weknow

Zou toppie zijn, Jarno! Dank alvast voor je moeite!! Maakt eigenlijk niets uit....wat voor jou makkelijk is en er een beetje schoon en er nog niet verrot uitziet. Je mag de bollen dan evt. fijn maken of plat, zodat ze gewoon in een envelop passen om op te sturen. Als je er vindt, maar verder even regelen met PB's?!

Ik vraag me af of boombanden helpen tegen jouw "probleem". Ik denk dat je een zogenaamde lijmband gebruikt hebt en die wordt ingezet tegen de rupsen van de wintervlinder, die als het gaat vriezen langs de stam omhoog kruipen en in de jonge knoppen uitkomen en dan vraatschade geven. In een perzik zullen die rupsen meestal niet voorkomen....eerder in appel en peer, soms ook in kersen en pruimenbomen. Luizen in je appelboom zijn geen ramp. Als het gewone (groene of zwarte) luizen zijn, zijn ze vaak het gevolg van te (stikstof-) rijke bemesting, waardoor de groei te sterk is en de groeipunten zacht. Wat problematischer zijn zogenaamde bloedluizen, omdat ze een witte waas achterlaten op delen van de boom, vruchten minder mooi maken en ook virusinfecties in je boom kunnen brengen. Door te gaan spuiten (bijv. met zeep + spiritusmengsel) tref je ook de natuurlijke vijanden. Het beste kun je proberen om de boom gezond en sterk te houden (goede snoei, open en luchtig gestel) en natuurlijke vijanden te lokken. Bijvoorbeeld gaasvliegen, die in een natuurlijke tuin de luizen vanzelf wel vinden of lieveheersbeestjes. Oorwormen kun je lokken in een omgekeerde stenen bloempot gevuld met wat hooi of gedroogd gras die je in de boom hangt. Ook meesjes speuren in de winter de boom af om allerlei insecten die schade kunnen geven uit takken en knoppen te pikken. Verder je bodem voeden met jaarlijks wat compost en niet nog extra gaan mesten en zeker niet met stikstof. (Tenzij de boom in een pot staat? dan licht bemesten met bijvoorbeeld wat koemestkorrels, die langzaam werken). Als je appelboom een laagstam is en nog vrij jong, kun je het beste de boomspiegel kaal houden en mulchen met compost of wat houtsnippers. De bodem wordt daardoor beter voor je boom, de boom sterker en gezonder. Mijn advies richt zich dus vooral op de langdurig goede verzorging van je boom en de omgeving/bodem. Het kan een of twee jaar duren, maar je zult merken dat ze daardoor opknapt en veel gezonder staat, minder aangetast zal worden door van alles en nog wat.

Een aardige zadenshop uit Engeland met goede, robuuste, raskeuze en niet zo duur. Maar ik plaats even de link naar wat vooral heel handig kan zijn: De teelt aanwijzingen voor veel gewassen, waarin heel duidelijk en ook met foto's wordt uitgelegd hoe je ze stap voor stap met succes kunt kweken http://www.seedparade.co.uk/news/growing-guides/

Ik zoek even hulp. Ik zou graag wat platanen zaaien. Ze staan overal in Nederland en Vlaanderen als straatbomen of in parkjes. Helaas staan er in mijn omgeving, hier op het platteland, nergens platanen. Je kunt de zaadbollen makkelijk plukken of oprapen onder een boom. Nu is de goede tijd en zullen de zaden rijp zijn. Misschien kan iemand wat zaadbollen voor me oprapen of plukken. Een plataan is makkelijk te herkennen aan de typische geschilferde bast. Het is meestal een grote rechte boom. De zaden hangen in trosjes met bollen bij elkaar. Ze zullen nu bruin zijn. Ook kunnen ze met een aantal bollen bij elkaar tussen de gevallen bladeren op de grond liggen. Zo zien ze er uit: Het blad van de boom hangt er nu niet meer aan, maar is ook goed herkenbaar aan de typische vorm en het is vrij groot. Tussen 7 a 15 cm. Het zaad van een plataan moet direct gezaaid worden, als het echt uitdroogt wordt het onvruchtbaar. Daarom heeft het weinig nut om zaden ergens te kopen bij een specialistische zaadhandel. Dat heb ik al geprobeerd. Alvast veel dank, voor wie mij kan helpen! Natuurlijk wil ik verzendkosten graag vergoeden.

Ze liggen hier al te drogen voor Tom. Gaan binnenkort op de bus.

Paeonea schreef: Dat zie je tamelijk goed. Dat hout(achtige) materialen vooral afgebroken worden door schimmels. Want de meeste koolstofverbindingen in hout zijn te complex om door bacteriën of andere organismen verteerd te worden. Maar wat je misschien verkeerd ziet is: 1. Alle organisch materiaal, alle levende organismen inclusief wij mensen, bestaan voor een heel groot gedeelte uit koolstof...dat is precies een kenmerk van levend (en later dood) materiaal in tegenstelling tot "minerale" verschijnselen....dat koolstof de belangrijkste bouwsteen is. Dus alle resten van planten en dieren bestaan uit o.a. koolstof. Wat een ellende zou er ontstaan als al die koolstof nooit door de natuur gerecycled zou kunnen worden. 2. Dat schimmels "slecht" zijn zou een groot misverstand zijn. Ze zijn nodig en spelen een belangrijke rol in allerlei natuurlijke processen. Heel vaak een goede ( = gunstig voor mensen) bijvoorbeeld in de bodem bij het voeden van planten of verteren van organisch materiaal en sommige andere schimmels een minder gunstige (bijv. meeldauw of fytoftora). In mijn tuin doe ik er mijn best voor om allerlei schimmels te krijgen en te houden omdat ze zo nuttig zijn. Liefst heel veel verschillende omdat daardoor een eventuele schadelijke zich nooit overheersend kan ontwikkelen. De andere geven hem weinig ruimte, breken hem af of helpen om planten te beschermen tegen die ongunstige. Het verhaal van scubapat kan ik niet goed plaatsen. Maar misschien komt er op Corsica een schimmel voor in tuinen, dat hier niet voorkomt en dat daar ongewenst is? Dat een bepaalde slechte schimmel de overhand kan krijgen vind ik al vreemd, juist in een natuurlijke omgeving, waar je honderden of duizenden verschillende zou verwachten in een zekere natuurlijke balans. Wat is daar aan de hand dan, dat een ongunstige in de ogen van die boer om zulke draconische maatregelen vraagt? Een eenzijdig gebruik van een bepaald soort (naald-) hout dat een bepaalde chemische reactie geeft waardoor stoffen vrijkomen die de groei van bepaalde planten remt of onmogelijk maakt? (Ik denk hieraan omdat sommige typen houtstrooisel bij kleinvee ook een vergiftigingseffect kunnen geven en toch gewoon daarvoor verkocht worden in speciaalzaken?) Zou kunnen...maar dat klinkt mij eerder als een heel onnatuurlijke en onverstandige manier van werken in de oren dan als een natuur-opbouwende en zeker niet als argument tegen compostering en kringloop van organische materialen in een natuurlijke tuin....... Daar zit trouwens ook een zekere tegenstrijdigheid in wat je schrijft binnen het Back-to-Eden-idee, namelijk dat je het gaat "aanleggen" met materialen die je van elders moet betrekken......zo een project zou toch in de eerste plaats moeten voortbouwen op kringloop en mogelijkheden die er plaatselijk zijn......Zo iets als bij het tuincentrum een natuurtuin gaan kopen en laten aanleggen.

Moeilijk te zeggen van afstand. Gaat het om een echt ondoordringbare laag? (Je zou dat moeten merken aan de waterhuishouding van je tuin) dan kan doorbreken gewenst zijn. Maar is dat nog niet gebeurd door dat ploegen? Doorbreken hoeft dan niet altijd met grote middelen. Ik heb het hier opgelost bij een laag op 0.75 a 1 meter door waar fruitbomen komen met een grondboor gaten te maken en die op te vullen met grind. Of is het gewoon een stevigere laag? (op zich normaal dat grond dieper ook vaster is) Dan zou ik niet meer, alweer, gaan spitten. Spitten, freezen enz. is schijn structuurverbetering (jezelf voor de gek-houderij ) even is het losser en ligt het mooi, maar de problemen komen binnen weken of maanden weer terug. De oplossing is dan om organisch materiaal toe te dienen (compost vooral) en dat geregeld te blijven doen. Bovenop je bodem (dus niet echt gaan inwerken en zeker niet diep, want daar heeft het nauwelijks nut) waardoor er heel snel een vruchtbare toplaag ontstaat vol bodemleven dat voor de gewenste structuur, vochtregeling en water (+ lucht!)vasthoudend vermogen zorgt. De diepere lagen, als ze al problematisch zijn, zullen vanzelf ook verbeteren door planten die dieper wortelen en soorten regenwormen die in de diepte actief zijn (en eveneens gevoed en geactiveerd gaan worden door het organisch materiaal dat je bovenop aan brengt). Voor al je gewone moestuingewassen is een teeltlaag van 20 a 30 cm. voldoende. Sommige planten wortelen zeker ook dieper, maar die wortels zijn ook op dieper gaan berekend. Geen probleem dus. Juist voor aanplant van (fruit-)bomen of druiven e.d. is een doorgankelijke diepte van 60 a 80 cm. wel gewenst. Als daar een ondoordringbare laag zit, kunnen ze waterziek worden (slecht groeien) maar in een normale bodem gaat dat vanzelf goed. Diep graven, spitten, mengen is dus alleen een keer nodig misschien als je echt een probleembodem hebt. Anders is bovenbeschreven methode met organisch materiaal (compost heb je blijkbaar! geweldig daarvoor) veel doeltreffender. Grondverbetering doe je dus NIET mechanisch, maar op een biologische manier best!

Er zijn allerlei overwegingen om een boom te enten. - Groeikracht (hoe groot en hard groeit een boom) kun je regelen door de keuze van een onderstam. Ook per ras verschilt die...een ras dat snel en groot groeit kun je in een kleine tuin misschien toch planten op een onderstam die de groei erg beperkt. - Aanpassing aan de bodem en standplaats. Van bepaalde onderstammen is bekend dat ze het beter doen op een bepaalde grondsoort of op een drogere standplaats bijvoorbeeld. - Gezondheid van de boom. De goede onderstammen kunnen helpen om bepaalde aantastingen te voorkomen. - De vruchtbaarheid van de boom. Een zwak groeiende onderstam zal meestal veel sneller oogst geven omdat de groei wordt afgeknepen. Een zaailing doet er misschien 6 a 7 jaar over voor de eerste bloei. Een geënte boom geeft misschien al na een paar jaar vruchten. - de kwaliteit van de vruchten. Het kan voor de smaak en grootte/bloei/rijping van de vruchten uitmaken op welke onderstam ze groeit. Als op een "zaailing" wordt geënt, zal dit zelden zomaar een toevallige gezaaide boom zijn. De best geschikte rassen of selecties worden daarvoor gekozen. Snellere vruchtzetting of gezondere/betere groei zal vaak de overweging zijn. Nu over jouw perzik-zaailing vraag. De kans is groot dat je door op een andere toevallige zaailing te enten in ieder geval wat sneller bloei en vruchten krijgt. Of er andere voordelen zijn...? Dat weet ik niet omdat ik de raskenmerken van je zaailingen niet ken. Zaaien van een pit is een gok.....kan meevallen of tegenvallen (heel veel perziken uit de winkel zijn niet zo gepast voor ons klimaat en amateurteelt, al is het maar omdat ze in de commerciële teelt voor nogal wat aantastingen behandeling nodig hebben). Hetzelfde geldt voor enten van 2 eigen zaailingen. Kan lang duren voordat je weet of het de moeite waard was, kan goed gaan en een boom geven die hier niet gauw ziek wordt en lekkere vruchten geeft die ook nog rijp worden. Kan ook allemaal tegenvallen. Over enten zou ik pas gaan denken als je over een aantal jaren een gezonde boom hebt, die lekkere vruchten geeft of als je overtuigd bent van de goede kwaliteit van je zaailing. De lol zit hem nu vooral in het experimenteren....maar als je snel lekkere vruchten wilt, zou ik voor 15 Euro of zo een goede geënte boom kopen van een ras dat in ons koude kikkerland zijn gebruikswaarde heeft bewezen.

Kwam een goed verhaal tegen. Veel praktische informatie over teelt van appels en peren, geschiedenis, belang van oude en nieuwe rassen. Eigenlijk een heel boekje van een zeer deskundig iemand. Hier vind je het als pdf-document: http://www.vergetenfruitrassen.nl/wp/wp-content/uploads/2014/11/Boomgaard-boekwerkje-5.-nov.pdf

Als je heel veel zaaimeters moet maken van een soort gewas (een veld of zo) dan is een professionele zaairoller misschien wel nuttig. Of deze daaraan zal voldoen, weet ik niet. Zou me in dat geval oriënteren bij een bedrijf dat levert aan agrariërs of zo.

Als iemand zo iets roept, dan hoor ik graag de redenen. Daarmee kan ik zelf redelijk goed bepalen wat ik wel of niet zou doen. Er wordt wat onzin geroepen links en rechts, in boeken en op het internet. Bij mij gaan ze in de compost. Zie vooralsnog geen goede reden waarom niet en vooral veel redenen waarom wel.

Een nieuw overzichtje gemaakt van enthout dat ik vanaf januari kan leveren/ruilen. Niet alle bomen zijn al ver genoeg om enthout van te nemen. Intussen ook enkele nieuwe soorten gekregen of gekocht. Verder ook een aantal bomen, waar ik niet 100% zeker ben van het ras...dus die heb ik maar weggelaten. Enthout jan. 2016 beschikbaar Appel: Elstar Gele museumappel fruitmuseum Kapelle (geen geregistreerd ras) Reinette de France Golden pearmain James Grieve Summerred Gascognes scarlet Peasgood nonsuch Delcorf Reinette de Waleffe (RGF); Santana; Radoux (RGF); Esschling en Colapuis (FNR) Jonagold Peer: Kosui (Nashi) Lescovacka (kwee) Bonne Louise d'Avranches Durondeau Beurré Six Jeanne d'Arc Beurré de Naghin Bon Chrétien Williams Conference Mispel: Bredase Reus Westerveld Kers: Kordia Regina Pruim: Reine Claude d’Oullins Excalibur Sainte Catharine

@ Gisela Haal beter je telefoonnummer even weg uit je eerste post (Met het potlood-icoontje boven het bericht kun je je bericht bewerken = veranderen) Iedereen, ook kwaadwillenden en zoekrobots die persoonlijke informatie van mensen verzamelen en verkopen, kan hier meelezen. Op dit forum kunnen we elkaar bereiken door een PB (persoonlijk bericht) te sturen. Dat is wel veilig en alleen te lezen door jou en de afzender. Iemand met een goede tip voor jou zal zo contact met je opnemen.

Oplossing = deze onder insectengaas telen. Zie ook bijv. hier: https://www.moestuinforum.nl/prei-aangetast-door-t19193.html

Ik moet er nog gaan rapen onder mijn planten. Stuur maar een PB'tje Tom met je adres. Dan stuur ik je wat (over-)rijpe bessen om zelf de zaden uit te halen.

Zal misschien aan de soort liggen? In ieder geval is dat probleem er hier helemaal niet en nooit geweest. Niet met echt insectengaas (type K) en evenmin met de Ikea gordijnen. Nadeel met een rechte constructie is wel dat het gordijn kan gaan door hangen. Een boog is veel mobieler en makkelijker te spannen en aan te passen. Bij sommige gewassen leg ik het gaas er ook los op met wat groeiruimte voor de planten die het lichte spul zo optillen en aan de kanten leg ik het vast aan de grond met een metalen buis of wat stenen. (Zo...nu staat dit ook op het www )

Meeldauw en valse meeldauw zijn de ziektes waar je bij druiven het eerste aan denkt. Maar op grond van de foto durfde ik die "diagnose" echt niet te maken. De bladeren zien er goed uit en die zouden normaal eerst aangetast worden. Ook goede en aangetaste druiven zo naast elkaar en door elkaar in dezelfde tros past niet echt in het te verwachten ziektebeeld. Dus...ik weet het niet zeker. Kan ook een andere ziekte zijn, een gebrek verschijnsel, een virusinfectie, een afwijking in de genen van de plant......? Mocht het toch valse meeldauw zijn, dan is spuiten voor een liefhebber niet de eerste keuze. Hieronder een link naar de website van Guy de Kinder met een aantal preventieve maatregelen. De meeste adviezen helpen sowieso bij het gezond houden van een druif. Met andere woorden...of hier wel of niet sprake is van valse meeldauw of meeldauw.....het zou je druivenstruik kunnen helpen. http://www.houtwal.be/vakartikels/besvruchten_morus_sambucus_vitis/vitis_valsemeeldauw.htm http://www.houtwal.be/vakartikels/besvruchten_morus_sambucus_vitis/vitis_echtemeeldauw_oidium.htm

Van wie dan wel, is dan natuurlijk de vraag. Welk bedrijf levert jou welk hulpmiddel dat zo effectief zou zijn tegen bruin worden (en misschien afsterven) van buxus? Ik deed niets anders dan de letterlijke tekst kopiëren en plakken in google en kwam zo op een site van Pireco....kun jij ook. Maar Pireco is niet zo interessant hier lijkt me, dan het geheimzinnige(?) bedrijf dat jij naar voren brengt als mogelijke oplossing. @ Robo. Dat artikel uit de Volkskrant is wel informatief...vooral over wat er allemaal NIET bekend is en hoe velen met de handen in het haar staan. Over de zieke wilde kastanjes wordt veel geschreven en ik heb me ook al meer dan een keer afgevraagd hoe gezond die nog zijn die in de bostuin groeien. Die bloedingsziekte heb ik nog niet geconstateerd gelukkig, maar wel de ook beschreven bladverbruining en bladval vanaf pakweg juni, die dan blijkbaar door een mineermot veroorzaakt wordt. In 2013 en vooral 2014 was dit heel duidelijk. In 2015 viel het gelukkig erg mee, bleven de bomen groen tot een normale bladval in oktober.

Paardenhouders kunnen moeilijk van hun mest af. Vaak kost dat geld. Daarom zijn ze blij om het aan iemand met een tuin te kunnen geven. Paardenmest is goede mest. Zeker als ze oud en gerot is (minstens een half jaar, liefst een jaar) en een flink aandeel stro o.i.d. bevat. Dan kun je ze als je klei hebt nu en als je grond zand is over een maand of 3 direct bovenop je bodem aanbrengen of oppervlakkig inwerken. Verse paardenmest kun je het beste eerst laten composteren op een composthoop of afgedekt met een zeil of zo. Als er geen stro inzit, meng dat er dan onder of houtsnippers of een flinke portie gevallen bladeren of zo om een meer evenwichtig resultaat te krijgen. Verse mest gebruiken is niet zo slim: Die zal grotendeels vervliegen of in de diepere bodem verdwijnen en geeft ernstige milieuproblemen. Voor de bodem heeft het een soortgelijke (opjagend, risico van overbemesting) werking als kunstmest, hoewel het uiteindelijk wel wat organische stof achterlaat i.t.t. kunstmest. Verder moet je er zeker op letten dat de paarden waarvan de mest afkomt geen antibiotica, hormonen of wormkuren hebben gehad omdat de mest dan schadelijke stoffen voor je planten, je bodem en de eters ervan kan bevatten. In dat geval kun je beter even verder kijken...gratis aanbieders van paardenmest in overvloed! Ook kan het een probleem zijn dat paardenmest veel onkruid bevat en veel extra wieden vraagt.

Thinkpad schreef: Dat is precies wat ik naar beste vermogen geprobeerd heb in eerdere reacties met de kennis en ervaring die ik heb. Het zinnetje "als je het zo goed weet" klinkt wel wat snerend. Lijjkt me niet fair! Ik heb het gehele blok tekst in Google ingevoerd en kwam zo op de site van Pireco waar dit letterlijk zo stond. Blijkbaar zijn er dan bedrijven die elkaars teksten gebruiken of zo...... Doet overigens niks af aan mijn opinie over die tekst.

Foto mag natuurlijk. Maar die zal weinig aan het antwoord kunnen veranderen. Die winterprei zal nauwelijks of niet meer groeien voorlopig. Dat komt door de hoeveelheid licht (daglengte) in combinatie met de temperaturen (zelfs nu het voor de tijd van het jaar soms erg zacht nog is). Heel misschien dat in maart of begin april, als de dagen alweer lengen, en als de temperaturen dan goed zijn de prei nog een heel klein beetje groeit, maar dan gaat ze ook heel snel schieten (bloeistengels maken) en wordt ze on-eetbaar. (Op het moment dat de bloeistengel in het hart van de plant wordt aangemaakt, verandert de structuur en wordt ze hard en stug...zelfs met lang koken krijg je dat niet meer lekker). Mijn advies is dus: eet die kleine preitjes lekker op...klein maar fijn en supervers uit eigen tuin.

Is wel even off-topic, wat "humus" precies is. Zal er wat van proberen te zeggen om het topic over buxus verder te helpen. 1. Is geen echte duidelijkheid over wat humus precies is. Velen weten het niet en (geleerden) die het zeggen te weten, spreken elkaar ook nog tegen. Kan dus flink mee gesjoemeld en gegoocheld worden, met zo een begrip. 2. Ik hou het op : de meest stabiele koolstof-verbindingen die zich in een bodem vormen door langzame biologische omzetting van organische materialen. Compost is geen humus, neen, maar (een deel van) compost kan wel tot humus worden, net als bladeren, houtige materialen e.d. die op de goede manier verteren op een bodem. Goed verteerde compost met een goede balans van bruin materiaal (koolstof) en groen materiaal (stikstof) is de kortste weg naar humusvorming. Sorry Thinkpad, dat ik niet enthousiast klap voor de teksten die je aanhaalt van je leverancier. Ik weet dat een goed verzorgde bodem met een goed ontwikkeld bodemleven een groot verschil kan maken voor de gezondheid van planten. Ook dat je bodem voeden met organisch materiaal en vooral ook compost de manier is om je bodem en bodemleven sterk te maken en te koesteren. Maar of en hoe dit bij buxus werkt weet ik niet. De teksten klinken me te wondermiddel-achtig (maakt me sceptisch) en geven informatie die me wat uit verband gerukt in de oren klinkt. Ze willen wat verkopen, waarvan ik denk dat je het vrij eenvoudig zelf kunt bereiken met een goede bodemverzorging. Ik ken het product niet! Denk dat ik ook geen behoefte voel om Pireco (Google zegt dat de tekst van de makers hiervan komt) aan te schaffen omdat het me volkomen overbodig lijkt als je ecologisch en bodembewust tuiniert....dat is dus niet een of ander spulletje toevoegen dat dan de oplossing voor alles zou zijn. Ben niet eens een grote buxusliefhebber. Heb er een aantal staan in een tuin die ik verzorg, die het tot hier prima doen. Maar ik zou niet eens durven zeggen of de bodemgerichte aanpak die ik daar sinds drie jaar (voor mij vanzelfsprekend) overal toepas de reden is, dat de buxus het er doen en (nog?) niet ziek zijn. Wat ik van buxus weet en naar voren bracht is meer "algemene ontwikkeling" van iemand die veel met tuinieren bezig is - met speciale aandacht voor ecologie, bodem en bodemgezondheid - en voortdurend leert en leest, dan kennis van een buxus-specialist.

Leuke vraag! Kan alleen maar zeggen wat ik zelf met het woord bedoel en hoe ik het woord begrijp. En dat is nog wat beperkter of wat preciezer misschien, dan wat Speets zegt. Bomen in een bos of de klimop die tegen de schutting groeit of het grasveldje om te voetballen zou ik geen gewassen noemen, maar het zijn natuurlijk allemaal planten. Met gewassen bedoel ik zoiets als: "Planten die je bewust teelt om te oogsten en voor iets te gebruiken". Kroppen sla om op te eten, kruiden voor in een gerecht of voor medicijnen te maken, bomen in een bos voor houtproductie enz. of een veld gras om als hooi te drogen voor het vee. Ik maak - nu Nieuw het vraagt realiseer ik me het beter - een onderscheid tussen zo maar planten en bepaalde planten die we op een bepaalde manier laat groeien ("kweken") zodat ze opbrengst geven. Die laatste noem ik gewassen. Planten kunnen ook "wild" zijn, maar "gewassen" zijn planten die in cultuur worden gebracht om ze te gebruiken of er nut van te hebben.

Denk het niet echt. Is zeer zinvol. Maar zal weinig helpen hiervoor. Die mineervliegen zijn niet plaatsgebonden. Dat laatste is een twijfelachtige methode tegen uienvlieg en wortelvlieg helaas. Nooit meer bewijs voor geweest dan wat indrukken van mensen die dachten dat het hielp (naast evenveel indrukken dat het niet hielp). Mineervliegen...andere!....zijn er in vele soorten, maar de preimineervlieg is een vrij nieuwe introductie die in enkele jaren zich in grote delen van Nederland/Belgie heeft gevestigd en nog geen duidelijke plaats heeft in ons ecosysteem. Natuurlijke vijanden...? Denk dat het nog wel wat jaartjes duurt voordat er heel veel over bekend is en goede experimenten met een werkende aanpak voorhanden. Jouw ervaring...soms krijg je ze en soms niet.....herken ik wel. Maar hoe dat komt is nog helemaal niet duidelijk. Blijkbaar is de preimineervlieg niet altijd en overal even actief en kan hij in het ene bed toeslaan en bijv. 5 meter verder bijna niet. Er is gewoon nog niet zo veel over bekend.

Leuk! Veel plezier! Tip: Bedenk voor je gaat planten alvast even hoe je de planten gaat aanbinden en opbinden, want anders kun je op een gegeven moment nergens meer bij komen Paprika's en pepers kunnen vrij kort bij elkaar (30 a 40 cm) maar de andere kunnen meters maken en die heb je in een kasje vooral in de hoogte. Vandaar dat een goede constructie voor opbinden en leiden belangrijk is.