weknow

@ Tom P. Goed voor jou, maar die snoei nu is toch geen goed idee. Het gaat bij dit soort tips altijd om de risico's die je neemt.... Gelukkig wordt niet alles wat niet zo verstandig is steeds afgestraft...mijn tuin zou een bouwput lijken dan In een rustige straat zonder uit te kijken oversteken.....al 99x gedaan en nooit een ongeluk gehad........dus uitkijken is niet nodig???

Niet voor mei/juni. Kan gehele zomer evt. nog. Bloeden en schimmelziekten liggen nu op de loer. Doe het dan geleidelijk. Bijvoorbeeld 1 of 2 zijtakken per jaar vanaf onder. Boompje heeft op zich niet zo veel takken en blad is nodig om het te laten groeien. Zelf zou ik nog niet veel gaan knippen aan dit jonge boompje. eerst nog enkele jaren laten gaan..... Je weet: waar je knipt zorg je meestal juist voor een sterke groeireactie, terwijl boompje goed en in mooie vorm lijkt te groeien. Die zijtak die te laag zit is ook in de toekomst snel weggesnoeid....hoeft nu nog niet te gebeuren voor betere vorm later. Staan op internet veel FOUTE snoeiadviezen. Dit is een verstandig verhaal: https://www.huisentuinmagazine.nl/een-walnotenboom-snoeien-wanneer-en-hoe-doe-je-dat/

@ Dennis, Misschien toch nog een overweging voor aanplanten van pruimen, omdat je eerdere bomen zo slecht gingen. Als je zulke zware en zompige grond hebt, is dat voor Prunus niet geweldig. Compostgebruik is prima, maar blijft oppervlakkig (en heeft in de diepte niet zo veel zin o.a. vanwege te weinig zuurstof daar) maar vooral een goede afwatering en luchtigheid van (in!) de bodem is essentieel. Een boom die met de wortels in de nattigheid staat zal nooit goed groeien. Voor een hoogstampruim wordt aanplant zelfs geheel afgeraden als het grondwaterniveau zomer en winter niet minstens 80 cm is en blijft. Voor een kleinere boom (bijna altijd wordt pruim nog gezet op de matig groeiende St-Julian-A onderstam) mag je ook op een 50 a 60 cm. rekenen. Wat je kunt doen om je kansen sterk te verbeteren is op en rond de plek waar je de pruim plant met een grondboor een aantal gaten te maken van minstens 1 meter diep en deze gaten vullen met grind of grof zand (of mengsel). Dat is een primitieve vorm van drainage voor als je weinig mogelijkheden hebt om ingrijpendere verbeteringen te doen. Eventueel moeilijk doordringbare lagen in je bodem doorbreek je ermee (boom kan diepere hoofdwortel maken) en via de luchtig gevulde boorgaten kunnen na verloop van tijd diepere afwaterings-stromen ontstaan. Dat in combinatie met de door compost e.d. luchtiger en levendigere bovenlaag van je bodem zal binnen enkele jaren de wortels letterlijk meer lucht geven en de gezondheid van je fruitbomen zeker ten goede komen. Pas overigens ook op met te veel compost te gebruiken bij fruitbomen, aanzienlijk minder dan in een groententuin gewenst! Want anders bouwt zich een te hoog stikstofniveau op waardoor te veel groei ontstaat die basisgezondheid van je bomen ook niet ten goede komt. Dan kun je beter overstappen naar een mulchlaag met herfstblad of gehakseld hout , die bijdraagt aan gezondere schimmelrijke bodem en goede bodemstructuur zonder overmaat aan voedingstoffen.

Wat ervaringen om je verder te helpen, Dennis. Ik heb thuis 4 pruimenbomen. In de bostuin staan een 15 oude blauwe wilde pruimpjes en in het nieuwe stuk ook intussen een 12-tal rassen die gedragen hebben. In de zomer van 2018 had ik nauwelijks eetbare pruimen aan al deze bomen vanwege de pruimenmot. Door de warme zomer heeft die minstens 1 en misschien wel 2 generaties meer voortgebracht dan normaal (normaal is 2, soms 3). Er was echter 1 klein boompje, dat gewoon ergens ertussen staat, waarvan de vrij kleine pruimpjes nauwelijks, ik denk zelfs geen, last ervan hadden en dat is een Mirabelle de Nancy. Van een andere pruimen-fan vernam ik dat jaar dezelfde opvallende ervaring. Overigens heb ik nog een andere mirabel-soort (Aprimira) die wel veel aantasting had zoals alle andere pruimenbomen. Een echte verklaring heb ik niet. Je vraagt of die lekker is. Dat is een moeilijke...want dan vraag je ook naar smaak. Mirabellen zijn wat kleiner en droger/steviger dan de meeste andere pruimen...ze staan wat dichter bij wilde vormen ook en zijn ook sterker en robuuster (In Frankrijk, bijvoorbeeld in de Elzas zie je ze vaak bovenop heuvels in ruw weer als schuilboom voor vee en geven ze zonder veel onderhoud daar opbrengsten). Ik vind ze erg lekker, ook gewoon vers van de boom, maar dat geldt voor bijna alle pruimen. Voor sommige andere mensen zal het vooral een verwerkigspruimpje zijn. Afgelopen jaar heb ik aan huis een deltaval met feromoon geplaatst om daarmee de populatie van de pruimenmot sterk te verkleinen (de larven overwinteren in de bodem in de buurt) en zo de aantasting om te keren. In de val komt een kleine ampul met de geur van vrouwtjes, die de mannetjes lokt en deze blijven vastkleven in de val > geen bevruchting > geen nakomelingen > geen vretende wormpjes in de pruimen > geen larven die volgend jaar opnieuw motjes worden en de pruimen aanvreten. Goede timing en minstens een keer vernieuwen van het ampul is gewenst. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en heb een prima oogst gehad van goede pruimen. Aantasting met pruimenmot was minder dan 2% meer. (Minder dan 1 op 50 pruimen had wormpje of vraatschade.) Volgend jaar kijken of het zonder duur feromoon gaat thuis. In de bostuin was de bevruchting veel slechter (meer last van de droogte in de zomer ervoor vermoed ik vooral daar) en was de kleine opbrengst wel aangetast. Als dit voorjaar de bloei en vruchtzetting wel goed zijn zal ik ook 1 deltaval plaatsen (eigenlijk zouden dat er 5 of meer moeten zijn gezien het aantal bomen en de oppervlakte, maar dat wordt me veel te duur) om te zien welk effect dat heeft. Hoe actief de mot is, is van weer en ook andere factoren afhankelijk... ik wil o.a. vleermuiskasten en meer mezenkasten hangen daar. Nog een opmerking over je titel. De belangrijkste vreter aan pruimen is de pruimenmot (Grapholita funebrana...hier goede info kort: https://www.biogroei.be/kenniscentrum/pruimenmot-bestrijden) die vaak wordt verward met de fruitmot, ( = Cydia pomonella) dat is een andere die vooral op appel en ook op peer voorkomt en ook met feromonen, maar op een andere manier ingezet, kan worden bestreden. Gaasvliegen zijn geen belagers van je pruimen. Integendeel!! Dat zijn hele goede helpers in je tuin en fruit, onder andere om luizen te beperken. Ken je vrienden en je vijanden

Hoewel ik vind dat Myrtelfruit uitstekende adviezen gaf/geeft, vind ik je keuze om af te wachten tot minstens de zomer voor verder veel te snoeien wijs. Er is niks acuut echt nodig en nu snoeien geeft weer een sterke hergroei, die je juist wat wilt bedwingen...dus precies het tegengestelde effect. Blijkbaar bij een kundige kweker gekocht vanwege die beginsnoei

schreef Waaslander Het is de ene lesgever van Velt dan tegen de andere, Waaslander. Want ook ik ben lesgever voor Velt en ga niet helemaal accoord met wat jij zegt dat die lesgever vertelde. ** 1.Om niet te mulchen zou andere redenen kunnen hebben dan jij begrepen hebt. Het is wijs om onder fruitBOMEN (laagstam steeds omdat die klein wortelgestel hebben, halfstam of hoogstam tijdens de eerste jaren) geen gras e.d. te laten groeien inderdaad vanwege voedselconcurrentie en als tweede reden dat in gebieden of op plekken waar nachtvorst tijdens of net na de bloei zou kunnen optreden naakte aarde net het verschil kan maken tussen vorstschade aan bloei en geen schade. Verklaring: Naakte aarde warmt wat sneller en geeft nog wat van de opgenomen warmte af in de nacht. 2. Waar gemulchd wordt met vers materiaal (m.n. gras e.d.) is het in een tuin waar vroege opwarming van de bodem wel wat uitmaakt in verband met vroeger zaaien of planten inderdaad raadzaam om dat in maart enkele maanden weg te halen. Dat zal vooral in een moestuin zo zijn. Voor het soort bessen als in dit topic zal dat verder heel weinig uitmaken. De bloei wordt in ons klimaat niet bedreigd door nachtvorst en van wat latere opwarming van de bodem lijden ze niet...ik denk dat het voor oogstmoment of kwaliteit van de groei helemaal niks uitmaakt. (Misschien zelfs met de zachte winters van nu goed als ze wat meer kou zouden krijgen....? Er zijn niet veel commerciële bessenkwekers, maar daar is het gebrek aan kou voor sommige rassen intussen een probleem geworden!!) 3. Het verwijderen van mulch dat beter zou zijn, geldt NIET voor mulchen met compost. Een bodem vol leven, zoals je met compost bereikt, is op zichzelf al sneller iets opgewarmd (door activiteit van het bodemleven) en de donkere compost is minstens zo een goede warmtevanger. Er is iets heel geks aan de hand, onder andere binnen VELT adviezen. Er wordt - zeer terecht - enorm belang gehecht aan compostgebruik en sinds enige tijd is mulchen ook steeds populairder geworden. Maar dat je met compost kunt mulchen en dat dat veel beter is, zeker in een moestuin, dat staat nog nergens verwerkt in "de boekskes" en dus valt die franc of dat kwartje vaak ook nog niet. Wat nog wel meespeelt is dat tegelijk met de opkomst van (overdreven!!) populariteit van mulchen met vers materiaal (composteren is echt veel beter en daarvoor heb ik veel harde argumenten!!) Velt ook terecht is gaan waarschuwen tegen te hoge doses compost, veel compost over vele jaren geeft serieuze overbemesting en daarmee scheppen sommige bio-tuiniers dezelfde problemen als in de gangbare teelt met kunstmest: overbemesting en milieuschade hierdoor). ** Dat verschillende mensen, ook van Velt, wat verschillende adviezen kunnen geven...dat er verschillende "goede"manieren kunnen zijn dus, is niet verwonderlijk. Belangrijker dan het hebben of krijgen van gelijk, vind ik dan de uitwisseling van de achterliggende kennis en ervaring die ons tot een bepaald advies brengt. Dat een of andere piefpaf of hotemetoot ergens wat roept of beweert is geen goed argument, temeer omdat het internet en ook allerlei boeken vol staat van elkaar wat na-roepen en iemand zonder echte kennis even hard kan roeptoeteren of mooie websites kan maken dan wel deskundigen. Het waarom, de achterliggende kennis en redenen is hetgeen wat er toe doet en waarmee je echt verder komt in het zelf kunnen nadenken en beslissen voor je eigen situatie!!

Ben er een keer geweest. Dordrecht heeft een erg leuk centrum en naar die winkel gaan is ook best een avontuur. Propvol klein winkeltje met allerlei vaak aparte, vaak ook nutteloze dingen waar je haast niets zelf kunt vinden. Als je geluk hebt is er snel iemand beschikbaar om je te helpen...op het gemak gaat dat. Als er al enkele andere mensen aan het winkelen zijn, moet je heeel lang wachten op hulp...maar er is zeker veel te zien. Samenvattend: Hoe dan ook, trek een dag uit voor Dordrecht en minstens een halve voor in de winkel van Vreeken. Het heeft wel wat voor mensen met veel tijd.

Och Karin...het verkeert daar nogal...of gaat erg vaak verkeerd. Ik bestelde voor kerst enkele planten die zeker in voorraad zijn en krijg ze morgen al. Je hebt gewoon veel geluk gehad. Zal normaal Vreeken altijd vermijden. Elders geen mindere kwaliteit, vaak goedkoper en zonder al dat belachelijke klant-onvriendelijke Vreeken-gedoe en al die praatjes van hem. Nu waren het wat dingen die ik alleen ofwel op 350 km. kon gaan kopen of online bij Vreeken. Rekende er al op dat het weer zeer lang zou gaan duren...en zoals altijd afwachten of ze alles leveren of het in porties met veel extra portokosten doen. We zullen het morgen zien.

Paardenmest en zeker stalmest best eerst (mee) composteren, tenzij ze, gemengd met stro, echt oud = rot al is. Is echt vers te sterk en te scherp (stikstofrijk) voor bessen. Zeg dat die soorten mest een jaar of langer echt aan het verteren zijn voor je ze bij bessen gebruikt. Dan kun je het vergelijken met voedzamere compost...dus toch met mate dan. In grond waarin bodemleven al is opgebouwd is mulch van 1 a 2 cm. compost al rijkelijk. Gecomposteerde mest kun je pakweg de helft als meer dan genoeg bemesting aanhouden. Onverteerd hout alleen als mulch (vertering daarvan verbruikt voeding uit de bodem anders) Ik stel voor dat je zaagsel mee composteert omdat het helpt om je compost schimmelrijker te maken...dat geeft precies het bodemleven dat bessen nodig hebben. Uiteraard alleen onbehandeld hout.

Ik sluit me niet geheel aan bij Esther en Roeier. Het is gewoon onjuist dat kruisbes en aalbes diepe wortelaars zouden zijn. Het zijn juist planten bij uitstek die oppervlakkig wortelen. Als het om grote productie gaat is het slimmer om een strook rondom elke plant of een strook in de rij vrij van bodembegroeiing te laten. Daar is trouwens ook serieus onderzoek naar gedaan in Vlaamse bio-zelfpluktuinen met kleinfruit. Langs die strook of cirkel kan het wel iets uitmaken als je witte klaver inzaait. Op de bodem is zeker gras, maar ook klaver een directe voedselconcurrent! Deze bessen en vooral de zwarte lusten graag wat voeding en ze vrij veel compost geven, met groot aandeel houtachtig materiaal er in waardoor het schimmeldominant wordt, zal ze zeker goed doen. In de wens de bessenstruiken goed te verzorgen met die klaver kunnen nog 2 misverstanden mee spelen: 1. Klaver, en dan vooral de witte klaver, wordt als groenbemester ingezet omdat het via bacteriën in de wortels wat stikstof uit de lucht kan binden en in de zeer directe omgeving (het gaat om een decimeter of zo) ook weer iets van die stikstof in een gebonden vorm die dan langzaam vrijkomt kan vrijgeven en achterlaten voor andere planten. Het misverstand is dat vaak gedacht wordt dat dit veel extra stikstof is. Het gaat dan echter maar om een marginale hoeveelheid. Dat kan best iets uitmaken, zeker als je niet te veel stikstof wilt geven in de vorm van mest die grotendeels uitspoelt en milieuproblemen veroorzaakt. 2. Bessen hebben een behoefte aan voeding, maar als je kijkt naar welke voeding dan is dat wel, zoals alle planten, ook iets aan stikstof (N), maar voor een gezonde groei en goede vruchtdracht is de P (fosfor) en vooral de kalium de primaire voedingstof die deze planten nodig hebben. Een teveel aan stikstof is zelfs schadelijk...het zorgt voor veel groei, weinig bloei en zwakke en ziekelijke struiken. Daarin zal die klaver zeker niet voorzien.

In biologische winkels liggen ze in winterseizoen. Niet eens zo duur. Deze kocht ik bij de Grote Verleiding voor 0.89, ruim 100 gram. Op markten met meer exotische producten in grotere steden of in Oosterse winkels zul je ze ook wel vinden.

Prima advies van Roeier. Ben terughoudend. Niet alles meteen en in een keer. Verdeel het over enkele jaren! De meest gemaakte fout is dat je flink wegknipt waar te veel staat, bij snoeien. Nog een aanvulling: snoei die je in de zomer doet (juli/aug...evt. tot half september) geeft veel minder een groeireactie. Zeker voor je perenboom een overweging. Dit is een artikel waar je , vermoed ik, wel hulp aan gaat hebben. Bevat niet alle inn's en out's van snoeien, maar is wel echt deskundig en terzake geschreven. https://fruitpluktuin.nl/fruit/Snoeien/snoeiperiodes

Och....en misschien de zware verdachtmaking dat het ONkruid is (en dus verschrikkelijk lastig en iets slechts) ook niet gebruiken voor deze. Het is gewoon een wild plantje dat daar opkomt.....leuk toch...en als je het niet wilt, even schoffelen en niet weer laten bloeien.

Intussen geleerd dat heermoes (hier kattenstaart genoemd) wel overal opkomt, maar eigenlijk geen echte schade doet en geen echte concurrent is voor je gewassen zoals vele andere "onkruiden". Het is misschien niet zo netjes om te zien, van die sprieten en plukken, maar dus niet schadelijk voor je gewassen. Ik zie het daardoor niet als een groot probleem dat kost wat kost opgelost moet worden. (Overigens zal wie nog gelooft in gif en herbiciden daarmee de 2 meter diep wortelende heermoes lekker niet wegkrijgen ) Door gewoon geregeld wat schoffelen (inderdaad vooral voordat ze sporen, geen zaden, gaan maken in het voorjaar) is het meeste weg en staat je tuin niet vol ermee als je dit enkele jaren consequent volhoudt. In de loop van het seizoen wordt de groeikracht al minder. Wat je verwijdert hoeft niet afgevoerd en kan in compost of verdrogen en verteren bovenop je grond, zoals hiervoor ook al aangegeven en is zo nuttig.

Geen echte winter (meer). Zal zeker meespelen. Als ik overal rondkijk zie ik heel veel taferelen van planten die er bepaald niet winters bijstaan. Hier en daar bloeiend fluitenkruid. Goudsbloemen staan bijna 's zomers. Borage staat nog prachtig.... en de Jostabes en zwarte bessen laten de knoppen al zwellen en echt groene punten zien. Kortom: Hier klopt geen barst meer van. Bramen verliezen blad deels. Het ene ras zal het meer doen dan het andere. Maar kun je ze echt en fraai wintergroen noemen, Rorror? Of is het oud en al wat minder mooi blad dat niet echt afgevallen is? Als het hout is dat vrucht gedragen heeft snoei je het beter weg tussen nu en eind maart...maar dat weet je vast wel. Als de nieuwe knoppen gaan uitlopen, zal nog wel bladwisseling plaatsvinden vermoed ik.

Voor de bloei van fruitbomen en fruitstruiken uit onze klimaatzone, Rorror, is er inderdaad een "kou"-periode nodig. Men meet het aantal uren dat de temperatuur lager dan ergens rond de 7 graden is (ik dacht dat 6.8 graden de precieze waarde is, niet zeker). Hoeveel een soort en daarbinnen een ras nodig heeft verschilt zeer. Dus je moet het voor appels, kersen, kiwibes apart bekijken en ook nog per ras zijn er verschillen. 600 a 1200 uur zal voor de meeste pitvruchten wel ergens het gebied zijn. Voor kiwibes weet ik het niet, maar gezien het klimaa van waar ze komen zou dat in die buurt of zelfs meer kunnen zijn. Abrikozen, zeker rassen uit middellandse zee gebied, hebben vermoedelijk aan wat minder al voldoende. (Er bestaan tabellen voor). Voor ons is dit globaal van belang als liefhebber. Maar voor beroepstelers kan dit zeer essentieel zijn. Zo ken ik een kersenteler in de kas die precies de uren bijhoudt en op het moment dat de benodigde uren bereikt zijn, spuit hij de hormonen waardoor de kersenbomen gaan bloeien om zo de allereerste kersen naar de veiling te kunnen brengen die zeer veel opleveren.

Breng inderdaad beter naar buiten. Maar doe dat geleidelijk...afharden over enkele weken gespreid. Om een hele grote schok (stress, daar kan de plant aan doodgaan!) te voorkomen. De plant zal zeker terugvallen...d.w.z. misschien evt. blad verliezen en deze bloemen worden niets...kan zelfs dat bij extreme vorst (afhankelijk van het ras....de meest gekende Issai is bijvoorbeeld wat gevoeliger aan vorst) de takken wat invriezen. DAT IS NIET ERG! Want deze planten hebben een hoeveelheid lage temperatuur nodig om gezond te groeien en zeker om vruchten te kunnen dragen. Alles wat ze bij veel te hoge wintertemperatuur binnen krijgen is NIET nuttig. Zal geen vruchten opleveren alleen ongezonde sprieterige groei en op het moment dat zo een plant buiten komt te staan, waar ze hoort, zal ze hoe dan ook een terugval krijgen en moeten herstellen. Tevens het advies om als er al bloemen ontstaan op zo een baby-plant die weg te halen. Bloei nu gaat ten koste van gezonde groei. Duurt normaal nog een jaar of 2 a 3 (Issaii) of 5 a 6 (andere rassen) voordat een kiwibes die nu 25 cm is vruchten kan gaan dragen.

Vroege (zomer en herfstprei) lukt bij mij veel beter dan bewaar-winterprei vanwege de toch wel erg vervelend wordende preimineervlieg. https://www.velt.nu/uienmineervlieg Door de zachte winters blijft in november, december, januari weinig van de prei over. Deze link van Velt adviseert gaas tot november, maar juist dan vreet dit beestje lekker door. In de zomer is aantasting weinig, waarschijnlijk ook omdat ik geen grote vlakken met prei zet en veel afwissel.

IK bedoel SNOEIEN. Vruchtdunning is iets anders en doe je in late lente. Zomersnoei geeft geen sterke groeireactie en aangezien als ik het goed zie je boom al lang is gevormd kun je best zo weinig mogelijk snoeien meer, niet meer dan strikt nodig en dan liefst in de zomer. Als je te veel snoeit en zeker tussen nu en maart dan gaat de boom zeer sterk groeien juist op de plaatsen waar je snoeit. Het is een groot MISVERSTAND dat wegknippen dat te veel is in een fruitboom een goede snoei is. Het betekent bijna altijd dat je juist op die plekken waar je snoeit veel meer groei (= minder bloei of geen bloei) gaat krijgen. Over die rug takken. Maak een onderscheid tussen snelgroeiende scheuten en vruchthout. Vruchthout zit er ook volop. Dat zie je op de foto en zeg je zelf! Dat laat je zitten natuurlijk. Neen het gaat om echte waterscheuten, nieuwe twijgen die hard uitschieten echt bovenop de gesteltakken. Die doe je weg. En op de rug is echt bovenop. Wat aan de zijkant al is het geen waterlot meer, maar vruchthout voor de toekomst! Duw de twijg eens naar beneden en stel je voor dat er fruit aanhangt.....komt ze door dat gewicht mooi schuin in de boom te hangen.....laten zitten dan en evt. inkorten, zodat er vruchthout wordt gemaakt (korte zijtakjes, waar vruchtknoppen in gemaakt worden). Ik beschreef in mijn eerste reactie hoe je sterkgroeiende dan weinig insnoeit en weinig groeiende toekomstige vruchttakken wat meer. Een twijg die echt bovenop groeit, een echt waterlot, kun je niet uitbuigen, die buigt niet mee in de vorm van de boom. Twijgen die steil omhoog groeien kunnen niet gaan bloeien en zullen veel te hard blijven groeien. Twijgen die schuiner gaan door eigen gewicht zullen daardoor wel bloeiknoppen kunnen maken in de toekomst. Overigens geen goed idee om een gemiddelde te nemen van Harm en mijn advies. Niet omdat Harm dom zou zijn, natuurlijk, maar omdat zijn advies zou kunnen voor een jonge boom die nog gevormd wordt. Maar dit is een al deskundig gevormde oudere boom, die onderhoud nodig heeft. Als je daarin vanaf 0 gaat beginnen dan had je beter een jong boompje gekocht, dan maak je weer stuk wat er al aan vormgegeven is.

Dat een overgeplante boom veel bloeit is niet gek, aangezien ze een flinke wortelsnoei heeft gehad door het verplanten. Bovendien heeft een fruitteler - en dat is te zien - al zo gesnoeid dat de boom vol op vruchthout heeft gemaakt....dat mag je niet te veel gaan verstoren denk ik. Jammer dat je alleen detailfoto's laat zien en geen overzicht van de boom. Want de boomvorm is essentieel als je gaat snoeien. Hoewel een commerciële teler niet op mooi zal letten en alleen goede opbrengst. Dat is overigens niet alleen zo veel mogelijk peren, maar ook mooie en gezonde peren...daarom zal hij dus dunnen (waarschijnlijk met hormonen na de zgn. juni-rui (vanaf eind mei vallen een aantal vruchten vanzelf nog). Jij zult dat met de hand doen....ergens rond half juni, alle aangetatste, misvormde en kleine vruchtjes haal je weg met een fijn schaartje steeltje doorknippen en in een boom van deze grootte blijven hooguit een 75 a 100 peren, goed gespreid, staan. Sommige mensen zullen nu roepen dat je moet gaan uitbuigen, maar dat heeft voor een al gevormde boom niet zo veel zin meer. Bovendien zal een dragende appel of perenboom met een goed gestel de vruchttakken vanzelf laten buigen door het gewicht van het fruit...vaak is dat uitbuigen danoverbodig. Beste snoeitijd voor deze boom is overigens in de zomer (juli, augustus ca.) Want als je dan snoeit, zal dat meer de vruchtzetting bevorderen en niet zo de groei... te veel groei gaat ten koste van bloei en vruchten...hoewel Conference altijd wel vruchtbaar is. Maar als je nu niet snoeit en wacht tot de zomer en er vooral op let dat er overal waar vruchten komen goed licht in kan, dan doe je ook niets verkeerd. Mijn advies is om alleen de takken die echt op de rug van het gestel vertikaal groeien geheel weg te snoeien. Ook takken die echt naar binnen groeien of dwars door de boom mogen weg. Van de andere van die nieuwe takken bepaal je van of je ze wilt voor de vorm van de boom. Zo ja, dan snoei je hardgroeiende weinig in, op 25 a 30% van de lengte, zodat de laatste knop die aan de tak blijft naar buiten staat. Takken die weinig groeien snoei je sterker in (tot ca. 70 % weg, ook hier tot een knop naar buiten overblijft) Hoe sterker je snoeit hoe harder de tak weer terug zal gaan groeien....dat is juist niet.de bedoeling Snoei beter weinig (kan de hele zomer nog) dan te rigoureus. Bloei en groei is een evenwicht. De boom is al min of meer in evenwicht gekocht. Nu mag ze zich een beetje blijven verjongen (niet veel snoeien, wel beetje en liefst in zomer), maar vooral redelijk dragen (ook niet te veel, zie boven) als productieboom. Als je ze te veel laat dragen , zal ze uit evenwicht raken en juist met groeien gaan reageren en minder dragen.

Gisteren ontving ik een erg leuke verrassing met de post. Een grote kartonnen buis met snoeihout/enthout van 4 soorten nashi-peer. Maar geen afzender, ook niet te te achterhalen via track-and-trace....dus ik weet niet wie ik zou kunnen bedanken....en mijn herinnering over een eventuele uitwisseling laat me geheel in de steek. Ik zou zo graag even attent willen reageren naar deze vriendelijke persoon!

Enten doe je vanaf het moment dat je onderstammen tegen het uitlopen aan zitten of gaan uitlopen. Er begint dan nog leven in te komen. Je kunt dit zien aan dat de bladknoppen dikker beginnen te worden. Voor planten die buiten staan is dit, beetje afhankelijk van de soort, ongeveer vanaf half maart tot een end in april. Als je onderstammen binnen staan en opgepot zijn kun je al wat eerder beginnen. Nu is dit op de onderstam die wat kunstmatig bewaard is, soms moeilijker te zien...kijk eens naar de fruitbomen die in je omgeving staan. Je enthout moet nog in winterrust zijn. Daarom is koeler bewaren gewenst. Ongetwijfeld zul je her of der van mensen horen dat het ook wat eerder kan en later nog en dat je ook later nog enthout kunt knippen. Het is niet zwartwit en dat kan best lukken, maar de kansen op succes zijn dan toch al een stuk minder. Oefening baart kunst, bij enten. Ik heb het ook zelf proberen te leren en dat lukte een beetje. Nu, na een jaar of 5, steeds beter. Mijn advies is om te oefenen of de eerste keer samen te doen met iemand die er veel ervaring mee heeft. Want dit soort elementaire vragen als je nu stelt, kom je nog vele tegen. En ik moet de online/handleiding nog vinden die alle ins en outs volledig en duidelijk geeft. Een goede echt didactische handleiding ( waarbij degene die het vertelt steeds goed voor ogen heeft wat een beginneling allemaal nodig kan hebben om het goed te doen en leren) is een zeldzaamheid. Overigens is het advies van de Atree-shop correct als je een armere/lichtere grondsoort hebt. Ook voor appel neem je dan beter een wat sterkere onderstam (M7, M4 of zelfs zaailing uit zijn assortiment) . Maar de reden die ik gaf...dat onverenigbaar een probleem is.....geldt ook nog steeds en dat moet Atree goed weten. Ik kocht ooit 3 verschillende nashi's bij dat bedrijf op zwakgroeiende onderstam (lees: kwee) en die hebben - terecht - allemaal een tussenstam van peer.

Wauw, Jorieke, in anderhalf jaar twee-en-een-half-keer Joep! Zo een harde groeier!!! Ik heb er nu gezaaid. Een mengeling van winterharde rassen gekocht bij het Engelse Chilternseeds, De onderste op dit blad in de link: https://www.chilternseeds.co.uk/search?q=Eucalyptus Ben benieuwd wat het gaat worden.

Ik meet het niet op w.b. de temperatuur, maar bij mij staan en enkele sinds 5 jaar en ik kom ze her en der ook als grotere bomen tegen bij andere mensen. Nu is Groningen geen zuidwest Nederland in klimaat, maar voor planten in potten (zoals pawpaw die winterhard is tot toch -20, maar een koude winter in pot niet zal overleven en in de grond geen probleem heeft) is vorst iets heel anders dan in volle grond. Winterhardheid is ook een wat tricky begrip omdat vaak niet duidelijk is waardoor een plant het niet haalt. 1. De lage temperatuur op zichzelf? 2. Een afgedekte en beschermde plant die na vorst gaat wegrotten (vaak het probleem met bijv. artisjok) of 3. Strenge wind uit het oosten of noordoosten, samen met vorst maar niet eens extreem lage temperatuur, waardoor later in de winter (maart/april) plant die wil gaan uitlopen of net begint verdroogt (geen water kan opnemen) en doodgaat of deels afsterft.

Nashi zal meestal onverenigbaar zijn met kwee-A (Overigens verkoopt Aatree kwee-Adams en dat is NIET kwee-A!!!...maar daarvoor geldt hetzelfde w.b. verenigbaarheid). In de praktijk betekent dat dat de kans zeer groot is dat een ent niet aangaat of (en dat is veel vervelender) dat na 1 of enkele jaren de ent afsterft. Van oudere perenrassen die ook commercieel werden geteeld is meestal wel bekend of ze direct kunnen op kwee onderstam, maar lang niet allemaal. De oplossing is dat je eerst een echte peer ent op kwee, waarvan bekend is dat ze heel goed pakt daar op. (In de praktijk meestal 1 van de 3 perenrassen: Beurre Hardy, Doyennee de Comice of Pastoorspeer = de Cure) en op dat kleine stukje "tussenstam" ent je daarna weer de Nashi of het andere perenras dat op dat echte-peer-tussenstukje zeker wel pakt. De andere manier is om een zogenaamde zaailing-peer onderstam te gebruiken, waarop je (peer op peer) nashi wel goed kunt enten. Dat zal een hard groeiende en vrij grote boom geven, maar veel nashi-peren groeien vanuit zichzelf minder hard en dat remt de grootte van zo een boom dan weer wat af.