Frans

Een bladgewas of bladgroente is een gewas dat om het blad geteeld wordt. Tot de bladgewassen behoren verschillende groentesoorten. Sommige soorten worden rauw of gekookt gegeten en andere alleen gekookt. Enkele voorbeelden van bladgewassen zijn: Andijvie Boerenkool Chinese kool Groenlof Sla Sluitkool Snijbiet Spinazie Witlof bron : wikipedia Groenten zijn alle eetbare gekweekte plantendelen. Afhankelijk van welk eetbaar deel, kunnen de groenten ingedeeld worden naar: blad, stengel, knol- en wortel, bloem, peulvruchten en vlezige vruchten. bron : http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Wormen uit een mesthoop zijn bruikbaar maar ken je in jouw omgeving iemand die een composthoop heeft dan is er een snellere methode om het geheel op gang te brengen. Haal uit een bestaande composthoop een emmer met nog niet geheel gecomposteerd materiaal , daar in zitten normaal veel wormen en wormeneieren , en meng die onder jouw nieuw te starten composthoop . Edit: Zie dat RvO me net voor was met een antwoord. Mijn antwoord komt ongeveer op hetzelfde neer maar ik laat het nu toch maar staan.

De grond goed vochtig houden (dus niet nat) is genoeg. @Jet Met vollegrondswitlof zal Bors bedoelen dat het witlofkroppen zijn afkomstig van ingekuilde witlofpennen. Een rijtje geprepareerde witlofwortels zet je naast elkaar in een ondiepe kuil en je gooit er wat aarde tegen aan. Dan zet je er de volgende rij wortels tegen aan die je ook weer aanaardt enz. Als alles ingekuild is gooi je er ongeveer twintig cm aarde over heen. Om bevriezing of teveel afkoelen tegen te gaan gooi je over het geheel een laag bladeren of stro. De witlofkrop ontwikkelt zich nu onder de grond en wordt daardoor vaster van structuur dan de witlof die je zonder dekaarde kweekt. Als de kropvorming na een aantal weken heeft plaats gevonden kun je naar behoefte wat witlof 'opgraven'. De beschreven methode is zoals ik het vroeger deed voordat ik helemaal naar de teelt van witlof zonder dekgrond ben overgestapt. Misschien dat Bors het iets anders doet maar het principe van de kweek van vollegrondswitlof , de kweek met dekgrond dus , blijft hetzelfde. Denk er wel aan dat niet ieder ras zich leent voor de kweek in de vollegrond die de oorspronkelijke methode is. Later zijn er pas rassen ontwikkeld die speciaal geschikt zijn voor de kweek zonder dekgrond . Sommige rassen zijn voor beide teeltwijzen geschikt.

Hoog tijd om die batterijen weer op te laden Bors Wat bedoel je met boren met de waterpomp ? Verkrijg je dat gat dan door uitspoelen met water ?

Ziet er leuk uit. Maar wel voor mensen met heel weinig ruimte als je dat kopje er naast ziet staan.

Waar blijven die fotokes Bors ? Ik ben hartstikke benieuwd. Dat boren doe je dat handmatig ?

Eefje en Jet Ik zie dit topic nu pas. Dat ik de laatste tijd hier wat minder aktief ben geweest zal de reden zijn dat ik het gemist heb. Jullie adressen heb ik niet meer maar als je die nog een keer via pb doorgeeft komt dat zaad wel in orde. Bij mij zijn de paprika's dit jaar ook later met afrijpen al heb ik inmiddels toch al behoorlijk wat rijpe vruchten geoogst. Als het weer nog een beetje redelijk blijft moeten er nog genoeg rode paprika's kunnen volgen. Toen ik een week of drie geleden zag dat het afrijpen niet erg opschoot heb ik wel alle nog aanwezige bloemetjes en de allerkleinste paprikaatjes verwijderd. Dat scheelt echt in het tempo van afrijpen.

Mijn Goji's hebben ook wat meeldauw. Ze zijn waarschijnlijk besmet door een komkommer die in de buurt stond maar echt last schijnen ze er inderdaad niet van te hebben. Ze staan nauwelijks beschut en doen het op die plek prima. Het zijn nog jonge planten die ik twee jaar geleden zelf uit zaad heb opgekweekt. Het eerste jaar heb ik de planten vorstvrij maar wel koel in hun potten laten overwinteren maar de afgelopen winter stonden ze in de vollegrond en hebben ze de korte maar wel strenge vorstperiode overleefd. Dit jaar dragen ze voor het eerst vrucht al is dat pas laat op gang gekomen. Dat zal wel aan hun nog jonge leeftijd liggen want normaal behoort een goji vruchten te produceren vanaf juli tot in oktober. Dan nog een vraag. Bijna overal vind je op internet dat een goji een doornachtige plant is. De nederlandse naam boksdoorn lijkt dat ook te bevestigen. Mijn goji's zijn geheel doornloos . Hoe zit dat met jullie planten ? Hier een van de planten. Nu nog een ratjetoe van takjes die al veel bladeren verloren hebben maar na het snoeien hoop ik er volgend jaar , dan zijn ze drie jaar oud , 'fatsoenlijke' struikjes van te kunnen maken.

Als ik het goed begrijp is Wilma bang dat de eierschalen (met als hoofdbestanddeel kalk) de zuurgraad van de 'thee' zodanig omlaag brengen dat die thee minder geschikt is voor gebruik bij planten die een zure grond vereisen. Ik heb ooit ergens gelezen dat zelfs al bij gebruik van veel leidingwater als bevloeiing de minieme hoeveelheid kalk in het leidingwater de hoeveelheid kalk in de grond op den duur cumulatief zodanig doet toenemen dat zuurminnende planten zoals bosbessen in problemen kunnen komen. Je maalt die eierschalen toch al Wilma . Geen extra moeite dus om dat spul niet meer in je wormenbak te gebruiken maar rechtstreeks elders in je tuin te strooien . Een beetje kalk in een moestuin is altijd welkom en je loopt op die manier geen extra risico met je zuurminnende planten.

Dat heb je snel gedaan ! Ik zou dat plankje nog in hoogte verstelbaar maken zodat je planten optimaal kunnen profiteren van het licht.

Soms wegen voordelen op tegen nadelen. Als ik topicstarter was zou ik glyfosaat 360 gebruiken (zelfde spul als waaruit RoundUp bestaat maar merkloos vele malen goedkoper) . De paar mililiter glyfosaat die nodig is om een liter spuitvloeistof aan te maken veranderen je niet zomaar in een milieucrimineel en hebben door die minieme hoeveelheid een veel kleinere invloed op het milieu dan de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Ik heb al jaren een fles glyfosaat 360 in mijn kelder staan. Ooit een keer gekocht en gebruikt maar daarna niet meer omdat ik verreweg de voorkeur geef aan conventionele middelen als onkruid branden , wieden en schoffelen om onkruid de baas te worden.. Maar als ik weer een onkruidprobleem zou krijgen dat niet of nauwelijks meer via deze methodes onder controle te krijgen is dan komt die fles weer te voorschijn .

Leuk als je nog wat laat horen Nic als je er mee zou beginnen . Maar dan wel liefst met foto's. ' Nog even een 'toetje'. Na al het gepraat over groeilampen in dit topic vond Google het zo te zien de moeite waard om deze advertentie ad te laten zien. Hij stond gisteren ineens onder de toen laatste bijdrage van dit topic. Ik moest er om lachen en heb er een screendumpje van gemaakt.

@Robo Voor meer 'inheemse' plantensoorten zoals o.a. kool zie ik de opkweek van zaad tot plantjes in groeilampenkastjes ook niet zitten . Zeker als het kastje ook nog eens in een relatief warme omgeving staat (bij mij is dat de keuken) is daarvoor de temperatuur al gauw te hoog. Ik gebruik mijn kastje dan ook alleen voor het kweken van warmteminnende plantjes zoals tomaat , paprika, meloen, pompoen , ananaskers , komkommer , aubergine en courgette. Een warme omgeving samen met een ruime verlichting , mits die verlichting ook nog eens langere tijd per dag aanwezig is , laat dit soort planten juist snel in hun juiste proporties groeien zonder dat er een nadelig effect zoals fileren optreedt. @ Nic Sla zou ik zeker proberen en dat moet in jouw situatie volgens mij best te doen zijn. Wortels kweken zou ik niet doen. Daarvoor is de groeitijd veel te lang om interessant te zijn en ze hebben in tegenstelling tot sla een vrij diepe groeibodem nodig wat nogal lastig is met zo'n kweekkastje. Eerlijk gezegd is financieel gezien ook de kweek van sla niet interessant in zo'n kastje als je ziet wat sla , zelfs in de winter, in de winkel kost. Maar een hobby hoeft niet financieel rendabel te zijn vind ik . Het gaat vooral om het plezier wat je aan je hobby beleeft.

N.a.v. het filmpje op Youtube moet ik eerst nog iets verduidelijken wat het gebruik van TL buisjes als groeilamp betreft. De standaard buisjes zoals ze in de Gamma armatuurtjes zitten , TL-D 18W/840 , hebben een kleurtemperatuur van 4000°Kelvin. Die kleur (koudwit) is geschikt voor het opkweken van plantjes en zelf heb ik dit jaar m.b.v. deze buisjes uitstekende resultaten behaald. Om planten in bloei te trekken zijn deze buisjes niet geschikt . Vruchten kweken zoals op het Youtube filmpje te zien is zal onder dit licht niet lukken omdat de planten daarvoor eerst een bloeistadium moeten doormaken. Wil je toch planten in bloei trekken dan zul je daglicht TL buizen moeten gaan gebruiken zoals Jorg ze heeft maar die zijn dan wel een stuk duurder. Het opkweken van plantjes gaat met de standaard TL-D 18W/840 buisjes dus wel goed en ook sla zou je tot het oogststadium moeten kunnen kweken omdat daarvoor geen bloeistadium nodig is. Bij een temperatuur van 14 graden zal sla goed kiemen en ook verder groeien gaat wel lukken . Een wat hogere temperatuur tijdens het groeien is echter beter om een grotere groeisnelheid en daardoor een hoger rendement te verkrijgen. De armatuurtjes geven wel wat warmte af maar je kunt daar nog beter van profiteren als je die in een gesloten omgeving gebruikt. Ik denk dat een groeilampenkastje zoals ik gemaakt heb daar heel geschikt voor is. Met een al of niet doorzichtig gordijntje er voor zal dat nog een paar graden extra moeten uitmaken. Wel even in de gaten houden of bij geheel gesloten gordijn de temperatuur weer niet te hoog wordt. Ik heb er nog geen ervaring mee maar ik ben van plan om volgend jaar eens met zo'n gordijntje te gaan experimenteren. https://www.moestuinforum.nl/topic/3862-groeilampenkastje-maken/ Denk je er nog aan dat sla een lichtkiemer is ? De zaden mogen na het zaaien nauwelijks bedekt zijn en ook in het kiemstadium zul je dus de groeiverlichting al moeten gaan gebruiken. Verder zou ik als slasoort pluksla nemen omdat die over een langere periode oogstbaar is en onder groeilampen makkelijker te telen is dan kropsla .

Heb je een verwarmde zolder Nick ? Anders hoef je er , zeker 's winters , niet eens aan te beginnen. De daadwerkelijke besparing door gebruik van zo'n ledlamp valt , ondanks de aangegeven besparing op energiekosten , nogal tegen . Ik zou TL armatuurtjes gebruiken zoals Jorg die in dit topic laat zien. Voor het opkweken van plantjes zijn die prima geschikt. Ik probeer het 'kostenplaatje' even duidelijk te maken. Allereerst geldt die besparing van 85% bij een vergelijking tussen een led lamp en een gloeilamp. T.o.v. TL buisjes is die besparing beslist een heel stuk minder . Er staat niet voor niks in de tekst een besparing aangegeven tot 85% . De afmeting van de ledlamp is 31 x 31 cm . Het bruikbare oppervlak voor het kweken van plantjes is ongeveer net zo groot en dus vrij klein. De lengte van een 18 watt TL armatuurtje is 61 cm en met drie armatuurtjes naast elkaar verlicht je het dubbele van het oppervlak dat een enkele ledlamp doet . Vergeleken met 3 TL armatuurtjes zou je 2 led lampen moeten aanschaffen . Laten we beide systeempjes even vergelijken. De kostprijs van 2 ledlampen is 100 euro. De kostprijs van 3 stuks 18 watt TL armatuurtjes is inclusief lampen 3 x 5,85 = 17,55 euro (bij de Gamma) . De meerprijs voor ledlampen is dus 82,45 euro . Nemen we voor het gemak aan dat het opgenomen vermogen van de ledlamp gelijk is aan het aangegeven output vermogen van 15 watt (in werkelijkheid zal het meer zijn want ook de regelelectronica voor de leds vraagt ook energie) dan vraagt de led verlichting in mijn voorbeeld in totaal 30 watt en de buisjes 54 watt per uur. Je spaart met ledverlichting dus 24 watt per uur uit. Een kw/hr kost iets van 25 ct. Voor die meerprijs van 82,45 euro koop je bijna 330 kilowatt/uur ofwel 330.000 watt/uren . Voordat je de meerprijs van de leds door hun lagere energiekosten hebt terugverdiend moet de groeiverlichting 330.000/24 = 13.750 uur gebruikt zijn. Dat zijn 860 gebruiksdagen bij 16 branduren per dag. Niet de moeite waard dus en dan is het nog maar de vraag of de ledlamp inderdaad zijn verwachte 20.000 branduren mee gaat . Ook al is de levensduur van de leds misschien wel 20.000 uur , de regelelectronica is het zwakke punt en zal bijna zeker al eerder de geest geven waardoor het licht voortijdig 'op zwart' gaat. Een TL buisje met een verwachte levensduur van 8000 uur zul je wel eerder dan de ledlamp moeten vervangen maar vergeleken daarmee kost zo'n TL buisje dan ook 'bijna niets'.

Ik kweek alleen rode paprika's en die van mij verkleuren tijdens het rijpen van groen via overwegend bruin naar rood. Met lichtgekleurde paprika's heb ik geen ervaring maar ik vermoed wel dat witte , gele en oranje paprika's niet zo'n donker tussenstadium hebben. Misschien wil iemand die deze soorten kweekt ons daar wat meer over vertellen. Ik heb even een paar foto's opgedoken en als je dat verkleuren nog niet meegemaakt hebt zou je denken dat de paprika's op onderstaande foto er nogal 'ziekelijk' uitzien. Bij mooi weer kan dat afrijpen overigens snel gaan. Je ziet dat de getoonde paprika's in slechts 10 dagen tijd van lelijk bruin naar mooi rood verkleurden.

Een verkleuring van bruin tot paars/zwart betekent bij gezonde paprika's dat ze aan het afrijpen zijn. Die van jou zien er zo te zien gezond uit. Binnenkort krijgen ze hun definitieve kleurtje.

Voor een goed resultaat is het allereerst belangrijk dat je zoiets op een mooie droge dag doet zodat de peulen kurkdroog zijn. Omdat de peulen iets hygroscopisch zijn nemen ze namelijk bij een hoge relatieve vochtigheid altijd iets vocht uit de lucht op waardoor ze minder goed breken en het oogsten van de zaden moeilijker wordt. Ik heb dat oogsten van mosterdzaden jaren geleden wel eens via de volgende methodes gedaan. 1. Dorsen. Stro met peulen in een jute zak doen en die dicht binden. In jouw geval zou je ook die matrashoes kunnen gebruiken als je die goed dicht kunt binden. Met een zware stok een flink aantal keren op de zak meppen terwijl je die af en toe omdraait. Inhoud van de zak controleren en bij onvoldoende resultaat nog even doormeppen. 2. M.b.v. een ruime bak waarin je kunt staan gaat het ook goed. Ik gebruikte daar zo'n kunststof speciekuip van de Gamma voor. Het materiaal erin doen en dan met je schoenzolen vertrappen en kapot wrijven . De zaden kunnen daar best tegen. De zaden zijn zwaarder dan het afval zodat je na even met de bak schudden het grovere afval makkelijk met je handen kunt verwijderen en de nog niet geheel zuivere zaden over blijven. Om ook het fijne restafval nog te verwijderen doe je de onzuivere zaden in een emmer . Er moet wel een klein beetje wind staan. De zaden giet je dan voorzichtig vanaf enige hoogte in een tweede emmer. Terwijl de zaden in de tweede emmer vallen blaast zelfs het kleinste zuchtje wind het lichte restafval al weg. Eventueel een paar keer herhalen. De 'vertrapmethode' en de beschreven manier van schoonmaken is overigens ook goed bruikbaar als je wat grotere hoeveelheden zaadbonen of zaaderwten moet oogsten. Ik doe het op deze manier al jaren . Succes.

Vitamientjes van eigen bodem

Misschien cola light gebruiken ?

Wat mijn perzik betreft ... ik weet niet welk ras het is. Het is een lekkere geelvlezige perzik maar hij heeft ook nogal wat nadelen . De enige reden dat ik dit ras blijf aanhouden is omdat hij zo superlekker is maar hij is gevoelig voor de krulziekte en het is beslist nodig om daar ieder jaar preventief tegen te spuiten . Verder heeft hij een zeer slechte bewaarbaarheid. Perzikken die je vandaag oogst moeten uiterlijk morgen gegeten of verwerkt zijn want daarna komen al gauw de eerste donkere plekjes op de vruchten. Mijn vader had dit (onbekende) ras vroeger al en als er weer eens een boom versleten was werd uit de zaailingen die ieder jaar uitkomen van pitten van afgevallen perzikken weer een nieuw boompje uitgeplant. Op die manier doe ik dat dus ook. Perzik is namelijk een van de weinige steenvruchten die vanuit pit nog raszuiver terug komt. Als je een goed ras wilt dat geschikt is voor ons klimaat kun je beter forumlid Persica om raad vragen want die weet echt alles van perzikken.

Zolang er nog vers aan de bomen hangen worden ze dagelijks gegeten maar die periode is vrij kort. Maximaal zo'n tien dagen want dan is alles afgerijpt en zijn de bomen weer kaal. Een deel wordt ingevroren. Geschild , ontpit en in stukken , met een klein beetje suiker , gaan ze in bakjes de diepvries in. 26 stuks totaal omdat ik dan precies een lade vol heb. Dan gaan en nog de nodige kilo's in wat grotere glazen potten met twist off deksel nadat ze in een ketel wat verhit zijn. Wel krijg je dan door die kortstondige verhitting eigenlijk meer een soort perzikcompote maar ook die is heerlijk. Na zo'n 30 potten stop ik ermee want behalve de perzikken moeten de aardbeien en diverse soorten bessen in de diepvries ook nog op voor er volgend jaar weer nieuwe zijn. En als mijn diepvries- en potten voorraadje geregeld is geef ik de rest van de perzikken weg aan familie en buren. Men heeft ze nog nooit geweigerd .

Gevonden ! Bedankt voor jullie bijdragen en de juiste link Geedee . Het is inderdaad de aantasting zoals die als Walnut Leaf Blotch beschreven wordt . Blotch betekent vlek in het engels en het zoeken met - walnoot bladvlekken - via Google ( simpeler kan niet, zelfs ik had dat al eerder kunnen bedenken ) leverde weer onderstaande link op . Daar staat overigens vrijwel hetzelfde beschreven als wat je via jouw engelse link te weten komt. http://databank.groenkennisnet.nl/bladvlekkenziekte_walnoot.htm