Jorg

Hallo Bozo, Kun je wat namen van deze rassen noemen (zie vraag simonbv hierboven) en eventueel de webadressen van het Nederlands en een Engels zaadhuis die je eerder noemt (je bericht van 5 januari om 19:17)? Ik denk namelijk dat veel mensen geïnteresseerd zijn om ook eens een poging te wagen.

Dat is geen probleem zaaizee!

Thea was een lid van het eerste uur en sinds het begin zeer actief en behulpzaam. Met ongeloof las ik dan ook vanochtend de mails en berichten over het plotselinge overlijden van Thea. Via deze weg wil ik de familie veel sterkte wensen.

In het veld handboek ecologisch tuinieren staat hetzelfde: grote maten (35-40 en 40-45 mm) hebben meer ogen, meer scheuten, meer stengels en geven dus meer aardappelen per struik. Die aardappels zijn echter wel kleiner. Bij kleinere maten (25-35 mm en 25-28 mm) heb je minder aardappelen per struik maar de aardappelen worden dikker. Velt raad de maat 28-35 aan omdat de verhouding reserves en aantal knollen per kg daar het meest gunstig is. *bron: velt handboek ecologisch tuinieren

Als het op een zaterdag is ben ik er bij.

Gedeeltelijk gaat die conclusie op. Het is natuurlijk een warmteminnend gewas dat in ons klimaat (vochtig, niet overdreven warm) snel ten prooi valt aan schimmels die hier perfect gedijen. Toch zijn tomaten zeer goed te telen, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet (kom ik zo op). In ieder geval gaat op dat zowel spuiten als resistente rassen telen geen 100% garantie geven op succes. Vorig jaar stond een buurman op de tuin met tranen in zijn ogen omdat zijn (bespoten) tomaten ten prooi waren gevallen aan de ziekte. De resistente tomaten die ik 1 jaar heb geteeld (2 soorten - naam weet ik niet meer) werden op het volkstuin ook aangetast. Of dat net zo snel of later was dan de normale rassen weet ik niet meer. Maar... ...wat gedeeltelijk op gaat is dat tomaten buiten zonder overkapping niet te telen zouden zijn. In mijn achtertuin heb ik al jaren tomaten open en bloot buiten staan en elk jaar zonder een spoor van phytopthora. Teel ik diezelfde (niet resistente) rassen buiten op de volkstuin dan kom ik van een koude kermis thuis. De ziektedruk op het complex is te groot, zelfs zo groot dat tomaten onder een overkapping (dus geen gesloten kas) ook aangetast worden op vochtige dagen. Alleen in een kas zijn tomaten vrij goed (en met meer zekerheid op succes( te kweken. Dat komt vooral omdat de planten droog blijven en de temperaturen hoger liggen. Zowel in de kas als zonder kas gaat op dat je een aantal maatregelen kunt nemen om aantasting te voorkomen: - Voorkomen dat planten nat worden - Door ruime plantafstand, bladsnoei en verluchting zorgen voor wind en lucht in het gewas zodat het snel kan opdrogen (en de lucht niet te vochtig blijft in de kas) - zorgen dat grond/water/schimmels niet tijdens het watergeven op de bladeren kunnen spetteren. - aangetast blad direct verwijderen - En inderdaad, ook resistente rassen en eventueel spuiten is een optie (voor mij persoonlijk is dat laatste geen optie). Maar geen van alle bovenstaande genoemde geeft 100% garantie. Niet in de kas, niet met spuiten, niet met bovenstaande tips en niet met resistente rassen. Maar door e.a. in acht te nemen en te combineren als je dat wilt kun je best goed resultaat behalen zonder (al te veel) last te hebben van phytopthora. Om af te sluiten: Vergeet niet dat de sporen via de lucht aangevoerd worden en daar vrijwel altijd aanwezig zijn. De sporen kunnen tot enkele kilometer verspreid worden door wind, insecten en door opspattend water. De schimmelaantasting doet zich voornamelijk voor vanaf half juni en kan bij warm en vooral vochtig weer snel uitbreiden. Ideaal voor de ontwikkeling van de schimmel zijn relatief koele nachten en warm dagen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Met name lange perioden waar het blad niet kan opdrogen door regen, mist en ook een hoge luchtvochtigheid buiten bevorderen de schimmel.

Het is tijd om weer ontopic te gaan en de discussie over wel of niet spuiten te stoppen. Graag jullie ervaringen met betrekking tot de resistente tomaten. Het wel of niet spuiten is relevant, maar zo te lezen ook een keuze die bewust genomen wordt. Elkaar overtuigen mag, maar kan alleen op basis van gefundeerde argumenten, dito bronnen en vooral een volwassen discussie. Die zie ik hier niet meer. Tip: wacht even een uurtje voordat je een bericht in een dergelijke (persoonlijke mening) discussie beantwoordt.

Dat niet weg kunnen gooien van zaailingen is een bekend probleem loes Ik zaai er wel meer dan nodig, puur om de reden die Weknow en Wokfish aanhalen. Er zitten bij mij altijd wel wat tomaten en peperkiempjes die van mindere kwaliteit zijn (meest voorkomend: het zaaddoosje pas boven de grond kwijtgeraakt, dus misvormde kiemblaadjes = minder snelle groei). Van de meeste tomatenplanten heb ik er twee nodig. Ik zaai er dan 4 en kies de sterkste er uit.

Je kunt ze inderdaad dieper planten zo. Dat is vooral handig omdat plantjes die binnen zijn opgekweekt door gebrek aan licht ietswat lang/slungelig zijn geworden. Je creëert dus een stevige plant. Het verspenen en verpotten heeft als belangrijk voordeel dat de plant getriggerd wordt om haarwortels aan te gaan maken. Je zorgt zo dus voor een sterker wortelgestel. Dat geldt zeker voor tomaten, waarbij de stam zeer makkelijk wortels maakt als ze in contact komen met grond. Maar het gaat dus vooral om de haarwortels. Het is daarnaast stukken lastiger om in een grote pot de omstandigheden voor ontkiemen goed te sturen. Denk aan temperatuur maar vooral aan water. Een grote pot moet je veel meer water geven om goed vochtig te houden. Als een kleine zaailing rechtstreeks in een 25-30 cm pot wordt geplant (of gezaaid) is het omgeven door veel losse en vochtige potgrond. De wortels gaan namelijk direct naar de zijkant van de pot groeien en de gehele pot mag daardoor niet meer uitdrogen anders gaan de wortels dood. De wortels kunnen dan gaan rotten, als ze te lang in vochtige grond staan en als er te weinig lucht in de grond zit (klinkt in). Laatste voordeel is dat je door steeds een grotere pot te gebruiken de plant wat nieuwe voedingstoffen kunt geven met de verse potgrond.

Plaats hier alle handige aanbiedingen en acties van winkelketens en webshops die andere forumleden anders misschien missen. Alle aanbiedingen of kortingen uit Nederland, België of Duitsland en eventueel van webshops kunnen hier geplaatst worden.

Gewoon een plek om te vertellen wat je net uit eigen tuin hebt gegeten. Heb je er een recept bij? Plaatst dit recept dan bij voorkeur in een apart topic zodat het recept later goed terug te vinden is door anderen. Voorgaand delen: wat-heb-je-net-gegeten-uit-eigen-tuin-t1021.html wat-heb-je-net-gegeten-uit-eigen-tuin-2-t6846.html

We gaan hier verder met het topic: Wat heb je vandaag in de tuin gedaan? Voorgaande deel: https://www.moestuinforum.nl/wat-heb-je-vandaag-in-de-tuin-gedaan-t7206.html (2012-2013) wat-heb-je-vandaag-in-de-tuin-gedaan-2014-t12952.html (2014)

Voorgaande topics: 2012 wat-heb-je-vandaag-gezaaid-geplant-t3667.html 2013 wat-heb-je-vandaag-gezaaid-geplant-seizoen-2013-t7481.html 2014 wat-heb-je-net-gezaaid-geplant-seizoen-2014-t11947.html Ervaringen met vroeg of laat zaaien? Zaai je vroeger, of juist later? Meld jouw ervaring met vroeg/laat zaaien, je werkwijze en eventueel raskeuze in één van de jaarkalenders die hieronder staan/ Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die in januari starten met het zaaien van tomaten. Hoe is dat gegaan? Doe je dat komend jaar weer op dezelfde tijd en met dezelfde werkwijze? Een ander voorbeeld zijn de mensen die in juli / augustus nog struikbonen zaaien. Kortom help andere leden het seizoen te vervroegen of te verlengen door naast in dit topic te melden wat je gezaaid ook jou zaai of plant ervaring te delen in onderstaande topics. Jaarkalender Wat zaaien / planten in januari Wat zaaien / planten in februari Wat zaaien / planten in maart Wat zaaien / planten in april Wat zaaien / planten in mei Wat zaaien / planten in juni Wat zaaien / planten in juli Wat zaaien / planten in augustus Wat zaaien / planten in september Wat zaaien / planten in oktober Wat zaaien / planten in november Wat zaaien / planten in december

Goede vraag. Het topic wat thea aanhaalt (hier) geeft je een idee waar wij onze zaden kopen. Ik koop overal en gebruik veel zaden van het merk Oranjeband. Verder zit er tussen merken vooral verschil in rassen die ze bieden, en soms zitten er verschillen in inhoud (gram / aantal zaden) en prijs. Verschil in kwaliteit zit er meestal niet, mits er gewoon verse zaden in zitten afgelopen jaar geproduceerd. Zijn de zaden al wat jaartjes oud dan kiemen vrijwel alle zaden ongeacht van welk merk minder goed. Helaas weet je dat van te voren niet als je via het internet koopt maar bij de meeste grote zaadhandels kun je daar van op aan. Biologische zaden zijn volgens bio richtlijnen geproduceerd. Wat dat betreft is het dus vooral hoe ver je wilt gaan. Ik koop zelf de normale zaden en teel daaruit mijn onbespoten plantjes. Biozaadjes zullen misschien in productie wel wat beter voor het milieu zijn (geen bestrijdingsmiddelen) maar ik ken de verschillen in de teeltmethoden tussen beide soorten zaden niet goed genoeg om daar verder iets over te kunnen zeggen. Wie wel?

Ja dat kan heel goed. Vul de emmer (minimaal 10 liter, liefst iets groter) voor de helft met grond, leg de aardappel en vul verder aan met grond (laag van 5-10 cm). Breng meer grond aan naarmate het gewas groeit, zorg er voor dat de aardappels niet boven de grond komen te liggen. Uiteindelijk moet de pot tot net de rand gevuld worden met potgrond. Werkwijze is hetzelfde bij gebruik van zakken (lege potgrond zakken bijvoorbeeld).. Geef regelmatig water. Wanneer en hoeveel bepaal je door met je vinger in de grond te voelen hoe vochtig die nog is. Zorg in ieder geval dat overtollig vocht weg kan door gaten te boren in de potten (met daarop potscherven, eigenlijk net zoals je elke andere potplant zou planten ). De grond mag niet te nat blijven. Je hebt geen speciale aarde nodig, gewone tuingrond of potgrond of een mix daarvan volstaat. Ik zou zeggen 1 max 2 pootaardappeltjes per pot. Een grote aardappel mag je doorsnijden. Nog wat andere topics, bijv.: aardappels-in-grote-potten-t2762.html

Half februari is nog niet eens verkeerd als zaaiperiode voor tomaat, zijn veel mensen dat dat doen en is dus ook een veelgehoord advies. Ik vind het, en vele andere met mij, nog iets te vroeg. Wat moet ik straks met al die plantjes binnen op de vensterbank (want het staat al vol) . Hoe eerder je zaait, hoe langer de plantjes binnen moeten blijven staan (met gebrekkige teeltomstandigheden als weinig licht). Eerder dan maart zaaien levert bovendien maar weinig tijdwinst op, de plantjes gezaaid in maart zijn in mei uiteindelijk niet veel kleiner dan die gezaaid in februari en ook de oogst van de eerste tomaat vervroeg je er hoogstens met een weekje mee.

Normaal gesproken mag je januari vergeten en kun je vanwege het weer nog niks in de volle grond zaaien. Dat begint op zijn vroegst meestal pas half februari, en dan nog meestal onder bedekking van folie of vliesdoek. Of we eerder iets kunnen doen hangt een beetje af van wat het weer de komende weken is. Alles wat op dit lijstje staat moet of binnen of in de (onverwarmde) kas gezaaid worden. Ik zal bij een update van dit topic per groente aangeven of er binnen of buiten gezaaid kan worden). @anderen: meld in dit topic zeker ook jouw ervaring met vroeg/laat zaaien (binnen/buiten), je werkwijze en eventueel raskeuze.

Hallo Beginnertje, Een veelgestelde vraag, toch kan ik kan mij voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Laat me je op weg helpen. 1. Een aantal wedervragen: Wat vindt je zelf lekker voor tomaten? Kleine tomaatjes? Grote vleestomaten? Wat wil je er mee gaan doen straks (pastasaus, gewoon opeten, etc). Als cherrytomaat vind ik gardeners delight nog steeds erg lekker. Voor pastatomaten gebruik ik RandyF1. Voor vleestomaten meerdere rassen, zeg maar van alles wat (zwart, oranje, groot, klein, etc). Kortom, vooral een kwestie van wat je zelf wilt. Kijk eens in de diverse webshops wat jou aanspreekt. Er is hier op het forum ook een topic waarin iedereen zijn bevindingen deelt over rassen. 2. Zaaien in de eerste of tweede week van maart is vroeg genoeg om eind mei mooie planten te verkrijgen. Anders krijg je een hoop gezeul met de plantjes (zeker omdat er weinig licht is in de eerste maanden van het jaar waardoor je slungelige plantejs krijgt binnen). 3. Na het ontkiemen plaats je de zaailingen op een lichte en warme plaats (18-21 graden). Na enkele weken hebben de zaailingen twee of drie echte blaadjes ontwikkeld en wordt het tijd om ze te verspenen. De kiemblaadjes (ovaalvormig) zien er anders uit dan de echte blaadjes. Bij voorkeur verplant je de zaailingen individueel in 5-9 cm potjes met nieuwe potgrond. Daarna kunnen ze eventueel nogmaals naar een grotere potmaat verhuizen, voordat ze straks in hun grote (10-12 liter) pot of volle grond terecht komen. Liever niet direct in een grote pot zaaien! 4. Dat is nou een vraag die je wel (gemakkelijk) had kunnen vinden op het internet denk ik Het antwoord: Ja, binnen op een warme plek (+/- 20 gradne). Na ontkimen mogen ze iets koeler.

Liefst in het najaar inderdaad bubbels (oktober). Dan is de plant in ruste is. Planten in februari / maart kan ook nog maar de plant heeft meer tijd nodig om goed aan te slaan, want de eerste bladknoppen laten zich dan al weer zien (er is activiteit).

Maak ik van de gelegenheid gebruik om dit gratis boek (Engelstalig) te promoten: http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-Edition Vooral de eerste hoofdstukken geven mooi weer dat we langzaam naar een andere manier landbouw toegaan. Een waar de bodem centraal staat. En dat is zeker kleinschaliger toepasbaar in onze moestuin. Praktisch voorbeeld is dat spitten, ploegen en frezen maar een tijdelijk effect hebben. Doordat er lucht in de bodem wordt gebracht gaan bacteriën op vol vermogen aan de slag om organisch materiaal te verteren. In deze korte periode komen er veel voedingstoffen vrij, die grotendeels verloren gaan. Op termijn betekent dat dus minder organisch materiaal en voedingstoffen in de bodem, met alle (bodem en planten) problemen nadien. Ook wordt het bodemleven geraakt door deze manier van grondbewerking (zichtbaar: wormen, minder zichtbaar: schimmels en bacteriën) en wordt de structuur van de bodem teniet gedaan (opnieuw vormgeven door bacteriën, schimmels, plantenwortels, etc). Ik heb er inmiddels veel over gelezen en pas het ook al enkele jaren toe in mijn tuin: minder spitten en frezen, meer mulchen en stukken grond niet te lang kaal laten liggen (denk aan groenbemesters). Ook nog even deze documentaire promoten: Symphony of the soil: (video on demand) En het bijzondere is dat we nog maar voor een beperkt deel weten wat er onder onze voeten afspeelt. Leuk weetje: onder de bodem woedt oorlog tussen bacteriën, schimmels en ander bodemleven om het voedsel (organisch materiaal en wat plantenwortels produceren). Tegelijkertijd is de bodem te vergelijken met een woestijn. Als voorbeeld: onder je voet kunnen twee bacteriën zich op een afstand van elkaar bevinden die voor ons vergelijkbaar is met de afstand tussen Amsterdam en Utrecht. Het bodemleven biedt kansen, in nieuwe antibiotica (bacteriën en schimmels in gevecht om voedsel,) in een grotere voedselvoorziening en als opslagvoorzieningen voor CO2 (dat is het altijd al geweest, in de vorm van humus). Er is in ieder geval merkbaar dat de bodem steeds meer aandacht krijgt, van wetenschap en praktijk. Ik ben benieuwd wat we de komende jaren nog voor nieuwe dingen gaan horen/leren.

Gezien de vele positieve reacties kiezen we voor de teeltwedstrijd van 2015 voor koolrabi als wedstrijd groente. Ik ga op zoek naar zaadjes en open binnenkort een wedstrijdtopic voor het inschrijven en de reglementen.

Hallo Suus, Dat is helaas niet mogelijk, tenzij Almond de volledige moderatorrechten krijgt voor de gehele categorie. Alleen moderator rechten voor een topic kan niet. Wellicht is het een optie als jullie een nieuwe account aanmaken en het wachtwoord daarvan met elkaar delen. Ik kan dan de nieuwe gebruikersnaam topic eigenaar maken zodat jullie vervolgens beiden onder die (speciaal voor het enveloptopic) nieuwe account het topic aan kunnen passen.

Graag de discussie over de zoekmachine staken (1,5 pagina's met 'ik wil het laatste woord hebben'... ), wie inhoudelijk wil antwoorden kan daar zelf over beslissen. Ik snap overigens beide standpunten wel. Een zin als "ik vond ze zo lang om door te lezen" is niet echt bemoedigend om een antwoord van leden te krijgen die in hun vrije tijd en uit vrij wil een antwoord op een vraag schrijven. Als de topic starter geen moeite neemt, waarom zou een ander forumlid dat dan wel moeten doen. Aan de andere kant staat het forum aardig vol met informatie, soms verspreid over meerdere topics. Hoe dan ook, laten we deze hierbij discussie afsluiten door weer ontopic te gaan. Je vraag om nieuwe inzichten ten opzichte van wat je in het verleden van je opa geleerd hebt. De laatste decennia is er inderdaad meer inzicht gekomen in de relatie tussen mesten, bodem en planten en daar passen de oude inzichten nog maar gedeeltelijk in. Vanuit die wetenschap zal ik je vraag ook beantwoorden. Koemestkorrels geven langzaam voeding af Belangrijk om te weten is dat koemestkorrels niet direct voeding afgeven. Ze moeten eerst omgezet worden. Gedurende het seizoen komt een deel van de voedingstoffen geleidelijk vrij voor opname door de plant. Een ander deel van deze stoffen is zelfs pas het volgende seizoen beschikbaar voor de plant. Dat geldt eigenlijk voor alle organische mest, dus ook de stalmest, compost, etc. Het is dan ook niet verwonderlijk dat moestuinen een van de zwaarst bemesten gronden zijn (volgens de traditionele gedachte elk jaar mesten). Mesten blijft nodig Mesten blijft uiteraard nodig, je voert voedingstoffen af (oogsten) en die moet je weer aanvoeren. Dat moet echter niet altijd meer jaarlijks (maar is natuurlijk wel een traditie). Wat dat laatste betreft kun je naar de laatste inzichten beter investeren in het opbouwen van een goede grond (structuur) en organische mest (paarden, koe, kip, etc, of compost/champigonmest). Spitten en daarna strooien of andersom? Traditioneel breng je eerst de mest op het land en werk die daarna onder door te spitten. De laatste jaren toont onderzoek steeds vaker aan dat de de voorkeur uitgaat naar meer oppervlakkig inwerken (minder spitten, minder frezen maar liever slechts zeer ondiep frezen en omwoelen van de grond) omdat je daar de gelaagdheid wat betreft bodemleven mee in stand houdt. Ter illustratie, spitten en frezen heeft tot gevolg dat er meer zuurstof beschikbaar komt voor bacteriën in de bodem. Die kunnen daardoor flink vermenigvuldigen en zullen daardoor ook aan het werk gaan om organisch materiaal dat in de bodem aanwezig is in korte tijd vrij te maken (en dat is nadelig). Grond moet in orde zijn De grond moet in orde zijn, die grond moet de mest kunnen verwerken op de planten te kunnen voeden. De planten moeten de voedingsstoffen kunnen vinden, een goede structuur van je bodem zorgt daar voor, in combinatie met het bodemleven die de stoffen vrij maakt voor opname). Dat wat je dus de eerste jaren hebt gecreëerd met spitten en frezen (mest, lucht) kun je door mulchen in stand houden (het bodemleven neemt dat in een gezonde bodem over). Mulchen met de champignon mest (mist goed verteerd) kan ik zeker aanraden, zowel wat betreft het langzaam vrij komen van voedingstoffen als bevordering van het bodemleven. In een sleuf mest leggen heeft weinig voordelen (tenzij het een kas of koude bak betreft) Als laatste moet ik eerlijk bekennen dat ik geen beeld heb welke voedingstoffen champignomest nog bevat, wellicht is dat voor jou een punt om uit te zoeken ten opzichte van stalmest (als verklaring voor mindere resultaten?). Tot zover even wat inzichten uit een aantal (wetenschappelijke) publicaties.

In samenwerking met uitgeverij Carrera kon je afgelopen maand het boek de Groente bijbel winnen. De oplossing van de puzzel is: "Het moestuinforum is top". Ik mag de volgende deelnemers feliciteren met het boek De groentebijbel Liekie wimmeke japie101 De winnaars hebben inmiddels per e-mail bericht gehad en hun prijs zal verzonden worden zodra alle adresgegevens ontvangen zijn. De groentebijbel van Mari Maris Met meer dan 65 groentesoorten, 850 recepten, een eindeloze lijst variaties daarop en bijpassende serveersuggesties is de groentebijbel het standaardwerk over het bereiden van groenten. De groente bijbel is geen vegetarisch kookboek maar een standaardwerk waarin Mari Maris haar ervaring als kok en groenteboer bijeen heeft gebracht. Ze vertelt in het boek interessante wetenswaardigheden over de diverse groentesoorten en beschrijft per groentesoort een aantal heerlijke recepten. Het boek is onder andere te koop bij: Bol.com Het prijsvraag topic: https://www.moestuinforum.nl/win-het-boek-de-groentebijbel-van-mari-maris-t15644.html

De rubriek tuinvragen is inderdaad opgericht vanuit de gedachte dat daar vragen met betrekking tot het planten / problemen / onderhoud / etc van bloemen, struiken en bomen geplaatst kunnen worden.