weknow

Komkommer en augurk zijn hetzelfde gewas. Die gestekelde schil hebben augurken ook...en dat is een selectie van "cucumus sativus" (zo heten ze allemaal) die meer voor buiten is. Zelf eet ik (buiten-)komkommers of augurken gewoon met schil en al. Die puntjes (zijn niet echt stekels) wrijf je er zo af bij het wassen en dan is ie glad. Probeer maar eens! Vind zelf die wat stevigere buitenvruchten lekkerder, meer smaak, dan de vaak nog meer waterige komkommers uit de kas. Ik ken zelf uit ervaring maar een soort buitenkomkommer die geen ruwere huid heeft: de ronde citroen- of appel-komkommer. Kreeg verleden week van een buur ook een (in uitzien) tussenvorm tussen citroenkomkommer en gewone komkommer: Dikker, groengeel gevlekte schil en ovaal van vorm...20 a 25 cm. Die was ook glad. Maar hij kende het ras niet. Ik vermoed dat ook het oude ras "Chinese slangen" geen stekels zal hebben, maar heb die zelf nooit gekweekt. Kan me dus vergissen. Hier wat info over de appelkomkommer: http://nl.enc.tfode.com/Appelkomkommer

@ Igevers Wat je op de foto laat zien, was niet wat ik me voorstelde bij een "kleine kas". Ik noem dat een "platte bak". Is kleiner en veel lager en daardoor zijn de mogelijkheden wat beperkter dan van een kleine kas. Het grote voordeel is natuurlijk de verplaatsbaarheid ervan. De oppervlakte is ook nogal klein: 1m2 ongeveer? Ik heb er zelf zo ook eentje en zet ze in voor wat kleine wintergroenten: 2 rijtjes veldsla of wat voorzaaienin februari maart. Het grote voordeel is dan naast enige bescherming, vooral dat je de natheid kunt regelen....maar echt een wat warmer kasklimaat mag je in zo een bak niet verwachten. Het vriest er even hard als buiten. 's Zomers zet ik er een kleine komkommerplant in en laat vanaf juli het dak eraf. Geeft wel beschutting tegen wind e.d. en een warmer microklimaat dan en bij storm en hagel kun je ze dichtdoen. Ja...en ze zijn erg windgevoelig. Bij storm of een flinke windvlaag vliegt de bovenkant er af als de wind er onder kan en is de constructie uit zijn lood. Ik heb dat opgelost met een touw erover en twee dubbelgevouwen betonijzers van ca. 50 cm, zoals je een tent ook met haringen vastzet.

Waarom niet? Alleen heb ik zelf de gewoonte om planten in potten ieder jaar (zeer grote potten om het jaar) van nieuwe grond te voorzien. Zelfs met bij-mesten raakt het wat uitgeput. Is meteen een snoeibeurt voor wortels en gestel. Ik zou kiezen voor een laagje (rijke...dus met mest mee-gecomposteerd) compost als mulchlaag voor de meeste planten. Komt de vruchtbaarheid/groeizaamheid vast ten goede! Ook in een pot is er bodemleven en symbiose tussen plant en bacterien, schimmels en insecten in de bodem via de wortels.

Hoi Gemma, Als het laagstammen zijn, dan kan een boom - wat afhankelijk van de gebruikte onderstam - inderdaad na 10 a 15 jaar "op" zijn. Maar als je ze nog een kans geeft, zou je (misschien al gedaan?) aan het volgende kunnen denken om ze toch weer wat vruchtbaar te krijgen: - Nu nog een lichte zomersnoei toepassen. Is gunstig voor de vruchtzetting. Dwingt boom ook tot wat verjonging. - Een laag compost over de boomspiegel. Geeft voedsel in de "breedte"(van alles wat, inclusief bij-mineralen) - Staan er andere appels en peren in de buurt voor bestuiving? Beide rassen heten zogezegd zelfbestuivend te zijn, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Andere bestuivers geven betere resultaten. Je zou kunnen denken aan een extra laagstamboompje erbij, dat gelijk bloeit met bijv. de appel. Mochten deze oudjes niets meer worden, heb je al een of twee jaar voorsprong met een nieuw boompje! Ik neem aan dat de vochtvoorziening/afwatering in de diepte in orde is en de bomen verder gezond zijn. Want ook daar kan natuurlijk een verklaring liggen..... Maak je eens een foto en hou je ons op de hoogte? Ben best benieuwd of je ze weer aan de "leg" krijgt.

Om in de donkere maanden te kweken: Sla (in vele soorten en vormen, blad of kleine kropjes), andijvie, veldsla, mosterdsoorten en andere kleine (oosterse)bladgroenten uit koolfamilie, rucola, winterpostelein, wortels, snijbiet, uien e.d.voor loof..... Andere vroege voorjaarsgroenten kun je in je kasje vervroegen (een maand of zo eerder zaaien en opkweken): peulen, tuinbonen, radijzen, koolrabi, wortels, kropsla, ijsbergsla, zeer vroege aardappels.... Bovendien is het kasje ideaal om allerlei gewassen voor te kweken(zaaien, in potjes zetten en later in je tuin) prei, uien, tomaten, komkommer, vele koolsoorten en nog veel meer.

Is het begin van een aantasting. (Roest? Meeldauw?) Kan misschien wel kwaad voor je verdere oogst, die minder wordt. Voor de eetbaarheid maakt het niet uit. Ziet er niet mooi uit en zijn niet lang te bewaren. Maar je kunt ze gewoon eten, te meer omdat ze toch gekookt worden.

Daar dacht ik ook aan, Mijke. Dat groeiomstandigheden zoals vochtigheid en temperatuur ook invloed hebben op smaak. Lekkere radijs in de zomer is me nog nooit gelukt. Rucola is in mijn ervaring vooral een koele groente voor najaar en vroege voorjaar. Ik zaai die vroeg in maart en aan het einde van de zomer/begin herfst. Van herfstzaai kun je met wat geluk (geen extreme vorst) tot januari/februari ervan oogsten. Voorjaarszaai gaat ook goed en is lekker, maar heeft vaak de neiging om al snel in bloei te schieten. Bij de snijbonen zou ik wel denken aan slechtere smaak door te veel (stikstof)bemesting. Die kunnen goed tegen zomerwarmte en zijn best tolerant voor een wat drogere periode.

Waaslander schreef: Goed voor jou. Maar het is geen "nationale" zaak. Ook in Nederland zijn er adressen waar er geen problemen zijn. Er zijn ook Vlaamse adressen waarover ik bepaald minder tevreden was. Een bepaalde winkel in Nederland en een bepaalde in Vlaanderen is geen reden om te generaliseren. Maar met goede service zal elke winkel beter varen. Ongeacht of die in Vlaanderen of Nederland ligt.

Vermoedelijk is het niet zo moeilijk meer als je het een keer meegemaakt hebt, hoe een bepaald ras groene tomaten er rijp uitziet. Ik denk dat als je het enkele keren "gezien" hebt, je in een blik het verschil kent. Ook bij andere kleuren is er veel kans dat je tomaten niet echt rijp plukt, hoor. Een paar dagen extra laten hangen als je denkt dat ze al mooi rood zijn, kan in smaak een openbaring zijn. Ik probeer me altijd in te houden en een tomaat die al mooi gekleurd is, nog zeker een dag of 4 tot 6 te laten hangen.... dan wordt de kleur en glans vaak nog veel dieper, intenser en de smaak zo veel beter. Maar veel is ook afhankelijk van het ras. Er zijn er die net rijp ook al goed smaken en andere die nog enorm voor uit gaan. Ervaring dus. Je (ik althans) blijft iedere keer weer bijleren. @ Kiekenboerinneke. Ik dacht het door de witte glansvlekjes op de tomaten in de bovenste 2 foto's. Sorry!

Moeilijk te zeggen, omdat een foto vertekent in kleuren (nog extra omdat je de flits gebruikte). Is de glans veranderd? Proef de oudste van het trosje eens voorzichtig als je denkt "zou best kunnen", dan heb je houvast. Hier een foto van hoe ze er rijp uit zou zien: http://www.tomatenmitgeschmack.de/shpSR.php?A=432&p1=434

Hmmm....zeker niet allemaal. Zelfs als het je lukt om de compostbak/hoop goed heet te krijgen door een aanzienlijk deel groenafval te mengen. Reken er op dat paarden/koeienmest gebruiken altijd betekent dat je moet wieden. Als je dat bijhoudt, is dat geen groot probleem. Bepaalde zaden doen het juist erg goed na een (warme) compostering. Bij het groenafval dat je composteert kun je nog selecteren of er onkruidzaad inzit.

Eigenlijk wel al laat. Maar proberen kun je altijd nog. Waarschijnlijk kleinere oogst, maar door iets dichter uit te planten dan geadviseerd zeker het proberen waard.

Misschien even wachten. Vaak verschijnen eerst mannelijke bloemen en pas wat later (ook) vrouwelijke, die vruchten kunnen worden.

Zeer zeker wel! Zeer veel zelfs! Kijk maar eens in deze tabel. http://www.eurolab.nl/meststof-organisch-v.htm Ter vergelijking: Tuincompost N 0,54; P ); 0,19; K 0,46 (Bron Velt Handboek) Dat is dus 10 a 15 keer zoveel! Nog afgezien van dat de chemische aard van die N-P-K ook nog heel anders is. (In het Velt Handboek staan inderdaad ook waarden voor paardenmest die veel lager liggen dan in de tabel in de link en enigermate in de buurt komen van compost (factor 1.5 a 3). Maar dat geldt voor verteerde, oude (minstens 1 jaar) paardenmest... en die kun je inderdaad beschouwen als wat vruchtbaardere compost. (Al dit soort waarden zijn richtgetallen...geven een idee van de richting....zijn in de praktijk van zo veel verschillende factoren en invloeden afhankelijk dat je ze niet als ijkwaarden mag beschouwen!) Bovendien, Itoero, is drogen niet hetzelfde als verteren. Drogen is vocht er uit. Komt er weer vocht bij, dan is het effect vergelijkbaar met verse mest! Verteren/composteren is dat micro-organismen het hebben chemisch veranderd en omgezet en geconserveerd naar andere, veel stabielere, chemische verbindingen met een heel ander effect (mild, langzaamwerkend) op je bodem en je planten. Die ik hier op een ander containerpark haal, ruikt soms ook. Ik denk dat dat komt omdat/als ze aan de lucht wordt blootgesteld. Gezien de (mogelijke) samenstelling (tuinafval, plantenafval, GFT) is je uitspraak dat het scherper is, echt onzin. Ik zou je ten zeerste afraden om je bonenveld echt te mesten met verse of gedroogde paardenpoep. De planten zullen wild groeien (misschien zelfs geel worden en afsterven door overbemesting), nauwelijks bloeien en vrucht zetten en zeer bevattelijk zijn voor ziektes en belagers. De bonen die je ervan oogst zullen in vriezer of inmaak snel gaan bederven.

Uien en knoflook kunnen slecht tegen natte voeten. Tip: plant ze in een "ruggetje" (heuveltje in rij) van 10 a 15 cm hoogte.

Reserveer maar vast weer 5 kilo, Jorieke. Maar zonder lever. (Misschien zit dat er niet eens in )

Alle fruit dat je niet direct kunt verwerken, kun je (schoongemaakt) invriezen en er dan later nog jam, saus, compote, smoothie e.d. van maken. Hier zo veel pruimen dat we het jam maken maar even uitstellen en eerst zo veel mogelijk invriezen, voordat het te rijp en rot gaat worden. De jam komt dan wel over een tijdje.

rucola, sla, allerlei oosterse bladgroenten, bieten, andijvie, radijs, herfstraapjes, mosterd, peterselie, winterui, kervel en nog best van alles

@ Chana...... Ik dacht dat sprouting brocolli net na de winter bloemknoppen gaat maken. Zeg tussen februari en april. Je eet de kleine bloemhoofdjes met een klein stukje van de stam, dat mals is.

Het ras Echo F1 ken ik niet. Ik heb nu 3x het ras Radar gehad als plantui. Poten in september/oktober. Ben zeer tevreden. Makkelijke teelt, grote oogst. Bemesting hier alleen met flinke portie compost en in april beetje extra kalium. Weinig ziekten/aantastingen. Oogst is ca. 4 weken vroeger dan van voorjaars-plantuien. Zie ook deze draad: https://www.moestuinforum.nl/topic/9760-ik-zoek-winter-ui-zaden/

Zelf zou ik worteldoek eronder leggen, als het pad permanent is. Ik werk in mijn moestuin met losliggende trottoirtegels als stepping stones. Die heb ik juist gelegd op een flinke laag compost, zodat de planten in de bedden er wel en ook kunnen wortelen en voedsel vinden. (Daarnaast liggen ze op losse compost ook stabieler) Ik reageer nu even op je overweging dat je op mesten bespaart door paden te maken. Snap ik even niet goed.

Aha.....dan is het dus een gele herfstframboos die je hebt. Waarschijnlijk het ras "Fallgold". Dan vermoed ik dat het verhaal het volgende is (zie het hier zelf ook!) Door de zachte winter hebben de takken van verleden jaar in het voorjaar nog wat doorgedragen. Normaal zouden die in de winter zijn afgestorven en gesnoeid, Het zijn dus de oudere takken die nu wat bruin en geel worden en de nieuwe van dit jaar die alsnog gaan bloeien en vrucht gaan dragen. Al met al een volkomen normaal verhaal. Waarschijnlijk geen ziekte en geen gebrek dus!

@ Tim Geen duidelijk advies, wel enkele gedachten erbij. Ik hoop dat je er iets aan hebt! 1. Het konijnenstrooisel bevat verse poep en plas van konijnen. Ligt wat aan de verhouding met andere spullen erin hoe veel...maar ik zou dit als "mest" beschouwen. Kolen zijn op zich gewassen die wat meer voeding lusten, dus als je het ergens gebruikt bovenop je bed, is dat een meer geschikt bed. Of de hoeveelheid genoeg of misschien zelfs te veel is.....? Over het algemeen zou ik er eerder voor kiezen om deze mest te verwerken en laten mee-verteren in de compost (die je blijkbaar ook maakt!?). Daar heeft het een stimulerende werking en het resultaat is dan een wat voedzamere compost, waarmee je niet gauw een overdosis verse mest kunt geven. 2. Of in het onder het 8 jaar met plastic afgedekte grondje organisch materiaal aanwezig is, ligt aan of dat ooit is toegevoegd. Verteerd organisch materiaal blijft organisch materiaal. Het verdwijnt niet door verteren, maar verandert wel van (organische) structuur. Valt uiteen in elementen en vormt langdurige organische verbindingen (humus!) en is goed voor je bodem. 3. Een beetje uitleg. Als je mest, dus ook konijnenmest, direct op je grond legt zal een groot gedeelte van de voeding en dan vooral de stikstof er in verdwijnen: in de lucht vervliegen en in de bodem uitspoelen. Het klopt dat bij het composteren van met name houtachtige (zgn. "bruine") materialen er stikstof wordt gebruikt. Maar dan gaat het grotendeels niet echt verloren, maar wordt het omgezet naar stabielere chemische verbindingen die langzaam voeding (en dus ook stikstof) voor de planten afgeven. Als het verteren van houtachtige materialen in de bovenlaag (teeltlaag) van je moestuin gebeurt, kan dat het effect geven dat toegevoegde stikstof voor de groei van je planten eerst voor de vertering van dat bruine materiaal gebeurt en het niet direct naar je planten gaat. Daarom wordt er soms gewaarschuwd om bijv. geen houtsnippers onder te werken. Dan zou er een tijdelijk stikstof-tekort kunnen ontstaan. Persoonlijk vind ik dat vaak wat overdreven beklemtoond omdat het maar een tijdelijk effect is en in de praktijk van een hobby-tuin enkele maanden wat minder stikstof op een stukje meestal geen grote ramp is en het allemaal wel mee valt en na enkele maanden de voedingstoestand vanzelf weer beter zal worden. Beter dan voorheen. 4. Mulchen ( = een permanente afdekking van je grond) kan het effect hebben dat in het voorjaar je bodem ook wat geïsoleerd wordt voor de zonnewarmte en daardoor minder snel opwarmt. Daarom wordt mulch die in de herfst wordt opgebracht als bodembescherming voor de winter soms weer in februari/maart (tijdelijk) verwijderd. Als de zon op de bedden kan schijnen en de grond verwarmen, zal de voorjaarsgroei van veel gewassen beter zijn. Als mulch of compost al eerder is opgebracht en al in de bodem is opgenomen, zal dit isolerende effect er minder zijn. Ik denk zelf dat een niet-verstoorde bodem (gedekt met compost en niet spitten/frezen, zodat bodemleven voor de noodzakelijke structuur kan zorgen) juist een groeivoorsprong geeft in het voorjaar.

http://www.tuinadvies.nl/echte_meeldauw_valse_meeldauw.htm

Stokbonen kunnen 3 meter halen. Erwten en capucijners zijn meestal wat kleiner. Toch is zo een ruiter of wigwam van stokken niet geschikt. Bonen draaien zich rond de stokken. Erwten willen zich met ranken kunnen vasthechten, die hebben met hier een daar een stok te weinig klimmogelijkheid. Twee stokken met gaas ertussen, waartegen een rij erwten kan opgroeien, kan wel. Evt een rij snoeihout met zijtakken van 1 m of wat langer(rijshout) neerleggen werkt ook goed.