weknow

Mijn eerlijke gedachte bij dit gesprek? Notarisappel is een zeer moeilijke om gezond ecologisch te kweken. Ik zou zonder meer gaan voor de veel sterkere Ecolette en daar een ander ras bij kiezen dat ook sterker en gezonder is net als Ecolette wat later of langer bloeit. (Of het in stand houden van oude rassen zou belangrijker moeten zijn dan een aantrekkelijke oogst, dan vervalt mijn bemerking) Groeikracht is prima te beheersen door keuze onderstam "("hoogstam" is de groeivorm/stamhoogte en zegt niet zo veel over groeikracht....kies voor een wat matiger groeiende onderstam (M4? M106?) en laat vertakking wat hoger op de stam beginnen...dan heb je ook een hoogstam ) en een niet al te ingewikkelde snoei. Het probleem met info over oude en nieuwe rassen is vaak dat bestuivingstabellen onvolledig zijn.

Van die Aldinamaak-Felco durf ik niets te zeggen, Henk. Heb zelf geen Felco, maar de eigenaar van de bostuin wel en die gebruik ik daar veel. Weet niet precies welk type het is...ze hebben meerdere modellen. Krijgt van mij een 9......mits onderhouden.....af en toe schoonmaken, smeren en slijpen. Is uitstekend ding. Heb wel eens voor een klein tientje een andere namaak-felco gekocht en dat was regelrecht een prul. Geen mooie strakke knip meer mee mogelijk na enkele keren gebruiken. Waar ik wel heel tevreden mee ben is die ze in het voorjaar bij de Lidl verkopen voor rond de 3 Euro. (Online zijn ze altijd te koop) De eerste kocht ik 3 jaar geleden en die is prima....nog steeds. Heb er intussen 6 van, want verleden week nog 3 bijgekocht. (een in garage, een in kasje, een in moestuin, een standaard in mijn rugzak of in de auto...altijd wel een in de buurt en nog een schoongemaakte, vers geslepene op reserve. Af en toe, bij regenweer of zo, maak ik ze allemaal weer schoon + scherp en ontsmet ze ook goed. Er zijn 2 types van: met en zonder aambeeld...zonder is voor het wat fijnere werk, met aambeeld kan dikkere takken aan. Als ik de Felco een 9 gaf, dan zijn die van de Lidl toch ook een dikke 8...zelfs na een aantal jaren veel gebruiken. Voor de liefhebber die ze niet dagelijks intensief gebruikt een prima keuze, meen ik.

Kan allebei nog, Suus. Ga het noteren. Soms gedragen de spiegeleitjes zich ook als 1-jarige. Bloeien de zaailingen nog hetzelfde jaar in september/oktober. (Het lijkt dan alsof ze 2x bloeien)....geldt wel voor meer 2-jarige, nu je het zegt, stokrozen over doorschietende groenten die eigenlijk 2-jarig zijn.....

Hier is de link, dan hoef je niet te zoeken...want ze staan bij de rubriek wilde vruchten: http://www.aatreeshop.nl/index.php?item=kerspruim--60-80-cm&action=article&group_id=45&aid=562&lang=nl Ik heb de afgelopen maanden 3x besteld bij Altree en er eigenlijk overheen gelezen..... Wilde ook een paar myrobalan's planten en omdat ik niet wist waar op een bereikbare plaats te kopen, maar zaad besteld bij een Engelse speciale bomen-zaadwinkel. Enfin,,,van de 6 zaden, staan er intussen 4 gekiemde in potjes te groeien...maar als ik het had gezien dat Altree ze heeft, had ik 1 a 2 jaar voorsprong gehad. Dom...dom

Sorry Jan...als iemand het heeft over "stalmest" dan denk ik automatisch aan de vrij verse mest die talrijke tuiniers op hun grond gooien en onderspitten. Als die na een jaar of zo rot en verteerd is, noem ik het "compost" of evt. "verteerde mest" en niet meer stalmest.

Even de wijze opmerking van Powerlite onderstrepen. Per ras kan het enorm verschillen of kiwibessen goed te stekken zijn. Powerlite noemt Ken's red als makkelijk (die heb ik niet), maar ook met de Issai en Sadowa purpurna heb ik meerdere keren prima resultaten (nagenoeg alle stekken gaan aan) gehad en die zijn makkelijk. Er zijn ook rassen met heel weinig of geen gelukte stekken. Klopt dat zomerstek ook goed kan....en is sneller. Maar vraagt ook iets meer aandacht. Bij winterstekken moet je ongeveer 6 a 8 maanden geduld hebben om zeker te weten dat stek goede wortels heeft en echt aan de groei is, bij zomerstek is dat meestal na 3 maanden al duidelijk. Slagingskans van winterstek die je rond november neemt is wel hoger dan van zomerstek. Een kleinschalige manier, voor de liefhebber die voor de meeste soorten zomerstekken (en zeker ook kiwibessen) goed werkt is de volgende. - Beste tijd = late zomer...tussen eind juli tot begin oktober.....vooral aug/september is goede tijd. - Neem sterk groeiende twijgen (korte afstand tussen knoppen) van nieuw groen of halfverhoutende takken uit dit jaar van ca. 20 a 25 cm. (Zomersnoei ) - rits alle bladeren inclusief steeltjes weg, behalve aan de kop ca. 2 kleine blaadjes (of bij grote bladeren, halveer die...tegen sterke verdamping en schimmels) Hierdoor ontstaan kleine wondjes aan de knoppen, waar een soort wondweefsel ontstaat waar makkelijker nieuwe wortels kunnen komen. - Plaats stekken in diepe pot met mengsel van grof zand en potgrond (ca. 3 : 1) en maak 1x goed nat. - Zet de pot in een doorzichtige grote plastic zak (bijvoorbeeld pedaalemmerzak) en knoop die van boven losjes dicht (Het blijft vochtig, maar er is ook volop ventilatie tegen rot) en plaats deze ergens in de schaduw buiten. - Om de twee weken even controleren, vooral dat het niet geheel uitdroogt. Is de aarde nog licht vochtig > geen water extra geven! - Voor een zomerstek is stekpoeder niet nodig. Bij de meeste geschikte planten voor zomerstekken verschijnen er na 6 tot 12 weken al wortels. Je ziet ze uit de bodemgaten komen. Je kunt de stekken verplanten of tijdens de winter nog in de pot laten. Bij wat traag wortelende soorten moeten in maart/april ook de wortels verschijnen. Vaak lijken de stekken in de winter af te sterven en dood, maar lopen ze in maart/april toch uit. Tijdens de winter, vanaf november, mag de plastic zak er af. Zorg dat de planten worden verpot in verse grond uiterlijk in april.

schreef Glenn Mag ik zo vrij zijn om iets in je verhaal te verbeteren, Glenn. In grote lijnen ben ik het met je eens en ik zie nog veel meer bezwaren. Maar waar je zegt "Veel voeding zit er eigenlijk ook niet in", daar wil ik je pertinent tegenspreken. Verse (stal-) mest heeft een zeer hoge voedingswaarde voor de planten, zal snel leiden tot overbemesting (met alle gevolgen van dien) of verbranding en is voor een deel van je groenten (alles wat niet heel veel stikstof en fosfaat vraagt...en dat is het meeste..) ronduit ongeschikt. Voor tomaten, komkommers, meloenen, pompoenen e.d. in de kas zal het wel kunnen mits je het met mate gebruikt. Door compost te gebruiken of stalmest (met stro bijv!) eerst een jaar te laten rotten (afdekken dan!!) of te composteren krijg je een veel evenwichtigere bemesting die ook bruikbaar is in een kas en ook daar een grote bijdrage kan geven aan een gezonde bodem vol bodemleven. @ Appelvrouw. Het lijkt er op dat je toch een soort bodemmoeheid (of zelfs bodemziekten) voor tomaten in je kas ontwikkeld hebt of na een aantal jaren daar toch problemen mee gaat krijgen! (Ik weet natuurlijk niet of je mindere resultaten van verleden jaar daar aan liggen, maar ik heb de voorbeelden gezien...ook bij mensen die ecologisch werken...dat na 3, 4,5 jaar er toch echt problemen kwamen daardoor. Afrikaantjes werken hooguit zeer plaatselijk tegen een bepaald soort aaltje, helaas en dan moet je ook nog een bepaalde variant hebben. Rijkelijk compostgebruik kan in de kas dit effect een heel aantal jaren uitstellen/verminderen......maar eigenlijk vraag je op den duur om problemen als je geen wisselteelt toepast...of grond vervangt...of in potten met nieuwe grond teelt.

Als het najaarsstekken zijn, zullen ze zeker nog geen wortel hebben. Die mag je niet voor mei/juni zichtbaar verwachten, mogelijk nog later. Eerst moet zich een soort wondweefsel vormen ("callus") waaruit een plant nog allerlei soorten cellen kan vormen...dus ook wortels. Afwachten dus..... Het kan (is heel waarschijnlijk) dat dit de al gevormde knoppen zijn die nog groeien met het voedsel dat in het hout is opgeslagen. Die zullen na een tijdje gaan verleppen.....als er in mei of zo echt nieuwe groeipuntjes op je hout komen, heb je kans dat je stekken gaan lukken. Nu koeler zetten en over een paar weken ergens in de schaduw in de tuin....

Ik denk dat voor tomaten dit de prima manier is, Appelvrouw. Die houden niet van een vochtig, jungle-achtig, klimaat. Zijn ze volgroeid en zijn de vruchten gezet, dan is weinig gieten meer nodig. In de opkweekfase...zeg tot zo een beetje half juli...mag de bodem waar ze wortelen wel liefst steeds licht vochtig blijven...zeker op zeg 20 a 40 cm. diepte waar de voornaamste wortelzone is. Tijdens de groei zoeken de wortels wel de vochtigere gebieden (wat dieper of wat verder van de plant) op....evt. groeien ze zelfs tot buiten de kas...als ik de planten uitdoe in het najaar vind ik vaak wortels die echt ver lopen. Voor komkommers, meloenen e.d. die ook veel in de kas gekweekt worden, ligt dat wat anders. Die houden wel van een meer vochtige atmosfeer en hebben zeker ook een behoorlijke waterbehoefte om vruchten te maken en laten rijpen. Niet kletsnat...maar wel geregeld gieten in het hele wortelgebied is dan nodig. Van basilicum weet ik dat die graag voortdurend licht vochtig staat. Afrikaantjes zijn bepaald geen warmte-minnaars (die doen het buiten vast veel beter dan in een hete kas!) en vinden een vochtige grond ook wel lekker. Sowieso lijkt het me essentieel om je kasje voortdurend zo veel mogen te laten luchten en ventileren. Ramen en deur open....dat houdt de temperaturen normaal (tomaten houden echt niet van 35 graden + !!!) en laat ook vochtiger lucht van buiten binnen. Warme lucht kan veel vocht opnemen en toch relatief "droog" blijven. Als die lucht afkoelt (avond en nacht) kunnen planten ook via bladeren en evt. neerslaand vocht op de bodem ook iets van het benodigde water opnemen. Het verband met bodemleven (waaronder ook wormen, maar daar denk ik dan niet zo in de eerste plaats aan) zie ik hier niet zo. Natuurlijk is dat in droge omstandigheden allemaal wat minder actief....maar mits voldoende organisch materiaal...is dat er echt wel....er zijn ook allerlei organismen die het juist bij wat minder vochtig goed zullen doen. En wat dieper in je bodem waar het niet kurkdroog is, o.a. door het water dat je in die flessen geeft, zal er ook wel van alles actief zijn. Maar hoe zie je dat i.v.m. de groei en voeding van je planten? Overigens zijn de wormen in de grond (in tegenstelling tot compostwormen, maar die leven sowieso maar in kleine aantallen in je gewone bodem) er vast wel. Die gaan gewoon wat dieper de grond in waar het wel koel en vochtig genoeg is en komen af en toe, bijvoorbeeld 's nachts, eens naar boven.... En tijdens de koudere maanden, als de luchtvochtigheid hoger wordt en vocht uit de lucht neerslaat in en op je grond komen allerlei omzettingsprocessen en het bodemleven dat daarbij hoort ook wel weer op gang...en zorgen zo voor de bodemvruchtbaarheid die je wilt...ook in de kas. Wat overigens wel slim is in een kas om een zekere vochtigheid in de bodem op 20, 30, 40 cm. te helpen houden...genoeg om je tomaten toch iets aan het benodigde vocht te laten vinden, is de oppervlakte van je grond wat losjes te houden. Dat beperkt de verdamping flink.....doorbreekt de capillaire werking van grond (er vormen zich minuscule buisjes waarin het vocht a.h.w. naar boven gezogen wordt en verdampt). Ook een los mulchlaagje compost o.i.d. kan daarbij helpen.

Waarom zit je vast aan dat tuincentrum met assortiment? Er zijn ook kwekers in Vlaanderen, die hierover goede info kunnen geven. Bijvoorbeeld: http://www.boomkwekerijdelinde.be/catalog/index.cfm?DATA_GROEP=4a http://www.bontinck-bvba.com/nl/catalogus/fruitbomen http://www.damiendevos.be/drupal/nl/content/P http://www.fruitboomkwekerij.be/steenfruitbomen.html er zijn er meer! Karina en Regina is een prima combinatie van 2 rassen die elkaar goed bestuiven en weinig ziektegevoelig en barstgevoelig zijn. (Populair bij bio-fruittelers). In kersenboomgaarden is de variatie meestal groter, waardoor het bestuivingsprobleem zich niet zo stelt. Hier wat links naar meer info over bestuivers: Kun je zelf ook wat combinaties maken. http://www.houtwal.be/vakartikels/steenfruit/bestuivingstabel_zoetekers.htm

@ Bouwvrouwe. Ik zal wat plukjes van dat zachte en tedere Ierse mosje voor je meenemen. (Maar vergis je niet....in de tuin is het een keiharde bodembedekker, die rondwandelt en nieuwe plekken opzoekt en waar ze staat bijna alles wat wil opkomen onderdrukt. @ Ciska Doe maar lekker veel van die zaailingen Helleborus Ik zag gisteren een bloemknop in een of twee van de eerste die ik (was het 2 jaar geleden?) van je kreeg. @ Angela Voor wat spiegeleitjes ga ik ook zorgen. (Wel zelf eventueel zout en peper er op doen ....maar serieus: deze zijn voor zover ik weet wel mooi, maar niet eetbaar)

Compost in zakken is inderdaad zeer duur. In principe maak je die zelf van o.a. wat de tuin aan groen-afval geeft + evt. geschikt keukenafval + evt. mest + strooisel van plantenetende huisdieren + evt. blad, gras, houthaksel, wat mest wat je kunt krijgen. Het allereerste wat ik zelf in een tuin zou doen is in ieder geval een composteervoorziening maken op een zeer goed bereikbare plek. Misschien zijn er in je buurt wel bedrijven die compost maken van groenafval (beter niet van GFT) en waar je met een aanhangertje, metselkuipen voor een heel redelijke prijs een vrachtje kunt halen? En kun je zo voordelig in een beginhoeveelheid voorzien? Om te beginnen kun je in principe ook al uit de voeten met gedroogde koeienmest of (o.a. van DCM) biologische gedroogde koe/kip/paardenmest. In bemestingswaarde is dat ook vrij laag (ongeveer het dubbele van compost) en ook hier geen risico van verbranding e.d. + ook hierin een aanzienlijk deel (ongeveer de helft) organische stof. Je stemt de hoeveelheid wat af op het soort gewas en kunt beter in 2 of 3x de hoeveelheid die op verpakking wordt geadviseerd geven dan alles ineens. Probleem van een voor jou nieuwe tuin is dat je niet weet wat er voorgaande jaren in gedaan is en hoe de bodem is. Op zich niet zo gek om het eerst een jaar te bekijken...hoe groeit het wat je zaait en plant? Met lichte organische meststoffen als compost of gedroogde koemest e.d. (op de verpakking zal staan: "bodemverbeteraar" en niet "mest" !) kun je eigenlijk geen kwaad doen. Als maat zou ik aanhouden: compost 0,5 a 1,5 cm. afhankelijk van voedingsbehoefte van wat je er teelt (tuin is al gebruikt en dus bemest hoogstwaarschijnlijk!) en voor gedroogde mest ongeveer 1/3 van de aanbevolen hoeveelheid op verpakking....evt. nog eens herhalen tijdens seizoen. Dat je nu compost of gedroogde mest opbrengt is geen probleem. Dat het normaal vroeger gebeurt heeft vooral te maken met praktisch en dat een laag compost een goede wintermulch is om je bodem te beschermen en onkruid te voorkomen en het bodemleven vroeg op gang te brengen. Potgrond is ongeschikt (= turf, zand, e.d. + kunstmest) Tuinaarde is grond + kunstmest en alleen voor siertuin ophogen e.d. Bovendien beide nog duurder dan compost in zakken. Kasje behandel je in principe hetzelfde als tuingrond. Laagje compost is prima. Gedroogde mest kan ook. Evt. eerst wat scheppen grond uit je tuin erin brengen om het wat hoger te maken?

schreef Permanatuurtuin. Ik denk dat dit niet klopt. Van Marc Geens (Kruisbessenproeftuin in Zomergem) heb ik geleerd ze zo te snoeien zodat er aan de takken bloeibeursjes - korte zijtakjes met knoppen - ontstaan, die elk jaar opnieuw vooral de vruchten dragen....gelijkend op kruisbessen en zelfs appels in benadering. Tot nu toe werkt dat bij enkele Issai's - de eerste kiwibessen die ik 4 jaar geleden kocht - uitstekend. Heb intussen nog ca. 10 andere rassen, echte arguta's, staan maar die zijn pas 3, 2 en 1 jaar oud.....te vroeg nog voor vruchten. Ik hou ze vrij gedrongen en open door snoei, vooral in het late najaar. Als je ze laat gaan.....loop je los van het risico dat ze zichzelf wurgen....inderdaad kans dat alleen de toppen van de dan zeer lang groeiende twijgen nog vruchtjes krijgen.

Informatie op internet is ronduit tegenstrijdig als het gaat om een- of tweeslachtigheid en dus vermogen om met een plant vruchtjes = zaden te bekomen. Zowel bij kwekerijen/plantenwinkels in Nederland als op degelijke websites als PFAF. Zowel dat planten of mannelijk of vrouwelijk zijn wordt genoemd, als dat planten zelf-fertiel zijn. (Dus mannelijke en vrouwelijke bloemen kunnen krijgen, waarmee zelfbestuiving mogelijk is.) Overigens is ook informatie over winterhardheid in gematigd klimaat zeer tegenstrijdig...van goed winterhard tot vorstgevoelig..... Tevens wordt enkele keren genoemd dat vruchten pas na meer dan 10 jaar komen, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat de plant in jonger stadium vooral mannelijk bloeit. Misschien is dit de verklaring? : De mooie witte bladverkleuring komt voor bij (sommige?! speciaal daarvoor geselecteerde?) geheel mannelijke planten, die via klonen (stekken, afleggen e.d.) voor de handel worden vermeerderd, omdat ze zo fraai zijn. Er zijn enkele specialistische(Amerikaanse) zaadwinkels die wel zaad in collectie hebben, maar momenteel zijn uitverkocht.

Hoi Bouwvrouwe. Aan je beschrijving te zien is jouw smeerwortel een soortje dat ik nog niet heb staan. Wil er graag een veldje mee maken.....zou ik een of enkele stekjes mogen? Ook de eendagsbloem zou ik graag eens willen proberen, als dat mag?

Ik heb hem staan. Maar nog geen vruchten, kan dus niet vergelijken in smaak. Maar eigenlijk twijfel ik niet dat ze lekker zullen zijn. Je weet dat deze vrouwelijk is en dat je dus een mannelijke bestuiver in de buurt moet hebben om vruchten te krijgen.......?

- Het zal dan wel lukken met die mooie hoge bloempotten, Bit, dat Henk ze goed kan meenemen. Prima dat je er van neemt wat jij dan nodig hebt, Henk....en Ciska...als Bit er zelf niet is, moet je ook maar gewoon ervan komen nemen wat jij kunt gebruiken! Doen we niet moeilijk over Ik heb mijn lijstje bijgewerkt (niks vergeten?) en voor Ciska staat er winterpostelein op (bedoeling is dat die zichzelf nog zaait, sterft daarna af tot in het najaar de zaailingen weer snel opkomen). Voor Wortel en Koolrabi van die leuke spiegeleitjes.....beetje zelfde verhaal...gaan rond juni bloeien en moeten zich dan makkelijk verder uitzaaien en rond september weer boven staan. Soms is er nog een 2e boei in hetzelfde jaar, maar anders zijn ze wintergroen en bloeien weer in het voorjaar of begin zomer massaal. @ Ciska.....van Helleborus orientalis heb ik niet gauw genoeg Dus als je zaailingen hebt...breng maar mee en als je van de zomer rijpe zaden hebt...verzamel ze maar voor me. (Direct zaaien zodat ze van warm naar kouder gaan op natuurlijke wijze, zorgt meestal nog voor snelle kieming in de winter...zaden verdragen geen bewaring!) Nog een tip: Kiemplantjes niet bij het steeltje vastnemen, dat overleven ze meestal niet...zeer kwetsbaar. Vastnemen aan de blaadjes is veel veiliger. Zo...volgens mij ben ik alvast weer even bijgewerkt met alle ruilafspraken

Hier ook voorspoedige groei, Arjan. Ik splitste de zaailingen: deel op lichte plek onder lichtkoepel in keuken, deel in koude kamer en deel in koude kas. Laatste groeien natuurlijk langzamer, maar lijken ze prima te kunnen hebben ook toen het buiten licht vroor. Zaailingen lijken temperaturen tot rond vriespunt goed te verdragen. Kweek hier ook diverse onderstammen van kwee, dus over een jaar of zo hoop ik van zaailingen enthout te hebben en op die (zwakgroeiende) onderstammetjes te enten zodat er toch enkele jaren eerder vruchten komen. Dan kan ik de eetkwaliteit beoordelen.

Ik neem aan dat je over een moestuin spreekt? Planten hebben voeding nodig en in een moestuin, waaruit je oogst, moet teruggebracht worden wat je er uit haalt. Ik doe dat voor het grootste deel met compost. Om de bodem te verbeteren en gezonder te maken, maar ook omdat het - direct, maar vooral indirect - ook voor de voeding zorgt van je gewassen. Eigenlijk is je vraag zo elementair, dat ik je adviseer op rechtsboven in de zoekfunctie eens "compost gebruiken" e.d. in te typen...dan vind je al heel veel antwoord op je vraag.

Sorry, Deerhounder. Wat heeft het voor zin dat ik zorgvuldig probeer te reageren als je daarna enkele kreten geeft die gewoon NIET kloppen ? Grond onder walnoot wordt NIET zuur. Wel geven vooral de bolsters rond de noten (minder het blad) een stofje af (Juglans) dat de groei van veel planten afremt. Dat geldt overigens niet zo zeer voor gras en nog een aantal planten. Terecht dat Appelvrouw dat opruimt en composteert. @ Pestoman Hier een link naar de Smallekamp.....een gespecialiseerde walnootbomenkwekerij. Ik denk dat je PH van nature in de goede zone zit in Reijmerstok (????) Walnoot heeft als voedingstoffen vooral behoefte aan kalium en fosfor......maar ook daarvan is het de vraag of toevoegen nodig is, omdat er veel kans is dat je bodem voedzaam zat is. https://www.desmallekamp.nl/nl/2-ongecategoriseerd/32-wat-u-moet-weten-over-walnotenbomen

Onder elke boom met een wat dichtere kroon zal gras minder goed groeien. Minder licht en zon is de eerste oorzaak, daarnaast ook mogelijk droger en minder voeding omdat de boom veel vocht gebruikt en ook voedsel. Eerlijk gezegd denk ik dat je dat moet accepteren. Wat zou kunnen helpen is in droge periodes extra water geven....dat helpt het gras en de notenboom, hoewel die zo veel wortels maakt dat hij dat meestal niet extra nodig heeft. Volgens mij is in Reijmerstok de bodem vrij kalkhoudend (?). Notenboom heeft geen extra kalk nodig op zich dan. Te veel kan invloed hebben op opname van andere voedingselementen. De meeste mest voor gras bevat bovendien veel stikstof...op de notenboom heeft dat niet zo een geweldig effect...die gaat alleen maar harder groeien, met risico dat vruchtvorming er juist onder lijdt. Ga er maar van uit dat het normaal is dat een walnoot per jaar in hoeveelheid en ook nootgrootte afwisselende resultaten geeft. Daar heb je zelf maar beperkt invloed op. Natuurlijke omstandigheden, waaronder weer, bepaalt veel meer het resultaat.

Los van de ecologische impact, werkt dat verzurings-verhaal in de praktijk nauwelijks of niet. Behalve in een vrij afgesloten plantplek (kuip, bak o.i.d.) of als je in grote hoeveelheden geregeld veen/turf blijft toevoegen, wordt het effect in 1 a 2 jaar volledig teniet gedaan. Dat komt door de hoge bufferwerking van klei in de bodem en omdat er wisselwerking plaats heeft met de rest van de bodem, waardoor het zurige zeer snel wordt geneutraliseerd/gebonden. Wat een beetje werkt is zorgen dat je bodem veel verteerd organisch materiaal bevat, vooral schimmelbevorderend zoals van verteerd hout of gevallen bladeren. Dit heeft 2 effecten....de PH (alleen als je die met KCL-meting bepaalt en niet in een wateroplossing) kan tot 0.4 a 0.5 lager worden + de schimmels die daardoor in de bodem - eventueel in symbiose met de planten - kunnen leven geven geleidelijk zuren af en bevorderen zo een milieu waarin planten, ook kritische, zelf wat kunnen bijdragen aan omstandigheden waarin ze het doen. Uit recent serieus Amerikaans onderzoek blijkt dat coniferenhaksel of -naalden, in tegenstelling tot wat breed geloofd wordt, op zich ook geen effect op de zuurgraad van de bodem hebben. In groene toestand is het groen van coniferen weliswaar licht zurig, maar zodra verdord en verteerd is het, net als eigenlijk alle verteerd en gecomposteerd organisch materiaal, neutraal tot licht basisch. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat voor een moestuin of een siertuin (op veen grond en voor een agrariër met grote monocultuur-percelen kan dit anders liggen) de grote focus op het kunnen meten en "goed" willen krijgen van de zuurgraad van je grond nogal onzinnig is. Een globaal idee van wat voor een grond je hebt en welke zuurgraad daar ongeveer bijhoort is echt voldoende in de praktijk! Het geeft ook een idee van welke planten (het overgrote deel is zeer vergeeflijk en volstrekt NIET kritisch in dit opzicht!!) ) er beter wel kunnen en welke niet zo.... daar kun je vrij weinig aan veranderen en rekening mee houden ....dwaas (en meestal met grote milieu-impact) om daarin verandering te willen forceren. In o.a. Amerikaanse publicaties wordt veenmos vaak genoemd als een standaard zaaimedium, omdat het zure zaaimilieu dan minder risico op schimmels in zaden en kiemende planten zou geven. Ik heb het nooit gebruikt en nooit gekocht...denk dat er ook prima andere manieren zijn...je het daarvoor ook niet echt nodig hebt.

schreef Jorieke123. Bedoel je Henk123? Maar serieus even: Prachtige foto's van een succesvolle kweek, Jorieke.

Leuk verhaal, Boerjennes. Wat zijn appelkroosjes? Hier in de bostuin, waar ik 2 dagen per week bezig ben, volop woelmuizen en/of woelratten. Ze eten wel wat of soms aan plantenwortels e.d., ook van de jonge appelboompjes...maar niet desastreus. Er staat een grote afwisseling, blijkbaar zitten ze niet speciaal op het fruit en de planten die voor oogst zijn.... Er zit ook een paar kiekendieven, een smelleke en een vos in de buurt en ik zie ook af en toe wezeltjes. Een half wilde kat woont in het schuurtje, maar die heeft blijkbaar meer belangstelling voor mezen en roodborstjes. Vermoedelijk ook een bosuiltje...maar ik ben niet 100% zeker. De kiekendieven heb ik in ieder geval al enkele keren met een woelratje of muis zien vliegen...maar ook met duiven, die ze op een rustig plekje kaalplukken en oppeuzelen.....

Wat voor een ratten? Dat maakt een wereld van verschil!!! Bruine of zwarte gewone ratten of woelratten of muskusratten....gooi ze beter niet op een hoop als "ratten" want het zijn geheel andere dieren...in leefwijze/voedsel en evt. niet hygiënisch zijn. Daardoor krijg je ook niet zo ter zake doende reacties hier. Bruine ratten? Alleseters. Gemeente inschakelen! (Maar denk het niet, want die eten echt niet een tuin leeg, zijn geen echte tuinplaag). Woelratten? (Echte planteneters!) Zoek gericht op woelratten dan.....deel van strategie zal bestaan uit jagers aantrekken...kan zeer hardnekkig en plaag zijn voor je tuin. Zoeken naar een evenwicht waarin ze niet massaal voorkomen is geen makkelijke maar wel een heel goede strategie. Muskusratten? Alleen planteneters.....maar vooral van water en oeverplanten. Vooral een probleem omdat ze taluds en dijken ondergraven. Hebben weinig natuurlijke vijanden hier. (invasieve soort). Waterschappen hebben professionele bestrijders in dienst...die inschakelen voor gerichte bestrijding.