D_SDennis

Volgens mij is dit Quercus castaneifolia.

Dit is een van de redenen waarom bakken een hoop gedoe zijn. Waarom niet gewoon in de volle grond? Als je slecht kunt bukken kan een verhoogde bak handig zijn, maar dan moet je wel erg de hoogte in. Of als de ondergrond erg nat is of hele vaste klei. maar die kun je met minder moeite verbeteren. Misschien erg makkelijk, maar om aan te geven is het maken van bakken vaak gewoon veel meer gedoe dan de bestaande grond verbeteren. Uitzonderingen soms daargelaten natuurlijk. En het ziet er vaak wel strak uit. Maar compost van een bedrijf waar je dit gratis met de aanhanger kunt ophalen is doorgaans GFT compost. GFT is gemaakt van alles wat mensen in de groene kliko gooien, soms tot en met afgewerkte olie aan toe. In ieder geval ook de schillen van zoveel producten waarop nog een residu zit van het een of ander. En plastic en zoveel meer materialen die niet in de groene kliko thuishoren. De samenstelling is ook wisselend. En op de grote hoop gezien zal het eindproduct vast niet zo slecht zijn. De leverancier zal op zijn analyserapport niet alle getalletjes laten zien. Zoals zo vaak wordt verwezen naar: deze en die waarde zijn onder de norm en dus veilig. Een van de redenen dat ik een eigen moestuin heb is juist daarom, want wat als je dagelijks iets eet wat onder de veilige norm ligt? Hoopt het dan op? Geen idee. Dus: ik lever (nou ja, ik bestel bij...) compost aan onze moestuinvereniging van een professioneel composteerbedrijf. Met compost die van zodanige kwaliteit is dat het geschikt is voor de biologische teelt. Het is niet goedkoop. Iedereen betaalt uiteindelijk 25 euro voor een kuub compost gestort op de tuin. Maar dat is nog altijd een heel stuk goedkoper als dat je het in zakken moet kopen of er zelf met een aanhanger voor moet gaan rijden. Verder lees ik ook over houtsnippers onder in de bak gooien. Niet doen! Hout verbruikt in het verteringsproces alle stikstof in de omgeving. Het is een wat lastig verhaal, maar daarom kan je geen compost maken van alleen hout. Je hebt er ook 'groene' delen voor nodig, bij professionele composteerders is dat gras en blad. Bij GFT weet je nooit wat de verhouding is, bij professioneel materiaal wel, want dat wordt altijd in vaste verhoudingen gecomposteerd. Anyway, geen houtsnippers in je grond verwerken, tenzij het gewoon her en der wat stukjes zijn. Dan liever verwerken in je eigen composthoop en daar flink wat gras en blad doorgeen mengen. Wil je je bakken vullen, doe dat dan gewoon met lokale grond en verbeter deze met een beetje compost. En verlaag je bakken, zodat je minder grond nodig hebt. En als je ondergrond klei is, investeer dan in een paar dagen spitwerk; klei losmaken, compost doormengen en er niet overheen lopen. Eventueel investeren in drainage als je bijvoorbeeld kunt afwateren op een nabijgelegen sloot. Beter in een keer goed doen dan blijven tobben.

Hallo Jos, Helaas is de analyse niet leesbaar. Groet, Dennis

Ik ken het type analyse niet en hoe professioneel deze is, zeg maar. Maar een te hoog aluminiumgehalte duidt op of een te lage pH en/of op te weinig zuurstof in de bodem, doorgaans door teveel vocht. In de reacties lees ik dat er raakvlakken zijn. Klapzand kan een erg fijne structuur hebben en bij een beetje vocht al dichtslaan. Compost is je vriend, ook al gezegd. Ph bijsturen ga je niet redden met een beetje kalk. Ik sluit me aan bij het advies een ruime boomspiegel te maken en een goede plantgat verbetering te doen met compost. Niet de meuk uit zakken of van gemeentelijke composteerders, maar van een professionele composteerder (bv Den Ouden, Van Ierssel). Het helpt om een plan te maken als je het goed wilt doen. Ik bedoel, wil je echt dat de bomen groot worden en jaren vrucht dragen, dan zul je meer moeten verbeteren dan alleen de boomspiegel. Doe je niets ondergronds dan zullen de bomen ook vooral oppervlakkig wortelen, maar daardoor ook kwetsbaar zijn en ver van de stam wortelen. Die ruimte moet er wel zijn. Begin anders met een professionele analyse en deel deze. Bijv. van Eurofins. Laat je even adviseren welke analyse, maar houdt rekening met 6-7 tientjes. En deel je situatie, hoeveel ruimte is er. En een grondboring waarop zichtbaar is hoe je bodem is opgebouwd (zie foto). Gaat dit je allemaal veel te ver, begin dan met compost. Dat geeft altijd een verbetering.

Die methode in Kalmthout doen ze met bananen, Musa basjoo. Butia heeft juist frisse lucht nodig. Onze winters zijn echt geen enkel probleem, mits je er een bescherming omheen bouwt. En een warmtekabel voor het geval het ook overdag blijft vriezen of als het echt even erg koud wordt. Niet eerst als kamerplant houden. Gewoon meteen in de tuin zetten, maar dus goed beschermen, zeker als ze jong zijn.

De palm kan goed tegen koude, maar combi koude en vocht is funest. De palm moet in onze winters beschermd worden. Dat is te doen maar er komt techniek bij kijken. De luchtvochtigheid mag niet oplopen in een bescherming. Een warmtekabel is ook een must om er zeker van te zijn dat je palm tot wasdom en bloei komt. Ik weet dat enkele Butias in Nederland in bloei zijn gekomen inmiddels.

Ik gebruik daarvoor een heel simpele methode. Gewoon elke keer als je op de tuin bent, even goed schudden aan de boom. Korte, felle schudbewegingen. Elke keer weer vallen er rupsen en ander gespuis uit de boom. Waardoor de vraatschade heel erg beperkt blijft. Leg eens een laken onder de boom voor je schud en kijk eens wat er allemaal uitvalt.

Weet iemand of het slijm van naaktslakken kwaad kan als je het binnen krijgt via je eigen verse kroppie sla? Ik merk dat het alleen al van je handen afwassen veel inspanning kost. Laat staan dat je het van je kroppen sla kunt afspoelen. Ik kan er weinig over vinden.

Mijn eerste ingeving is een steenanjer, mogelijk Dianthus deltoides. het heeft ook wel iets weg van gipskruid, Gypsophylla sp.

Ik zie op de foto's van appelvrouw: 1/2; ? 3: Euonymus microphyllus 'Variegatus' 4: (de groene struik) Lonicera nitida 5: Silena dioca De laatste ben ik niet helemaal overtuigd.

Wellicht krijg je nooit een exact antwoord. Maar als je ze gewoon niet hebt, dan weet je zeker dat je goed zit. Ze zijn niet voor niets verboden. Sterker nog, ik zou mijn grond laten testen op gifstoffen als ik (vermolmde) bielzen in mijn moestuin had.

Even met de harde straal uit de tuinslang erdoor. Paar dagen achter elkaar herhalen.

Dat geldt voor een groot deel van de zaailingen ja, maar er zitten er altijd wat tussen met andere eigenschappen. Bijvoorbeeld een andere bloemkleur, kleinere of grotere trossen of al bloeien op heel jonge leeftijd. Grote kans dus, maar zeker niet onmogelijk dat een zaailing wel vroeg bloeit.

Blauwe regen wordt geënt! Dus als je een geënt exemplaar koopt, dan zit je vrijwel altijd goed. In geënte exemplaren zie je zelf in jonge planten al knoppen zitten. Ze worden inderdaad ook gestekt. Die exemplaren herken je aan de lagere prijs, geen entplek en negen van de tien keer pas bloemen op latere leeftijd of helemaal niet. De ent is onderaan goed te herkennen, als ze geënt zijn. Succes!

Het probleem is vooral dat het takrestant is afgestorven omdat je niet tot op een zijtak hebt gesnoeid. Daardoor is de sapstroom gestopt en sterft zo'n stomp af. Afzagen zou ik juist NIET doen. De boom heeft zo zijn mechanismen om te voorkomen dat een schimmel zich uitbreidt in delen die nog wel gezond zijn. Mocht er al levenloos kernhout zijn gevormd (ik kan dat niet goed inschatten, maar meestal is dat vanaf een cm of 8-10 dikte), dan zal de schimmel zich mogelijk geleidelijk uitbreiden via dat kernhout naar de stam. Maar eerlijk gezegd lijkt me dit een schimmel die nu vooral profiteert van de dode bast, net onder de schors zeg maar. Het is in ieder geval GEEN tonderzwam, die is zeker in staat het kernhout aan te tasten. Afzagen dus niet doen. Ook geen wondafdekmiddel gebruiken (sorry), want in de moderne boomverzorging weten we dat dit niet helpt tegen verreweg de meeste schimmels. Zodra je de zaag erin zet, landen er al sporen op het zaagvlak en dek je die af met een fijn jasje waaronder het voor schimmels fijn toeven is. Mijn twee centen, maak je niet al te druk. Niet snoeien, geen wondafdekmiddel, maar de boom het zelf op laten lossen. De takstomp zal verder afsterven en de omringende takken zullen geleidelijk de boel inknellen, dichtgroeien of overgroeien, hoe je het noemen wilt. En ja, er is een kans dat een andere schimmel nu de stam intrekt, maar als dat al gebeurt, is dat ook een proces van vele jaren. Ik verwacht dat je nog vele jaren kunt genieten van je boom. En ja, de vruchten kun je gewoon blijven eten. Verdere snoeitips zijn al gegeven. Als laatste, laat de levende uitlopers op de takstomp ook zitten! Deze vertragen verdere aantasting. Als allerlaatste, maak je geen zorgen over de andere bomen in de zin van dat je niet bang hoeft te zijn dat deze schimmel nu andere bomen aantast. Schimmelsporen zijn altijd en overal.

Zo te zien is er enkele jaren geleden besloten een grote tak weg te zagen. Gevolg hiervan is dat de bast eronder nutteloos wordt (er valt immers niets meer te transporteren vanuit de kroon, want die ontbreekt op dit stuk) en zodoende afsterft. De schors komt dan los van het achterliggende spinthout en het is juist die smalle, vochtige ruimte die dan ontstaat waarin dit soort schimmels het heerlijk naar hun zin hebben. Met andere woorden, de schimmel is niet de oorzaak van het afsterven van een groot deel van de boom, maar degene die gesnoeid heeft. Mogelijk was dit noodzakelijk, geen idee. Maar dergelijke forse snoei leidt meestal tot problemen. Je hebt best kans dat het andere deel van de boom nog wel een poos in leven blijft. Hoelang, dat is gissen. Maar je kunt er helaas niets meer aan doen.

Jawel hoor, gaat ook op voor kleigrond. Maar natuurlijk is het watergeef deel minder of niet van belang als je grondwater heel ondiep zit of je grondsoort een goede capillaire aanvoer kent. En compost geeft je niet snel teveel, mest wel. Boodschap is ken je grond, zorg ervoor en pas het advies aan op jouw situatie.

Grond in kassen vraagt altijd veel meer zorg is mijn mening. Dat komt vooral omdat de grond bij tijd en wijlen helemaal uitdroogt. In het voorjaar en zomer gaat het wel. Dan staan er gewassen en geef je water. Maar aan het einde van de zomer staat er wellicht niets meer en stoppen de meesten ook met watergeven. De kassen worden vaak dan nog erg heet met als gevolg dat de bodem heel erg uitdroogt en dat het bodemleven ook een enorme knauw krijgt. Het kost veel water om een bodem weer vochtig te krijgen. En nog meer tijd om het bodemleven weer op gang te krijgen, En dat bodemleven heb je keihard nodig om de mest of compost, niet duidelijk is wat je nu hebt gebruikt, om te zetten. En om het voor je planten mogelijk te maken de voedingsstoffen op te nemen. Mogelijk speelt dit. Heb je je grond recent al weer eens bekeken? Is het droog? Ook een droge laag dieper in je bodem werkt averechts. Een bodem hoort bovenin vochtig en naar beneden toe steeds vochtiger te zijn tot een bepaald maximum. Maar als je nog een droge laag ertussen hebt zitten, dan helpt dat ook niet mee. Persoonlijk geef ik de hele winter water in mijn kas, ook al staat er geen plant. Doe ik dat niet, dan droogt de bodem uit. In de loop van februari breng ik compost, soms oude stalmest op. Dat is dan binnen 6-8 weken niet meer terug te vinden omdat het in de biologisch actieve bodem snel wordt opgenomen en omgezet. Mensen vergeten het nog wel eens. Het is belangrijker om voor je bodem te zorgen dan voor je planten. is je bodem gezond, dan gaat de rest bijna als vanzelf. Wat ik overigens ook doe is elke drie-vier jaar een laag grond verwijderen uit de kas en die verdeel ik over de moestuin. En daarvoor in de plek verzamel ik grond uit de moestuin en gooi die in de kas. Dat meer uit de gedachte van wisselteelt. Dus advies (nu is daar een goede tijd voor): schep wat kruiwagens grond uit je kas en vervang die door grond uit de rest van je moestuin. Als je die hebt. Breng een lekkere laag compost op en geef de komende tijd elke week goed water. Dat mag rustig een gieter zijn op een vierkante meter per keer. Werk tegen half maart de compost met de spitvork door de toplaag en blijf water geven. Dan kun je in de tweede helft van maart beginnen met zaaien en planten En tip: geef het hele jaar door water, ook de stukken waar je geen planten hebt staan! Bijkomend voordeel: je krijgt veel frisse buitenlucht en een goede conditie Oja, en goede compost haal je niet bij de gemeente, maar bij een composteerder. Kijk eens bij Den Ouden of Van Iersel, ik weet niet waar je zit. Soms kun je een aanhanger afhalen. Bezorgen kost je al gauw meer dan € 100 per bigbag. Kan ook en is makkelijk, maar kostbaar dus. Denk ook niet aan tien kilo, maar eerder 100 liter (70 kg) per vierkante meter, zeker als je bodem aan de arme kant is. Daarna kan je jaarlijks dat halveren.

Er zijn inderdaad verschillen. De gewone Origanum vulgare zul je weinig plezier aan beleven (hoewel de bijen er wel super blij mee zijn). Je moet de Origanum vulgare ssp hirtum hebben.

Bij mij kiemen er elk jaar zaailingen onder de struik. Gewoon buiten zaaien werkt dus ook.

Zo te zien is het al een oude wond die al voor een deel zelfs overgroeid is. Zoals Marcelru al aangeeft, dat proces gaat gewoon door als de vitaliteit van de boom in orde is. Zolang de wond open is, breidt de rotting zich verder uit. Hoe snel, lastig te zeggen, dat hangt af van de weersomstandigheden en het scala aan schimmeltjes wat bezig is het kernhout op te peuzelen. Maar als de vitaliteit in orde is, en daar lijkt het wel op, dan hoef je voorlopig geen zorgen te maken. Als de boom na verloop van jaren er in slaagt de boel goed te overgroeien, dan stopt de rotting. Tot die tijd is het afwachten wat er gebeurt. Mogelijk blijft er te weinig hout over en breekt de boom af, maar zover lijkt het nog lang niet. Bij dit soort formaat bomen is die kans erop niet zo groot. Je moet je voorstellen dat elke meter die een boom hoger wordt, de belasting door momentkrachten 'kwadratisch' toeneemt. Dus bij grotere bomen kan zo'n holte eerder een probleem worden dan bij dit maatje. Dit soort problemen ontstaan bij te grote snoeiwonden. Misschien is hier ooit een dikke tak weggehaald? Advies is in elk geval niets doen! De boom probeert het zelf op te lossen. Wat wel helpt is ervoor te zorgen dat de boom vitaal blijft. Dus geen wortels weghalen, de grond vastrijden etc. Beetje compost in het voorjaar doet vaak ook wonderen.

Hoe heb je hem overwinterd? In pot laten staan? Ook bij vorst? Hoe zagen de wortels eruit toen je hem uit de pot haalde en in de tuin zette? Op zich is een beetje bladrui volkomen normaal na de winter. Meestal gebeurt dit gelijktijdig met het uitlopen van de nieuwe blaadjes en bloemknoppen. Maar zo te zien is dat bij jou nog niet het geval? Als de twijgen groen zijn, komt het vast nog wel goed. Hou er rekening mee dat een olijf heel veel frisse lucht wil. Zo tegen de schutting is misschien niet de allerbeste plek. En in de winter kan enige bescherming noodzakelijk zijn. gebruik hiervoor altijd iets wat lucht doorlaat, bijvoorbeeld fleecedoek.

Deze staat binnen zo te zien? Binnen is geen goede plek voor vrijwel elke Citrus. Het is er te warm en er is daar te weinig licht. In de winter kun je Citrus het beste op een koude en lichte plek met veel frisse lucht zetten. Boven de 10 graden ongeveer, heeft de plant behoefte aan zonlicht. Bij minder dan 4 graden kun je wekenlang in een donkere, koude, maar vorstvrije garage overhouden. Zelf staan mijn Citrusbomen de hele winter buiten, behalve als het vriest. Dan schuif ik ze de garage in. Je moet dan wel alert zijn, maar het resultaat is blakend gezonde planten. Probeer maar eens!

Dat zijn zadelzwammen, Polyporus squamosus. Ze kunnen best groot worden, veel groter dan elfenbankjes. Die heb je overigens in veel verschillende soorten,

Heb je een foto? Staat deze in pot of in de volle grond? In pot zijn ze een stuk kwetsbaarder op de een of andere manier. En is het ook echt de japonicus? Die met dat leerachtige wat grotere blad?