weknow

Dat een overgeplante boom veel bloeit is niet gek, aangezien ze een flinke wortelsnoei heeft gehad door het verplanten. Bovendien heeft een fruitteler - en dat is te zien - al zo gesnoeid dat de boom vol op vruchthout heeft gemaakt....dat mag je niet te veel gaan verstoren denk ik. Jammer dat je alleen detailfoto's laat zien en geen overzicht van de boom. Want de boomvorm is essentieel als je gaat snoeien. Hoewel een commerciële teler niet op mooi zal letten en alleen goede opbrengst. Dat is overigens niet alleen zo veel mogelijk peren, maar ook mooie en gezonde peren...daarom zal hij dus dunnen (waarschijnlijk met hormonen na de zgn. juni-rui (vanaf eind mei vallen een aantal vruchten vanzelf nog). Jij zult dat met de hand doen....ergens rond half juni, alle aangetatste, misvormde en kleine vruchtjes haal je weg met een fijn schaartje steeltje doorknippen en in een boom van deze grootte blijven hooguit een 75 a 100 peren, goed gespreid, staan. Sommige mensen zullen nu roepen dat je moet gaan uitbuigen, maar dat heeft voor een al gevormde boom niet zo veel zin meer. Bovendien zal een dragende appel of perenboom met een goed gestel de vruchttakken vanzelf laten buigen door het gewicht van het fruit...vaak is dat uitbuigen danoverbodig. Beste snoeitijd voor deze boom is overigens in de zomer (juli, augustus ca.) Want als je dan snoeit, zal dat meer de vruchtzetting bevorderen en niet zo de groei... te veel groei gaat ten koste van bloei en vruchten...hoewel Conference altijd wel vruchtbaar is. Maar als je nu niet snoeit en wacht tot de zomer en er vooral op let dat er overal waar vruchten komen goed licht in kan, dan doe je ook niets verkeerd. Mijn advies is om alleen de takken die echt op de rug van het gestel vertikaal groeien geheel weg te snoeien. Ook takken die echt naar binnen groeien of dwars door de boom mogen weg. Van de andere van die nieuwe takken bepaal je van of je ze wilt voor de vorm van de boom. Zo ja, dan snoei je hardgroeiende weinig in, op 25 a 30% van de lengte, zodat de laatste knop die aan de tak blijft naar buiten staat. Takken die weinig groeien snoei je sterker in (tot ca. 70 % weg, ook hier tot een knop naar buiten overblijft) Hoe sterker je snoeit hoe harder de tak weer terug zal gaan groeien....dat is juist niet.de bedoeling Snoei beter weinig (kan de hele zomer nog) dan te rigoureus. Bloei en groei is een evenwicht. De boom is al min of meer in evenwicht gekocht. Nu mag ze zich een beetje blijven verjongen (niet veel snoeien, wel beetje en liefst in zomer), maar vooral redelijk dragen (ook niet te veel, zie boven) als productieboom. Als je ze te veel laat dragen , zal ze uit evenwicht raken en juist met groeien gaan reageren en minder dragen.

Gisteren ontving ik een erg leuke verrassing met de post. Een grote kartonnen buis met snoeihout/enthout van 4 soorten nashi-peer. Maar geen afzender, ook niet te te achterhalen via track-and-trace....dus ik weet niet wie ik zou kunnen bedanken....en mijn herinnering over een eventuele uitwisseling laat me geheel in de steek. Ik zou zo graag even attent willen reageren naar deze vriendelijke persoon!

Enten doe je vanaf het moment dat je onderstammen tegen het uitlopen aan zitten of gaan uitlopen. Er begint dan nog leven in te komen. Je kunt dit zien aan dat de bladknoppen dikker beginnen te worden. Voor planten die buiten staan is dit, beetje afhankelijk van de soort, ongeveer vanaf half maart tot een end in april. Als je onderstammen binnen staan en opgepot zijn kun je al wat eerder beginnen. Nu is dit op de onderstam die wat kunstmatig bewaard is, soms moeilijker te zien...kijk eens naar de fruitbomen die in je omgeving staan. Je enthout moet nog in winterrust zijn. Daarom is koeler bewaren gewenst. Ongetwijfeld zul je her of der van mensen horen dat het ook wat eerder kan en later nog en dat je ook later nog enthout kunt knippen. Het is niet zwartwit en dat kan best lukken, maar de kansen op succes zijn dan toch al een stuk minder. Oefening baart kunst, bij enten. Ik heb het ook zelf proberen te leren en dat lukte een beetje. Nu, na een jaar of 5, steeds beter. Mijn advies is om te oefenen of de eerste keer samen te doen met iemand die er veel ervaring mee heeft. Want dit soort elementaire vragen als je nu stelt, kom je nog vele tegen. En ik moet de online/handleiding nog vinden die alle ins en outs volledig en duidelijk geeft. Een goede echt didactische handleiding ( waarbij degene die het vertelt steeds goed voor ogen heeft wat een beginneling allemaal nodig kan hebben om het goed te doen en leren) is een zeldzaamheid. Overigens is het advies van de Atree-shop correct als je een armere/lichtere grondsoort hebt. Ook voor appel neem je dan beter een wat sterkere onderstam (M7, M4 of zelfs zaailing uit zijn assortiment) . Maar de reden die ik gaf...dat onverenigbaar een probleem is.....geldt ook nog steeds en dat moet Atree goed weten. Ik kocht ooit 3 verschillende nashi's bij dat bedrijf op zwakgroeiende onderstam (lees: kwee) en die hebben - terecht - allemaal een tussenstam van peer.

Wauw, Jorieke, in anderhalf jaar twee-en-een-half-keer Joep! Zo een harde groeier!!! Ik heb er nu gezaaid. Een mengeling van winterharde rassen gekocht bij het Engelse Chilternseeds, De onderste op dit blad in de link: https://www.chilternseeds.co.uk/search?q=Eucalyptus Ben benieuwd wat het gaat worden.

Ik meet het niet op w.b. de temperatuur, maar bij mij staan en enkele sinds 5 jaar en ik kom ze her en der ook als grotere bomen tegen bij andere mensen. Nu is Groningen geen zuidwest Nederland in klimaat, maar voor planten in potten (zoals pawpaw die winterhard is tot toch -20, maar een koude winter in pot niet zal overleven en in de grond geen probleem heeft) is vorst iets heel anders dan in volle grond. Winterhardheid is ook een wat tricky begrip omdat vaak niet duidelijk is waardoor een plant het niet haalt. 1. De lage temperatuur op zichzelf? 2. Een afgedekte en beschermde plant die na vorst gaat wegrotten (vaak het probleem met bijv. artisjok) of 3. Strenge wind uit het oosten of noordoosten, samen met vorst maar niet eens extreem lage temperatuur, waardoor later in de winter (maart/april) plant die wil gaan uitlopen of net begint verdroogt (geen water kan opnemen) en doodgaat of deels afsterft.

Nashi zal meestal onverenigbaar zijn met kwee-A (Overigens verkoopt Aatree kwee-Adams en dat is NIET kwee-A!!!...maar daarvoor geldt hetzelfde w.b. verenigbaarheid). In de praktijk betekent dat dat de kans zeer groot is dat een ent niet aangaat of (en dat is veel vervelender) dat na 1 of enkele jaren de ent afsterft. Van oudere perenrassen die ook commercieel werden geteeld is meestal wel bekend of ze direct kunnen op kwee onderstam, maar lang niet allemaal. De oplossing is dat je eerst een echte peer ent op kwee, waarvan bekend is dat ze heel goed pakt daar op. (In de praktijk meestal 1 van de 3 perenrassen: Beurre Hardy, Doyennee de Comice of Pastoorspeer = de Cure) en op dat kleine stukje "tussenstam" ent je daarna weer de Nashi of het andere perenras dat op dat echte-peer-tussenstukje zeker wel pakt. De andere manier is om een zogenaamde zaailing-peer onderstam te gebruiken, waarop je (peer op peer) nashi wel goed kunt enten. Dat zal een hard groeiende en vrij grote boom geven, maar veel nashi-peren groeien vanuit zichzelf minder hard en dat remt de grootte van zo een boom dan weer wat af.

Neen. Probeer terug te snoeien tot een hoogte waar je wel zijtakken wenst. Daaronder zullen slapende knoppen gaan uitlopen. Zijtakken die je wilt houden en die vruchthout moeten gaan maken snoei je terug tot ca. 3 knoppen. Snoeihandleiding voor blauwe bes vind je bijvoorbeeld hier: https://www.proeftuin.eu/Nl/KLF/blauwe_bes.php

Helaas Liesje is "op internet lezen" heel vaak hetzelfde als een heleboel kletskoek en onzin lezen, vrees ik. Het klopt dat die Atree-shop de enige is waar je online in kleine hoeveelheden onderstammen kunt kopen. En omdat ze er wel een aantal, vrij gangbare, hebben kun je dat zien als "beperkt", maar ook als de betere kans om iets te bemachtigen. Het enige andere adres dat ik nog ken is kwekerij de Zoetewei in Vlaanderen, die een zeer onbekende pruimen/perzik/abrikozen/onderstam verkoopt (VSV-1 ofwel Krymsk 2) voor 6,75 per stuk (dat is bijna zoveel als een geënte boom!) en Weiroot 720 voor kersen voor ook ongeveer dat bedrag. Een tweede manier om iets te krijgen is soms door lid te worden van een vereniging die een samen-aankoop verzorgt. Ik ben lid van de Noordelijke Pomologische Vereniging (NPV) en de Vlaamse Nationale Boomgaardenstichting (NBS). Die verkopen soms ook, vaak gekoppeld aan een cursus of zo, wat onderstammen. maar veel meer dan de meest bekende en wat oudere soorten is dat vaak ook niet. Ergens in het noord-oosten van het land zit er een kweker (zonder postorder) waar je nog wel terecht zou kunnen, werd me verteld door diverse mensen (voor mij te ver weg) dus misschien kan iemand anders je hier daarover meer vertellen. Voor de rest, zeker voor sommige wat nieuwere onderstammen, is er alleen de professionele handel. Daar moet je als liefhebber voor 3 of 10 en zelfs 50 onderstammetjes niet aankomen. Daar word gedacht in vele 1000-en. Soms zijn er mensen die via, via...contacten, met kwekers of een fruitteler..een illuster buitenland of zo...wel eens wat specialers bemachtigen...maar het valt me vooral op hoe al dat bijzonders meestal angstvallig voor zichzelf gehouden wordt....in kringen van pomologen is men vaak weinig echt open met de echt goede uitleg over hoe je iets het beste aanpakt en uitdelend met de meer bijzondere dingen. Ik merk dat je het hier vaak moet hebben van netwerken. Mijn advies is vooral: LAAT JE NIET GEK MAKEN door de verhalen over al die speciale, nog betere, super-goede, nieuwe onderstammen waarover (wij...dus ik ook) fruitliefhebbers spreken en pronken met onze kennis! Gebruik gerust de goedkopere, niet -kweekrechtelijk beschermde- bewezen soorten, zoals Atree ze verkoopt. Een aantal daarvan kun je trouwens ook vrij makkelijk zelf vermeerderen via stekken of afleggen. Onderstammen van Kweesoorten voor peer, Colt voor kers en St-Julian-A voor pruim/perzik/abrikoos en bijvoorbeeld M9 en M26 of MM106 voor appel kun je zo zelf voor zorgen als je een stammetje hebt als begin. Meidoorn-zaailing voor mispel kun je in een heg of bosjes vaak gewoon vinden.

Eigenlijk vind ik, Henk, dat je me nogal tekort doet over mijn reactie in de 3e bijdrage aan dit topic! Dat ik "aan de haal ga met klimaatverandering zeg je en daarmee mijn reactie (wat dus niet zo is, als je goed leest!) afdoet als niet ter zake. Wat ik zeg en zei, in tegenstelling tot jou die het als een klein verschil benoemt, is dat het verschil van 0,8 graden tot 1,4 graden tussen Rotterdam en Eelde juist een groot verschil is. En ik leg ook uit waarom dit een groter verschil is dan het misschien lijkt. Aan het einde geef ik een voorbeeld, een vergelijking waarbij het om een temperatuursverschil in dezelfde orde van grootte gaat. Namelijk dat een zelfde (kleine????) verschuiving in gemiddelde temperatuur op wereldschaal immens grote problemen veroorzaakt. Waarschijnlijk heeft Roeier dan ook niet meer gelezen, want het was toch al afgedaan als irrelevant, wat ik schreef over Zeeland: Het zuidwestelijkste puntje van Nederland. Want het is daar de laatste jaren zo mild, zacht van temperatuur geworden (de temperaturen zijn gemiddeld enkele graden toegenomen) dat het mogelijk wordt om allerlei subtropische gewassen zonder meer te telen. Precies in dit gebied, waar ik sinds 34 jaar woon als Limburger, is de meeste zon en de minste regen (niet de hoogste temperaturen in de zomer, waarschijnlijk wel in de winter) van heel Nederland. Veel wind is zeker niet de factor die daar afbreuk aan doet. Een voorbeeld ter illustratie: De prachtige abrikozentuin van Windindewilgen in Lelystad ligt ook op een zeer winderige plek ten westen van het IJselmeer.

Kijk ik naar de koudste maanden, december t/m maart, dan is het verschil tussen Rotterdam, tamelijk dicht bij zee en Eelde in Groningen met meer een richting-landklimaat telkens tussen de 0,8 en 1,4 graden. Dat verschil (gemiddeld en gedurende de dag en nacht!!...je zou voor de grap ook nog eens naar de meer extreme dagen moeten kijken...bijvoorbeeld gemeten minima op elk van die plekken elk jaar) is in mijn ogen best groot, serieus veel...veel meer dan slechts een gevoelskwestie, denk ik, Henk. Dat soort verschillen is al een serieuze stap van een halve klimaatzone bijna. Bovendien zijn deze cijfers van 1 jaar als ik het goed begrijp....over meerdere jaren of decennia gerekend kan het verschil dus aanzienlijk ( kleiner of ) groter zijn...... Om een actuele referentie te geven: Weet je nog hoe enorm de voorspelde ellende is als de opwarming van de aarde, gemiddeld, met 2 graden in enkele decennia is....waar we zeer hard naar toe gaan. Dus...goed onderzoekje...maar mijn interpretatie is toch een andere. Het Noorden is koud en ik hier in het zuidelijkste puntje aan zee van ons landje zit er vrij warmpjes bij en kweek abrikozen, perzik, peren, kaki's, druiven en nog van alles in het vrije veld omdat de gemiddelde temperatuur de laatste decennia 1 a 1,5 graad aan het stijgen is. Aan de ene kant leuk...aan de andere kant: zeer zorgelijk.

Kan allebei. Mits je zorgt voor goede zuurstofvoorziening. Met bodemplaat op stenen kan in principe ook via de onderkant ventileren. Zonder bodemplaat direct op tuin grond heeft voordeel van makkelijker uitwisseling organismen, maar nadeel KAN zijn dat er te weinig zuurstof in kan. Als je daar zelf voor zorgt door luchtige opbouw met voldoende `bruin` ( = koolstof-rijk materiaal als hout, stro herfstblad e.d.) en door evt. geregeld te beluchten met een pook of door omscheppen van de bak dan hoeft dat geen probleem te zijn. Zorg ook dat je hoop wel goed vochtig, maar niet kletsnat is...want ook dat zorgt voor rotting in plaats van goede omzetting. Als composteren met te weinig zuurstof gebeurt gaat er veel stikstof en ook CO2 de lucht in, waarvan het juist de bedoeling was dat het als koolstof en gebonden stikstof in de compost werd opgeslagen en zeer geleidelijk vrij komt. De werkwijze is dan niet zo erg milieu-vriendelijk (precies 2 stoffen die grote problemen geven voor milieu) en kwalitatief inferieur...geen echte stabiele compost maar wat snel verdwijnende organische stof dat veel minder bijdraagt aan je bodem dan goede compost.

Dank voor je info en ervaringen, Groothof. @ Mastert. We gaan het zien. 2 kilo per struik zou ik al heel erg goed vinden. (Ik denk dat je met pawpaw heel veel meer kilo's kunt oogsten. ) We maken binnenkort een afspraak.

Als aanvulling op mijn ervaringsverhaal hierboven, een link naar ik denk de meest complete en duidelijke uitleg over alle aspecten van de honingbes die ik in het Nederlandse taalgebied ken. Ze is afkomstig van de Kruisbessenproeftuin in Zomergem (Oost-Vlaanderen) en ik vermoed geschreven door eigenaar Marc Geens. https://www.proeftuin.eu/Nl/KLF/Haskap_kweken.pdf

@ Fruitige Esther Ik heb 2 dingen die iets van de verschillen kunnen verklaren. Maar toch zeker niet helemaal. Overigens kocht ik onlangs nog een aantal rassen bij jullie waarvan jullie zeggen dat het de beste zijn. Om het nog een kans te geven. Ik had al een 12-tal planten, allemaal verschillende rassen (weet nog maar van enkele planten precies welke) waarvan 10 toenmalige toprassen die ik in Polen heb gekocht 4 jaar geleden en 2 die ik in Nederland kocht ca. 6 jaar geleden. Maar als ik zie hoe weinig deze groeien en wat ze doen heb ik mijn twijfels of het veel kan worden. Het probleem is niet dat de planten kwijnen. De wortels zijn goed en gezond en tussen pakweg april en juni staan ze frisgroen. Daarna gaan ze snel achteruit, veel blad valt af en het frisse is weg. Ze bloeien soms al in het late najaar of begin van de winter, soms ook zijn er vaker een paar bloemetjes en van de beste planten kan ik een handjevol besjes plukken. Probleem is dat er heel weinig groei en ontwikkeling is en eigenlijk geen betrouwbare bloei en oogst tot hier toe. Verklaring 1: Nu maakt het klimatologisch wel wat uit of je zoals jullie op de Veluwe zit of waar ik 2 hectare beheer in het uiterste Zuidwest-puntje van Nederland (1 km. van zee, 6 km van België). De gemiddelde wintertemperatuur zal vast een 3 graden schelen (en dat is veel!!) en zeker het aantal echt koude dagen. Daarentegen zal de zomer hier ook minder heet zijn...eveneens enkele graden verschil. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dit dicht bij zee, het stukje Nederland met de meeste uren zon en de minste regen. Zelf woon ik een 15 km. meer landinwaarts en dat maakt al een verschil in hoeveelheid zon en regen. Ik denk dat honingbessen een behoorlijke portie winterkou nodig hebben om goed te kunnen dragen en ze die in ons klimaat nooit voldoende gaan krijgen. Misschien is de tolerantie voor mildere klimaten van nieuwere rassen verbeterd?? Maar ik concludeer dat eigenlijk ons klimaat aan de veel te zachte kant is, het op de Veluwe soms nog net kan...maar ook daar is het klimaat al een heel stuk naar veel zachter opgeschoven en als dat verder gaat, zoals te verwachten, zal het er niet makkelijker op worden ze te kweken met succes: d.w.z. een zekere en goede oogst van goed kwaliteit. Het verschijnsel dat ze onregelmatig (wat) bloeien, meerdere keren per jaar soms, vaak al in december/januari/februari duidt er ook op dat deze planten "in de war" zijn....niet in hun goede habitat staan. Misbloei is daar vaak een aanwijzing voor. Waar jullie zeggen dat klimatologische omstandigheden, zoals de droogte (of hitte?) van vooral 2 zomers geleden en ook wel afgelopen jaar een excuus zijn, is het misschien zo dat sommige zomers toevallig wat gunstiger waren waardoor het toen nog meeviel? Vaak staan ze er al vanaf juli gewoon kattepierig bij...bijna al in winterse toestand. Een eigenschap van honingbes als vaste struik, die normaal is???? Of toch ook een aanwijzing dat ze in gebieden met een veel korter seizoen thuishoren? Verklaring 2: Bodem. De helft van de 2 ha. tuin die ik beheer is een soortenarm aangeplant bos van ca. 40 jaar oud, dat ik heb geopend (licht) door vooral snoei en gerichte kap van meest opschot, waar de soortenrijkdom en variatie bewust veel is vergroot. Het gebied waar vooral de fruitbomen en ook de bessen staan is een aansluitend stuk voormalige landbouwgrond (sinds ca. 10 jaar niet meer) met jonge zeeklei. Er groeit gras en wilde planten en In droge periodes kun je alleen in met een houweel. Deze klei is van nature kalkrijk, PH tussen 7.0. en 7.5. Jaarlijks breng ik waar bomen en struiken zijn en worden aangeplant grote hoeveelheden hakselhout, blad, maaisel van het gras en ook compost aan om de bodem te verbeteren. In zo een verbeterde bodem, die jaarlijks nog verder wordt verrijkt met organisch materiaal, vooral veel blad en ook wat compost, staan ook de honingbessen. Omdat er op een diepte van rond de 40 cm. een ploegzool zit, wat variërend in dikte, zorg ik voor diepere plantgaten voor bomen zodat die doorbroken is en voor struiken e.d. boor ik minstens er door met een grondboor en vul de boorgaten met een mengsel van de klei met organisch materiaal. Waar de zware kleigrond op zich voor sommige planten minder geschikt is, doet eigenlijk zowat alles (behalve echte zeer zuurminnende planten, maar honingbes is dat niet) het behoorlijk goed. De klei is van nature vruchtbaar en voedselrijk. Ik kan me nog voorstellen dat een minder compacte bodem, zand of evt. zelfs veengrond, op de Veluwe honingbessen het beter doen (hoewel nergens wordt bevestigd dat kleigrond een probleem zou zijn!)...maar verbetering met veel organisch materiaal, die voor andere planten soelaas biedt, brengt niet echt meer groei voor honingbessen. Ook nergens de bevestiging dat honingbes juist om zeer arme grond vraagt. Met mijn ervaring in ecologisch tuinieren en telen en kennis van bodemgezondheid c.q. bodemvoedzaamheid lukt het me dus niet echt om honingbessen echt aan de praat te krijgen en met bovenstaande informatie, die ik met jullie deel, kan ik dat ook nauwelijks verklaren. Het brengt me tot de verwachting, geen harde conclusie...dat kan alleen met echt wetenschappelijk onderzoek, dat jullie verwachtingen van juist dit fruit eerder wishfull dan reëel zijn en honingbes echt niet de grote hit van de toekomst zal zijn. Ook niet voor liefhebbers of in voedselbossen. Over economisch succes, telers die er een boterham uit halen (anders dan een beetje te verkopen aan exclusieve restaurants), ben ik zeer somber. Zelfs als een jaarlijks betrouwbare goede oogst hier mogelijk zou zijn, zouden de plukkosten en matige bewaarbaarheid het product haast onbetaalbaar maken vrees ik. Ik hoop dat ik het mis heb...!

Valt mij ook op na 3, 4 ,5 jaar.....groeien oh zo l-a-n-g-z-a-a-m. En het beeld dat Roeier geeft...wat bloei...soms vaker per jaar...eens enkele besjes...veel meer zit er in ons (eigenlijk veel te milde) klimaat ook niet in vrees ik voor dit plantje. Elders een heel topic over "Fruit van de toekomst". Zal de honingbes zeker nooit worden. Kan er zo 20 veel betere en geschiktere noemen.

De enige echt duidelijke en blijvende die ik ken, na van alles geprobeerd te hebben, zijn gebakken van keramiek, steengoed. Mijn lief doet aan potten bakken en draaien en dan is er altijd klei die na een aantal keren draaien overblijft (de structuur is dan weg). Ze spaart die voor me op en ik maak er repen van. De letters kras ik er in met een prikpen en kleur die met zwarte engobe of pigment. Ook prik ik er een gat in om ze in de bomen en struiken te kunnen hangen. Dan worden ze 1 keer voorgebakken (zogenaamde biscuit-bak) op 900 graden, niet apart met samen met haar werkstukken. Daarna behandeld met transparante glazuur en - steen goed heeft die temperatuur nodig - nog eens gebakken op 1200 a 1250 graden. Het resultaat is bijna voor eeuwig, zolang het niet kapot valt. Zelfs mosvorming zal geen probleem zijn omdat de letters verdiept zijn, maar verbleken of vergaan zal niet gebeuren. Het is zeer bewerkelijk, maar een betere manier kan ik niet bedenken. Zie voorbeeld op snelle foto bij kunstlicht hieronder. De 2e, maar toch al veel mindere, manier is met slagletters in aluminium plaatjes de naam slaan. Materiaal is moeilijk te zagen en in te boren en ook mooi en duidelijk inslaan van de letters is niet makkelijk. Maar ze gaan wel een heel aantal jaren mee. Wat ook vrij lang, 4 a 5 jaar, goed leesbaar blijft is de latjes van hardhouten borderranden die ik bij de Gamma koop. IJzerdraad verwijderen en met balpen aan een kant de naam inkrassen. Doordat je niet alleen schrijft met iets wat niet verbleekt, maar ook nog in het hout krast is er een zeker relief, dat langer leesbraa blijft dan de inkt. Aan de andere kant schilder ik de tekst met oost-indische inkt, dat ook lang zichtbaar blijft. Vocht en mos en regen tasten het hout na een paar jaar aan...dan moet je ze gaan vervangen.

Arborealis heeft ze:https://www.arborealis.nl/catalog/eetbaar/ribes-divaricatum.ridivari.html https://www.proeftuin.eu/Nl/CAT/catalogus.pdf Is in Zomergem. (Ca. 35 km van hier, ik woon net aan de grens met Vlaanderen). Kijk bij kruisbes. Deze wordt vaak gezien als een zwarte kruisbes. Maar is een verwant.

Ik ben zelf ook benieuwd naar o.a. die Nanking en de zandkers (meer pruim) en enkele Russisiche pruimen (een nieuwe interspecifieke variatie) en enkele Diospyrossen die ik er afgelopen jaar kocht. Voor Dimitri ben ik blij dat zijn zaak veel aandacht krijgt en - op de open dagen - enorm goed bezocht wordt en blijkbaar zeer goed verkoopt dan. Maar vroeger had hij meer tijd voor informatie en verslag van zijn teeltresultaten...op website en ook via Facebook en soms zou ik dat wat meer willen. Hij heeft verstand van zaken en sommige dingen die hij vermeerdert en verkoopt zijn absoluut de moeite waard en soms (te) onbekend. Maar zeker niet alles. Bij hem valt het nog goed mee, maar Je merkt het bij diverse "ecologische", "natuurspul", "permacultuur"-achtige-bedrijfjes dat de commercie (kunnen verkopen...desnoods met een verhaal dat toch niet helemaal klopt...te mooi voorgesteld) gaandeweg toch de boventoon gaat spelen boven goede informatie en er meer water bij de wijn gaat. Het is een mode en een niche waar geld te verdienen valt...idealisme en even makkelijk goed verdienen gaan elkaar dan bijten.

Had je gezien dat Vreeken planten verkoopt ervan, Dennis? Toch wel iets goedkoper nog dan op enkele andere adressen....https://www.vreeken.nl/819072-citroen-meyer Ik kende deze niet, heb geen geschikte omgeving om citrus te kweken (doe het dus maar met Poncirus ) heb dus even verder gekeken om te weten wat er bijzonder is. Er is ook een speciale kuipplanten vereniging, waar ze er over schrijven. Daar zitten vast (ook?) mensen die hem kweken.... https://www.kuipplantenvereniging.nl/index/kuipplanten-c-d/citrus-meyeri/ Als het hier niet lukt, misschien daar nog eens proberen...?

Ik ben het met je eens, Mastert, dat de Zoetewei een aparte kwekerij is, die is gespecialiseerd in (het uitproberen van) vooral zeer andere en uitzonderlijke planten. Ik heb al veel bij hem gekocht. Maar voor de vraagsteller hier is dit een onbruikbare tip wat betreft die kerselaar. 1: Behalve tijdens 2 jaarlijkse open-weekends, heeft Dimitri niet de tijd om particuliere klanten te ontvangen. Kortom: Het is daar niet open voor zo maar een bezoeker met wat vragen die iets wil kopen. Hij verkoopt voornamelijk aan andere bedrijven. (In feite heeft de eigenaar nog een baan ernaast, zeker tot voor kort en heeft hij het gewoon veel te druk met kweken en onderhoud van het vele dat er staat.) Wat hooguit kan is dat je een aantal dingen bestelt en die op afspraak afhaalt. Dan staat het klaar...ophalen/betalen.. kort vriendelijk praatje en weer weg. 2. In het assortiment van De Zoetewei gaat vraagsteller zeer zeker niet de vervangende kerselaar vinden. Vraagsteller heeft een gewone kerselaar.....er zijn diverse tuincentra en kwekerijen in Vlaanderen die daarvan een aantal van de vele 100-en variëteiten die bestaan wel hebben. Er zijn ook enkele kwekerijen die veel kersenrassen hebben. Kersen zijn in Vlaanderen zeer algemeen geteeld en in boomgaarden staan vele historische soorten en soms ook heel nieuwe rassen die daar uit voortkomen. Die moet je echter bij De Zoetewei echt niet gaan zoeken. Misschien heeft hij (toevallig) 1 of 2 rassen staan...echt niet de beste of meest interessante...maar dat is helemaal niet wat hij wil bieden en waar hij echt in thuis is. Want Dimitri zoekt, probeert, kweekt en verkoopt juist meer exotische/aparte/bijzondere gewassen en voor een heel ander publiek dan de echte boomgaardliefhebber. Dan zou hij, om het bij kersen (prunus avium) te houden al entingen moeten maken op diverse onderstammen. Minstens: Gisela-5 voor dwerg, Colt voor gematigde groei en zaailing voor de zeer grote hoogstambomen. Dat ga je er echt niet vinden, want hij zet alle kers-achtige prunussen op alleen Weiroot 720...Een leuke nieuwe onderstam, waarvan de kwaliteiten echter nog niet bewezen zijn en daarom weinig gebruikt nog.... Bijvoorbeeld die Nanking-kers (Een heel andere soort dan de kers die wij traditioneel kennen). zul je nergens anders in Nederland/Vlaanderen vinden waarschijnlijk en echte kersenliefhebbers zullen absoluut neerkijken op de smaak en kwaliteiten ervan....als ze al echt goed gaat dragen hier....dat moet voor een groot stuk nog blijken! (En dat geldt voor vele dingen die De Zoetewei aanbiedt) Bovendien is dat een kleinblijvend boompje...(vraagsteller vraagt iets heel anders!) eerder een sierboompje met wat zure en kleinblijvende kersen die eetbaar zijn. Ik heb er staan en heb dat omdat ik het leuk vind om te experimenteren en proberen en daarvoor ook rijkelijk de ruimte...maar ik verwacht echt geen grote oogsten van heerlijke kersen daarvan te gaan halen.

Volgens mij is dat precies wat je zoekt, wat JdS adviseert. Door je eigen boom te enten of laten enten op een passende onderstam (zeg ik zo nog iets over) weet je zeker dat je de kers krijgt die je hebt. Anders vind je hetzelfde ras waarschijnlijk nooit meer terug. Nu is de tijd om enthout te nemen en de boom te laten enten. Weet je welke twijgen je moet kiezen om mee te enten? En hoe je dat hout zo moet bewaren dat in maart/april een enting goed kan lukken? Dit is het adres van een enthousiaste kweker niet te ver van Antwerpen (In Lochristie) die zeer kundig en ervaren is in het enten van fruitbomen. (Neen, het is geen handelaar in fruitbomen, echt een kweker!) Koen de Wilde, Kerrebroekstraat 5, 9080 Lochristi, België en die zal je tegen een kleine vergoeding vast willen helpen. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat enten van appel en peer in het voorjaar een veel hogere kans van slagen heeft dan enten van prunussen (zoals kers). Wil je 100% zeker zijn van succes (In mei/juni zal duidelijk zijn of de entingen zijn gelukt) zou je de boom tot in juli/augustus moeten laten staan zodat er zo nodig nog een oculatie of chipbudding kan gebeuren, die voor Prunus een veel betere kans op slagen hebben. Nog even over de onderstam. Prunus avium, de onderstam die je wenst, is een zaailing van een kers (meestal wordt wel een bepaalde selectie genomen waarvan de eigenschappen min of meer bekend zijn, bij zaailing zullen die nooit voor alle zaailingen precies hetzelfde zijn). Maar kijk ik naar de beschikbare ruimte op de foto dan denk ik, ook al zeg je dat de boom zeer groot mag worden, dat het slimmer is om daar voor een iets minder onstuimige groei (en eerdere opbrengst) te kiezen middels een iets minder hard groeiende onderstam en dan denk ik uitdrukkelijk aan de - zeer algemeen beschikbare - onderstam Colt. Omdat je ruimte beperkt is tussen die muren, zul je een zaailing steeds sterk moeten snoeien met 2 gevolgen: 1. Door noodzakelijk te snoeien, zal de boom hard blijven groeien (en moet je intensief blijven snoeien) en daardoor is het veel moeilijker om een mooie boom en een behoorlijke opbrengst te krijgen. Door een iets rustiger groei en minder snoei zal er zich meer en beter vruchthout kunnen vormen. 2. Hoe minder je moet snoeien, hoe gezonder de boom zal blijven. Kersen mag je eigenlijk alleen snoeien tussen eind april en begin september omdat ze - zeker 's winters, maar sowieso - behoorlijk vatbaar zijn voor allerlei schimmelaantastingen...vooral op snoeiwonden. Het is dus een voordeel om een kersenboom, die op Colt ook makkelijk 6 a 7 meter hoog zal worden, zo min mogelijk te hoeven snoeien...nog afgezien van het terugkerende werk en moeite die dat vraagt.

Ik hoop dat het goed gaat, Jorg. Want gisterenavond baalde ik toch wel omdat ik meer dan een uur bezig was met een uitleg/reactie op vragen. Toen ik die postte was de website weer weg en ik was alles kwijt. ( Zal volgende keer maar in Word schrijven en dan naar het forum kopiëren en plakken).

Gisteren ben ik meer dan een uur bezig geweest om een reactie te schrijven. Toen ik hem postte was de website blijkbaar alweer uit de lucht en was alles weg. Ik zal de komende week kijken of ik nog een uitleg kan schrijven opnieuw...in Word en kopiëren naar het forum...maar ben het nu even beu. Sorry.

Als je standplaats in orde is , Flup, dan zou herplanting van een fruitboom geen punt moeten zijn...zo desastreus en besmettelijk is dat niet. (Eigenlijk geeft je eigen voorbeeld van een sterk aangetaste boom die nog prima draagt dat dus al aan. ) Een gezonde boom op een goede plek zal niet zo gauw echt ziek worden van een schimmel dat in principe overal rond kan waaien en echt niet aan jouw plekje gebonden is. Bovendien bestaan er veel appelrassen die nauwelijks of niet vatbaar zijn daarvoor....dus als je zo een met hoge resistentie zou planten dan zou je daarmee een dubbele zekerheid hebben.

schreef Arjanmek. Hier een link die ik toevallig pas ontving. Een leuke site om te volgen omdat de schrijver, extreem precies en nauwgezet, probeert allerlei "mythes" ( lees: flauwekul-berichtjes, geleuter en onzin waarvan het internet vergeven is intussen...en velen kakelen elkaar blindelings na...blijkbaar in de USA nog erger dan hier ) tot op de bodem te onderzoeken en op juistheid te controleren. Deze ging over koffiedik in de tuin en wat daar allemaal over geroepen wordt. Maar absoluut een aanrader om eens wat verder in het blog-archief te duiken. https://www.gardenmyths.com/coffee-grounds-garden-safe/#more-5900 Om nog even in te gaan op de rest van je vragen. Bij mij gaat koffiefilter van opschenk-koffie en inhoud standaard mee op de compost. Apart gebruik, zeker in grote hoeveelheden, beveel ik niet aan vanwege eenzijdigheid (risico dat je een situatie creëert waar van het een veel te veel is of van het ander (daardoor?) veel te weinig....geldt voor alles wat je steeds weer en veel op je tuin gooit, zelfs als er ergens getoeterd wordt dat het zo goed spul is...houtas, kippenstront, bloedmeel, bitterzout...en nog een hele rits die ook dit forum soms voorbij komen). Momenteel gebruik ik het als proefje trouwens voor oesterzwammenkweek (op de manier van Rotterzwam), maar ik denk dat kweken op stro (evt. met wat koffiedik) beter zal lukken. Als je eens wat in de tuin strooit, zeg bijvoorbeeld rondom je blauwe bessen, zal dat weinig invloed hebben. Beetje hier of daar zal geen kwaad kunnen en vast iets voeding afgeven. Is organische stof tenslotte. De grond zuur maken??? Neen...verwaarloosbaar!!!! In grote hoeveelheden gebruiken: zeker niet aanbevolen!