weknow

Mijn eerste indruk op grond van je historie-beschrijving is dat het wel kan meevallen. Als je er al goed op kunt (moes-)tuinieren, zal de grond niet echt "waterziek" zijn (= dat het bijna altijd nat en drassig is omdat het water eigenlijk niet weg kan). Als bomen (en groenten, maar die wortelen veel minder diep) in de bodem onvoldoende zuurstof kunnen krijgen omdat ze steeds in te natte grond staan, krijg je een soort verdrinking. De beschrijving van welke bomen per jaar veel of weinig dragen hoeft niet zo veel over de bodem (alleen) te zeggen. Verstandige snoei en ander onderhoud is ook belangrijk daarvoor. En verder moet het weer ook wat meewerken. Als er altijd grondwater staat op zo weinig diepte, dan is dat niet gunstig. Maar als je een gat graaft, is het normaal dat het waterniveau in de kuil hoger is dan het eigenlijke grondwaterniveau (heeft met druk te maken). Het kan ook heel goed zijn dat gedurende het jaar de hoogte van het grondwater nogal wisselt...... Mijn ervaringen met het kopen van fruitbomen bij tuincentra zijn ronduit slecht. Ik wil niet alle tuincentra over een kan scheren...maar die grote als Intratuin of Life & Garden of ook Aveve of bouwmarkten verkopen veel goedkoop ramsj-spul dat massaal en zo goedkoop mogelijk wordt aangeleverd (en vaak voor veel te hoge prijzen). De wortels van bomen of struiken zijn ingeknipt en ze zijn in een meestal te kleine bloempot "gepleurt" en staan er - onverzorgd vaak - totdat ze verkocht worden. Bij een kweker of tuincentrum met hart worden ook de bomen in potten goed verzorgd. Het voordeel van een boom in pot, is dat ze hele jaar verkocht kan worden, maar eigenlijk is dat meer voor de verkoop dan dat het voor aanplant van de boom beter is. Wortelgoed of "blote" wortel staat bij de kweker in de grond en wordt alleen geleverd als de boom in rust is (zo van november tot half maart) en voor de klant vers uit de grond gehaald > wortels zijn weinig beschadigd (mogen niet indrogen en dus snel planten) en de boom kan zich voordat ze in april gaat uitlopen al zetten...nieuwe wortels maken. Zelf zal ik altijd wortelgoed kopen bij een goede kweker (groot assortiment, wel deskundig advies en veel betere slagingskans + ik zie wat ik koop) en dit in november/december planten. Leuke bijkomstigheid is dat de prijs van wortelgoed (geen extra werk en materialen en geen tussenhandel) veel lager is. Misschien een tip om contact te zoeken met een plaatselijke Velt afdeling. Niet ver van Gent zit bovendien een hele deskundige Fruitwerkgroep van Velt die advies en hele praktische cursussen geeft voor aanleg, onderhoud enz. van fruitboomgaarden en ook een (voordelige) samen-aankoop van bomen. Ze kunnen je ook adviseren met rassen die speciaal voor uw omstandigheden geschikt zijn. Dit is de link naar hun website: http://home.scarlet.be/~tsc47278/03_1_wie_zijn_wij/wiezijnwij.htm

Kleigrond is niet het probleem. Daar kun je op zich uitstekend(!!!) al die fruitsoorten op telen. Weliswaar zijn er bij m.n. appels wel rassen die het wat beter zullen doen op klei en andere wat beter op een lichtere grond. Natte grond is voor al deze fruitsoorten waarschijnlijk wel een probleem. Grond die "waterziek" of dichtgeslagen is maakt je bomen snel ziek of geeft ze een kwijnend bestaan. Dat kun je beter eerst aanpakken en is afhankelijk van de oorzaak makkelijk of moeilijk. Vraag is dus....waardoor is je grond zo nat? Ik ken je precieze situatie niet en volgende punten geven mogelijkheden/oplossingsrichtingen aan, waarmee je zelf verder kunt kijken en denken over de beste aanpak. Enkele mogelijkheden: - De grond ligt laag (het water uit de omgeving loopt er naar toe ) Dan is (plaatselijk) ophogen misschien een optie..... bijvoorbeeld je bomen op kleine heuveltjes planten of het graven van kanaaltjes tussen of langs je perceel. - Er is een slechte afwatering. (In een goede grond zal water snel indringen en wegzakken) Omdat er dieper moeilijk doordringbare lagen liggen? Dan is een vorm van draineren en/of doorbreken van die verharde lagen een mogelijkheid. Soms kan dat al vrij eenvoudig en goedkoop...je hoeft niet altijd meteen aan machines en dergelijke te denken. Hier heb ik het hier met een drainagebuis op 50 cm. diepte en een heel aantal gaten met een grondboor die ik heb opgevuld met grind tot 1,20 diepte uitstekend kunnen oplossen. - De grond heeft een slechte structuur....is biologisch dood, dichtgeslagen, met veel erosie....vaak het gevolg van berijden met machines, mechanische bewerking (ploegen/spitten/freezen) en/of eenzijdig kunstmestgebruik. Die grond tot leven brengen door voortdurend veel organisch materiaal toe te voegen is dan sowieso ideaal voor fruitbomen (en elke gezonde tuinactiviteit die je er zou willen doen)...waardoor je zorgt voor ideale teeltomstandigheden (en het natte-grond-probleem wordt daarmee vanzelf ook opgelost). - Het is een tijdelijk probleem.....nu het veel geregend heeft. Is de grond altijd heel nat of is het vooral in de winter? (Ook het grondwaterbeheer van bijvoorbeeld waterschappen kan heel veel uitmaken...Ik heb veel fruit staan op een stuk dat 's winters kletsnat en 's zomers extreem droog is...een heel onnatuurlijke situatie precies door de manier waarop het grondwater geregeld wordt) Wat je alvast veel kan helpen om een diagnose (en dus oplossing) te krijgen van wat er aan de hand is zijn 2 dingen: - Ga eens na wat de geschiedenis is van de grond. Waarvoor is het gebruikt en wat heeft er, eventueel ook in de nabije omgeving, zoal gestaan aan begroeiing. Praat ook eens met buurtbewoners, andere mensen met een stukje grond vlakbij om zo meer te weten te komen. - Graaf een kuil van een 50 cm diep, beter iets dieper omdat fruitbomen wat dieper wortelen...zeg tot een 80 cm. ongeveer, met rechte wanden en bekijk wat je ziet. Dit vertelt een heel verhaal. Hier de link naar een website die je alvast helpt om een aantal dingen af te leiden uit de waarnemingen die je zo kunt doen. http://edepot.wur.nl/115759

In Nederlands Limburg voor fruitbomen: http://www.boomkwekerij-frijns.nl/catalogus/-fruit-pz45ye38-pdf-url-com

Hier in het "tropische" Zeeland nu ook - ineens - voorspellingen voor kou over een dag of 10.....zelfs overdag onder 0 volgens de vooruitzichten. http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Zeeland/4058751

vroeg Permanatuurtuin. Vermiculiet is soms wel handig. Een belangrijk voordeel kan zijn dat het vrij schoon is (steriel vast niet) waardoor je bij sommige zaden die daar erg gevoelig aan zijn minder risico hebt op schimmels zoals groene schimmel of bij opkomst omvalziekte. (Verleden jaar maakte dat bijvoorbeeld het verschil bij mij bij Poncirus trifoliata (wilde citroen)..in mengsel van zand + potgrond ging het heel snel mis, het bakje met vermiculiet ging goed.) Omdat ik heel veel zaai (er staan en liggen buiten, in de koude kas, op de vensterbanken en in de groentenla van de koelkast wel 150 zakjes, potjes en bakjes met zaaisel) is een klein gripzakje met vermiculiet soms erg handig voor (soms lange) stratificatie buiten, in de kas of in koelkast...pas als zaden beginnen te kiemen of na voldoende noodzakelijke voorbehandeling prik je ze uit het zakje en plant ze apart uit of zaai je ze in zaaiaarde. Het bespaart heel veel ruimte en werkt prettig en overzichtelijk. Groenten, eenjarige bloemen e.d. hebben meestal geen voorbehandeling nodig, dus daar zou ik vermiculiet niet zo gauw voor gebruiken, maar voor allerlei bomen en struiken en vaste planten is het wel prettig om de benodigde voorbehandelingen en wachttijden, soms wel 2 jaar!, in zo een klein zakje of bakje met wat vermiculiet te kunnen doen. Vaak is dat dus ook een soort winterzaaien, maar dan in een heel klein volume. In vermiculiet zit helemaal geen voedsel, dus als zuiver opkweekmedium is het minder geschikt. Maar zaden hebben tot ze kiemen en grotere zaden totdat ze al een wortel en eerste kiembladen hebben normaal nog geen voeding nodig. Wel moet je enkele keren per week je zaaisels inspecteren en heel goed aangeven wanneer iets gezaaid is en wat het precies is. Duur is het dan niet echt. Ik kocht een zak van 50 liter voor rond de 12 Euro en daar doe ik jaren mee, omdat ik telkens maar enkele eetlepels gebruik.

@ Neman. Ik denk dat ik het gevonden heb op het blog van Bit. Het stuk van 24 januari 2014. Het gaat vooral over de kruisbessen. Dit is de link (maar ik ben niet zeker of je daarmee meteen op de goede bladzijde komt...?) https://www.moestuinforum.nl/blogs/blog/45-bits-heaven/ In het stukje van 19 maart 2013 vind je een foto van de jonge aanplant in het kruisbessen-bed. Nadien komen er nog 2 x foto's van die erg mooie kruisbessen-snoeren in 2014 en 2015 (zo zou ik ze ook wel willen kunnen telen! ) in hun verdere ontwikkeling.

Ik ben wel benieuwd hoe de verschillende bomen die je hebt op deze drastische weersverandering gaan reageren, Bart. Ik duim voor het beste....

Bij sommige merken aluminiumkas kun je tegen meerprijs ook diverse Ral-kleuren bestellen. o.a. bij het merk ACD.

Opmerkelijk hoe veel het weer kan verschillen tussen Noord-Oost Nederland en hier in het Zuid-Westen (Zeeuws-Vlaanderen). Het was de hele dag rond de 8 graden en zonder de schrale wind van de afgelopen dagen (voelde koud, maar temperatuur was rond de 10 graden) Ik heb dus de hele in de bostuin kunnen werken...moest zelfs jas uitdoen omdat het te warm werd. Ook geen regen vandaag hoewel op het land veel water van de afgelopen dagen is blijven staan als modderpoelen. En alle veel te vroege lente-verschijnselen of voortgezette herfsttoestanden zijn de afgelopen dagen gewoon doorgegaan. Voorspellingen voor komende 2 weken zijn vrij constant: overdag tussen 7 a 10 en nachten niet lager dan +4. Nog geen nachtvorst geweest...zou wel goed zijn...en best lekker: een weekje even goed koud 's nachts en overdag rond de 0 met een helder blauwe lucht en een zonnetje.

Leuk dat je zo veel vertelt over jullie zelf, Robert. En zo veel interessants te lezen op je blog! Maar het leukste vond ik dat jullie nog maar heel onlangs weer mama en pap geworden zijn!

Erny schreef: Dat denk ik ook. En voor de NS....dan hoeven ze treinen niet allemaal of op tijd te laten rijden, zonder dat het meetelt als "mindere prestatie"? Echt "managers-werk"

@ powerlite Dank je voor die info! (Maar waar heb jij die beschikbaar? Via de website van de proeftuin kan ik dat echt nergens vinden.......)

@ Sugar. Helaas wordt de website van de kruisbessenproeftuin al enige jaren nauwelijks bijgehouden. Data voor cursussen enz. zijn op zijn best uit 2014. Ik ken het, is niet ver van hier. Informeren naar mogelijkheden per email werkt wellicht wel. http://www.proeftuin.info/Nl/INF/proeftuin.php @ Neman. Mooie druivenstruiken in uw kas! Kruisbessen en aalbessen is heel veel makkelijker dan druiven voor zover mijn ervaring. U bent zeker eens welkom, maar stel u er niet te veel van voor (Ik denk dat bij mensen als Sugar en Powerlite veel meer te zien is!) en dan kunnen we beter via een PB verder afspreken.

België is groot. Ik herken je vraag Neman, omdat ik me precies hetzelfde afvroeg en gezocht heb en een aanplant van kleinfruit in een soort haagvorm probeer aan te leggen. De tip die ik je kan geven is om ergens bij jou in de buurt een ecologische zelf-fruitpluktuin te zoeken. Die zijn er diverse in Vlaanderen. Daar staan aalbessen, kruisbessen en ander kleinfruit - voor zover ik het op diverse plekken zag -in grote aantallen als hagen aangeplant op korte afstand van elkaar omdat het makkelijk plukt, makkelijk te onderhouden en verzorgen is en per oppervlak de beste opbrengst geeft. Daar kun je met eigen ogen zien hoe die struiken onderhouden en ook gesnoeid worden en ook aan de tuinder eventueel vragen hoe hij/zij de snoei aanpakt. Zien is zo veel makkelijker dan beschrijven. Dit zijn er een paar die ik ken. Maar er zijn er meer.... http://www.aveschootshoeve.be/wp/ http://www.tgoedterheule.be/index.php/nl/ http://o-bio.be/ Het basis-idee is dat je op verschillende hoogtes korte zijtakken laat ontstaan en deze naar links en rechts buigt en horizontaal aanbindt waar aan het fruit kan hangen...beetje afhankelijk van fruitsoort 3 a 5 zijtakken per plant. Per jaar laat je de hoofdstam beperkt groeien...een 50 cm. ongeveer als vuistregel...de rest kort je in en snoei je weg. Als de struik op lengte is...bij jou ca. 1.80 m als ik het goed begrijp....verjong je elk jaar en het te veel snoei je weg. Meestal zullen struiken op jong hout dragen, maar er zijn ook soorten waar je beter het 2 jarige hout voor vruchten aanhoudt. Veel snoeien zodat alles open en luchtig blijft bevordert de groei en gezondheid.

Moeilijk te zien omdat juist de knoppen niet zo scherp zijn op de foto's. Ik durf er dus niet mijn hand voor in het vuur te steken.... Ik denk bijna allemaal bladknoppen te zien, maar op de onderste foto ongeveer in het midden op 1/4 van onder...dat zou een bloemknop kunnen zijn. Die zijn wat meer lang gerekt en spitser en zitten vaak met 2 a 3 samen in een soort trosje.

Tenzij het je om een mooie oude sierlijke boom te doen is (en niet om een goed dragende gezonde kersenboom) zou ik persoonlijk weinig of geen geld uitgeven aan dit avontuur. Een gezonde jonge boom van een gekend en goed ras koop je als laagstam voor ongeveer 12 Euro als wortelgoed nu en levert binnen 2 jaar vruchten, kun je bovendien vormen naar eigen inzicht en heeft 99% slaagkans. Het verhaal van Persica is maar al te waar. Als je fruitbomen verplant is snoeien zeker nodig omdat hoe dan ook het wortelgestel wordt beschadigd en je een evenwicht moet houden voor een gezond groeiende boom tussen groei en bloei. Voor een kersenboom moet je dat snoeien uitstellen tot het voorjaar (vanaf mei na de bloei of nog iets later in juli-augustus voor het ingrijpendere werk) omdat in de wintermaanden snoeien heel veel kans geeft op schimmelaantastingen.

Huisjesslakken helpen weer tegen naaktslakken.

Als ze jou daar zien wieden, durven ze niet te komen. Maar serieus....theoretisch kan het, maar eerlijk gezegd maak ik me daar niet druk om en is krampachtige vrees voor "er kan een beestje komen" niet nodig. So what als net op die paar uurtjes enkele mineervliegjes binnenkomen.......? Dan is er misschien 1 preitje een beetje aangetast.

Ja en ja. Maar het micro-klimaat eronder wordt wel warmer (o.a. wind wordt tegengehouden) wat vaak gunstig is, maar voor sommige gewassen misschien ook niet. Nadeel is ook dat je af en toe het weg moet nemen om te kunnen wieden enzo. Dus wel slim om het wat handig aan te leggen, zodat je er wel nog bij kan. Zelf bouwen met bijv. pvc-buis of een verplaatsbare houten constructie kan...kijk eens rond. Oude tentstokken van een koepeltentje zijn ook handig. Niet zo duur en kant en klaar is bijvoorbeeld dit op de markt...hier staan ze voor folie, maar werken juist met gaas heel prettig. https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/zaaihulpmiddelen_kweekkasjes/sub,2/pid,2540/tunnelbuis_bogen Ik vind ze handig omdat je de breedte en daarmee de hoogte eronder zelf kunt bepalen en door de poten vrij dicht bij elkaar te zetten, zelfs een 80 cm. hoog (kolen) je gaas kunt zetten. Je kunt ze gewoon een 30 cm. diep in de grond steken en dan staan ze stevig. Ik leg het gaas dan rondom vast met wat bakstenen of houten/metalen palen waardoor het gaas snel aan een zijde even weg te klappen is als je eronder wilt. Bij sommige gewassen (aardbeien, wortelen, sla of fruitstruiken bijv.) zijn bogen niet eens echt nodig. Ik leg het lichte (Ikea-)gaas er losjes overheen of pak een struik of boompje (kersen!) gewoon enkele weken in met het gaas. Vogels kunnen er niet in verstrikken zoals met een aardbeiennet.

In de spit-benadering wel omdat aardappels een wat kruimelige grond achter laten. Maar in diezelfde benadering moet je de grond ook steeds omwerken, spitten of freezen, om ze bewerkbaar te krijgen. Dan heb je enkele maanden een schijnbaar losse grond en dan slaat hij weer dicht en is alle gewenste structuur weer weg. Grond wordt hier gezien als gesteente (klei, zand enz.) en planten groeien er nog door de kunstmest die je overvloedig toedient. Het effect hiervan is een steeds verder gaande uitmergeling van de bodem, erosie, wegspoelen, verslemping, dichtslaan en snel teruglopende vruchtbaarheid en een gevecht tegen de bierkaai. (Een enorm probleem in de landbouw waar het roer intussen echt is omgegooid). In mijn ogen is deze benadering dus volkomen achterhaald en on-zinnig. Een blijvend (!) echt goede structuur krijg je door je bodem te voeden met organisch materiaal en door zo weinig mogelijk in de bodem te gaan woelen en te zorgen voor dat een goed ontwikkeld bodemleven dat het werk doet. Dan heb je zo een aardappel-truc niet echt nodig en kun je gewoon alle gewassen in - aanbevolen - een verstandig wisselteeltplan verbouwen. Veel minder werk en gewoon betere resultaten (en een enorme verlaging van milieulasten).

Misschien heb je iets aan deze ongeveer richtlijn. Voor een gezin van 2 personen kun je op een stuk van pakweg 150 m2 voor het hele jaar al je zeer gevarieerde groenten kweken (inclusief inmaak & invriezen voor de winter). Wil je ook jaar-rond aardappels, dan ongeveer 50 a 70 m2 erbij doen. Kruiden vallen hieronder. Voor bloemen moet je wat extra ruimte rekenen. De andere kant is wel dat een moestuin van 150 a 200 m2 zeker de eerste jaren toch wel flink veel werk vraagt tussen mei en september, meerdere keren per week een aantal uren, gewoon om alles wat bij te houden.

Ik zocht naar de bosandoorn (stachys) Met een filmpje wordt het wel heeeel duidelijk uitgelegd. http://www.floravannederland.nl/planten/bosandoorn/ Ook nog heel veel andere wilde bloemen en planten met zo een filmpje op deze flora-website. http://www.floravannederland.nl/home/

Ja, je hebt een zwakgroeiende onderstam nodig. (Hoewel met goed snoeien en een zwakgroeiend appelras ook veel kan) Hier kun je onderstammen per stuk kopen of bestellen: http://www.fruittuin.com/webshop.php?lijst=02.%20Fruitbomen

Valt wel mee. Een dosis vorst doet ze goed, maakt ze sterker tegen aantastingen in het voorjaar en bevordert de bolvorming later. Te vroeg planten geeft geen winst, de planten groeien dan al te sterk voor de winter...het loof sterft grotendeels weer af tijdens de winter...en in het voorjaar loopt het weer uit met als gevolg dat de voedselvoorraad in de bollen al ver verbruikt is. Door later (november) te planten maken de bollen vooral flink wortels en lopen een beetje uit....waardoor ze in het voorjaar echt kunnen groeien en vanaf mei of zo flinke bollen kunnen aanmaken. Wat dit kwakkelweer betekent???? Ik hoop zelf toch op nog wat echte winter in januari of februari voor de knoflook (en de tuin in het algemeen).

Hoe groot zijn je planten, Deborah? Op zich is pawpaw winterhard...maar de vraag is even of dit voor jonge zaailingen ook al geldt.....? Waar kocht je je planten?