gekrompen is op die plekken. Hier zijn het regelmatige plekken, het lijkt een zijtak patroon, en - volgens je informatie - alleen onderaan de stam. Bovendien is er eerder toename dan afname van volume op die plaatsen. Kanker zou je ook op andere plekken in de boom verwachten en daar kun je het vaak nog wegsnijden, zeer ruim alles wegsnoeien dat aangetast is om erger te proberen voorkomen, zolang het niet te erg is. Mocht dit kanker zijn op de foto, dan is het boompje wel verloren. Wat ik mis op de foto is een zichtbare entplek. Zou die onder de grond kunnen zitten? Dan verklaart dat mogelijk ook deze plaatselijke rare extra groei. (Kan natuurlijk ook hoger zitten of via oculatie op de onderstam zijn gezet en daardoor niet meer echt zichtbaar)

Intussen een week verder met de nieuwe maaimachine en enkele dagen echt mee gewerkt. Ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben. Mijn vergelijking is een draadmaaier ("trimmer") van Honda op benzine. Het belangrijkste verschil zit in dat ik nu het gevoel heb om in ieder geval hiermee de reeds aangelegde en begroeide delen van de hectare voormalige landbouwgrond goed te onderhouden + dat aanleg/inplant van nieuwe stukken een stuk sneller en makkelijker zal gaan. Kijk ik nu naar hetzelfde gebied dan ziet het er zo veel verzorgder en netter uit al, zonder dat het een enorme, bijna ondoenbare, klus was. De specifieke ervaringen: 1. De accu (type 200) gaat ongeveer even lang of iets langer mee dan een tank van de Hondamaaier. Tussen de 45 minuten a 1 uur. Je wordt gewaarschuwd door een knipperlichtje en dan stopt alles na nog een laatste minuut. Ik ga wat anders doen en na 50 minuten is de accu weer helemaal vol. 2. Het bijgeleverde "harnas" (een soort draagband over je schouders, waaraan de maaier ingehaakt hangt) en het brede stuur waarmee je het bedient werkt heerlijk. Het geheel is aangemeten op mij in de winkel en heerlijk in balans...ik sta gewoon rechtop en wandel rond en het maaien gaat heel rustig. Kan niet zeggen dat het vermoeiend is en de gevraagde aandacht is niet heel veel...ruimte in je hoofd om ook over allerlei andere dingen te mijmeren en daarmee een relaxte activiteit om ermee te werken. 3. Oorbeschermer is niet nodig...wel gebrom, maar geen lawaai en machine wordt niet heet. Ik draag wel een goedkope veiligheidsbril....bij gebruik van mes vliegt er weinig in de rondte, maar bij de dubbele draad zou er af en toe een stukje gras tegen je hoofd (en dus in een oog) kunnen terechtkomen. 4. Het maairesultaat van de draden op gras (nu een jaar niet gemaaid op meeste stukken, maar niet heel hoog vanwege droge zomer) vind ik vergelijkbaar met van de Hondamaaier. Maar het is, na wat oefenen, beter mogelijk om vrij glad te werken vanwege de goede balans. Als het gras wat hoger is, zeg een 30 cm, gaat het makkelijker om eerst in het midden te bewegen en dan pas de onderkant. Fijn is ook om met 1 duw op de bediening naar een stand te schakelen dat accu wat langer meegaat, de draaibeweging is dan langzamer. Op een moeilijker stuk zet je ze eventueel even terug op vol vermogen met een druk van je duim. Howel de draad iets dunner is dan van de Honda, lijkt ze niet sneller te slijten...denk zelfs dat ze langer meegaat en minder (via tappen op de grond of met de hand) verlengd hoeft te worden. Ik las dat de draad gemaakt is van een nieuwe kunststof die biologisch verteert...vrij snel afgebroken wordt dus door vocht en dan bacteriën. Dus geen stukjes die je jarenlang nog terugvindt in de tuin hoop ik. Jammer van werken met draden is dat het gras/de planten worden stukgeslagen en daardoor moeilijk bijeen te harken en ergens in te zetten als mulch of om te composteren. Juist op paden en in bloemengedeelten zou ik graag willen verarmen en de ingeplante delen met fruit en eetbare planten ermee van wat vruchtbaarheid voorzien. 5. Hoger gras en weidegebied gaat beter met het mes, waarmee je laag afsnijdt (daar is harken van maaisel goed mogelijk). Maar het maairesultaat is veel ongelijker en het werkt duidelijk minder snel dan met de draden. Riet, bramen en zelfs opschot van bomen tot een 1,5 a 2 cm. dik is geen probleem ermee. 6. Wat me meevalt is dat ik toch redelijke stukken kan maaien in beperkte tijd. Ik kan zonder stoppen doorwerken, hoef zelfs geen gas terug te nemen en daarmee schiet je beter op dan met de Hondamaaier. Een 50 meter pad van een meter of 2 breed vrij vlak en netjes maaien, in een weidegebied waar het toch een 30 a 40 cm hoog staat is met de dubbele draad goed mogelijk met 1 acculadeing...klein uurtje dus. Nadelen? Ik weet niet wat kosten van verbruik en onderhoud zullen zijn, hoe vaak hulpmiddelen vervangen worden, dat moet de tijd uitwijzen. Wat ik als een serieus verbeterpunt zie is dat het wisselen van messen of van mes naar draadkop en viceversa niet met enkele bewegingen mogelijk is en speciaal gereedschap (dat is bijgeleverd) vraagt. Als je dat niet bij de hand hebt of zou kwijtraken, heb je een probleem en kun je niet wisselen. Ook moet je ergens een stevig en vlak plekje en wat ruimte zoeken, liefst een grote tafel oid, om een wisseling uit te voeren. Snel even een andere kop kiezen bij het maaiwerk (bijvoorbeeld een ruw stuk) kan dus niet. Voor mij betekent dit dat ik vooraf thuis beslis met welke kop ik die dag ga werken.

Compost waarvan ik de samenstelling niet ken en niet zeker weet dat het goed is, vanwege de inhoud en de gekozen verteringsmethode die afwijkt van wat bij compostering gebeurt geeft onbekende resultaten. Dat zegt deze vergelijking van mij. En daarmee maak je op dit forum, waar het gaat om goede kennis opdoen waarop mensen met succes en ook veilig (en wat mij betreft ook ecologisch constructief) van elkaar leren om goed te tuinieren, reclame voor het verkeerde verhaal. Je zegt dat ik niet precies kan aanwijzen waar in jouw werkwijze de fouten zitten...natuurlijk kan ik dat niet, ik wijs op risico's die vergroot worden en die je neemt en vooral een slechte werkwijze met risico's die je hier (impliciet) verkondigt als een goede...bijna stoer: Kijk mij eens....ik trek me daar geen ene donder van aan. (Wil je een andere vergelijking? Ik ken iemand van 100 die rookt al zijn hele leven en "dus" is roken niet schadelijk...dat loopt parallel aan jouw redenering!) Je zegt...."Ik gooi gewoon alles op de compost"(ongeacht of het door erkende en ervaren instellingen als geschikt en veilig wordt beschouwd)...."Ik zie dat het op een of andere manier vergaat" (denkfout: vergaan is geen composteren....composteren is een zeer bepaalde afbraak en opbouw...bij afbraakprocessen kunnen ook allerlei slechte, ongezonde, ongewenste, schadelijke verbindingen ontstaan weet iedere chemicus...de kans dat dit gebeurt maak je niet zo klein mogelijk door de ervaring hierover te gebruiken)...en vervolgens suggereer je dat het resultaat hiervan volwaardige gezonde compost is en dat allerlei technieken die bedoeld zijn om tot dit kwalitatief goede eindresultaat te komen "dus" niet nodig en eigenlijk flauwekul zijn. . Als je zelf zo werkt...zonder verder na te denken of kennis hierover op te doen of gebruiken....dan is dat jouw keuze. Als je op dit forum stoer komt vertellen dat dit een soort voorbeeld is van anderen, dan corrigeer ik je en waarschuw ik anderen dat je eigenlijk niet zo verantwoorde zaken verkondigt. Je beweert en veronderstelt een hoop over compost dat ik niet kan rijmen met de beschikbare kennis hierover. Dat mag, al zag ik liever dat je mijn reactie gebruikte om je te verdiepen in de informatie waar ik naar verwees omdat het je kan helpen tot betere beweringen te komen. Dan ontstaat er gesprek en meer inzicht, wederzijds. Het is aan jou om niet zo maar van alles te beweren als de kennis waarmee je het kunt nuanceren en verbeteren je wordt aangereikt. Mij interesseert zo goed mogelijke compost. Je tuin is geen vuilnisbak, ook al is de natuur - gelukkig - vaak heel vergeeflijk op den duur en zal het heel vaak (net als bij oversteken) goed komen en zaken zich herstellen. Zelfs op vuilnis zal van alles goed groeien....maar is dat de bedoeling van tuinieren? En is die vuilnis dan gelijk te stellen aan een gezonde bodem?

Zal best verteren, klavertje 4. maar of je "compost" (wordt het dat wel???) van goede kwaliteit is, is een ander verhaal. Het is wel iets waarop je gezond voedsel probeert te kweken, terwijl jij toch een aantal risico's binnenhaalt in je aanpak. Klinkt voor mij als iemand die keer op keer een straat over steekt zonder links & rechts kijken en dan zegt: "Ik heb nog nooit een ongeluk gehad". Misschien toch eens beetje kennis opdoen over wat compost is en wat er wel en beter niet op kan en waarom. Deze brochure bijvoorbeeld is daarover zeer informatief. https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/thuiscomposteren https://www.vlaco.be/sites/default/files/generated/files/page/vlaco-detaillijst-versie-2012.pdf

Leuk, leuk. Kleine australicaatjes.

Ja, best veel op dit forum. Velt heeft verleden jaar ook een uitstekend boek uitgegeven over ecologisch kweken in je serre. Kan ik aanbevelen. Daar vind je toch antwoord op veel van je vragen. Het heet "Achter glas"...(Maar is ook bruikbaar voor als je een folie-serre hebt). https://beweegt.velt.be/winkel/420/productenkiezen#420-80 ps. Even een vertaalhulp. Vlamingen zeggen "serre" en Nederlanders zeggen "kas". Ze bedoelen daarmee precies hetzelfde. Een Nederlander zal bij het woord "serre" eerst denken aan een aanbouw aan het huis, met veel licht. Dat is hetgeen Vlamingen een veranda zullen noemen.

Wauw, Bit. Zou erg fijn zijn. Dank voor je moeite! Wil er zeker ook iets voor vergoeden en natuurlijk eerlijk delen dan met Yuras.

Bevat juist niet veel kali. (K) Die waarde 10 is niet hoog. Als ik een vorm van mest kies voor de moestuin en fruittuin, dan kies ik een soort (organische altijd!) met een relatief hoge waarde K. (Bijvoorbeeld 4-1-7 NPK.) Wel veel calcium of kalk. © En extreem veel fosfor, die waarde is echt enorm hoog. Los van dat planten er niet zo veel van nodig hebben in vergelijking tot stikstof (N) en vooral Kalium (K) door de bank genomen, is fosfaat ook het meest vervuilende bestanddeel omdat grond geen fosfor in deze vorm kan opslaan en het dus snel uitspoelt naar grondwater en oppervlaktewater. De belangrijkste reden voor alle bemestingsmaatregelen van de laatste pakweg 30 jaar om de desastreuze vervuiling hierdoor wat in te tomen.

Neen...zErny....zeker die aliexpress dingen niet....die zijn voor mij juist de grootste oorzaak van dat ik van vele enten of opgekweekte bomen en struiken de naam ben kwijtgeraakt. Door wind en weer breken die dingen af (verbrokkelen als het ware) na een paar maanden, een half jaar, een jaar of zo. Dan kun je nog beter een steeketiket in de pot of tegen de stam in de volle grond gebruiken als tijdelijke oplossing. Ik zoek dus iets dat echt jaren goed meegaat. (Het is bijvoorbeeld daardoor dat ik nu nog steeds niet zeker ben welk boompje de Veendammer glorie appel is waarvan ik een jaar of 4 terug enthout van jou heb gehad....en zo zijn er nog een heel aantal. Ik kreeg van een perenverzamelaar een 15-tal familiebomen waarin dit soort labels zaten of die ik erin gehangen heb.....na 1 winter diepe ellende...ik weet nauwelijks meer welke zeer bijzondere peren ik heb en waar die hangen.) Tegenwoordig wil ik dus alleen zeer degelijk materiaal en voorzie ik het vaak van 2 of 3 naambordjes. Geheugen wordt ook minder natuurlijk wegens leeftijd. )

Ik weet niet of ik dit zinnetje goed begrijp? Ik voel behoefte om hier een correctie aan te brengen zoals ik het lees. Als je er compost van maakt en een deel van de voedingsstoffen worden zeer goed gebonden daarin, komen in de loop der jaren (!) vrij mede door het bodemleven dat samenwerkt met plantenwortels om de voeding zeer geleidelijk te "mineraliseren", dan is compost waarin duivenmest verwerkt is zoals alle compost ook voor bonen en uien een uitstekende bodemverbetering en indirecte voedingstof, waarmee je niets verkeerd kunt doen voor deze planten....waar ze alleen maar gezonder en beter van zullen groeien. (Op voorwaarde natuurlijk dat je ze met mate gebruikt en de compost goed gerijpt is...zie diverse topics daarover op dit forum). De mest zonder rotting of compostering in deze hoeveelheden in de bodem, zoals nu, is vergif voor alle peul- en wortelgewassen. Dan zou je zeker een jaar moeten wachten ("oude kracht") voordat je er dit soort gewassen op laat groeien. Compost en mest is wezenlijk iets anders. 1.In sterkte (mest bevat factor 5 a factor 20 keer zoveel voedingstoffen als compost en 3 a 12 x als in rotte mest die pakweg een jaar heeft gelegen) 2. In samenstelling: In de mest komen de meeste voedingstoffen zeer snel ter beschikking (en wat niet gebruikt wordt verdwijnt snel in bodem of lucht) Bij compost is een omzetting geweest en de aanwezige mineralen zijn grotendeels gebonden aan de koolstof en kunnen slechts heel geleidelijk, mede door de activiteit van het bodemleven in de teeltlaag, vrijkomen voor de planten. 3. In werking. Compost is voeding voor de bodem en vriendelijk voor planten die er uit kunnen nemen (zelfs daadwerkelijk "kiezen") wat ze nodig hebben. (En daarnaast ook gunstig voor bodemstructuur, bodemgezondheid, waterhuishouding in de bodem en bescherming van de bodem)

Beetje is zo erg niet en wat afwisseling kan ook geen kwaad. Dit is veel....en wat ik eerlijk gezegd ook niet snap is waarom je nu mest. Ook de bladeren ingraven met mest snap ik niet zo goed. Maak er beter eerst compost van....daar is een toevoeging van duivenpoep ook prima...overigens beveel ik ook daar door de jaren heen afwisseling aan. Zou er in ieder geval geen uien en bonen planten want die worden ongezond van alle, zeker deze hoeveelheid, mest. Prei en kolen dat kan wel. Vruchtgroenten (hoewel....beter toch iets andere verhouding daarvoor) zal ook wel loslopen. Bladgewassen worden mogelijk nitraatbommen en een soort giftig, zeker vroeger in het seizoen als de fotosynthese nog beperkt is. Mijn algemene idee van slecht moestuinieren is dat er te makkelijk en te veel gemest wordt met van alles. Matigheid en met beetjes is beter en vooral gezonder voor onze aarde, de plantjes en vooral de op-eters. De weg via een gezonde en gevoede bodem (geleidelijk werkende organische meststoffen als het zwarte goud = compost of evt ge-rotte mest) is een investering in gezondheid en goede groei.

Zo te zien geen witte vlieg, maar ik hou het op bladvlooien. Aantasting is wel heel weinig. Bovendien zijn dit geen zeer schadelijke insecten. Beetje variatie in je tuin is alleen maar goed...ook in dierenleven. Dat er van alles zit en vliegt is in de eerste plaats een teken van rijkdom en gezondheid. Een tuin zonder insecten en aantastingen is steriel en ziek. Vooral niks aan doen. Elke remedie is erger dan de kwaal. Zoals Bit benadrukt en ik ook al suggereerde...ga eens na of die bramen wel onder goede omstandigheden groeien...er geen soort algehele malaise toestand is? Licht, bijvoorbeeld en vochtigheid zijn belangrijke factoren. Als je dat niet goed kunt maken, blijft het kwakkelen. Maar ik denk vooral aan voldoende humus in de bodem en zorgen dat wortels niet nat staan...je bodem luchtig blijft...doorlatend. Dat doe je niet zozeer door te gaan bewerken, maar door rijkelijk organische materiaal op te brengen...zoals een lekkere laag herfstbladeren nu...laat maar lekker vergaan....en volgende jaren weer. Dit soort beestjes zoekt de zwakkere planten vaak op.

Oh ja...erg veel topics over aardbeien en o.a. jouw vraag hier op het forum. Gebruik zoekfunctie rechtsboven.

Beter nieuw. Vooral om allerlei aantastingen minder kans te geven. Na een paar jaar geven de planten ook veel minder opbrengst. Door het opbrengen van goede compost op de bodem wordt de weerbaarheid van de bodem wat groter...in ecologische tuinen wordt daar veel gebruik van gemaakt in combinatie met veel afwisseling in planten...maar ook dat verhaal is maar beperkt voor aardbeien. Vooral aaltjes ("bodemmoeheid") en verkeerde schimmels zullen op den duur grote problemen kunnen geven.

Die etiketten is en blijft proberen hier. De perfecte oplossing nog niet gevonden, na van alles proberen. In de loop van de tijd al vaker namen van rassen vergeten/kwijtgeraakt/verloren bij entingen, zaailingen e.d. en dat is niet leuk. Dit zijn mijn ervaringen en waarmee ik tot hier de beste resultaten boek. Allemaal ook weer hun beperkingen/gebreken! De tekst houdt redelijk, Roland, met zo een Edding stift...maar dan moet je zorgen dat de zon er niet op schijnt, dus ze naar de rand van de pot keren. Anders blijkt na een paar zonnige weken het plaatsje soms toch ineens niet-meer-leesbaar. Mijn ervaring is dat een zacht potlood soms nog beter voldoet, want niet verbleekt, maar dan moet kunststof ondergrond wat ruw zijn. Op hout werkt een ballpen vrij goed...ook dat verbleekt niet. De kunststof labeltjes zullen door UV snel uit elkaar vallen. De beste watervaste stiften die ik tot nu toe ken koop ik in Engeland (doet iemand voor me die daar voor werk geregeld moet zijn) en zijn van het merk "Sharpie", permanent marker, fine point. Heb even gegoogled en dit is die die ik bedoel...met de toevoeging op de website "extreme". https://www.sharpie.com/markers/specialty/extreme?sku=SHExtremeBlackFine Een snelle en gemakkelijke oplossing ook voor zaailingen en entingen e.d. zouden van die leer-achtige papieren labels zijn, die kwekers veel gebruiken. Het is een bandje, met een gleuf waar je het label doorsteekt zodat het rond de stam of een tak van een struik of boompje zit. Ze worden geleverd op rollen of in vellen en kunnen geprint worden of beschreven door kwekers. Bij groothandels worden ze met 10.000en tegelijk verkocht. Ik heb al overal gezocht, maar ik weet niet hoe ik er als particulier een paar honderd van die behoorlijk sterke en snelle labels zou kunnen kopen. Die beschrijf je met balpen, potlood of een watervaste marker en houden het een paar jaar uit. (Mocht iemand aan een aantal van deze makkelijke labels kunnen komen, dan hou ik me zeer aanbevolen! Uiteraard tegen vergoeding!) De beste permanente oplossingen die ook betaalbaar zijn, zijn van keramiek of van hardhout. Keramiek maak ik van de afvalklei van mijn vrouw die o.a. draait. Het is betaalbaar voor mij omdat er niets extra gekocht hoeft te worden. Na een paar keer mee draaien is de structuur van de klei weg en van die afvalklei rol ik plaatjes van ongeveer 1cm dik. Daarin kras ik de gewenste tekst en vul die inkrassing op met zwarte kleurpigment voor keramiek. Tevens een gat voor een bindbuis of plastic touw. Daarna moeten ze 2x gebakken, mee gebakken met haar andere werk. Eerst een biscuit-bak van ca. 900 graden, dan glazuren met transparante glazuur en nog eens bakken op steengoed-temperatuur = 1200 a 1300 graden....afhankelijk van de klei. Het resultaat is sterk en weerbestendig, zolang het niet valt op een harde ondergrond. Nadeel is dat er soms enkele maanden tijd verstrijken tussen een plaatsje nodig hebben en het ter beschikking hebben en als je het speciaal moet doen heel erg duur uitkomt. Na 5 a 6 jaar nog prima.....mochten ze ooit verbleken of door mos overgroeien, dan kun je de ingekerfde letters nog steeds lezen. Bij bouwmarkten e.d. heeft het rollen borderrand van hardhout. Dat hout vergaat niet gauw, zeker als het ergens hangt niet. Ik haal de halfrond paaltjes uit zo een rol, boor er een gat in (voor mijn accuboor te hard...moet de grote jongen te voorschijn halen). Ik beschrijf en bekras ze met tekst met een combinatie van balpen en watervaste oost-indische inkt en dat lijkt goed te houden...tot nu 2 jaar aan een aantal bomen zonder aan leesbaarheid in te boeten. Dit is een snellere en goedkope oplossing (ik schat ca. 30 cent per plankje) maar je bent even bezig om er een paar te maken.

Als je tuin in de winter nat ligt of lang water vasthoudt, kan het wijs zijn om je winteruien en knoflook op heuveltjes te planten. Om rotting (niet onwaarschijnlijk) of beschadiging door vorst (nauwelijks waarschijnlijk) te voorkomen. Tja de laatste 20 jaar geen echte winters zoals vroeger meegemaakt...meestal nauwelijks of niks aan echte lange aanhoudende kou...en de koudste winters kenden nog hooguit een prik. Dit advies komt waarschijnlijk uit de tijd dat het nog echt winter kon zijn. En zelfs die koude, uitdrogende oostenwinden in februari/maart of begin april waar veel planten, die vroeger niet konden en nu wel of steeds beter omdat winters milder geworden zijn, toch gevoelig aan zijn...daar is knoflook normaal prima tegen bestand. Ik zeg "normaal"omdat er enkele wat exotischer rassen zijn die liever ietsje warmer hebben. Maar koop je een product uit onze contreien, dan zijn geen anti-kou-maatregelen nodig.

....ja....ik kan je vertellen Ad dat je alles wel ergens kunt lezen. Boeken en vooral het net staan vol met mythes. Kan een hele lijst voorleggen met waar gezegd wordt het dat het wel mag/kan. En dat zijn serieuze en wetenschappelijke publicaties. Ik zie eigenlijk geen reden waarom niet. Het kan gaan gisten of schimmelen (van dat groene pluizige)....klopt....prima, laat maar gaan...zijn gewone afbraakprocessen uit het hele scala chemische reacties die bij vertering = omzetting van organisch materiaal horen. Ook de giften waarmee citrusfruit dat niet bio is wordt bespoten zijn uitstekend afbreekbaar en zullen verdwijnen in het geheel. Ik doe al meer dan 50 jaar zonder problemen ook alle fruitschillen in de compostbak/hoop....hoewel dat geen goed argument is (in logica is een autoriteitsargument namelijk niet geldig) tenzij je mijn deskundigheid gelooft In mijn ogen geeft RobN een prima advies. Aanvullende uitleg: Ik vermoed dat dat vat veel te nat is. Door zuurstofgebrek kunnen dan processen zonder zuurstof optreden en die kunnen erg stinken. Dat het warm wordt zegt niet veel....het stikstofrijke aandeel dat direct vrijkomt (door rotting zonder zuurstof of met zuurstof?) zorgt altijd voor wat warmte, zeker aan het begin van een compostmengsel. Warm worden zegt weinig of niks over de kwaliteit...alleen dat er stikstofrijk materiaal aan het vergaan is. Bijmengen van wat stro of bruin karton of houtvezels oid kan zeker helpen...is extra bruin dat wat sneller ter beschikking komt, dat stikstof kan gaan binden en ook vocht opneemt. Daardoor wordt het minder een blubber en meer een massa. Kastanjebladeren verteren langzaam...dus kan best zijn dat de schimmels daarin nog niet zo actief zijn en het nog niet meespeelt nu in de omzetting. In principe komt het wel goed waarschijnlijk ook zonder ingrijpen, aangezien bij omzetting ook flink vocht verbruikt wordt en zal de stank wel overgaan over een aantal weken.

Tuurlijk komt er 2e accu. Weer even sparen. Kocht nu een iets zwaardere en duurdere accu . Volgens boekje...verkoper zei dat dat wel reëel is....gaat deze bij zware belasting zeker 40 minuten en bij lichte belasting tot 90 minuten mee. Daarbij ook belangrijk hoe je ze gebruikt....op gang brengen kost veel meer energie dan door laten draaien. Lader is snellader. Lege accu tot 80% duurt 30 minuten en tot 100% 50 minuten. Accus zullen op den duur inderdaad achteruit gaan. Het is hetzelfde soort als bij nieuwste e-bikes met goede koeling en geschikt voor alle weersomstandigheden. Ook daar in enkele jaren behoorlijke verbeteringen en daarnaast van belang dat je ze goed gebruikt. Niet te koud of warm bewaren, zorgen dat ze minstens 25% opgeladen zijn als langer niet gebruikt en absoluut nooit helemaal leeg laten gaan. Is tot 1500x oplaadbaar, waarvan 800x gegarandeerd. Heerlijk ook dat geluidsniveau prettig is en geen gehoorbescherming nodig. In Knokke was het al in het weekend verboden om niet-electrisch te werken in een tuin met maaier of zaag e.d. en dat wordt binnenkort uitgebreid naar een geheel verbod op machines met benzine e.d. Het ligt voor de hand dat dit soort regelgeving te komende jaren op veel plaatsen komt...vanwege minder fossiele brandstofgebruik en geluidsoverlast. Volgens de verkoper (en ik geloof hem) is een accu in verbruik te vergelijken met ruim een halve palet Aspen-brandstof. Zo gezien is 250 voor deze accu niet eens zo duur....5 liter Aspen kost rond de 17 a 18 Euro.

Dank voor al jullie reacties! Ik heb er proberen mijn voordeel mee te doen! Even korte situatieschets: Het stuk grond dat ik beheer is niet van mij. Het is een hectare bos-park rond een woning + een stuk voormalig akkerland van ook ongeveer een hectare. Het ligt ook een 15 kilometer van mijn eigen woning en tuin. De eigenaar heeft nagenoeg geen tijd hiervoor. Sinds een jaar of 7 werk ik er 1 a 2 dagen per week. Uiteraard moet ik in wat ik doe rekening houden met zijn wensen (hij wil bijv. ooit een wijngaard, een grote natuurvijver en er een nieuwe woning bouwen) maar ik heb ook een zekere vrijheid in mijn aanpak. Ik heb er de mogelijkheid om allerlei meer ecologische technieken van tuinieren te proberen en kan er ook experimenteren met vaak zelf opgekweekte bomen en struiken waaronder allerlei soorten fruit. De eigenaar had en heeft allerlei plannen, al lang....maar eigenlijk komt dat er nauwelijks van omdat hij geen tijd heeft om zich er mee bezig te houden. De overweging om dan zelf maar wat gereedschap en machines aan te schaffen waardoor ik beter in staat ben het goed te onderhouden heeft daar mee te maken...als ik verder kan en er waar mogelijk toch al iets fatsoenlijks van maken, beter dan zonder die middelen, geeft me dat zeker voldoening. Ik kweek, verzamel, combineer, zaai en ent daartoe allerlei bomen, struiken en planten waaronder ook bijzondere en allerlei oogstbare en fruitsoorten en beleef daar ook plezier aan. Een aantal suggesties die jullie geven zijn onmogelijk omdat de voorzieningen er niet zijn. Geen plek om een trekker veilig en droog te stallen bijvoorbeeld en geen omheiningen om bijvoorbeeld schapen te laten grazen....kan er ook niet voldoende voor zorgen dan. Ik kan en wil er wel iets van financieren, maar een aanschaf van duizenden Euro's is ver boven mijn budget daarvoor. Als er een nieuwe schuur komt is een trekker met toebehoren zeker een optie...de eigenaar heeft het er al jaren over...maar de enige concrete stap was tot nu toe dat het stukje bos met o.a. 30 m+ populieren op de plek waar de schuur moet komen is gerooid...en intussen weer volstaat met meer dan manshoge opschot en groei van vooral els en iep, netels en wilgenroosje. De ervaring met de Honda machines vind ik zeker interessant en ga ik in gedachte houden in mijn geduldige pogingen om de eigenaar tot meer actie te bewegen. Mede ook door de wat nuchtere reactie van Jorieke heb ik vandaag 800 Euro besteed aan een combinatie van bosmaaier (ze noemen het "elektrische zeis") en grastrimmer op accu van het merk Husqvarna in hun categorie "voor dagelijks gebruik"...ik denk dus wat professionele groenwerkers ook gebruiken. Wat ik geleerd heb is dat om zo een groot stuk helemaal en optimaal te willen beheren er groter en duurder materiaal nodig is en daar zal toch de eigenaar zelf dan voor moeten zorgen. Met wat ik nu gekocht heb kan ik wel makkelijker en beter een aantal dingen doen en bijhouden in het al meer gecultiveerde gebied. Daarnaast kan ik nu ook wat sneller verder gaan met de aanplant en aanleg van wat ik nog in gedachten heb. En daarom ben ik er blij mee en ga ik morgen, redelijk weer, ze eens uitproberen. En wat niet kan, dat kan niet. Voor wie het interesseert wat ik kocht: Maaier 536LRX + Accu BLi200 + lader QC330 (die niet meer in voorraad was, ik kreeg de QC-500 voor deze prijs). De maaier is licht en goed gebalanceerd en wordt bediend met een breed stuur, is me aangemeten met een bijhorend harnas, heeft een verwisselbare kop met metalen mes en een met een dubbele trimdraad. Dezelfde accu's zijn geschikt voor meerdere apparaten o.a. kettingzagen, snoeizagen en heggenscharen.

Homegreen is mijn vaste pluggen-adres. Ze zijn nauwelijks duurder dan wat je bij bijvoorbeeld Gamma voor niet geënte pluggen betaalt. Snelle levering. En veel praktische informatie op website. Link is naar aanbevolen combinaties hout en zwam op de site van Homegreen. https://www.homegreen.nl/paddestoel-x-boomsoort/

Bedankt voor je reactie Patrijs. Vanmiddag een dealer van Husqvarna net over de grens in België bezocht. De 2 balkmaaiers van Husqvarna zijn in de Benelux niet leverbaar, alleen in Duitsland en scandinavie. De zeer behulpzame man van de winkel vroeg naar het terrein en de omstandigheden en was echter zeer duidelijk dat het soort maaier ongeschikt is voor wat ik wil. Veel te klein voor de grootte van het gebied en bij hoog gras zou de slijtage veel te snel gaan. Hij bood zelfs aan, zonder koopverplichting, eens mee te gaan kijken naar de specifieke omstandigheden. (Toch een 25 km rijden). Wat dat betreft heb ik wel een zeer goede indruk. Hij liet me zien wat welke geschikt zou zijn en dat toch zeker een jaar of 10 en waarschijnlijk veel meer, zonder problemen mee zou gaan. Optie 1: Enkele specifieke zitmaaiers in de klasse van rond de 6000 Euro, waarbij dan apart een klepelmaaier achterop (1700) of gewone gazonmaaier (900 Euro) kunnen (welke zonder gereedschap in een halve minuut te wisselen zijn) evt. samen met een zeer grote verzamelbak (900 Euro). Optie 2: Indien er een kleine trekker is (is sprake van dat die er ooit komt) kan er een grote klepelmaaier achter gehangen worden. Ik ben nu een beetje dubbel. Een pakweg 9000 Euro uitgeven om op het terrein van een ander de zaak te onderhouden kan en wil ik niet. Waarschijnlijk ben ik behoed voor een koop waarover ik achteraf spijt zou krijgen. Helaas heb ik nu geen oplossing om het gebied te kunnen beheren zoals ik dat graag zou willen. Wat nog een overweging zou kunnen zijn is om toch voor die Tielburger T40 te gaan (zie openingsbericht) en daarmee niet de hele hectare te willen beheren...wel het deel waar bomen en fruit is aangeplant en de looppaden in het gebied zodat het er toch redelijk en onderhouden bij ligt. Maar dan zou ik toch eerst wat ervaringen met een dergelijke machine willen vernemen waardoor ik overtuigd ben dat dit de geschikte machine is voor wat ik wil....misschien niet voor alles, maar wel voor het belangrijkste. Ik hoop dus op toch nog wat input vanuit het forum. Dank daarvoor alvast!!