weknow

Nooit groot genoeg. Hoe meer kas, hoe liever. Het is meer een kwestie van hoeveel je kan/wil uitgeven en wanneer je tevreden bent. Hoe groter je kas, hoe meer je kunt voorzaaien en telen, hoe vroeger je kunt beginnen met van alles en langer doorgaan en hoe meer groenten en fruit je kunt zetten die niet buiten een kas kunnen of het beter doen in de kas en het is ook nog een goede winteropslag. Maar meer kas is ook meer werk. Denk aan water geven in de zomer, luchten en evt. dichtmaken bij storm, kuisen

Waaslander schreef: Toch maar even wat uitleg Ik ken en begrijp die redenering, Waaslander. Toch wijk ik er welbewust van af met die tegels omdat samenpersing van de bodem door belopen in mijn tuin eigenlijk geen gevaar is. Mijn bodem wordt niet gespit en is intussen sinds 4 jaar voorzien van een dikke laag mulch met compost. Het is daardoor uitstekend mogelijk om die grond te betreden, zonder dat er compactie optreedt. Door die dikke laag en het bodemleven blijft de bodem ademen en luchtig...zelfs zo dat enige grondbewerking (anders dan de bovenste centimeters losmaken met een schoffel of hark , hetgeen meteen wieden is) niet meer nodig is. De tegels als stepping stones leg ik los bovenop die compostlaag (planten kunnen daaronder gewoon wortelen en voedsel vinden) omdat ik het wat schoner vind werken en niet eens om aantrappen tegen te gaan. Overigens heb ik wel een permanent hoofdpad van 60 cm. breed dwars door de tuin en een vast verbindingstukje van het hek tot dit hoofdpad. Voor de rest is alles te veranderen en aan te passen en door het plaatsen van de losse tegels goed te bereiken. Ik leerde deze methode van Charles Dowding en ze werkt erg goed.

Gewoon even wat eerste gedachten.... Je zoekt nu naar een zo groot mogelijk oppervlakte. Maar even belangrijk is het hoe je het oppervlakte invult en hoe je de beste groei-omstandigheden creëert. Een platte bak ergens geeft je bijvoorbeeld mogelijkheid om planten voor te kweken en meer voor- en nateelten te zetten...en dus meer te halen van hetzelfde oppervlakte. Planten leren combineren of door elkaar zetten, waardoor ze dichter bij elkaar kunnen zonder elkaar te hinderen (of stimuleren, maar verwacht daarvan geen wonderen) geeft ook ruimte die nu onzichtbaar is. Wat is er aan de randen? Misschien moet je daar iets kunnen bijhouden of kunnen wieden of groeit er iets of ruimte laten om langs te kunnen lopen? Maar wellicht is het ook extra ruimte...bijvoorbeeld door er samen met je buren een gezamenlijk pad van te maken heb je misschien een ander pad niet nodig. Langs mijn tuin staat rondom gaas van 1m hoog en betonnen palen...die ruimte gebruik ik, aan de noord, oost en noordoost-kant om fruitstruiken te laten groeien en te leiden. Verbeter klimaat in de tuin en werkt ook efficiënt. Ik werk met maar weinig vaste paden en met trottoir-tegels die ik - al naar behoefte - verplaats als een soort stepping stones om langs en in mijn bedden te kunnen lopen en staan. Daarmee win ik pad-ruimte en wordt alles ook een stuk flexibeler. Verder is niet alleen zo veel mogelijk plantruimte van belang, maar ook dat je prettig kunt werken. Voldoende brede paden, een plekje om spullen op te slaan of even te zitten......

Ik denk dat je er van uit kunt gaan dat biologische zaden niet behandeld zijn. Deze middelen zijn verboden voor een bio-certificaat. En verder eigen kweek zaden natuurlijk. Van alle andere zaden weet je het niet. Ga er maar van uit dat alles dat komt van de grotere spelers (een web van bedrijven grotendeels, die uiteindelijk allemaal verbonden zijn) meestal wel behandeld zijn. Overigens is ook een deel van "bio" wel in handen van de grote jongens. Een recent topic met adressen voor bio zaadgoed:https://www.moestuinforum.nl/waar-kopen-jullie-je-biologische-zaden-online-t19539.html

Okay, die snap ik Flup.

https://www.seedo.nl/ Ga in linkse kolom naar zaai- en stektrays. Hier heb ik er wel eens gekocht. Allerlei verschillende formaten. Gaan zeker een aantal jaren mee. Zijn wel erg groot.....zorg voor onderbakken. Ik knip ze in beter hanteerbare formaten die passen in mijn oude ontwikkelbakken uit de doka-tijd.

Mag ik een domme vraag stellen? Wat is het nut van de deno-methode voor het standaard zaaien van paprika/peper/tomaat? Die kiemen als je gewoon zaait toch ook goed en dat is een stuk makkelijker en minder gedoe...... Ik gebruik de deno-methode heel af en toe voor kritische zaden, waarvan ik er maar enkele heb, waarvan de kiemkracht al twijfelachtig is...een soort noodoplossing dus om nog iets meer kans op succes te hebben.

@ Angela Ik was nog aan het zoeken voor iets voor jou. Je vraagt een Amerikaanse sering, maar die heb ik niet. Wel zijn, wat vroeger dan bedoeld, mijn zaailingen van de Chinese sering (Syringea pekinensis) goed aan het opkomen. Nog wat vroeg om helemaal zeker te weten of ze het nu binnen overleven (de vrij droge lucht is een probleem, dat soms parten speelt en ook met noodoplossingen niet altijd als dood-oorzaak te voorkomen bij te snel opkomende boompjes/struiken) maar als het goed gaat heb ik in april wel enkele jonge boompjes van een 25 cm. over. Misschien is dat iets dan? Als het je om de paarse kleur te doen is, is het niet geschikt. Maar als je een rijk wit bloeiend, heerlijk geurend en door bijen & vlinders geliefd mooi gevormd boompje zoekt met een aparte bladderende bast, vind je deze misschien wel leuk? Hier een beschrijving: http://www.esveld.nl/htmldia/s/sypeki.htm

Misschien via Kapaza, 2e hands? Verleden jaar zag ik er af en toe advertenties......

Ik reageer even voorlopig. Wil inderdaad de foto's graag even zien en ook weet ik niet wat je precies met een "compostbak" bedoelt. Een wormenbak? Een soort bokashi-achtig iets? Of inderdaad een wat grotere bak om te composteren buiten...? Dat kan veel uitmaken, los van allerlei spraakverwarring, al is het maar omdat er vaak heel verschillende ingrediënten worden toegevoegd, die heel andere processen geven. Heb ook even gekeken naar de website van dat Ecohuis in Antwerpen, maar kan daar zo even geen samenhangend verhaal over hun manier van composteren vinden. Wat ik kan zeggen over composteren is dat als er voldoende zuurstof en vochtigheid en volume is en er geen gekookte etensresten e.d. in gaan (die geven ongewenste vergisting en zijn NIET geschikt, hoewel in kleine hoeveelheden niet direct een ramp) en er een redelijke evenwicht en vermenging is van groene en bruine ingrediënten, er niet echt iets mis kan gaan. Compostwormen, die je graag wilt, gaan echter pas echt aan het werk als er al enige vertering aan de gang is. Dat er daarnaast - vaak tijdelijk - allerlei andere zichtbare en onzichtbare wezentjes in voorkomen is normaal. Ik neem aan dat je in je bak al compostwormen had? Buiten komen ze meestal snel vanzelf (uit de bodem of ze zitten nog in de compost die in de bak zat...je kunt het makkelijk enten van de ene bak naar de andere) of in een afgesloten systeem dat je er hebt toegevoegd....? Op het moment dat de voorwaarden goed zijn voor ze (volop eten, vochtigheid, zuurstof) zullen ze zich vrij snel vermenigvuldigen, totdat de compost ver rijp is, dan neemt hun aantal tijdelijk weer sterk af (indicator....compost is bijna goed voor gebruik). Als je dus met een compostbak werkt , zul je niet voortdurend veel wormen kunnen vinden om ook nog als voer te gebruiken.....dan maak je beter 2 of 3 bakken die in een verschillend stadium van het proces zijn. Dat compost "te zuur" wordt is voor een gewone compostbak een vreemde uitspraak in mijn ogen. Compost die klaar is zal niet gauw zuur zijn, eerder juist enigszins alkalisch. Dat is ook logisch omdat door de vertering (slinking) ook de concentratie aan basische ingredienten zal verhogen. Om zure compost te maken moet je al heel veel specifieke ingrediënten gebruiken en zelfs dan is heel licht zuur het best haalbare...denk aan PH 6.5. als zo een beetje het meest zurig haalbare. Normaal moet je eerder aan PH 7.5 of 8.0 of in die buurt denken. Dat tijdens het verteren het milieu tijdelijk wel wat zurig kan zijn, klopt....maar heeft geen enkel belang en vraagt niet om ingrijpen. Kalk of andere PH-verhogende toevoegingen aan compost zijn in normale procedés zelfs af te raden...werken omzettingsprocessen tegen. Ik kan die opmerking van het Ecohuis dus niet goed plaatsen. Tenzij er een bokashi-achtige werkwijze wordt gebruikt. Maar die is weer niet zo geschikt in combinatie met compostwormen. Die houden echt niet van de grotendeels anaerobe verteringsprocessen die daarin plaatsvinden.

Ciska schreef: Misschien de thuiskok ongewone maar lekkere bereidingen eens laten proeven...meenemen naar MTFD bijvoorbeeld? Een echt goede bereiding is vaak het halve werk en kan overtuigen. Wij eten knolselder nauwelijks in soep, maar snijden het heel dun en bakken het zoals aardappeltjes met wat zout en peper.....vinden we heel lekker. Onze volwassen dochters zijn nu gek op wat ze vroeger echt niet lustten: snijbiet, rode bieten, spruiten, bereidingen met kool.......en zelf ben ik de stap van "mwah" (moet ik dat nou eten) naar "mjammie" daardoor ook steeds vaker gaan maken...... Er ligt nog een wereld open aan lekkers op die manier

@ Ciska, Je ruillijstje is voor mij altijd super-interessant en smullen Ik barst dus maar even los - Helleborus...krijg er geen genoeg van en nog heel veel bos waar het in kan....de hele winter door bloemen van sommige...andere beginnen nu zo een beetje en de kleuren en bloemen kan van alles worden.....soms prachtige grootbloemige verrassingen. - Ik ben persoonlijk geen rozen-fan. Maar mocht je bij je stekken een rambler of andere bosrand-klimmer hebben misschien...dan zou ik er blij mee zijn. (kan ze een redelijk zonnige plaats geven) - kruipthijm - uitgezaaide phloxen. Lage witte heb ik zelf al gescheurd. - Gebroken hartje heb ik al van je gehad, maar als je ze echt over hebt en er zijn geen andere gegadigden....kan er nog best wat gebruiken. - Hemelsleutel-sedum is ook een ideale bosplant op de 's zomers droge grond....heb ik al van je gehad...maar indien over...altijd graag! Wat ik voor je heb..... - Knolselderij, maar dan zal ik geen zaden doen maar eind begin maart wat extra zaaien dan krijg je wat jonge plantjes. (Na half april is al aan de late kant om te zaaien) Je weet toch dat het juist in erwtensoep niets uitmaakt voor de smaak (misschien wel de structuur, maar doe dan wat extra wortelen of zo) om bladselderij te gebruiken....... - Koolraap zal ook wel lukken voor beetje zaad. Zal ik er meteen een beetje van diverse rassen meiraapjes bijdoen? - heb een aantal soorten uit Frankrijk meegebracht verleden jaar - omdat die veel sneller kweken en ook rauw al lekker zijn. Die kleinere kun je als je rond 16 april zaait in juni/juli al volop eten, smaak is in wezen dezelfde maar toch iets zoeter...op een echte koolraap moet je tot het najaar wachten voor de oogst...... - Van smeerwortel heb ik diverse soorten. Voor de mooi + voor de kalibemesting kan ik je een witbloeiende aanraden die niet zaait. Ze staat hier al mooi groen nu en maakt aanstalten om te gaan bloeien...wortelstokken vermeerderen goed en verspreidt zich gestaag.....maar geen woekeren en een uitstekende bodembedekking. Soortnaam weet ik niet. - Moet verder nog even kijken hoe jonge bomen, stekken en diverse zaailingen nog gaan uitlopen...Ik ga niets aanbieden voor ik zeker ben, maar heb heel veel staan, vermoed dat er nog andere dingen komen die voor jou interessant kunnen zijn.....

zei Henk Geen reden om daar van uit te gaan, lijkt me, Henk. Gewoon wat geduld hebben om ze rustig te laten wortels maken en afharden...zo lees ik in ieder geval het advies van Powerlite. En aan het einde van het seizoen heb je dan toch al een aantal jonge planten. Voordat die dan kunnen dragen en een behoorlijke struik geworden zijn, ben je dan wel weer een jaar of 3 a 4 verder. Van dat enten van druiven is blijkbaar nogal een discussiepunt in liefhebberskringen. Ik denk dat in projecten her en der waar mensen een echte kleine wijngaard met eigen wijn willen aan geënte druiven de voorkeur gegeven wordt. Maar of het in Nederland (al) echt nodig is....? Als ik de overwegingen voor/tegen goed begrijp is de grootste en enige doorslaggevende zorg om wel te enten het voorkomen van eventuele infectie door de druifluis, die in traditionele warmere wijnlanden flink kan huishouden. Maar of die in Nederland een probleem is (al schade aanricht) is twijfelachtig. Wat niet is kan nog komen, natuurlijk (klimaatopwarming en zo) maar als ik het goed volg eigenlijk momenteel geen echt probleem hier. Zelf heb ik geen wijndruiven.....wel wat verschillende eetdruiven en ik ga er in de bostuin nog een aantal bij planten. (leuk experiment om ze aan/in de zuidkant van boomhagen te laten groeien, dus geleid aan de takken en stam van struiken en bomen die ik daarvoor gericht snoei). Als ik het goed begrijp (maar anderen moeten me corrigeren als ik iets over het hoofd zie!!) is het niet echt nodig en zijn er geen grote risico's om daarvoor goede stekken te gebruiken, zonder ze te enten. Al met al vind ik het opkweken van een druif uit stek relatief gemakkelijk en goed te doen door een niet-specialist/vakman Zie dus geen reden waarom die van jou niet gewoon goed zullen lukken.

http://www.permacultuurnederland.org/wp/zaden-planten-ruilen/#.VrXkWnz2aos Hier veel relevante links.

Welkom. Ziet er leuk en groen en intensief uit bij jou!

Pfeffer schreef: Ik vraag me toch even af of dit dan een evenwichtige rijpe compost is of een mengeling van nog half verteerd organisch spul. Begrijp me goed...je mag gebruiken wat je wilt. Maar ik hecht er toch aan dat op dit forum - waar heel veel mensen hun informatie vandaan halen - goede info gegeven wordt, over bijv. hoe je goede compost maakt.

Bedankt voor de extra info, Powerlite. Ik heb een boompje Bonne Louise, dat momenteel nog geen geschikt enthout heeft. Daar kan ik komende jaren tussenstammen mee maken. Voor de rest wat uitzoeken en proberen soms. Klopt het dat onverenigbaarheid pas na een aantal jaren zichtbaar wordt of blijkt het al in hetzelfde seizoen? @ Yuras......wordt een beetje puzzelen wat je het beste met welke onderstam kunt enten. Wat je zou kunnen doen is in ieder geval alle twijfelgevallen ook op een familieboom van een zaailing zetten. Als een soort back-up zeg maar.......

Van der Wal is zonder meer mijn eerste keuze. Zaad is vers, ze zijn snel, goed betaalbaar (misschien elders soms goedkoper...maar let dan even op de hoeveelheid en uitstekende service. Assortiment biologisch neemt laatste jaren sterk toe.

schreef Yuras. Dit is niet het lijstje, vermoed ik , dat je precies bedoelt. Maar in deze rassenbeschrijving kun je het wel zien...namelijk bij die waar door de kweker (ze kopen in deze Velt-werkgroep ook bij de Linde in Kemmel) een tussenstam werd gebruikt, staat dit vermeld. Het gaat hier om Kwee-A met tussenstam...of hetzelfde geldt voor andere kwee-onderstammen, dat weet ik niet. http://home.scarlet.be/~tsc47278/05_1_rassenlijst/peren.htm Van de kwee-Eline van Fleuren wordt overigens geclaimd dat ze beter verenigbaar is met vele perenrassen dan andere gangbare kwee onderstammen..... P.s. Blijkbaar is de Beurre hardy als tussenstam het meest algemeen geschikt..... Ik heb die niet, zal dus nog op zoek moeten naar een exemplaar waar ik enthout voor tussenstammen van kan nemen. Of weet jij/iemand andere rassen die zeer geschikt zijn als tussenstam op kwee voor - vooral - de oudere rassen?

Goede tip, Bruno! Dank je.

Je noemt het "mesthoop", maar ik denk dat je een soort (passieve) composthoop bedoelt. Los van dat het niet mag is het doodjammer om al dat blad te verbranden of af te voeren en niet te gebruiken in je tuin/moestuin. Als je leest op dit forum of in andere, eigentijdse, tuin en plantensites/boeken dan gaat het vaak over organisch materiaal en hoe nodig dat is om je bodem en daarmee je planten te verbeteren, gezondere planten en groei te krijgen en ook meewerkt in de voeding van je planten. Hier 3 manieren om al die bladeren te gebruiken als verrijking van je tuin: 1. Als op je "mesthoop" van allerlei tuinafval ligt en je mengt met een riek of zo de bladeren er wat doorheen, zul je merken dat het slinken (verteren) een stuk sneller gaat. De compost die het je uiteindelijk oplevert is zeer waardevol voor je tuin. (Lees/zoek/kijk eventueel eens verder bij het zoekwoordje "compost" over hoe je dit goed maakt en waarom het zo waardevol spul is ) 2. Als je het blad apart laat verteren (in een aparte bak, draadcirkel of hele grote zakken...wel wat vochtig houden) duurt het verteren wat langer. Wat het je na pakweg 2 jaar oplevert is gratis potgrond die bovendien ook nog geen schade geeft aan het milieu, zoals bijna alle gekochte potgrond. (Om die potgrond te maken worden veenlagen van 1000en jaren oud afgegraven en vernietigd). 3. Mogelijkheid 3 is om al die bladeren te gebruiken om in je perken, tussen planten en bomen te mulchen. Een afdeklaag van bladeren van tussen enkele centimeters tot een decimeter dik. Die geeft bescherming aan je planten en grond in de winter, zorgt dat er veel minder onkruid kan groeien. Je zult merken dat zo een laag in het voorjaar al flink geslonken is en in mei/juni nagenoeg verdwenen, verteerd. Wat dan achter blijft aan grondachtig organisch materiaal maakt je grond veel beter (er blijft minder water staan, maar houdt ook water vast waardoor gieten of sproeien niet zo gauw nodig is en zorgt bovendien ook dat de grond luchtig blijft (minder grondbewerking) en het is weer voedsel voor de planten. In een siertuin is het eigenlijk niet nodig om nog te mesten of te kalken als je op deze manier werkt. Mogelijkheid 3 kun je overigens ook toepassen in je moestuin, met als verschil dat je enkele weken voordat je gaat zaaien of planten de - al wat verteerde en verminderde - bladerlaag weghaalt en op de composthoop brengt. Reden hiervoor is dat door zo een isolatielaag de bodem veel minder opwarmt en jonge zaailingen in de moestuin of uitgeplante plantjes daar hebben zo veel mogelijk warmte nodig. Een tweede reden is dat bladeren die aan het verteren zijn tijdelijk wat stikstof gebruiken uit de bodem en zo de kieming/groei van jonge groentegewassen kunnen afremmen. Dus tussen pakweg maart en begin juni kun je in een moestuin beter een mulchlaag van blad (of stro, houtzaagsel e.d.) even wegharken. Vanaf juni mag een mulchlaag er weer op en is ze weer heel nuttig.

Even vervolg op vorige bericht. Ik denk achteraf dat ik beter een kroonenting (zie foto) had gemaakt bij de dikkere en moeilijk te snijden Colt-kersen-onderstammen. Vooral omdat de bast van die onderstammen makkelijk loslaat. Zo hoef ik niet te snijden in de harde onderstam en kan ik de bast losmaken en de dunnen enttak er tussen "plakken". Ga dat nog eens proberen met de 2 Colt's die ik nog over heb............

Omdat ik de symbolen niet allemaal begrijp, kan ik het wisselteeltschema niet helemaal doorgronden en er dus moeilijk commentaar op geven. Wat ik wel kan zeggen is dat 7x2 vakken (of liever 14 aparte vakken) veel mogelijkheden geeft om zo nodig nog aanpassingen te maken tijdens de rit. Mijn ervaring is dat het in de praktijk toch niet zo precies loopt als je het op papier bedenkt. Zelf zou ik ze echter nooit zo strak per soort ordenen en ook daarin de groepen juist over de tuin spreiden. Daar heb ik geen andere reden voor dan dat zo veel mogelijk variëren in je beplanting ook kan helpen om je gewassen gezond te houden of een risicospreiding kan zijn. (Een voorbeeld van het laatste: Ik had mij peulen afgelopen jaar in 2 stukken van de tuin gezet. Met peulen heb ik nooit problemen gehad, maar door het droge voorjaar is een gebeid met peulen niets geworden omdat ze systematisch zijn weggevreten door bladrandkevers. Enkele meters verderop stond ook een rij en die waren geheel niet aangetast. Ik heb er geen duidelijke verklaring voor hoe dit kan, maar had gelukkig toch nog een redelijke oogst.)

Vandaag 2e keer proberen. Had nog een paar vrij dikke onderstammen Colt. Van enkele hoogstamkersen uit een verlaten fruitwei in de buurt, waar nieuwbouw begonnen is, wat enthout genomen. Die oude bomen hadden weinig nieuwe groei, dus de enthoutjes waren niet zo dik. Moest het nu dus met het entmes doen. Met de tang uit China lukte het echt niet om door de onderstam te komen en zelfs als dat gelukt zou zijn, was die toch weer te grof om een volledige vorm uit de kleine enttakjes te maken...en dat ook nog zo dat het cambium goed op elkaar zou komen. Ik heb dus geprobeerd om op 2 onderstammen een 3-hoeks-enting te maken. Dat viel niet mee...vooral omdat het snijden in de onderstam echt veel kracht kost en het ook daardoor heel moeilijk is om daar een rechte inkeping uit te halen. Bovendien gingen de snedes makkelijk verder splijten, waardoor ik enkele keren ter hoogte van enkele knoppen lager opnieuw ben begonnen. Het snijden van het jonge enttakje was een stuk gemakkelijker omdat het jonge hout veel soepeler is. Al met al zal het een zaak zijn van oefenen en ervaring opdoen...en ook door het te doen leren hoe vergeeflijk de technieken zijn. Mijn mes was goed scherp (nieuw) en ik denk dat ook een heel geoefende entsnijder niet altijd 100% precieze inkepingen zou kunnen maken in zo een dikkere en harde onderstam. (?) Mezelf ook even flink in de duim gesneden Enfin....ze zijn nu min of meer passend en het cambium raakt elkaar. Aan de onderzijde van de ent zit er nog een kleine spleet omdat het daar taps toeliep.... Alles goed vastgebonden en ingetaped en op de snoeivlakken en de spleten ditmaal oplosmiddelvrije hobbylijm gesmeerd om ze te beschermen (was tip van Yuras) Mochten ze niet lukken, dan zal ik van de zomer nog eens proberen te chipbudden of oculeren op dezelfde onderstammen. Dat zal veel makkelijker gaan, aangezien de bast heel makkelijk loskwam. Omdat ik geen heel hoge kersenboom wil heb ik de enthoogte op 30 a 40 cm gehouden. Desnoods maak ik er een meertakkige struik van...eens proberen wat er met die ouderwetse onderstam Colt mogelijk is om ze niet te groot en toch vruchtbaar te krijgen.

Gewoon een paar om te proberen, graag, Kibas. Ze zijn voor verwildering in de bostuin. Bedankt alvast! Maar als iemand toevallig een grote heeft die hij/zij binnenkort gaat scheuren dan mag een of enkele stukjes daarvan ook.