weknow

Maar in een draadje dat door velen gelezen kan worden, die dat gesprek (erg discussie was het niet) van ooit nooit lezen, wilde ik het toch eventjes opmerken.

Het gaat niet zo om of je in de poep vezels waarneemt en ook niet om nattig of droog/grof. Hooi is overigens ook niet "bruin", maar wordt als neutraal beschouwd. (verhouding koolstof:stikstof ligt rond de 1:25...de grens voor bruin ligt vanaf 1:30) Natuurlijk zal voer een invloed hebben, sommige soorten voer wat meer ballast-stoffen wellicht dan alleen vers gras. Dat "bruin"vaak wat minder snel verteert omdat het vooral verbindingen bevat die voor bacteriën niet goed te verteren zijn en waarvoor vooral schimmels aan het werk moeten, heeft tot gevolg dat het compost wat losser en luchtiger maakt. Maar jij draait het om als je grover spul ziet en dat waarneemt als "structuur" maak je ervan dat dat dus "bruin" zou zijn. Verwisselt oorzaak met een vaak voorkomend gevolg. Het gaat er dus om hoeveel stikstof het materiaal vrijgeeft bij ontbinding (alle organisch materiaal is per definitie overwegend koolstof, dat is er sowieso. ) Tarwestro heeft bijvoorbeeld een koolstof/stikstofverhouding ergens tussen 1:150 a250. Hout rond de 1:400 a 500.

Neen. Mest is stikstofrijk = "groen"....als je het hebt over composteren. Hoge mate "groen" zelfs. Mengen met behoorlijk wat stro, houtsnippers o.i.d. is zeer gewenst.

Veel zal afhankelijk zijn van standplaats. In een relatief droog en minder vochtig perceel of gebied, zal schurft minder een probleem zijn. Probeer een ras ook te kiezen dat het past bij de omstandigheden van je bodem en plaatselijk klimaat Mijn struikboompje (op kwee, waarschijnlijk kwee-A) doet het opvallend goed tussen vele andere peren (oudere boom, sinds 2 jaar overgeplant) .......droogte en wind zijn hier aan de kust de uitdagingen.....schurft nergens opvallend...wel andere problemen soms.

Het zal wel wat per fruitsoort schelen, maar algemeen gezegd is lange grote droogte (zoals nu hier) niet zo geweldig voor het fruit. Commerciele telers zullen een druppelsysteem inzetten voor de beste resultaten. Als je regenwater ter beschikking hebt...opslag of zo....dan is 1x per week een flinke dosis water zeker niet slecht rondom de boom in deze omstandigheden en/of een goede mulchlaag met vooral bruin materiaal of compost erg zinvol om directe verdamping te voorkomen en vocht langer vast te houden....maar ook die gaat op en een boom gebruikt behoorlijk wat. Voor alle appels en peren is het nu nog te vroeg...ook verleden jaar. De vroegste komen in augustus. Kersen...eventueel abrikoos...als het hele vroege soorten zijn, kunnen ze nu rijpen....maar vooral toch iets later. Pruimen en perzikken zitten daar wat tussenin....maar ook erg afhankelijk van het ras. Dat kan per jaar 1 a 2 weken schelen.....maar ik denk dat half juni al volop confituur maken (behalve van aardbeien en de eerste besjes/kersen) erg optimistisch is.... Dat bomen diep wortelen is een veel voorkomend misverstand. Bij bijna alle bomen moet je je de wortels eerder voorstellen als een brede parasolvoet. Ongeveer 2x zo breed als de diameter van de kroon als vuistregel. De meeste wortels en vooral de meest actieve fijne wortels vind je in de teeltlaag van 30 cm tot 50 cm. diepte. Hoogstam staat steviger omdat ze vooral meer wortels maakt, niet omdat de wortels allemaal zo diep gaan.

Mogelijkheid 1; Bestel een boompje als wortelgoed tussen november en maart. Goede ervaringen hier met Altree (= Fruittuin.com) http://www.aatreeshop.nl/index.php?item=perenboom-_jut_&action=article&group_id=10000008&aid=1334&lang=nl Mogelijkheid 2: Bestel enkele zaailing onderstammen en plant die in zeer grote potten (15 liter minstens) (o.a. verkrijgbaar op zelfde adres) a 1,50 per stuk en vraag iemand in je buurt die kan enten (misschien iemand van het forum of van een pomologische vereniging?) om rond januari geschikt enthout te nemen van je eigen boom en rond maart/april de entingen voor je te doen. Hier 90% succes met 12 peerentingen op zaailing (geeft geen probleem met afstoten, hetgeen wel kan als je op kwee-onderstam ent). De zaailing-onderstammen zijn geselecteerd op geschiktheid)

Zo te zien een Japanse pruim ofwel Prunus salicina. Ras kan allerlei zijn. Zijn er ook tientallen of honderden van. In ons land en ons klimaat is de Europese pruim ofwel Prunus domestica gangbaar. Die heeft als nadeel dat ze nauwelijks te bewaren is. Daarom wordt in de commerciële teelt rondom de Middellandse Zee maar ook op het zuidelijk halfrond steeds meer de Japanse geteeld, die vanwege een steviger schil o.a. wel tot een aantal maanden op te slaan is en verkoopbaar blijft en intussen zo wat jaarrond verkocht wordt. In Nederland zeer moeilijk te verkrijgen als boom en moeilijker (vanwege vroegere bloei en wat meer warmtebehoefte) te koop en kweken. In de supermarkten e.d. vind je ze steeds meer. Vaak staat het ras dan op het doosje....maar ze lijken sterk op elkaar in uiterlijk over het algemeen. Wat ook nog kan is dat het een pluot, plumcot, aprium of andere kruising tussen Japanse pruim en abrikoos (en soms nog wat andere prunussen). Die lijken er wat betreft uiterlijk ook vaak op....smaak en textuur zijn wat anders weer. Op de website van Fruitlent vind je heel uitvoerige informatie over al deze soorten. http://www.fruitlent.nl/fruit.html Op dit forum schreef Persica (zaliger) er diverse keren over....en had er ervaring mee om ze te kweken. (Kun je naslaan met zoekfunctie)

Reken op 2 a 3 maanden. Eind augustus a september. Spontane zaailingen komen volgend voorjaar overal op op onverwachte plekken op op kale grond. Je hoeft nooit meer te zaaien of zaad te kopen met een beetje geluk (of pech )

Zonnebrand? Even te droog gestaan? Komt zeer waarschijnlijk goed...plant groeit er over heen vermoed ik.

Ik bedoelde ook dat ze waarschijnlijk wat schraal en verkleurd zijn door lang in de zaaitray te staan. Op zich zullen ze in je tuin wel aan de groei gaan. Grondje op de foto ziet er goed uit. Ik zou in een nieuwe tuin gewoon eens kijken hoe alles groeit en niet in het wilde weg met mest gaan strooien of zo. Misschien heeft de vorige eigenaar al flink bemest..... Wat gedroogde koemest of compost kan nooit kwaad, maar dat is vooral langzame en lichte directe bemesting.

Soort kool...(die behoefte heeft aan voeding )...bloemkool? spitskool? savooye? witte? koolrabi? koolraap?

5 cm. compost jaar na jaar is wel heel erg veel. Na enkele jaren ontstaat er overbemesting.....niet erg ecologisch en mogelijk ook geen blijvend oogstsucces..

Ik zou het omdraaien. Een plant die niet zo goed staat of wordt opgejaagd of bepaalde mineralen onvoldoende krijgt of kan opnemen, zal smaak (die genetisch vastligt) niet echt ontwikkelen. Zon, vocht e.d. kun je maar deels beinvloeden. Maar een bodem waarin in principe alles wel te vinden is..."bodemvruchtbaarheid"....daar kun je wel voor zorgen. Dat bereik je overigens niet met alchemie en allerlei specifieke toevoeginkjes (zoals je bijvoorbeeld met vitamine-tabletjes geen volwaardig voeding creëert in mijn ogen). In mijn ogen is volop organisch materiaal gebruiken met een voorkeur voor compost uit zeer gevarieerde ingrediënten al 90 of misschien wel 100% de oplossing daarvoor.

Luizen zorgen voor bladkrul en dat gele blad, heel plaatselijk een paar bladeren, zal het werk zijn van een of ander mineerbeestje of spintachtig diertje. Zelf zou ik hier zeker niet gaan bestrijden! Dit beetje luis kunnen wat lieveheersbeestjes of hun larven in de buurt best wel aan en dat bleke blad is zo plaatselijk dat het makkelijk is weg te plukken. Rond deze tijd groeit de josta zo veel en hard dat wat geleidelijke zomersnoei nuttig is...je kunt daarbij meteen wat uitdunnen en daarbij vooral de luisplekken meeknippen. Wat zomersnoei houdt de struik open en luchtig en overzichtelijk en komt rijping van bessen die er eventueel zijn ten goede. Al met al zie ik geen enorm ernstige problemen Edit: Aanvullende tip nog misschien. Als ik de foto goed zie heb je onder de struik wat gemulched met blad? Prima......maak die laag maar een stukje dikker met hakselhout, herfstbladeren of compost. Dat zorgt voor rustige en geleidelijke voeding en helpt vooral ook om de bodem rondom onder dat laagje langer en gelijkmatiger vochtig en toch niet heel nat te houden. Maakt de struik wat weerbaarder ook misschien.

Het is net begin seizoen en de eerste bloei is nog maar net begonnen. Beetje geduld...komt allemaal goed....kan best een weekje of meer duren voordat bloemen bestoven worden. Zolang geen bestuiving blijven ze vruchtbaar gedurende 1 a 2 weken. Bij sommige rassen/planten is de eerste tros bloemen minder of langzamer bevrucht...misschien eigen aan de plant (die wil nog groeien vooral) of door nog wisselende temperaturen? Rond de middag een klein tikje tegen de plant helpt als er geen wind is, zoals in een kasje. Rond de middaguren komt het stuifmeel door wind of zo een tikje naar beneden dwarrelen. Meeldraden en stamper zitten vlak bij elkaar, waardoor bevruchting (bijna altijd zelfbevruchting van dezelfde bloem) vrij makkelijk gaat.

Waarschijnlijk heb je niet gesnoeid tussen november en maart of tot op een 50 a 60 cm. Dan gedraagt de plant zich als zomer + herfstframboos...kan 2x bloeien. Zeker deze Fallgold. Maar.....waarom doet niet iedereen dit? Omdat je totale oogst veel minder wordt.

Een grote kom salade! (Maar matig met koriander dan)

De mogelijk uitgeputte grond (kleigrond bevat van nature veel voedingstoffen meestal) is niet het probleem. Beide hebben niet heel veel voeding nodig om het goed te doen. Bramen en frambozen vragen ook niet dezelfde omstandigheden...of ik kan beter zeggen dat bramen zo tolerant zijn dat ze veel minder aandacht vragen wat betreft standplaats. Die kunnen ook prima op juist niet-zure kleigrond. Leiden en snoeien zijn, als ze aan de groei is, eigenlijk de belangrijkste verzorging die bramen vragen. Frambozen kunnen op kleigrond, mits deze niet steeds nat en niet dichtgeslagen is. Als ze met te natte wortel staan worden frambozen, zeker zomerrassen, snel ziek (wortelphytophtera). Toch moet de bodem ook vochtig blijven, naast luchtig. Dat bereik je door veel organisch materiaal te gebruiken in het plantgebied en dat te blijven doen bijvoorbeeld met een bedekking van de bodem met houthaksel, bladeren of compost met relatief veel "bruin". In principe is bijvoeden dan niet eens meer nodig. Over een lichtzure grond die ideaal zou zijn voor frambozen hoef je je dan ook geen zorgen meer te maken, aangezien de wisselwerking van plant en bodemschimmels daar zelf voor kan zorgen. Mocht je na een of enkele seizoenen toch iets van voeding nodig achten, kies dan voor een kleine dosis kalium of een organische meststof met een relatief hogere K waarde in de NPK.

Als je nog (genoeg) andere hebt als vervanging....dan zou ik ze zeker wegdoen. Er komen waarschijnlijk wel eetbare vruchten...maar of je ze de moeite vindt..? Besmettelijkheid zal wel meevallen, tenzij je eigen zaad wint...maar dat is van de meest gangbare en overal erg makkelijk verkrijgbare Moneymaker niet zo zinvol. In ieder geval geen zaad van nemen, want de nakomelingen zullen waarschijnlijk even misvormd gaan zijn dan.

Waarschijnlijk een virus (via het zaad?) of een erfelijke afwijking. Komt vaker voor bij o.a. tomaten.

Bevriezing kleurt het blad donker (zwart/bruin) en verbranding juist licht (bleek, wit). Ik zeg dit maar omdat beide kan voorkomen en je een goede diagnose maakt. (eind april werd er nogal wat vorstschade gemeld). Het klopt dat een kiwibes niet zo goed tegen zeer intense zon kan, zeker aan het begin van het seizoen...zo te zien hier is dat bij een Issai nog iets meer het geval dan bij de eenhuizige en sterker groeiende rassen (mogelijk omdat ze zelf ook voor wat schaduw zorgen). Tegen een zuidmuur is dat te veel nog veel sterker. Toch verwondert het me dat ze het loodje zou leggen...zowel van vorstschade als zonnebrand lijkt ze hier steeds goed en vrij snel te herstellen. Wat ik hier schrijf is wat ik waarneem en ik durf niets stelligs te beweren over of andere rassen wat meer zon verdragen zonder zichtbare schade. Maar misschien toch een paar tips. 1. Zorg dat de bodem gemulcht is met compost of houthaksel of blad zodat de wortels beschermd zijn en niet beschadigen kunnen....hergroei na schade aan blad komt dan snel weer op gang. 2. Daarnaast: overweeg misschien iets om de sterkste zonnebrand te temperen gedurende de lente....bijvoorbeeld Ikea gordijn "lill" (2,80 x 3,00 meter) dat veelzijdig ingezet wordt hier: Tegen insectenvraat op groentebedden, tegen vogels aan bessen en aardbeien, druiven of kolen en ook als zonnedemping. Omdat het licht, fijnmazig en zeer flexibel is is het erg makkelijk het losjes ergens voor te hangen, ergens overheen te leggen of een struik tijdelijk in te pakken. Na de bloei begin juni ongeveer heb ik nooit meer nieuwe zonneschade waargenomen op mijn planten...dus dan lijken ze er beter tegen te kunnen.

Aansluitend op Pippi....zorgen voor toevoegen van organisch materiaal aan je bodem....werk van langere adem, maar dan heb je op den duur ook echt goede grond...elk jaar een paar centimeter opleggen, liefst compost...je grond wordt steeds meer en ook echt beter dan in vele opzichten: beter vocht vasthouden, lucht in de bodem, makkelijk bewerkbaar, niet meer zo gauw dichtslaan en veel minder wegspoelen en wegstuiven van vruchtbare bodem, uiterst nuttig bodemleven kan zich gaan vormen en ontwikkelen, voedzamer voor je gewassen en aanmerkelijk minder ziekten. Lees bijvoorbeeld eens deze publicatie over hoe je zorgt voor bodemvruchtbaarheid...maakt vele vragen overbodig http://edepot.wur.nl/211205

@ Lionne Dat raamwerk is wat er over is van zo een groene goedkope tunnelserre. Je ziet een foto in het bericht erboven staan. De groene folie was "troep". Na een seizoen vallen er gaten in de vierkantjes...maar meestal zal de rits dan al lang uitgescheurd zijn.

Eerst even een antwoord op je vraag, Rogerde. Je kunt stro gebruiken als mulch zonder angst voor ziektes, die daardoor zouden ontstaan. Ik ken geen ziektes die specifiek door het gebruik van stro worden veroorzaakt. Als het gaat over gif in het stro....verderop mijn overwegingen. Waar je wel rekening mee moet houden is dat mulchen met stro ideaal is voor de slakkenkweek. Ik ben zelf wat terughoudend over mulchen met iets anders dan compost in een moestuin. (In de bostuin/siertuin ligt dat wat anders om verschillende redenen.) Dat heeft vooral te maken met efficient gebruik van de middelen....per saldo levert compost de betere voedingsbijdrage en de beste opslag van voedingstoffen en een moestuin heeft veel voeding nodig. Daarom zal ik daarvoor ook eventueel stro zeker eerst (mee) tot compost laten worden. Ik vraag me eigenlijk af: waarom moet het voor jou zo nodig stro zijn...? Persoonlijk vind ik dat dus niet de beste keuze! Als ik je posts hier goed lees (?)....beetje tussen de regels door....ben je wat dubbel over eventuele nadelen van niet-bio-stro. Ene kant vraag je je af of er gif in zit of plagen door kunnen komen.....laat het lang liggen opdat ongewenstheden uit zouden spoelen...kijkt toch uit naar bio-stro voor een betaalbare prijs. Ik probeer even met je mee te denken..... Ik denk dat het weinig of niets uitmaakt of je niet bio-stro eerst laat uitspoelen. Wat kan er in zitten? Resten van bespuitingen op de tarwe-akkers...voor tarwe wordt vaak zeer veel gespoten....insecticiden, anti-schimmel en waarschijnlijk ook herbiciden ("onkruidverdelgers"). Of resten daarvan zich als gif in je tuin kunnen gedragen...moeilijk te zeggen....veel verschillende producten die kunnen zijn toegepast met elk hun eigen kenmerken...per boer kan de werkwijze ook nog verschillen. Maar wat je werkwijze om het te laten uitspoelen eerst daarbij voordeel zou geven, dat betwijfel ik. En als gifresten zouden wegspoelen...waar spoelen ze dan naar toe? Naar je bodem? In het riool? Als je bio-stro zoekt zou je best eens vragen bij diverse bio werkende akkerbouwers in je buurt. Voor een baal/blok geperst stro hoor ik hier prijzen van rond de 3 Euro (niet bio) waarvoor boeren het verkopen. Prijs zal ook wel bepaald worden door hoeveelheid die je koopt. Het is een kwestie van vraag en aanbod....stro is een restproduct....ook voor bio landbouwers. Er zal zeker vraag naar zijn door bio veehouders (die moeten bio in hun stallen gebruiken vanwege hun certificaat)...mogelijk verwerken ze het zelf ook op hun bedrijf...en verder...? Kan moeilijk inschatten of er overschotten zijn...maar aan de bron (de landbouwer die bio-tarwe of gerst verbouwt) lijkt me het voordeligste. Wat ik in de kleinhandel wel eens gezien heb is grote balen hennepstro van biologische teelt voor gebruik in dierenverblijven. Prijzen rond de 10 a 12 Euro. Wij kopen het af en toe voor ons kippenhok in kleinere verpakking, die natuurlijk relatief duurder is. Composteert hier bovendien erg makkelijk en kruimelig en werkt goed voor de kippen. Misschien ook voor jou een alternatief?

Ik denk dat Bit kruiskruid bedoelt dan? (Bloeit heel snel met gele bloemetjes, zelfs in winter en maakt dan zaad) Het is een waardplant voor een vrij zeldzame vlinder (Sint Jacobsvlinder), maar wordt ook gezien als waardplant voor schimmelziektes en minder gewenste bodemaaltjes en daarom uit een moestuin geweerd. Maar ik twijfel...blad lijkt geveerder en dan zou het phacelia kunnen zijn, een veelgebruikte groenbemester die blauwpaars bloeit. Die kiemt nu ongeveer spontaan vanuit overgebleven zaden. Als het ergens kortbij in het verleden gestaan heeft en gebloeid, is verspreiding via zaad in de bodem of via compost waarschijnlijk.