Frans

N.a.v. het filmpje op Youtube moet ik eerst nog iets verduidelijken wat het gebruik van TL buisjes als groeilamp betreft. De standaard buisjes zoals ze in de Gamma armatuurtjes zitten , TL-D 18W/840 , hebben een kleurtemperatuur van 4000°Kelvin. Die kleur (koudwit) is geschikt voor het opkweken van plantjes en zelf heb ik dit jaar m.b.v. deze buisjes uitstekende resultaten behaald. Om planten in bloei te trekken zijn deze buisjes niet geschikt . Vruchten kweken zoals op het Youtube filmpje te zien is zal onder dit licht niet lukken omdat de planten daarvoor eerst een bloeistadium moeten doormaken. Wil je toch planten in bloei trekken dan zul je daglicht TL buizen moeten gaan gebruiken zoals Jorg ze heeft maar die zijn dan wel een stuk duurder. Het opkweken van plantjes gaat met de standaard TL-D 18W/840 buisjes dus wel goed en ook sla zou je tot het oogststadium moeten kunnen kweken omdat daarvoor geen bloeistadium nodig is. Bij een temperatuur van 14 graden zal sla goed kiemen en ook verder groeien gaat wel lukken . Een wat hogere temperatuur tijdens het groeien is echter beter om een grotere groeisnelheid en daardoor een hoger rendement te verkrijgen. De armatuurtjes geven wel wat warmte af maar je kunt daar nog beter van profiteren als je die in een gesloten omgeving gebruikt. Ik denk dat een groeilampenkastje zoals ik gemaakt heb daar heel geschikt voor is. Met een al of niet doorzichtig gordijntje er voor zal dat nog een paar graden extra moeten uitmaken. Wel even in de gaten houden of bij geheel gesloten gordijn de temperatuur weer niet te hoog wordt. Ik heb er nog geen ervaring mee maar ik ben van plan om volgend jaar eens met zo'n gordijntje te gaan experimenteren. https://www.moestuinforum.nl/topic/3862-groeilampenkastje-maken/ Denk je er nog aan dat sla een lichtkiemer is ? De zaden mogen na het zaaien nauwelijks bedekt zijn en ook in het kiemstadium zul je dus de groeiverlichting al moeten gaan gebruiken. Verder zou ik als slasoort pluksla nemen omdat die over een langere periode oogstbaar is en onder groeilampen makkelijker te telen is dan kropsla .

Heb je een verwarmde zolder Nick ? Anders hoef je er , zeker 's winters , niet eens aan te beginnen. De daadwerkelijke besparing door gebruik van zo'n ledlamp valt , ondanks de aangegeven besparing op energiekosten , nogal tegen . Ik zou TL armatuurtjes gebruiken zoals Jorg die in dit topic laat zien. Voor het opkweken van plantjes zijn die prima geschikt. Ik probeer het 'kostenplaatje' even duidelijk te maken. Allereerst geldt die besparing van 85% bij een vergelijking tussen een led lamp en een gloeilamp. T.o.v. TL buisjes is die besparing beslist een heel stuk minder . Er staat niet voor niks in de tekst een besparing aangegeven tot 85% . De afmeting van de ledlamp is 31 x 31 cm . Het bruikbare oppervlak voor het kweken van plantjes is ongeveer net zo groot en dus vrij klein. De lengte van een 18 watt TL armatuurtje is 61 cm en met drie armatuurtjes naast elkaar verlicht je het dubbele van het oppervlak dat een enkele ledlamp doet . Vergeleken met 3 TL armatuurtjes zou je 2 led lampen moeten aanschaffen . Laten we beide systeempjes even vergelijken. De kostprijs van 2 ledlampen is 100 euro. De kostprijs van 3 stuks 18 watt TL armatuurtjes is inclusief lampen 3 x 5,85 = 17,55 euro (bij de Gamma) . De meerprijs voor ledlampen is dus 82,45 euro . Nemen we voor het gemak aan dat het opgenomen vermogen van de ledlamp gelijk is aan het aangegeven output vermogen van 15 watt (in werkelijkheid zal het meer zijn want ook de regelelectronica voor de leds vraagt ook energie) dan vraagt de led verlichting in mijn voorbeeld in totaal 30 watt en de buisjes 54 watt per uur. Je spaart met ledverlichting dus 24 watt per uur uit. Een kw/hr kost iets van 25 ct. Voor die meerprijs van 82,45 euro koop je bijna 330 kilowatt/uur ofwel 330.000 watt/uren . Voordat je de meerprijs van de leds door hun lagere energiekosten hebt terugverdiend moet de groeiverlichting 330.000/24 = 13.750 uur gebruikt zijn. Dat zijn 860 gebruiksdagen bij 16 branduren per dag. Niet de moeite waard dus en dan is het nog maar de vraag of de ledlamp inderdaad zijn verwachte 20.000 branduren mee gaat . Ook al is de levensduur van de leds misschien wel 20.000 uur , de regelelectronica is het zwakke punt en zal bijna zeker al eerder de geest geven waardoor het licht voortijdig 'op zwart' gaat. Een TL buisje met een verwachte levensduur van 8000 uur zul je wel eerder dan de ledlamp moeten vervangen maar vergeleken daarmee kost zo'n TL buisje dan ook 'bijna niets'.

Ik kweek alleen rode paprika's en die van mij verkleuren tijdens het rijpen van groen via overwegend bruin naar rood. Met lichtgekleurde paprika's heb ik geen ervaring maar ik vermoed wel dat witte , gele en oranje paprika's niet zo'n donker tussenstadium hebben. Misschien wil iemand die deze soorten kweekt ons daar wat meer over vertellen. Ik heb even een paar foto's opgedoken en als je dat verkleuren nog niet meegemaakt hebt zou je denken dat de paprika's op onderstaande foto er nogal 'ziekelijk' uitzien. Bij mooi weer kan dat afrijpen overigens snel gaan. Je ziet dat de getoonde paprika's in slechts 10 dagen tijd van lelijk bruin naar mooi rood verkleurden.

Een verkleuring van bruin tot paars/zwart betekent bij gezonde paprika's dat ze aan het afrijpen zijn. Die van jou zien er zo te zien gezond uit. Binnenkort krijgen ze hun definitieve kleurtje.

Voor een goed resultaat is het allereerst belangrijk dat je zoiets op een mooie droge dag doet zodat de peulen kurkdroog zijn. Omdat de peulen iets hygroscopisch zijn nemen ze namelijk bij een hoge relatieve vochtigheid altijd iets vocht uit de lucht op waardoor ze minder goed breken en het oogsten van de zaden moeilijker wordt. Ik heb dat oogsten van mosterdzaden jaren geleden wel eens via de volgende methodes gedaan. 1. Dorsen. Stro met peulen in een jute zak doen en die dicht binden. In jouw geval zou je ook die matrashoes kunnen gebruiken als je die goed dicht kunt binden. Met een zware stok een flink aantal keren op de zak meppen terwijl je die af en toe omdraait. Inhoud van de zak controleren en bij onvoldoende resultaat nog even doormeppen. 2. M.b.v. een ruime bak waarin je kunt staan gaat het ook goed. Ik gebruikte daar zo'n kunststof speciekuip van de Gamma voor. Het materiaal erin doen en dan met je schoenzolen vertrappen en kapot wrijven . De zaden kunnen daar best tegen. De zaden zijn zwaarder dan het afval zodat je na even met de bak schudden het grovere afval makkelijk met je handen kunt verwijderen en de nog niet geheel zuivere zaden over blijven. Om ook het fijne restafval nog te verwijderen doe je de onzuivere zaden in een emmer . Er moet wel een klein beetje wind staan. De zaden giet je dan voorzichtig vanaf enige hoogte in een tweede emmer. Terwijl de zaden in de tweede emmer vallen blaast zelfs het kleinste zuchtje wind het lichte restafval al weg. Eventueel een paar keer herhalen. De 'vertrapmethode' en de beschreven manier van schoonmaken is overigens ook goed bruikbaar als je wat grotere hoeveelheden zaadbonen of zaaderwten moet oogsten. Ik doe het op deze manier al jaren . Succes.

Vitamientjes van eigen bodem

Misschien cola light gebruiken ?

Wat mijn perzik betreft ... ik weet niet welk ras het is. Het is een lekkere geelvlezige perzik maar hij heeft ook nogal wat nadelen . De enige reden dat ik dit ras blijf aanhouden is omdat hij zo superlekker is maar hij is gevoelig voor de krulziekte en het is beslist nodig om daar ieder jaar preventief tegen te spuiten . Verder heeft hij een zeer slechte bewaarbaarheid. Perzikken die je vandaag oogst moeten uiterlijk morgen gegeten of verwerkt zijn want daarna komen al gauw de eerste donkere plekjes op de vruchten. Mijn vader had dit (onbekende) ras vroeger al en als er weer eens een boom versleten was werd uit de zaailingen die ieder jaar uitkomen van pitten van afgevallen perzikken weer een nieuw boompje uitgeplant. Op die manier doe ik dat dus ook. Perzik is namelijk een van de weinige steenvruchten die vanuit pit nog raszuiver terug komt. Als je een goed ras wilt dat geschikt is voor ons klimaat kun je beter forumlid Persica om raad vragen want die weet echt alles van perzikken.

Zolang er nog vers aan de bomen hangen worden ze dagelijks gegeten maar die periode is vrij kort. Maximaal zo'n tien dagen want dan is alles afgerijpt en zijn de bomen weer kaal. Een deel wordt ingevroren. Geschild , ontpit en in stukken , met een klein beetje suiker , gaan ze in bakjes de diepvries in. 26 stuks totaal omdat ik dan precies een lade vol heb. Dan gaan en nog de nodige kilo's in wat grotere glazen potten met twist off deksel nadat ze in een ketel wat verhit zijn. Wel krijg je dan door die kortstondige verhitting eigenlijk meer een soort perzikcompote maar ook die is heerlijk. Na zo'n 30 potten stop ik ermee want behalve de perzikken moeten de aardbeien en diverse soorten bessen in de diepvries ook nog op voor er volgend jaar weer nieuwe zijn. En als mijn diepvries- en potten voorraadje geregeld is geef ik de rest van de perzikken weg aan familie en buren. Men heeft ze nog nooit geweigerd .

Gevonden ! Bedankt voor jullie bijdragen en de juiste link Geedee . Het is inderdaad de aantasting zoals die als Walnut Leaf Blotch beschreven wordt . Blotch betekent vlek in het engels en het zoeken met - walnoot bladvlekken - via Google ( simpeler kan niet, zelfs ik had dat al eerder kunnen bedenken ) leverde weer onderstaande link op . Daar staat overigens vrijwel hetzelfde beschreven als wat je via jouw engelse link te weten komt. http://databank.groenkennisnet.nl/bladvlekkenziekte_walnoot.htm

Het is de overigens de notenboom van de buurman die je hier in betere tijden ziet. Hij staat in normale grond en ik denk niet dat een boom met een dergelijke omvang nog last kan hebben van een eventueel tijdelijk nattere grond.

Vorig jaar had hij ook al last van deze verschijnselen maar wel in mindere mate. Behalve dat veel bladeren en noten er niet gezond uit zien valt een gedeelte van de noten ook vroegtijdig af nadat de bolsters zwart geworden zijn.

Het is wel geen antwoord op je vraag Bors maar ik heb toen ik een paar jaar geleden het systeem voor mijn druiven maakte bewust niet voor draad gekozen maar voor verwarmingspijpen (diameter 15 mm) . Pijp heeft t.o.v. draad heel wat voordelen zoals: - Kan niet doorzakken . - Ranken kunnen niet beschadigd raken zoals dat bij draad en harde wind nog altijd mogelijk is. - De ranken kunnen rond de buis geleid worden zodat aanbinden niet nodig is. - De dwars door de palen gemonteerde pijpen zorgen nog eens voor extra stabiliteit. - Draadspanners zijn niet nodig waardoor er ook geen krachten op de palen onderling komen en deze niet getuit hoeven te worden. Bij gebruik van geimpregneerde palen in verzinkte of kunststof paalhouders heb je dan een systeem dat een leven lang meegaat. (Kan ik in mijn geval makkelijk beweren als ruime 60 plusser zijnde )

Gisteren heb ik de eerste rijpe perzikken van de bomen gehaald. Uit ervaring weet ik dat ze over ongeveer een week allemaal geoogst zullen zijn en de bomen weer kaal . Wat doe je dan als je niet kunt slapen ? Even wat foto's maken dus en kijken hoe de binnenkort te oogsten perzikken er bij nacht uit zien. edit: dubbel geplaatste foto verwijderd

Ik neem aan dat je de verschijnselen hebt zoals je die op onderstaande foto's ziet ? Klik dan de link eens aan en je vindt het antwoord op je vragen. http://www.hoogstamfruitnh.com/contentFiles/perenroest.html

Hij is uitstekend bevallen Dennis. Hoewel het geen daglichtlampen zijn voldeden de standaard bij de armatuurtjes geleverde TL buisjes goed want de gekweekte plantjes groeiden gezond op zonder te fileren. Het schijnt wel te zijn dat de kleurtemperatuur van deze lampen minder geschikt is om planten in bloei te trekken maar daarvoor is dit kastje dan ook niet bedoeld. Een groot voordeel is dat het gesukkel met kweekbakjes op vensterbanken afgelopen is. Bovendien was fileren van de plantjes toch nooit helemaal te voorkomen omdat je in het voorjaar voor een normale groei gewoon te weinig uren daglicht hebt. In zo'n kastje staat alles keurig bij elkaar en je zet het neer op een plek waar je er het minste 'last' van hebt . Met een schakelklok stel je eenvoudig in hoeveel uren licht je ze per etmaal wil geven. Een aanrader dus zo'n ding. Volgend jaar doe ik er nog een 'etage' bij want wat extra plaats is altijd makkelijk. Ook heb ik bij Ikea een gordijnrailsje gekocht dat ik aan het kastje gemonteerd heb en waar een doorzichtig kunststof gordijntje aan komt te hangen . Ik wil eens zien of het nog voordelen heeft als de door de lampen geproduceerde warmte in het kastje blijft hangen.

Ik kweek de mangold ook al enkele jaren in mijn tuin maar gebruik alleen de stengels. De smaak van de bladeren vind ik tegenvallen . Geef mij dan toch maar echte spinazie. Ik vind het een ideale groente voor als je weinig tijd hebt en snel wat op tafel wilt hebben. Het zaad van mijn mangold haal ik bij de duitse Lidl. @appelvrouw Toch geef ik de voorkeur aan poireaux in mijn tuin boven poireau . Met zo'n enkele poireau ben je snel uitgeoogst .

Een gezonde olijfboom behoort het hele jaar door groene bladeren te dragen Stef in tegenstelling tot de meeste loofbomen die in de herfst al hun bladeren verliezen. Voor een olijfboom is wat verlies van oudere bladeren normaal , ze hebben tenslotte niet het eeuwige leven , maar in jouw geval is het goed mis. De meest waarschijnlijke oorzaken voor het probleem zijn een te droge of een te natte grond. Jouw olijfboompje is nog jong begrijp ik uit een eerder topic. Het zal vermoedelijk nog wel in een pot staan maar droogt het bij de huidige zomerse temperaturen daarin niet teveel uit ? Het kan ook zijn dat je hem juist te veel water geeft waardoor hij voortdurend in te natte grond staat . En hoe zit het met de bemesting ? Geef je niet teveel ? Overbemesting lijkt me ook nog een mogelijkheid. Een olijfboompje hoeft maar weinig bemest te worden.

Bij de Gamma is de potgrond in de aanbieding. Misschien is dat wat te laat voor dit seizoen maar als je hem ergens 'kwijt' kunt misschien de moeite waard om alvast een voorraadje voor volgend jaar in te slaan. Deze week betaal je voor vijf zakken de prijs van drie zodat je voor bijvoorbeeld 5 zakken potgrond van 40 liter nu 8,97 euro betaalt i.p.v. 14,95 euro. Aanbieding geldt alleen voor pashouders en een bon is niet nodig .

Een druif is alleen lekker als hij volledig aan de plant afrijpt. Narijpen lukt niet. Klik de link eens aan Lorre . Misschien dat je in dat topic herkent wat er momenteel met je druiven aan de hand is. post115129.html#p115129

Ik zou zoals Henkg al aan geeft een aggregaatje nemen maar dan niet zo'n low budget kabaalmaker die vaak een onbetrouwbare spanning en frequentie geeft . Voor een paar honderd euro meer heb je een inverter aggregaatje dat een echte zuivere sinusvormige spanning geeft , identiek aan wat thuis uit je stopcontact komt. Wat je ook op dat ding aansluit , ook de meest gevoelige electronische apparatuur, het draait er probleemloos op. Bijkomend voordeel is dat je hem ook kunt gebruiken bij een stroomuitval thuis omdat je vermogen genoeg hebt om de meest essentiele dingen , zoals de ketel van je centrale verwarming (belangrijk in de winter) , en je diepvries , te laten werken. Groot voordeel is ook het lagere gewicht en geluidsnivo t.o.v. de minder geavanceerde aggregaatjes. Hij draait geen vast hoog toerental maar het toerental is afhankelijk van de belasting . Als er weinig vermogen wordt gevraagd dan draait hij met weinig toeren en dus extra rustig . Ik gebruik zelf bij mijn camper al jaren met tevredenheid zo'n inverter aggregaatje en ook bij stroomuitval thuis is hij al eens van pas gekomen. Aan de top op dit gebied staat Honda maar die is nogal duur. Kipor is een heel stuk goedkoper. Het is weliswaar een 'chinees' maar hij is al lang op de markt , de kinderziektes zijn weg , en hij heeft onder camperaars bewezen een goede prijs/kwaliteit verhouding te hebben. De advertentie in de link is willekeurig gekozen. Het had ook een andere kunen zijn. http://www.kipor.nu/index.php?item=kipor-ig1000&action=page&group_id=17&lang=NL

Zelf doe ik daar niets aan en laat het nieuwe loof rustig verder groeien . Voor blauwe druifjes die in de grond blijven zitten is het normaal dat ze nu alweer nieuw loof vormen. Als het na enkele jaren een beetje te vol wordt , en de kwaliteit van de bloemen door een overmaat aan nieuw gevormde bolletjes achteruit gaat , kun je de bolletjes eventueel uit de grond halen . Doe dit dan wel zodra het loof is afgestorven voor ze weer opnieuw uit gaan lopen. De geoogste bolletjes kun je dan eind van het jaar opnieuw in de grond zetten. Ik haal ze na vier of vijf jaar allemaal uit de grond , ververs dan ongeveer 20 cm grond van de bovenlaag , en zet de mooiste bolletjes daar in terug.

Nog even een kleine aanvulling op dat verkleuren van de steeltjes . Als deze ook nog eens indrogen weet je wel zeker of je met lamsteligheid te maken hebt of niet. Er kan dan geen sapstroom meer naar de bessen waardoor deze niet meer verder kunnen dikken/afrijpen en ze verschrompelen.

De symptomen doen denken aan lamsteligheid. Dit kan diverse oorzaken hebben. Zoek maar eens via Google op lamsteligheid .

Als het inderdaad een sinds 1937 bekende heirloom is dan mag je toch wel wat meer info verwachten dan het summiere wat je nu via Google en andere zoekmachines kunt vinden. Vooral omdat het een spectaculaire plant zou zijn als hij al zou bestaan. De foto's lijken me niet realistisch en gemanipuleerd. Ik hou het daarom op een Giant italian hoax i.p.v. een Giant italian tree tomato . Iemand wil op deze manier via ebay wat dure tomatenzaden slijten denk ik en of de zaden die je dan ontvangt aan de gestelde verwachtingen voldoen lijkt me hoogst twijfelachtig.