Frans

Hou de aanbiedingen van de Lidl eens in de gaten Willy. Het ding op de foto hier beneden komt ieder jaar weer terug en toevallig is hij in Nederland sinds gisteren weer in de aanbieding. Meestal is hij daarna al snel ook in de belgische Lidl verkrijgbaar (of hij is daar al eerder geweest ). Ik heb er een paar jaar geleden drie stuks van gekocht (linker model maar iets andere uitvoering) en ze bevallen uitstekend. Bij ieder apparaat wordt één buitensensor geleverd maar ieder apparaat kan wel maximaal drie sensoren aflezen . Ik ga er dan wel van uit dat vergeleken met die dingen van mij alleen het uiterlijk wat gewijzigd is en niet het technisch gedeelte. Zo'n sensor kan op 3 verschillend instelbare kanalen uitzenden dus als je iedere sensor op een ander kanaal zet , wat ik gedaan heb , dan kun je op elke binnenunit alle sensoren apart uitlezen. Er zitten nog een paar functies op die niet in de tekst bij het plaatje staan. De meest interessante daarvan vind ik dat je ook de maximum/minimum temperatuur van de binnenunit en van de buitensensoren kan oproepen die je daarna natuurlijk ook weer kunt resetten.

@Henk Interessante manier om lichtsterkte te kunnen meten. Alleen heb ik niet veel verstand van camera's zodat die van mij altijd op de stand 'automatisch' staat . Ik moet me er toch maar eens in gaan verdiepen. @Rob Mij lukt het vrij goed om sla niet teveel te laten fileren. Omdat sla het niet graag warm heeft zet ik die op een wat grotere afstand tot de lampen. Door de lampen langer te laten branden compenseer je het nadelige effect van die mindere lichtsterkte weer voor een deel. Daarom valt het fileren van sla bij mij reuze mee denk ik. Of zou het ene ras daarvoor soms gevoeliger zijn dan het andere ? De (krop)sla op de foto is van het ras Matilda.

Wordt tijd voor een nieuw topic. Opsluitbandjes 20 st. wie wil ze voor me plaatsen.

Oké .Laten we die kwadratenwet maar vergeten Rob want dat is de ideale theorie waarbij sprake is van een puntbron die in werkelijkheid niet eens bestaat omdat een puntbron geen dimensie heeft . Ik blijf erbij dat ook onder 'gewone' omstandigheden de lichtsterkte kwadratisch afneemt (marginale afwijking mogelijk ) als de afstand van de lichtbron tot de plantjes groter wordt. Wel gemeten vanuit hetzelfde punt op het beschenen oppervlak natuurlijk en zonder reflecties van zijwanden o.i.d. Of er dan een TL of 'ronde' lamp gebruikt wordt maakt volgens mij niets uit. Ik heb jammer genoeg geen luxmeter maar misschien wil iemand die een luxmeter bezit eens zo'n proefje doen . Niet in een kastje waar reflecties mogelijk zijn , maar gewoon rechtstreeks onder een lamp op verschillende hoogtes t.o.v. het beschenen oppervlak. Iedereen die groeilampen gebruikt weet natuurlijk zelf al dat de lichtsterkte voor de plantjes afneemt als de lamp hoger komt te hangen . Om te weten hoe zoiets procentueel verloopt is voor in de praktijk of voor dit topic niet belangrijk maar wel leuk (vind ik dan). Net zo leuk als een discussie op zijn tijd .

Dat zijn dus in totaal 13 uren kunst- en daglicht per etmaal. Of dat voldoende is heeft ook te maken met welke plantjes er belicht moeten worden maar ik kan je helaas niet zeggen welke planten welke hoeveelheid licht nodig hebben. Mijn groeilampenkastje staat niet voor een raam en kan dus niet profiteren van daglicht. De lampen branden van 's morgens 8 uur tot mindernacht aan één stuk door. Dat is misschien wat aan de ruime kant maar het blijkt in de praktijk goed te voldoen .

De omgekeerde kwadratenwet is een natuurkundige wet die aangeeft dat een grootheid omgekeerd evenredig verloopt met het kwadraat van de afstand tot de bron van die grootheid. De omgekeerde kwadratenwetwet geldt o.a. voor licht. Natuurkundige wetten moeten streng en onweerlegbaar geformuleerd worden vandaar dat (theoretisch) puntvormige. Ook de zon is geen puntvormige lichtbron net zo min als een kogellampje of welke andere lichtbron die je ook maar kunt bedenken. Ik zie de Tl lamp (zoals eigenlijk iedere lichtbron) als een oneindig aantal puntvormige lichtbronnetjes waar voor elk van die lichtbronnetjes de formulering op gaat. Dat licht gereflecteerd kan worden is mooi meegenomen om als 'truc' te gebruiken in een groeilampenkastje wanneer je meer rendement van het licht wil hebben , maar het doet niets af aan die omgekeerde kwadratenwet.

Keurig gemaakt Willy . Ik zou wel wat doen aan de afstand tussen lamp en plantjes. Wat dat betreft sluit ik me bij de opmerkingen van Jorg en Dennis aan . Bij een grotere afstand neemt de intensiteit van het licht snel af en dat gaat sneller dan je denkt. Om precies te zijn : De intensiteit van het licht neemt omgekeerd evenredig af met het kwadraat van de afstand tussen lichtbron en onderwerp.Tweemaal verder weg geeft een viermaal zwakkere uitstraling per oppervlak. Driemaal verder weg geeft een negenmaal zwakkere uitstraling per oppervlak etc. ( wist dat zelf ook niet hoor ... moest het opzoeken).

Dat jouw zaailingen verschrompelen heeft volgens mij met de turf te maken die je gebruikt Boerinneke. Die turf maakt de grond nogal zuur en een paprika heeft juist liever een grond waar een beetje kalk in zit. Paprikaplanten kweken onder alleen coolwhite TL 840 lampen gaat overigens uitstekend heb ik vorig jaar ervaren. Als het alleen om het opkweken van groene planten gaat , en je niets in bloei hoeft te trekken (wat bij wiet wel moet gebeuren) , voldoet alleen type 840 prima. Ik had mooie stevige planten maar vind er helaas geen foto meer van. Dat is ook niet nodig want Jorg doet dat kweken onder lampen al een jaartje langer dan ik en heeft ooit van zijn paprikakweek onder TL deze mooie foto in zijn topic 'Kweekkastje voor zaailingen' laten zien. Hij gebruikt dan wel de TL-D Super80 18W/865 , dat is meer een daglichtlamp , maar in de praktijk blijkt dus dat een TL 840 het ook prima doet. https://www.moestuinforum.nl/topic/439-kweekkastje-voor-zaailingen/

Zelf heb ik nog nooit tomatenstekken de winter doorgeholpen Jet dus dé truc om dat te doen ken ik ook niet. Zoals jij het gedaan hebt lijkt me , ondanks het verlies van twee stekken , wel een goede manier al hadden ze het misschien wat minder droog moeten hebben tijdens de overwintering. Ik ga zoiets eind van het jaar ook eens proberen met mijn Sungolds want ik ben wel in voor een experimentje. Vooral bij een hybride is zoiets extra interessant omdat je daar zelf geen raszuivere zaden van kunt kweken zoals je weet. Die andere twee stekken van je zullen het wel redden nu ze het tot nu toe volgehouden hebben. Door het lengen van de dagen krijgen ze steeds meer daglicht en er begint al een klein beetje zicht te komen op het voorjaar. Ik zou in ieder geval wel de grond waarin ze staan vanaf nu wat vochtig blijven houden. Laat nog eens weten hoe het met ze gegaan is . Het liefst met foto's natuurlijk .

Dat ben ik met je eens Jet maar soms kun je niet anders. Een paar jaar geleden 'ontdekte' ik bijvoorbeeld de sungold kerstomaat. Voor mij de lekkerste kerstomaat die er bestaat maar het is wel een hybride. Aan de zaden van deze sungold wordt kapitalen verdient als je ziet dat een zakje met 12 zaden 3,45 euro kost (bij vanderWal dit jaar).Het is gewoon belachelijk dat tomatenzaadjes 28,75 cent per stuk moeten kosten. Als je naar het gewicht kijkt kun je voor dat geld nog beter cocaine kopen denk ik. Er is wel een mogelijkheid om niet helemaal afhankelijk te zijn van hybride zaad en dat is clonen. Daar heb je bij witlof dan wel niks aan maar o.a. bij tomaten gaat zoiets prima. Ik heb vorig jaar eens geprobeerd (niet zozeer vanwege de centjes hoor maar meer uit interesse ) om hybride tomaten te clonen. Waarschijnlijk ken je het topic wel maar hier is nog eens de link. https://www.moestuinforum.nl/topic/4200-dieven-tomaten-stekken/

Ik heb eens gezocht naar niet hybride witlofrassen die geschikt zijn om zonder dekgrond te telen Jet al kan ik niet voor 100% instaan voor de juistheid . vroeg: Mitiva middelvroeg: Videna, Terosa, Mitado laat: Carolus Een nieuwsgierige vraag . Waarom mag het geen hybride zijn ?

Dan moet je toch eens langs de Action gaan René. Het zijn solide bakjes en ze kosten maar 2,99 euro per stuk . Ik gebruik ze nu al enkele jaren en ben er heel tevreden over. Binnenkort zullen ze wel weer verkrijgbaar zijn want het is een seizoensartikel .

Hou er wel rekening mee dat die supermarkt erwten 'fabriekserwten' zijn. D.w.z. dat deze rassen gekweekt zijn om vooral veel zetmeel te bevatten (goede eigenschap voor erwtensoep) maar wat smaak betreft zijn deze overwegend melige erwten minder geschikt om als verse doperwt te gebruiken. Ook hebben ze de eigenschap dat de peulen vrijwel allemaal gelijk rijp worden want zoiets is immers nodig voor een erwt die machinaal geoogst moet worden . Wil je lekkere doperwtjes die je ook nog eens gedurende wat langere tijd kunt oogsten ? Dan raad ik je toch de rassen aan die de reguliere zaadhandel biedt boven die goedkope droogerwten uit de supermarkt.

Hoe gaat dat straks verder Bors ? Leg je de poppen die je binnen gekregen hebt in het voorjaar ergens op een beschut plekje neer in je tuin in de hoop dat ze na het uitkomen je nestkast gaan benutten of plaats je die poppen eerst in de sleuven van die nestkast om ze daar te laten uit komen ?

Vandaag ben ik ook maar eens gestart met de eerste zaaisels in het nieuwe jaar. In elk zwart potje zit een zaadje van de Sungold kerstomaat om te ontkiemen . Het is wel erg vroeg om nu al tomaten te zaaien maar voor twee planten zie ik wel kans om ze te laten opgroeien zonder veel kans op fileren. Vorig jaar had ik eind mei op die manier de eerste oogstrijpe sungold kerstomaatjes . De rest van de sungolds en ook de andere tomatenrassen zijn pas over een maand of twee aan de beurt om gezaaid te worden. De bruine potten zijn buitenpotjes waarin een laag regenwater staat. Met de onderkant in dat water staan op hun beurt weer potjes waarin drie verschillende soorten drosera gezaaid zijn (zonnedauw , vleesetende plantjes) . Dat heeft niks met groente te maken maar is puur voor de lol. Drosera heeft warmte en vooral veel licht en vocht nodig om te ontkiemen. Verder is in het kweekbakje rechts kropsla gezaaid die ook licht nodig heeft om te kunnen ontkiemen . Deze kweekbak gaat overigens tijdens daglicht wel naar een koelere plaats want slazaad kiemt het best bij lagere temperaturen.

Dit is wel een topic dat voor de nodige verwarring zorgt over wat men onder een lichtkiemer verstaat. Als zaad kans ziet om te kiemen wanneer het boven op de aarde ligt , of nauwelijks bedekt is door die aarde , dan hoeft dat nog geen zaad van een lichtkiemer te zijn. Ik doe een poging om het wat duidelijker te maken. Zaden hebben factoren als warmte , water en zuurstof nodig om te kunnen ontkiemen. Sommige zaden hebben buiten die factoren nog een extra trigger nodig om tot kiemen over te kunnen gaan en dat is licht . Alleen wanneer de aanwezigheid van licht een absolute voorwaarde is om te kunnen ontkiemen dan is het pas zaad van een lichtkiemer.

Heel verklaarbaar. Wat je op dat vochtig keukenpapier gestrooid hebt jet is niet het eigenlijk zaad maar de zaaddoosjes van de biet . In zo'n zaaddoosje kunnen meerdere zaadjes zitten ... vandaar .

Misschien beter om eens te kijken wat een lichtkiemer nu eigenlijk is . Definitie lichtkiemer : Een lichtkiemer is een plant, waarvan het zaad alleen kiemt onder invloed van licht. Het licht zorgt voor prikkeling van het phytochroom. Lichtkiemers moeten zeer oppervlakkig gezaaid worden, omdat ze anders niet kiemen. Bron: wikipedia

Over de peterselie twijfelde ik Dennis. Ik zaai peterselie atijd door het zaad over een stukje grond te strooien. Dan 'rommel' ik er een beetje met een hark doorheen. Het karweitje is dan in een mum van tijd gefikst alleen heb je op die manier wel een gedeelte van het zaad onder de grond liggen en een gedeelte blijft boven. Ik heb me nooit afgevraagd welk deel nu daadwerkelijk kiemt.

Ik protesteer Tomaat , paprika ,peper en wortel zijn donkerkiemers .

Nog even een opmerking over de vorm . Na deze eerste keer snoeien ben je natuurlijk niet verplicht om jouw druiven volgens 'de regels' verder te snoeien Jet. Net zoals Sugar en Borsalino doe ik zoiets wel met de druiven in mijn tuin maar met de druif op onderstaande foto bijvoorbeeld heb ik dat bewust niet gedaan . Een druif die keurig symmetrisch langs een muur groeit vind ik nu eenmaal niet mooi. Aan jou natuurlijk de keuze maar een dergelijke min of meer vrije groeiwijze (er moet natuurlijk nog steeds gesnoeid worden) ziet er tegen een oude gestapelde natuurstenen muur wat natuurlijker uit denk ik.

Als je hem niet terug snoeit zal hij verder gaan groeien als een iele twijg . De plant moet steviger worden en het snoeien komt ook de vorming van zijn wortelgestel ten goede. Ik zou hem terugsnoeien tot even boven het oog dat je ziet bij het midden van de derde steen van onderen. Niet te dicht bij dat oog i.v.m. nog kans op invriezen. De uitloper van dat oog gaat weer de hoogte in als stam. Eind van het jaar heb je op deze manier al een stevige plant waaraan je de eerste zijranken kunt laten groeien.

Vandaag vier druivenstruikjes geplant. Van mijn broer gekregen die ze ruim een jaar geleden gestekt heeft. De meeste stekken waren goed aangeslagen waardoor hij nogal wat planten over had . Ik nu dus ook . De opbrengst van de druivenstruiken die ik al had voldoet al in de behoefte.

Iedereen heeft gelijk vind ik . Misschien toch goed om nog een samenvatting te geven. Prei kan in ieder stadium van zijn groei geoogst worden en wordt dus niet 'rijp' zoals dat met zijn familielid de ui bevoorbeeld het geval is. Wel is het zo dat prei een tweejarige plant is wat betekent dat hij in zijn tweede levensjaar , in het voorjaar , een bloemstengel gaat vormen waarna hij voor consumptie waardeloos wordt. Afhankelijk van het ras gebeurt dat ergens tussen eind februari en april. Het is dus zaak de prei te gebruiken (of in te vriezen) voor hij over gaat tot het vormen van een bloemstengel. Wil je wat langer verse prei uit je tuin kunnen gebruiken dan kun je het vormen van die bloemstengel afremmen door de preien in het vroege voorjaar uit de grond te halen waarna je ze weer ergens een spadediep bij elkaar zet met wat aarde er tegen aan. Dat scheelt een paar weken in ontwikkeling maar uiteindelijk wordt die bloemstengel toch wel gevormd.

Zo is dat . Ik vond het in mijn geval bijvoorbeeld belangrijk dat de fabrikant een Honda motor als aandrijving gekozen had. Zo'n motor is het duurste onderdeel van een frees en als daar niet op bezuinigd wordt verwacht ik dat de rest ook wel in orde zal zijn . Ik heb nog eens op internet gezocht naar mijn frees maar vond hem niet meer terug bij de oorspronkelijke fabrikant . Zo te zien heeft Centurion de productie over genomen. http://www.internetgardener.co.uk/product/rotavators-and-tillers/centurion-polo-petrol-culitvator-with-honda-engine-5hp/307