weknow

In de bostuin staan nu 4 of 5 soorten (en natuurlijk ook volop de wilde, maar die vooral op het nog niet aangelegde stuk). De Bocking 14 kreeg ik pas afgelopen september van Jorg...die heeft nog niet gebloeid, maar de pollen zijn wel aan de groei. Die van jou....Erny.....waar staat die nou? Ik weet zo even geen paars bloeiende...wel een witte (uit eigen tuin), een met blauwe kleine bloemen (nog van Thea) en een met blauw-witte (van Ciska...??) en een met creme-rose bloemen....zou die laatste die van jou kunnen zijn Erny? Overigens zijn alle soorten zeer geschikt voor wat extra bemesting (vooral kalium) en daardoor zeer nuttig als mulch bij bijv. fruitbomen en struiken (Mijn kiwibessen kregen absoluut een boost van een in oktober gegeven mulchlaag rondom) en als compostingredient. Voor aftreksels e.d. heb ik geen tijd...dus ik gebruik het direct. Gemaaide/geplukte bladeren verteren in een mum. Van alle kweek soorten die ik ken/heb kan ik zeggen dat ze zich nog nooit uitgezaaid hebben. De wilde wel. Wel vermeerderen ze zich geleidelijk via wortelstokken....maar dat is precies mijn bedoeling. In de bostuin zijn ze zeer nuttig als zeer goede (en fraaie!) bodembedekker, best in de halfschaduw waar ze veel frisser ogen dan in de zon en zelfs in de diepere schaduw onder bomen. Als ik nog andere soorten die niet te hoog worden ergens tegenkom, zal ik niet aarzelen ze aan te schaffen, want ze helpen me goed om andere minder gewenste planten in toom te houden (brandnetels, fluitenkruid, distels, klimop en een soort dauwbramen o.a. stonden in het lang verwaarloosde bosgedeelte overal en heel veel) en passen zeer goed in wat ik voor ogen heb...een fraai, gevarieerd, arbeidsarm, zelfvoorzienend en ecologisch voedsel bos/park. Ik weet dat de bocking 14 steeds weer genoemd wordt in allerlei permacultuur-achtige artikeltjes....(en eerlijk gezegd lijkt het ook wat op een hoax van mensen die elkaar maar wat overschrijven... ) maar eigenlijk zie ik geen reden om speciaal voor deze soort te gaan.

Wel familie van de korenbloem, maar het is een bergcentaurie. (Centaurea montana) Ooit geplant in onze (vrij wilde) tuin aan huis en al meer dan 20 jaar duikt ze elk jaar wel weer ergens op. We bestrijden ze wat als een onkruid, aangezien ze zich anders ongeremd overal verspreidt. I.t.t. een korenbloem is het een meerjarige, Bloeit maar kort, nu en gaat dan over in zaad. Soms nog een nabloei in het najaar. Trekt insecten aan bij bloei en wortelt vrij diep...maar nooit genoemd bij mijn weten als een plant om mineralen uit de bodem te halen...zou toch wel kunnen. Zie hem soms ook wel eens ergens in het wild....waarschijnlijk via zaad ergens ontsnapt uit een tuin, want oorspronkelijk afkomstig uit laaggebergte meer in Midden-Europa (Alpen enzo). Dit is zo een beetje de natuurlijke vorm, maar er zijn ook gekweekte species met meerkleurige blauw-witte bloemen of blauw-violette te koop bij kwekerijen e.d.

Is ongetwijfeld ook rasafhankelijk. Net als bij aardappels. Heb van beide soorten gehad die snel wat of zelfs heel veel last van vraat hadden, terwijl inderdaad normaal er weinig of geen slakkenvraat is. Bovendien kan net een (genetisch of naar groeiomstandigheden) wat zwakker plantje makkelijker de klos zijn. Hoewel ik de door sommige beleden stelling te absoluut vind: dat slakken per definitie alleen de planten die zwak zijn of waar de bodem niet perfect voor is zouden uitkiezen als een soort natuurlijke opruimmethode, herken ik zeker wel dat mindere planten eerder ten prooi vallen dan sterkere. Al met al is dit nu geen desastreuze aantasting op de foto's. Het gaat zeker niet om enorme aantallen slakken. De lievelingsplekjes waar vooral naaktslakken zitten, zijn vaak een wat vochtig en donker plekje net onder de grond of onder/tussen potjes, houten/plastic randjes of een groot blad o.i.d. Bij nacht of wat vochtiger weer kruipen ze tevoorschijn en schrapen ze aan plantenresten (een reden om niet zomaar organisch afval te laten liggen en vaak een bijkomend probleem van muchen met vers organisch materiaal in een groententuin) en planten. Door daar enkele keren te inspecteren is het ergste waarschijnlijk al opgelost, zeker als ik de foto's zie uit deze kas.

Onkruid dat via wortels nog zou kunnen hergroeien kun je eerst laten verdrogen. Dan kan het zeker geen problemen meer geven via de compost. Meestal geven wortelonkruiden echter geen probleem in de compost, aangezien ze verteren. Juist aardappels en ook de schillen ervan wil soms overleven en proberen te hergroeien....andere planten nooit via wortels of uitlopers o.i.d. meer teruggezien voor zover ik me kan herinneren.

Blij om te horen en zien! Dit hoeft dus zeker niet in de klaagbank

Of er af en toe wat water bij moet (composteren lukt alleen als het voldoende vochtig is!...want anders staat alles stil) zal variëren. Ik denk dat in de zon of in de schaduw voor een grotendeels gesloten vat weinig uitmaakt. (Bij een open composthoop is een plek uit de zon absoluut te prefereren, evenals een afdekking bij te nat of te droog weer) Wel wat je erin doet. Zeker is dat er vocht nodig is en wordt verbruikt door de (micro-)organismen bij het verteren. Groen spul zal uit zichzelf vaak wat vochtiger zijn...kan best dat dat soms al genoeg is. Maar als je constateert dat het (te) droog is binnenin, dan voeg je beter wat vocht toe.....omdat het proces anders niet (zo) goed gaat. In mijn ervaring (maak al ruim 40 jaar compost in vaten en heb er 7 steeds "in productie") is af en toe eens enkele liters water toevoegen meestal wel nodig voor voldoende vochtigheid. Vuistregel: Zorg voor flink vochtig, maar niet kletsnat. Dan composteert het het beste.

Zo dichtmaken lijkt me ook helemaal ok. (Ws maar even aan het proberen mee te denken om je "probleem" te helpen oplossen ) Even afdekken (plastic zakje er los omheen? bijv. in plaats van kapje...moet wel wat kunnen ademen) moet niet, maar kan wat helpen. Pompoen in zo een klein perspotje vind ik riskant. Kan niet zo lang groeien met weinig grond. Temeer omdat ze slecht tegen verplanten kan. Ik zaai meestal in 9 cm. potjes, 2 zaadjes, zodat ik ze dan direct kan uitplanten na flinke aanvangsgroei. De beste plant houd ik aan of soms scheur ik de kluit in twee helften met elk een plant. Nu je het zegt ik weet ook niet wat boven en onder is aan zo een zaadje. Ik leg ze altijd plat bedek ze ongeveer 1 cm en dat gaat goed. Kan het zaadje zelf kiezen waar de kiem uitkomt. Tjonge....je zorg wel heel erg goed voor je zaailingen die nog geboren moeten worden. Eerlijk gezegd kom ik daar niet altijd toe....moet ook een beetje vanzelf gaan (en gaat ook wel eens iets niet zo goed hoor!)

Mijn kleine (ervarings-)duit in het zakje. Het klopt dat er allerlei (naam-)verwarring bestaat over paksoi en andere soortgelijke Oosterse koolachtigen. Bovendien is ook mijn ervaring dat veel van deze soorten bijna direct schieten....vanwege warmte (verleden jaar warm najaar!) en misschien ook wel van elke groei-onderbreking door even te droog of te nat. Ook ik heb diverse soorten paksoi, ook wel eens een F1, en andere Chinese/Japanse groenten geprobeerd...vaak zonder succes. Op 2 manieren iets betere ervaringen met wat paksoi werd genoemd. 1. Van sommige een kleine oogst gehad in het vroege voorjaar in een bakje in de kas of op vensterbank in koude kamer doordat ik ze als "baby-leaves" oogste, 1, 2 een keer zelfs 3x kon ik snijden voordat de planten toch gingen bloeien (en stug/niet meer smakelijk werden). 2. Afgelopen najaar begin november (!) enkele paksoiplantjes (5x) op de markt gekocht (Ik schat gezaaid in oktober, een week of 4 oud) en uitgeplant in de koude kas. Daarvan heb ik een vrij goede oogst gehad. 2 werden vrij snel sterk door slakken en rupsen aangevreten en heb ik verwijderd. De andere groeiden heel hard en we hebben in december/januari 2 grote kroppen kunnen oogsten. De laatste krop ging begin januari in bloei en is als winterse verrassing voor de kippen geëindigd. Al met al is het ook mijn ervaring dat het een heel moeilijk gewas is om met succes te kweken.

Moeilijk te zeggen. Het was warm verleden week...dan zou kiemen vlot moeten gaan. Maar sinds enkele dagen een stuk koeler....dan is 12 dagen of langer goed mogelijk. Als je nog zaden hebt, kun je voor de zekerheid dezelfde soorten nog eens in dezelfde potjes doen. Als het nog even koud blijft, het bakje evt. binnen zetten (= beetje warmer en constanter) totdat de kieming begint. Ook een plastic kapje over het bakje kan helpen: wat hogere luchtvochtigheid en minder risico op uitdrogen. Als je kieming ziet, mag een kapje ervan af. p.s. Ik zie het niet goed op de foto, maar zou het kunnen dat je de gaatjes in de potjes waarin je het zaadje deed niet hebt opgevuld met enkele millimeters grond? Ook dat zou kunnen helpen, omdat deze zaden geen duidelijke lichtkiemers zijn. Een heel dun laagje is al genoeg...heeft ook het voordeel dat de zaadjes iets constanter vochtig blijven en daardoor makkelijker kiemen.

Een maggiplant wordt heel groot. Een struik van 1,50 hoog en makkelijk een kleine meter doorsnee. Omdat het een zo sterk smakend kruid is, gebruik je er normaal niet veel van. Hooguit enkele blaadjes per keer. Daarom is 1 plant bijna altijd genoeg. Hij groeit ieder jaar weer uit, uit een klomp dikke vlezige wortels (bovendien heel sterke wortels ...een betonnen bak breken ze op den duur) die ook weer ieder jaar toeneemt in volume. Maakt ook binnen enkele jaren al massa's zaad dat vaak in het voorjaar erna volop kiemt rond de moederplant. Het zaad is maar kort kiemkrachtig. Als je het heel vers zaait, kiemt het heel makkelijk. Maar een seizoen later al vaak niet meer. De makkelijkste manier om een plant te krijgen is een stuk wortel van een bestaande plant te scheuren en elders in de grond te zetten. Als je dit in de winter of het vroege voorjaar doet, kun je al gauw beginnen oogsten. Het makkelijkste is het om aan een andere liefhebber een gescheurd stuk te vragen. Of enkele spontane zaailingen of wat heel vers zaad in juli/augustus als de plant bloeit. Omdat gekocht zaad normaal minstens al een seizoen oud is, is de opkomst vaak teleurstellend. Als het zaad wel nog goede kiemkracht heeft, is een zakje met zaadjes veel meer dan je uiteindelijk aanplanten nodig hebt. Zoals gezegd: Normaal volstaat 1 plant, tenzij je heel veel plaats hebt of het met bossen gebruikt.

Slakken! Maar zo te zien niet heel veel...dit is het werk van enkele...hoogstwaarschijnlijk naaktslakken. Kijk eens aan de onderkant van de potjes. Waarschijnlijk heb je er dan al enkele te pakken. Vele tips in diverse topics op dit forum om ze weg te vangen. Zoekvenster rechtsboven met trefwoord: "slakken" of "slakken in kas"

Neen! , Dat er bodemleven in zit Paddenstoelen zijn welkom in een natuurlijke tuin. Hoe meer soorten, hoe gezonder je tuin. Grote kans.... koolstof en vooral de houtachtige koolstofverbindingen, daar zijn schimmels de (vaak enige) afbraakspecialisten voor. Dit is een ongenuanceerde reactie....over schimmels en paddenstoelen is veel meer te zeggen....maar de grote lijn moge duidelijk zijn: In je tuin gebeuren heel natuurlijke dingen en dat is een goed signaal voor een gezonde tuin. Geniet ervan!

De beste aanval is misschien afleiding. Wat zouden die mieren nog lekkerder vinden dan je planten? Ik zou zeggen.....zet bakjes met suikerwater op enige afstand.

Op het eerste gezicht is dat precies de oorzaak...en is een gietertje water als het binnenin droog is de oplossing. Sorry dat ik er even weinig voor voel om een handleiding te schrijven. Als je op dit forum zoekt (rechtsboven) met "compost maken" of "compostvat" vind je al 10-tallen topics met allerlei mogelijke informatie. Hier een korte handleiding: http://www.ecowerf.be/externe_publicaties/OVAM/Flyer_OVAM_Hoe_maak_je_compost.pdf?cf0fe0 en ook nog een goede uitgebreide voor als je er echt plezier in wilt hebben http://www.ecowerf.be/externe_publicaties/OVAM/Brochure_OVAM_Composteren_in_vaten_en_bakken.pdf

Ik weet niet hoeveel compostmateriaal je hebt? Als je toch een behoorlijke hoeveelheid geschikt tuin-, plantenetende huisdieren- en keukenafval hebt, zou ik altijd aanbevelen om 2 vaten naast elkaar te zetten. (Bovendien...van compost heb je nooit te veel.....stel dat je zelf niet zo heel veel hebt....misschien hebben je buren soms wat dat jij kunt krijgen, wat zij afvoeren...grasmaaisel, mest van cavia of konijn of schaap.....in Belgie heb je daarvoor zelfs een systeem van plaatselijke compostmeesters met voorzieningen in een dorp of wijk. ) Het principe waarmee vaten vaak verkocht werden is, dat je bovenin het verse materiaal doet en na een jaar of zo er van onder de al gerijpte compost die daar zit uit zou kunnen scheppen. Het bovenste zakt daardoor dieper en een jaar later of zo heb je weer een bruikbare portie compost, is het idee. Dat lijkt me nogal onzinnig, vooral omdat mengen/roeren/omzetten het proces kwalitatief veel beter en ook sneller maakt. Misschien kan het wel in een vat....maar prettig werkt dat niet. Goede compost is niet alleen een goede mengeling van bruin en groen materiaal dat verteert, maar vooral ook een daaropvolgende opbouw van humusachtige stabiele stoffen.....en juist dat laatste maakt compost zo speciaal en nuttig. Daarom zal ik je zeker adviseren om niet te blijven bijvullen, maar op een gegeven moment een vol vat echt te laten verteren en de inhoud zich tot echte compost te laten opbouwen. Trek daarvoor een 3/4 a 1 jaar uit...aangezien het proces in zo een vat voornamelijk een "koude compostering" zal zijn. (Die is kwalitatief overigens uitstekend....zelfs beter wat betreft voedende waarde voor bodemleven dan "snelle compost" waarin gestreefd wordt naar een vertering met warmte (tot ca. 65 graden maximaal) in ca. 2 maanden, waarna de compost dan nog enkele maanden moet narijpen.) Het volume van een vat (tussen 200 en 400 liter normaal) is te klein om aan de voorwaarden van snelle compostering te voldoen. Met een tweede vat ernaast, kun je op dat moment alle nieuwe composteerbare materialen doen en het verteren zal er al beginnen. Ook al is alle organisch materiaal op zich nuttig in een (moes-)tuin (kun je het gebruiken om te mulchen of kun je gericht in sommige situaties half verteerde of volledig verteerde organische stoffen best nuttig gebruiken....) goed gemaakte compost (en dat is niet moeilijk!!) heeft echt enkele streepjes voor omdat het weinig verlies van voedingsstoffen tot gevolg heeft en omdat het grotendeels stabiele resultaat een enorme bijdrage is aan bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Trouwens aan half verteerde of niet uitgerijpte compost en alle nog verterende organisch materiaal kunnen ook nog andere bezwaren zitten: kieming en groei van planten juist tegenwerken, voedingstoffen uit de bodem onttrekken of tijdelijk minder gewenste organismen in de bodem brengen. Het nadeel van blijven aanvullen met vers is dus dat je eigenlijk nooit het gewenste eindresultaat bereikt. Er zit altijd nog een deel te verteren spul in en het proces is nooit klaar. Meestal zal het geen enkel probleem zijn om dat te gebruiken in de tuin, maar echte compost krijg je eigenlijk niet. Wat wel kan, om ruimte te besparen of zo, is de inhoud van 2 bakken die allebei al in proces zijn - en de hoeveelheid is geslonken - samenvoegen en mengen, zodat je weer een vat leeg hebt. Wat ik maar wil zeggen is: Met 2 vaten werkt het allemaal makkelijker en beter om goede compost te maken

Gutteren is dat er 's nachts en in de ochtend waterdruppeltjes aan een plant komen. Vooral op de bladeren maar ook op de stengels. Gebeurt vooral in de kas. Verklaring: Overdag is het in de kas warm. Er is daardoor veel transport van bouwstoffen vanuit de wortels van de plant. (Ze groeien lekker) Als in de nacht en ochtend de temperatuur daalt, blijven de wortels nog vocht met bouwstoffen transporteren, maar de groeiprocessen in de plant zijn door de afkoeling afgenomen....de plant probeert via een soort transpiratie het vocht kwijt te raken...terwijl de verdamping heel laag is. Als je niet ventileert, blijven de planten te lang nat > schimmelziekten kunnen snel optreden. 90% van de slakken die actief zijn in je kas, zitten in de grond (overdag). Tuurlijk kan er wel eens een naar binnen kruipen....maar als je veel last van slakken hebt in je kas, zal dat niet de echte oorzaak zijn. Trouwens: wind (ik noem het liever geen tocht) in je kas is ook nog gewenst voor betere bevruchting. Bij tomaten is wind (en/of overdag tikken tegen de stam) nodig voor bevruchting. Bij komkommer/meloen/paprika e.d. helpt het veel als insecten binnen kunnen. (Kan natuurlijk ook met de hand met een penseeltje).

Mag ik er 2 overwegingen bijgeven? 1. Sterke soort, weinig ziektegevoelig, waardoor zonder bestrijdingsmiddelen te telen. (Dan valt bijvoorbeeld de Ontario al af) 2. Houd rekening met bestuiving. Diverse rassen zijn goed zelfbestuivend, maar er zijn er ook die een geschikte bestuiver in de buurt wensen. Heb zelf langere ervaring met RC d'oullins (laat vruchtbaar, vrij vroeg, zelfbestuivend en ook als laagstam veel groeikracht) Mons. Hatif (matig, wat ziektegevoelig) Victoria (Heerlijk, maar veel groeikracht ook als laagstam), Opal (makkelijk) diverse kwetsen (wordt vaak als bakpruim gezien, maar vind ze uit de hand ook heerlijk) Ontario (lekker, maar vraagt veel zorg) Voor nieuwere bomen in bostuin echter gekozen voor wat andere rassen, gezondheid boom was belangrijkste criterium...(och en vieze pruimen die ken ik eigenlijk niet...hooguit smakeloze uit de winkel) en daar geen spijt van: Sainte Catharine (zeer laat, lelijk vrucht maar heerlijk) Excalibur (krijgt nu eerste vruchten, aanzienlijk vroeger) Aprimira (klein, maar lekker) Avalon en Valor staan nog op mijn lijstje. Koop mijn fruitbomen echter in Vlaanderen. In het najaar als wortelgoed (goede kwaliteit en bovendien niet duur )...misschien is de grote keuze en prijs/kwaliteitsverhouding zelfs een reisje vanuit Zaandam waard. Bovendien een mooie en interessante streek om te bezoeken, het Vlaamse Heuvelland! http://www.boomkwekerijdelinde.be/catalog/index.cfm?DATA_GROEP=3 In Nederland goede ervaringen met deze: http://www.fruittuin.com/webshop.php?lijst=02.%20Fruitbomen Ook behoorlijk, maar ander assortiment, wortelgoed leverbaar.

Van zeepsop verwacht ik geen effect op deze aantasting. Zoals eerder in het topic: bestrijding is meestal niet eens echt nodig. Ik heb zelf 1 (oude) druif die dit ieder jaar weer heeft. (Op de nieuwere rassen nooit aantasting aangetroffen!) Is verder gezond en draagt vruchten...pluk soms wat te erg aangetaste bladeren weg...dat is alles. Gaan zonder meer in recycling in compostbak. Voor het doorgeven van deze soort bladluizen door compost hoef je niet bang te zijn. Die overleven echt niet lang als ze geen druif of iets dergelijks hebben om te leven. Als je een druif (rasafhankelijk!) hebt die bevattelijk is, komen luizen gemakkelijk door de lucht. Blad verbranden (zeer milieu-onbewust inderdaad) lijkt me niet nodig hier. Wat betreft deze "aantasting" is de eerste overweging of (zwaar) ingrijpen wel nodig is en de remedie dan niet erger dan de kwaal. Ja, ik probeer ecologisch te tuinieren.....maar dat gaat echt niet zoals je beschrijft. Dan zet je in op gezonde en sterke planten, gezonde bodem en rijk en gevarieerd bodemleven (dat heel veel aantastingen voorkomt) en overweeg je inderdaad of ingrijpen wel nodig is.....Zeep werkt waarschijnlijk op allerlei insecten (is dus niet-selectief) ...ook de nuttige (die wellicht deze luis in toom houden)...je loopt zo het risico dat je het "probleem" juist vergroot.

Zuurgraad van gewone potgrond is prima. Lichtzuur. Geen extra turf gewenst en nodig.

Jammer dat je rassen niet weet. Niet zeker, maar wel kans dat snack-komkommer wat kleinere plant blijft dan de andere 2. Voor goede oogst toch pot van 20 liter minstens....30 liter of 40 nog beter. Misschien kan de snack-komkommer met 10 a 15 toe (??). Als potten te klein zijn, zal de plant stoppen met groeien en produceren na een aantal weken. In pot steeds wat bijvoeden essentieel. Kies voor voeding met hoge kalium-waarde (De K in N-P-K)....bestaat ook in organische vorm van bijvoorbeeld DCM. Stikstofrijk mesten geeft vooral groei en weinig vruchten (en zwakke planten).

Gewoon direct zaaien. Ook al omdat het in juni al behoorlijk laat wordt om nog tot rijpe vruchten te komen in het najaar. Succes en lekkere nakomelingen echter niet gegarandeerd.

Zie ook mijn reactie hier: https://www.moestuinforum.nl/ouderwetse-rode-kruisbes-in-cementkuip-t20284.html Verpotten best in het najaar. Ja het wordt tijd...schat deze pot een 20 liter.....mag gerust 50 a 60 liter zijn voor een struik in deze grootte. Ookal hangt ie vol......vind hem er toch wat "benauwd" bij staan. Risico van een te keer te droog (kan ie ziek van worden, vruchten kunnen verloren gaan, massaal afvallen of niet meer rijpen) is nu nogal groot. Beter een wat bredere pot dan een diepe smalle vanwege vooral brede en minder diepe wortels van kruisbesplant. Snap even niet waarom er een net over hangt. Ken geen rovers van de nu nog kleine en onrijpe vruchten. Hoeft pas misschien als de vruchten op grootte zijn en echt gaan afrijpen......doe het zelf eerlijk gezegd nooit bij een kruisbes. Zou ook altijd voor een Ikea-gordijn kiezen of insectengaas dan, omdat een vogel die er uit wil pikken daarin niet verstrikt raakt. Leuk om te zien hoeveel liefde en aandacht je geeft aan je kruisbessen. Ben zelf ook een echte liefhebber Ben er soms verwonderd over dat veel mensen ze zelfs helemaal niet (meer) kennen. Worden weinig aangeboden in supermarkt/groentewinkel en dan erg duur. Is toch een niet zo moeilijke en lekkere (en ik denk ook gezonde!) vrucht.

In de volle grond, als dat kan bij jou, is altijd makkelijker en beter. Makkelijker met water geven en omdat hij veel meer grond kan gebruiken ook minder te letten op voeding en evt. snoei. Op zich kun je ze wel in een bak van dit formaat houden op den duur. In dat geval moet je goed opletten dat ze niet te nat (gaten in bodem!) staat, maar bij droogte ook geregeld voldoende water krijgt. Dan zou ik hem beperkt houden tot een max. 3 takker (hanteerbaarheid) of - als je het aandurft met snoeien - een stamvorm....een langer stammetje en bovenaan een bos takken waarop vruchthout komt. Ik zou met snoeien wachten tot rond juli/augustus als de vruchten rijp en geplukt zijn. Je mag dan flink snoeien voor de basisvorm...alle takken die te veel zijn vanaf de bodem wegknippen. De zijtakken op de takken waarop je vruchthout wilt, knip je dan in op 3 knoppen. (Andere snoeimethode dan commerciele kwekers toepassen i.v.m. snelle en toegankelijke oogst, maar erg effectief w.b. opbrengst op den duur...zo leerde ik het van Marc Geens van de Kruisbessenproeftuin). Voeding in kuip is belangrijker dan in tuin nog vanwege beperkte wortelruimte....kruisbes wortelt vrij oppervlakkig. In tuin volstaat het om elk jaar of om het jaar met een 2 cm. compost te mulchen rondom (evt. afgewisseld met hakselhout). Ook in een kuip kunj e jaarlijks een laagje compost opleggen, evt. eerst enkele centimeters grond wegschrapen. Zou daarnaast 2 a 3 x per jaar enkele handjes gedroogde koemest opbrengen dan.

Heeft hier geen nut. Ik weet dat groene zeep oplossing (met ook wat spiritus) een oud huismiddeltje is. Of het erg milieubewust is......? Betwijfel zelfs of het als bestrijdingsmiddel in die combinatie verkocht zou mogen worden. Zeep en spiritus zijn chemische verbindingen die strikt genomen niet in de bodem thuishoren....wat doet het bijvoorbeeld met bodemleven (gesteld dat je dat belangrijk vindt...Ik wel )

Rbarbaar schreef: Die zeker niet. Heeft als zaailing ronder en gekarteld blad.