Frans

Inderdaad een aantasting van aardappelschurft Miranda maar zoiets klinkt enger dan wat het in werkelijkheid is. Ik heb er dit jaar ook weer eens last van , vooral op plaatsen waar ik nogal veel eigen compost in de grond gewerkt heb. Het doet niets af aan de bruikbaarheid en smaak van je aardappels. Als je de aardappels in hun schil kookt en na wat afkoelen het schilletje eraf trekt zul je zien dat die 'enge wratjes' er samen met de schil vrijwel geheel af gaan. Vooral bij een klein formaat aardappels is dat koken in schil en daarna schil verwijderen beter dan dat je met een mesje schilt. Dus in jouw geval met veel mini-aardappels hou je dan veel meer kilo's over

Volkomen idioterie naar mijn mening ! Een bak van nog geen vierkante meter in oppervlak en maar 25 cm diep en daar dan tot 25 kg aardappelen uit halen met het formaat van een suikerbiet zoals de dame rechts laat zien. Van de firma Bakker ben ik zoiets wel gewend maar ik had het Vlaams Zaadhuis toch wel wat hoger ingeschat. Stom dat zo'n bedrijf zoiets in zijn catalogus durft neer te zetten want ik zou nu geen enkele uitleg/beschrijving van wat dan ook zomaar van ze geloven.

Ook banaan heeft de eigenschap het scherpe van pepers wat af te vlakken. Alleen geen idee of courgettesoep met banaan wel lekker is .

Als hij bij mij moet 'afbuigen' doe ik dat ook d.m.v. een stokje dat ik dan vlak voor/naast de kop plaats en dat hem dwingt de goede kant uit te groeien. Doe zoiets liefst tijdens het warmste deel van de dag omdat de stengels dan wat flexibeler zijn en de kans op breuk kleiner is. Wist je overigens dat je bij een jonge pompoenplant al kunt zien naar welke richting hij later uit wil groeien zodat je daar bij het planten al rekening mee kunt houden ? Een pompoen groeit (bijna altijd) in de richting tegenovergesteld aan zijn eerste echte blad.

Loof dood spuiten heeft naar mijn mening alleen zin als er aantastingen zijn zoals phytophtora ,waardoor je voorkomt dat de ziekte over gaat naar de knol , of als je het volume van het loofafval bij afgerijpte aardappels in korte tijd tot minimaal wil reduceren. Mijn opa die boer was spoot bijvoorbeeld standaard altijd zijn aardappelen dood of ze nu gezond waren of niet. Als de planten gezond blijven lijkt me een natuurlijk afrijpen en afsterven van de plant toch wel het beste voor zowel opbrengst als bewaarbaarheid. Ik ben geen voorstander van doodspuiten maar ik heb dan ook niet zoals jij 500m² aardappels staan . Zelf verwijder ik indien nodig bij een dreigende aantasting liever handmatig het loof wat eenzelfde resultaat geeft. Gezonde knollen zijn onder de grond zeer lang bewaarbaar . Onder de grond zelfs beter bewaarbaar dan boven de grond is mijn ervaring (moet je wel geen last hebben van woelratten) . Bijkomend voordeel is je geen kiemremmingsmiddel nodig hebt. Ik Laat mijn late aardappels gewoon in de grond zitten en rooi ze naar behoefte tot zelfs in het voorjaar toe. Zoiets kan natuurlijk alleen maar kleinschalig want je moet tijdens de winter er wel voor zorgen dat de knollen onder de grond niet kunnen bevriezen door ze bovengronds af te dekken met bijvoorbeeld een dik pak bladeren .

Nog even laten zien wat er van het stekmateriaal terecht gekomen is voor zover ik dat tenminste nog heb. De vijf uit dieven onstane planten zijn namelijk weggegeven maar doen het bij hun nieuwe eigenaars uitstekend als volwaardige sungolds . De overgebleven stomp met dief van de ouderplant heb ik samen met de uit de oorspronkelijke kop van de ouderplant ontstane plant in een pot gezet. Het resultaat zie je op de eerste twee foto's. De laatste foto is van een even oude plant die ik als backup had voor het experimentje maar die ik later als 'normale' plant ook in een pot heb gezet. Deze laatste loopt in ontwikkeling wel wat voor , ik kon er al eerder van oogsten , maar toch is dat verschil niet zo groot als ik verwacht had. De rijpe vruchten van de sungold zijn overigens oranje van kleur en worden dus niet rood.

Die gele stippen zijn de eerste symptomen van valse meeldauw (een schimmel). Met een fungicide is zoiets nog onder controle te houden maar wil je zoiets niet gebruiken dat is het gewoon einde plant.

Al het groen van de aardappelplant boven de grond draagt (zolang het gezond is ) bij aan de ontwikkeling van de knollen . Lekker laten groeien dus Eva.

Vandaag de eerste sperciebonen geoogst en ook zo'n beetje de laatste aardbeien. Bij de eerste nieuwe sperciebonen hoort een subliem aardappeltje dus had ik een excuus om mijn Ratte d'Ardeche eens te proberen (ze kunnen beter nog even doorgroeien ) i.p.v. de frieslanders waar ik al een tijdje van aan het oogsten ben.

Het is moeilijk vanaf een plaatje een diagnose te stellen. Kan best dat het verschijnsel door de kou komt zoals Dennis zegt maar mijn (struik)bonen gaan daar dan in ieder geval niet in mee want die weigeren onder koude omstandigheden alleen maar om verder te groeien zonder dat er bladvervorming optreedt. Of het echt een aantasting door het bonenmozaiekvirus is weet ik ook niet. Vergelijk de plaatjes eens. De eerste drie zijn van door het virus aangetaste bonen . Het laatste plaatje is van de bonen van Antoine.

Wat Miranda aangeeft scheelt al een heel stuk om de aantasting te beperken tuinkabouter maar met de bestrijding van de schimmel , bij aardbei is dat de botrytis schimmel , ben je al te laat. Wil je de aantasting een volgend jaar (zoveel mogelijk) voorkomen dan zul je al preventief met een fungicide moeten spuiten in het stadium dat de eerste bloempjes te voorschijn komen.

Of je moet afdekken of niet hangt natuurlijk van de situatie in je tuin af. Zelf ben ik zolang de planten nog klein zijn wel verplicht om ze af te dekken want anders hou ik niks over . Vooral 's morgens vroeg als het licht wordt heb ik last van houtduiven die dan mijn tuin afstruinen naar alles wat lekker voor ze is. Omdat ik de planten toch al met een net tegen de duiven afscherm is het verder nog maar een kleine moeite om daar over heen nog een stel Lill gordijnen te leggen . Op die manier krijgen in het meest kwetsbare stadium van de planten ook nog eens de koolvlieg , koolgalmug en vlinders zoals het koolwitje geen kans.

Ik weet het niet helemaal zeker maar het zou best eens een aantasting van het bonen mozaiek virus kunnen zijn. In dat geval is er niets tegen te doen. Vooral van deze bonen geen zaaigoed gaan over houden voor het volgend jaar want dat is dan gegarandeerd ook weer besmet.

Waren de bladeren toen je kunstmest strooide dan soms nat en is er kunstmest op vochtige bladeren terecht gekomen ? Maar ook dan nog , het kleurenpatroon en ook het verdorren van de bladeren geeft een typisch beeld van phytophtora. Goed te zien op je laatste foto. Ik ga met de conclusie van Jorg mee. P.S. Wist je overigens dat de Lekkerlander nogal gevoelig voor phytophtora is ?

Bravo Antoine. Laat je niet kisten door een paar recalcitrante sla zaadjes.

Vreemd dat er geen handleiding bij zit. Als het een kweekset van het nederlandse bedrijf Minichamp is kun je daar na aanklikken van de link een handleiding van downloaden. Ook als je geen set van minichamp hebt kun je er nog een heleboel nuttige info uit halen . http://www.mychampi.com/nl/handleiding

Alleen zon heeft daar niet zoveel invloed op. Het kan een tekort aan meststoffen zijn maar de kans is groot dat larven van de koolvlieg zich momenteel tegoed doen aan de wortels. Vooral tijdens perioden van regelmatige regenval valt zoiets niet zo snel op. De plant oogt dan nog wel goed omdat hij nog wel wat water uit de grond kan opnemen maar dat is te weinig water (en voedingsstoffen) om te kunnen groeien.

Het is dan wel afgelopen met het dikker worden van de bij die stengel behorende aardappeltjes . Beter een geknakte stengel dan helemaal geen stengel.

Ik zou het niet doen. Ik herinner me dat mijn moeder vroeger nauwgezet alle per ongeluk mee geoogste restjes bloemen uit de spinazie verwijderde omdat je daar volgens haar diaree van kreeg. Ik kan daar via het internet niets over vinden maar ik denk wel dat ze gelijk had als je onderstaand stukje tekst ziet. Spinaziebloemen zullen wel een extra hoog gehalte oxaalzuur bevatten . In de 16e eeuw was spinazie nog een nieuwigheid in Italië, maar wel al ingeburgerd in Engeland. Het eerste gebruik bleef beperkt tot laxeermiddel. Het laxeereffect is te danken aan het hoge oxaalzuurgehalte. bron: Wikipedia

Foto 3 is een papaver.

De oorzaak van je tegen vallende rabarber is bijna zeker een combinatie van twee factoren. Te lang op dezelfde plek staan en te weinig bemesting . Rabarber vraagt een ruime en liefst organische bemesting. Onderstaande link helpt je verder. https://www.moestuinforum.nl/topic/40-rabarber-scheuren-en-planten/

Prei kun je bijna niet overbemesten. Ik moet de winterprei nog uitplanten en ze gaat dan naar een plekje dat nu al ruim bemest is met goed verteerde paardemest. Ondanks die royale hoeveelheid organische mest krijgt ze later in het jaar nog een paar keer een gift npk.

Om helemaal geen risico meer te lopen beter ook nog alle bloemetjes van je planten weghalen Miranda omdat zich daar nog wat vliegjes kunnen schuil houden. Je ziet het ... Jet en ik hebben het beste met je voor en we zijn echt allebei even serieus hoor !

Mooi Jorg ! Bij mij zijn de planten sinds ze in de vollegrond staan in staking gegaan. Het lijkt zelfs of ze krimpen.

Nu ik het nog even teruglees komt het inderdaad verwarrend over Henk. Ik had het op een duidelijker manier moeten zeggen want het is eigenlijk een simpel overloop systeem. Het komt er op neer dat de verbindingen die op jouw plaatje beneden zitten in mijn geval vlak onder de bovenrand van de vaten gemaakt zijn. Zoiets kun je dan doen m.b.v. het materiaal dat ik op de foto liet zien. Een nadeel van communicerende vaten vind ik dat bij ook maar een geringe lekkage in de afdichting van een van de verbindingen ( zoiets kan ook pas later optreden door veroudering van afdichtringen ) alle vaten langzaam maar zeker leeglopen . Bij een overloopsysteem speelt een niet 100% afdichting nauwelijks een rol. Voordeel van communicerende vaten is inderdaad wel dat je alle vaten kunt aftappen via één punt. Bij een overloopsysteem heeft ieder vat zijn eigen kraantje nodig. Vaak heb je dan wel het voordeel van een snellere waterafname omdat je het vat kunt nemen met het hoogste nivo en dat nivo is doorgaans hoger dan het gemiddelde nivo van de communicerende vaten.