Jump to content

D_SDennis

Members
  • Posts

    459
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by D_SDennis

  1. Dat zijn zadelzwammen, Polyporus squamosus. Ze kunnen best groot worden, veel groter dan elfenbankjes. Die heb je overigens in veel verschillende soorten,
  2. Heb je een foto? Staat deze in pot of in de volle grond? In pot zijn ze een stuk kwetsbaarder op de een of andere manier. En is het ook echt de japonicus? Die met dat leerachtige wat grotere blad?
  3. Hier in Rhenen heb ik wel stekken beschikbaar.
  4. Dit is geenszins een vorstscheur. Dit ziet er meer uit als een oude beschadiging door iets wat tegen de stam heeft gestoten. Of misschien nog stamt uit de tijd dat deze is gerooid met iets teveel geweld uit de kwekerij, maar dat blijft gissen. Het zit er namelijk al een paar jaar. Het begint namelijk met beschadigde bast onder de schors door iets en daar is de schade aan de bast lange tijd verborgen gebleven. Maar je bent het pas recenter gaan zien omdat er vanuit de zijkanten nieuw weefsel (geen callus, dat is weefsel wat uit de mergstralen komt) vanuit de randen weer de wond is gaan overgroeien. Doordat dat in dikte is gaan toenemen (wat een goed teken is) is de bovenliggende schors op een gegeven moment gaan scheuren, waardoor de onderliggende schade nu zichtbaar is geworden. Je hoeft je geen zorgen te maken. Deze schade zal als alles verder goed verloopt, geheel herstellen. Je hoeft er niets aan te doen, Geen wondbalsem of schors wegpellen of wat dan ook. Je zult zien dat alles over twee, drie jaar geheel dichtgegroeid is. En de boom vastzetten hoeft echt niet, met respect voor het eerder gegeven advies. Want als de boom nu al een paar jaar staat en nog steeds staat is deze al goed verankerd. Nu palen aanbrengen maakt een luie boom die niet meer getriggerd wordt te versterken in wortels en stam. Je zult zien dat dan juist, als je de palen na een paar jaar weer weghaalt, de boom bij de eerste de beste storm/stevige wind alsnog bezwijkt. Bovendien is het plaatje verouderd. De palen zijn op dat plaatje veel te lang. Tegenwoordig verankert men hooguit tot kniehoogte, met de bedoeling dat de boom nog redelijk kan zwiepen en zo de wortel triggert sterker te worden. En je het probleem dus niet hebt als je de palen weer weghaalt. Maar dat is nu mosterd na de maaltijd. Jouw boom staat al een paar jaar en is echt al goed verankerd.
  5. Ja, daar heb ik ook wel eens aan gedacht. Of misschien alleen wat topscheuten uit een bloeiend exemplaar er in enten in de hoop dat daardoor de hormoonhuishouding zo verandert dat de hele plant knoppen gaat zetten. Geen idee of dat zou werken.
  6. ik ga er niet van uit dat deze winterhard is, maar met nachtvorstjes van 1-2 graden onder 0 laat ik deze gewoon buiten staan. Vriest het harder, dan schuif ik de pot 'even' de garage in. het is een zelfgezaaide sinaasappelboom. Heeft in de 25 jaar dat ik m heb pas 1 bloemetje gegeven. Winterhard, nee, dat denk ik niet, maar deze kan wel heel veel kou aan.
  7. MSDG, zoals ik al aangaf acht ik de kans ook niet groot. Maar baat het niet dan schaadt het niet. Ringen van bomen is idd hetzelfde, maar met deze methode kun je dat herstellen, mits je er op tijd bij bent. Ik zou er ook een nieuw boompje naast zetten, just in case.
  8. Dit is vrijwel zeker vorstschade. Het zwarte is in feite het sap wat via kapotte cellen naar buiten komt. Vanaf -4/-5 is beschermen echt wel nodig. Soms helpt een emmer al genoeg of wat vliesdoek er over. Beter in pot houden en de schuur in bij vorst. Maar in de vollegrond groeien ze vaak wel beter.
  9. Bij mij zaait thijm zich elk jaar gewoon overal uit. En om de paar jaar spaar ik er een paar en plant die uit. De oude planten gaan bij mij ook maar een paar jaar mee.
  10. Nog ter aanvulling, de bast dient zeker niet om afvalstoffen naar de wortels af te voeren, maar juist om voedingstoffen in de vorm van met name suikers en hormonen naar de wortels ofwel naar beneden te sturen. Deze voedingsstoffen en hormonen worden onderweg afgezet in het onderliggende spinthout en voor een groot deel ook uitgewisseld via de wortels met bodemschimmels die daarmee worden gevoed. Bij de ene soort is dit sterker ontwikkeld dan bij de ander. Het onderliggende spinthout is puur bedoeld voor het transport van water en opgeloste voedingselementen vanuit de bodem naar boven toe. Veel soorten zijn zonder het bodemleven niet eens in staat om voedingselementen in de juiste verhoudingen uit de bodem op te nemen zonder dit bodemleven. Het is een goede ruil: voedingsstoffen uit de bodem voor suikers vanuit de boom. Bovendien zorgen dergelijk bodemleven voor een goede bescherming van de boomwortels. Mycorhiza's zijn hier het belangrijkste voorbeeld van. Door het wegvallen van de bast worden de wortels dus niet meer verzorgd. En zullen deze steeds minder goed hun werk kunnen doen lees vocht opnemen. Vaak zie je dat de boom in het voorjaar nog wel goed uitloopt, maar dat al snel de groei stagneert. Het jaar er op of soms pas in het derde jaar sterft de boom dan uiteindelijk. Dat komt omdat door uitdroging de buitenste jaarringen van het spinthout afsterven en elk jaar de binnenste sowieso afsterft/buiten functie raakt. Elk jaar neemt de transportcapaciteit dus af. Nog even over de schade, het is het proberen waard, hoewel ik bang ben dat er teveel is weggeknaagd. En dat is de stam afdekken met wit landbouwplastic (niet zwart, dat wordt te heet als de zon er op schijnt en dan gaat het mis). Door dit plastic voorkom je dat het nu blootliggende spinthout uitdroogt en afsterft. Wat er mogelijk gaat gebeuren in de komende weken is dat vanuit de mergstralen callus wordt afgezet aan het oppervlak. Dit callus transformeert onder gunstige omstandigheden weer tot cambium en bastweefsel. En als dit maar op voldoende lekken plaatsvindt, kan er weer een verbinding ontstaan tussen de boven- en onderkant. Zoals al aangegeven, appels kunnen een hoop. Het is het proberen waard, maar om eerlijk te zijn, acht ik de kans niet groot dat dit slaagt omdat het lijkt dat ook het onderliggende spinthout is aangeknaagd. Maar wellicht helpt dit advies anderen als er zich zoiets dergelijks voordoet. Let op: medio juni moet je het er wel weer afhalen. Alleen mag het verse weefsel, als je dat ziet, niet meteen door zon worden beschenen. Dus zet er een plank tegen waardoor de stam in de schaduw blijft. Houdt dat zo tot er ook weer schors wordt afgezet. Dan is de bescherming weer ok.
  11. Je moet ze gewoon te drogen leggen en binnen een paar dagen gaan ze allemaal open. Dan vallen de zwarte zaden er uit en die kun je weggooien. Soms moet je ze er een beetje uit pulken. Je eet die hulsjes. Die maak je in een vijzel fijn om te gebruiken.
  12. Uitspoelen is alleen een probleem als je bodem te weinig organische stof en/of lutum bevat. Daar zou de eerste focus moeten liggen. Als dat op orde is, is mest opbrengen in het najaar het beste. De mest kan dan perfect verteren zonder dat je de gevolgen hebt van eventueel te verse mest. Want immers in het najaar staat er niets meer op de tuin. Mest opgebracht in het najaar is in het voorjaar meestal helemaal verteerd, op de grovere delen na. Die kun je dan in het voorjaar nog onderwerken en in de loop van het seizoen vind je dar niets meer van terug. Alles wat uitspoelt wordt opgevangen en gebonden door de humus en de lutumdelen in je bodem. En komt gewoon beschikbaar voor je planten in het voorjaar. Er is wel zoiets als stikstof die vervliegt als je het op de grond legt in plaats van onderspit, maar volgens mij is dat verwaarloosbaar. Ik laat me leiden door een natuurlijk principe: in de natuur vallen uitwerpselen gewoon op de grond en worden daar door allerlei organismen verwerkt. Bij mij op de zandgrond werkt dit al vele jaren naar alle tevredenheid. Of het op andere gronden ook zo fijn werkt, weet ik niet. Maar dit is mijn ervaring. Ik breng dus wel elk jaar compost op de tuin (dat doe ik altijd in het voorjaar), een best goede hoeveelheid en 1 x per twee jaar een goede vracht stalmest in het najaar, zo ongeveer begin november.
  13. Hmmm, vreemd advies. Niet doen! Snoeien is alleen zinvol als de boom/struik te groot wordt. Het blad is noodzakelijk voor de groei.
  14. De tweede doet me denken aan een Thunbergia-soort. Niet de gangbare Susanne met de mooie ogen, maar die met paarse bloemen.
  15. Hier zijn de bessen nu aan het afrijpen. Nog een week, twee weken en dan ga ik oogsten. Ik heb het idee dat ze toch ook door de vogels gegeten worden. Ben benieuwd hoe die dat ervaren
  16. Walgelijk vind ik het en ook best asociaal! Elke keer loop ik over het hoofdpad over ons volkstuinencomplex langs een tuin. Die wordt netjes onderhouden, maar al vanaf het voorjaar zijn de aardappelplanten een bron voor coloradokevers. De tuinier doet er niets aan. Hij of zij schoffelt en kweekt rustig verder, terwijl de larven zich voller en voller vreten. Vandaag liep ik langs en zag ik dat de planten ineens helemaal kaal gegeten werden. Binnen een paar dagen! Dichtbij bekeken zag ik letterlijk vele honderden kevers zich tegoed doen aan het blad! Wat ik nou niet begrijp is dat iemand het zover laat komen! Er gewoon niets aan doet! Ik heb er nog met iemand van het bestuur naar staan kijken, maar er werd geen actie ondernomen. Met als gevolg dat de plaagdruk volgend jaar, alleen al door deze tuin, onverminderd hoog zal zijn. Walgelijk, omdat andere tuiniers er elk jaar maar weer druk mee zijn. Waaronder ook mensen die een goede oogst echt nodig hebben. Bij mij overleeft nauwelijks een exemplaar. Als ik ze zie, dan veranderen ze onder mijn voeten in plakplaatjes en eitjes komen zelden tot ontwikkeling. En als het dan lukt, dan wacht de larven hetzelfde lot. Ik gebruik geen gif, het is handwerk. Maar dankzij zo iemand weet ik dat het me volgend jaar weer veel tijd gaat kosten. Zo, moest het even kwijt!
  17. Wat ook goed werkt, maar ik heb maar een klein gazon, is het graszaad door de compost mengen en in een 1 cm dikke laag over je gras strooien. Dan even sproeien en normaal vochtig houden. Die ene cm groeit je oude gras prima doorheen.
  18. Mijn eerste ingeving is dat dit zonnebrandschade is. P9 is prima, maar je zult ze vermoedelijk wel wat bij moeten voeden binnenkort. Bij goed weer kunnen ze ook eerder naar buiten. Tomaten kunnen verrassend veel koude aan, maar de groei is dan wel gering.
  19. Het lastige is, is dat als je alleen eigen productie compost toevoegt, je uiteindelijk toch tekort komt. Ik bedoel, je oogst en voert dat af. En alleen het afval composteer je. Maar dan voer je meer af dan dat je toevoegt. Het hangt ook echt van je grond af. persoonlijk spit ik altijd en over oogst niet te klagen. En de niet-spitters bij ons op het complex, tsja, dat wisselt. Degenen die genoeg compost toevoegen, en dus ook van elders aanvoeren, die kunnen met niet spitten goede resultaten halen. Maar je hebt ook niet spitters die alleen maar oogsten en bijvoorbeeld alleen de vuile resten van een krop sla of op de composthoop gooien of tussen de planten verwerken, gewoon laten liggen. En dan hangt het nog af van wat je kweekt. Maar meestal haalt de oogst het niet bij niet spitten in vergelijking met wel spitten, zeker niet als er ook gewoon organische mest en/of compost wordt toegevoegd. En ook daar zijn weer uitzonderingen op elders in het land zie ik wel. Heel interessant, maar bij ons op het schrale zand spit ik en breng ik compost op. Hoewel, ik spit een soort half: ik steek de spade in de grond en leg de steek op zijn kant in plaats van geheel om te kiepen. Maar geen eigen compost., Ik laat compost voor het hele complex aanvoeren, waardoor de kosten laag zijn. Je betaalt hier 1,75 euro voor een volle kruiwagen eerste klas compost geschikt voor de biologische teelt. Geen gft. Misschien kun je zoiets ook organiseren waardoor het niet duur is? Want zonder compost/organische stof gaat het toch geleidelijk achteruit. Gaten prikken zal helpen, maar verbetert je structuur niet. Dat doet organische stof wel. Gaten prikken kan wellicht wat hulp bieden bij een dichtgeslagen grond. Maar dan moet je je afvragen of je dan niet beter compost kan toevoegen om te voorkomen dat je grond dichtslaat.
  20. Het is maar de vraag. Stel je plant 1 aardappel in de grond met 4 of 5 scheuten er aan. Dan komen er ook 4 of 5 scheuten boven de grond en heb je een mooie volle plant. Maar er zitten altijd wel van die poters bij die maar 1 of 2 scheuten hebben. Die zet ik rustig twee bij elkaar. Dat doe ik al jaren en de opbrengst is prima. Maar of dat nou minder is of meer dan ten opzichte van 1 aardappel weet ik niet. Ik denk wel dat twee aardappels bij elkaar met elk 1 of 2 scheuten meer opbrengen dan 1 aardappel met 1 of 2 scheuten.
  21. Zo is het. Compost kun je niet snel teveel geven. De voedingselementen zitten gebonden in de compost en komen maar mondjesmaat vrij. Ondertussen verbetert compost de structuur van je bodem waarbij humus ontstaat. En deze humus bindt weer voedingselementen zodat ze niet uitspoelen en ook weer mondjesmaat vrijkomen. Al dan niet vrijgemaakt door het bodemleven of de wortelpuntjes van je gewassen zelf. Het is allemaal heel complex, maar je kunt rustig 50 liter of zelfs meer per vierkante meter op je tuin gooien en verwerken in de toplaag. Hangt ook af van je grond. Is deze arm aan organische stof, dan gebruik je meer, en anders minder.
  22. Als je wilt dat de boom uitgroeit tot een statige treurwilg van 15 m hoogte, dan zijn alle takken die je nu ziet slechts tijdelijk. Laat je de geel gemarkeerde takken doorgroeien, dan krijg je een kluwen van takken die elkaar gaan verdringen en dat levert een boom op die over tien, vijftien jaar uit elkaar breekt. De enige manier is om nu (wacht even tot in maart) rigoureus te snoeien. Kies de tak die het dikste is of het meest in het verlengde van de onderstam groeit en snoei alle overige takken gewoon weg. Over enkele jaren zie je daar niet veel meer van en eer je tien jaar verder bent helemaal niets meer. Pas vanaf een meter of 5, 6 kun je takken gaan selecteren die de uiteindelijke kroon vormen. Dat heet begeleidingssnoei. Overigens heb ik mijn twijfels bij of dit wel een echte treurwilg is.
  23. Ziet er wel uit als kweekgras. Het beste is gewoon spitten met de spitvork (niet met de spade) en dan alle wortelstokken met de vork eruit 'zeven' en wegplukken. Ja, dat is wat werk, maar je haalt zo 95% van de wortelstokken er uit. Wat zometeen in maart dan nog opkomt, trek je er met de hand zo uit. En dan heb je pas je onderhoud gehalveerd. Nu je hebt gespit, gaat er heel veel gewoon opkomen. En ik zou er dan geen houtsnippers opstrooien, want het groeit daar gewoon doorheen. Eerst helemaal schoonmaken en dan pas houtsnippers. En de zode van gras goed uitkloppen, want dit barst van het goede bodemleven. Alleen de wortels moet je kwijt. Succes!
  24. De tweede ziet er uit als verse rozetten van de basterdwederik.
  25. Snoeien is alleen toegestaan mits dit geen kwaliteitsverlies aan de boom veroorzaakt. Dus als je wortels uit je tuin snoeit, maar daardoor gaat de boom dood, dan kun je een probleem hebben. Dat geldt ook als je overhangende takken wegsnoeit en er geen normale boom overblijft. Hoe strak men daarmee omgaat, verschilt per gemeente, maar het is goed je even te verdiepen in de regels van je gemeente. Wat de wortels betreft, dat is een lastige, want helemaal afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Maar in verreweg de meeste gevallen heeft een boomwortel niets te zoeken in of onder een fundering. De bodem is er sterk verdicht, het is er droog en er is meestal niets te halen voor een boomwortel. Dus meestal hoef je je geen zorgen te maken. Wortels kunnen wel tot tegen je fundering groeien, maar daar ontstaat ook geen schade door, tenzij de boom op veel kortere afstand tot de boom staat. Dan kan er wat gaan wrikken, maar dan heb ik het over minder dan 2 m bij een heeeel dikke boom. Heb je een heel oud huis, met een fundering van baksteen, dan zou er in theorie een wortel doorheen kunnen groeien. Maar alleen als die wortel dan voedzame grond treft, bijvoorbeeld door een lek riool, dan kan een wortel die eenmaal door een kiertje is gegroeid, je fundering geheel ontwrichten. Maar zoals ik al aangaf is daar zelden sprake van. Wat betreft snoeien, beuken houden niet van snoeien, behalve als ze jong zijn. Hoe ouder de beuk, hoe minder je moet snoeien. Bovendien zou snoeien geen oplossing zijn voor de wortelontwikkeling en de opgedrukte tegels. EN een boom zo snoeien dat er daarna nog steeds een mooie beuk staat, is bij een boom van 12 m geen makkelijke klus. Meestal zie je dat er alleen onderin de kroon wat takken worden weggezaagd, maar uiteindelijk lost dat het probleem niet op en wordt een boom steeds lelijker. Je zit mogelijk met een lastig vraagstuk. Als je zou gaan snoeien en oppervlakkige wortels onder de tegels weg zou gaan halen, dan gaat dit meestal ten koste van de gezondheid van de boom. Zoals zo vaak staan bomen vaak op de verkeerde plek. Als je allerlei kunstgrepen moet gaan uithalen om overlast te beperken, dan hoort die boom er feitelijk niet. misschien moet je overwegen dan de boom weg te halen, want een beuk wordt uiteindelijk erg groot. Ik weet niet waar je woont in Groningen, maar op de zandgronden worden beuken zo maar 25 m hoog. Op de Groningse klei meestal een stuk lager, maar 15 m is makkelijk haalbaar. Aan de andere kant, bomen vervullen een belangrijke rol en je kunt tal van voordelen opsommen waarom je een boom zou moeten laten staan. Ik hoop dat deze info een beetje helpt. Misschien eens een foto plaatsen, want dan wordt het iets makkelijker om iets specifieker te duiden.
×
×
  • Create New...