weknow

Hoe groot zijn je planten, Deborah? Op zich is pawpaw winterhard...maar de vraag is even of dit voor jonge zaailingen ook al geldt.....? Waar kocht je je planten?

Hoe lang verteren duurt kan ik moeilijk inschatten voor jouw situatie en specifieke houtsoort. Hier in onze siertuin hebben we jarenlang boomschors op paden gebruikt en sinds enkele jaren is dat houthaksel. In de bostuin gebruik ik grote hoeveelheden hakselhout van alle voorhanden houtsoorten of gebracht door een groenbedrijf. Na ongeveer 2 seizoenen begint dat allemaal zo ver te verteren dat het weer eens wordt aangevuld. Wat er dan overblijft is een laagje molm-achtig spul, maar een groot deel wordt ook door wormen en zo in de bodem getrokken. Er ontstaat geleidelijk, in de loop van jaren, een soort rulle potgrondachtige substantie als bovenlaag in de bodem omdat de zware klei hier en het verteerde hout (+ blad) zich vermengen.

Enkele centimeters lijkt me. Omdat het wat fijner is en nat wat uitzet, vermijden dat een luchtdicht pak ontstaat. Aan de andere kant dik genoeg om meeste onkruid te onderdrukken. Lucht is nodig bij vertering. Waarschijnlijk blijft het dan wel luchtig, anders eens even met de hark of cultivator erdoor.......is meteen wieden indien nodig.

@ Marieke. Je suggereert een oorzakelijk verband tussen je bekalking van boomstammen en het geheel wel/niet aanwezig zijn van luizen op de bomen. De kalk in het mengsel op de stam en dat deze wit is, zou dan voorkomen dat er luizen op de knoppen en bladeren van een appelboom kunnen komen of veroorzaken dat ze er verdwijnen........ Maar misschien kun je me overtuigen door me duidelijk te maken hoe de wit gekalkte boomstammen dan inwerken op het al of niet aanwezig zijn van (veel) schadelijke luizen. Hoe houdt het die luizen dan tegen? Temeer omdat luizen, of bepaalde generaties daarvan, zich vliegend of zwevend door de lucht kunnen verplaatsen. Zonder dit verband te kennen , hoe de bekalking dan luizen zou kunnen tegengaan, lijkt het me logisch om ervan uit te gaan dat het om twee losstaande verschijnselen gaat die toevallig tegelijkertijd optreden. Nogmaals: Bekalking kan heel nuttig zijn voor fruitbomen en ook milieubewust (afhankelijk van de ingrediënten)...maar niet vanwege de luizen.

Wat bedoel je met "vlaslemen"? Is dat vlas-stro? Dat is een goede toevoeging voor een evenwichtigere vertering. Mijn advies hierna is gebaseerd op een ecologisch-verstandige aanpak + opbouw van een gezonde bodem die langdurig voedzaam is voor al je gewassen. (Een lading mest direct op je tuin zal ik daarom nooit adviseren.....er gaat veel verloren met milieuschade en de bijdrage aan een gezonde tuin van de meststoffen is minder efficiënt en maar vrij kort + risico van overbemesting voor diverse gewassen zoals je zelf al aangeeft) Ik adviseer je om de paardenmest voor gebruik eerst te laten composteren. Het resultaat is een langzaam-werkende en langdurige bemesting en bijdrage aan opbouw van gezonde bodem. Dat kan op 2 manieren: - Omdat er waarschijnlijk al veel stro inzit, kan dat in een vat of afgedekt onder een zeil (mits voldoende vochtig en luchtig) totdat de mest er uit ziet als rulle zwarte grond. - Zelf geef ik er de voorkeur aan om het echt mee te composteren, dus te mengen met ander composteerbaar materiaal, op een hoop of in een bak of in vaten. Reden is vooral dat de variatie in materialen het proces bevordert en het resultaat wat minder eenzijdig is.

Ik reageer nog even omdat het nu helemaal door elkaar dreigt te lopen welke remedie voor welke mogelijke aantasting ingezet kan worden. Hier heb ik het eerste jaar na aanplant luizen gehad op enkele van de appelboompjes. (Mieren vast ook, die gebruiken de luizen als melkvee voor suikers...maar zijn op zichzelf niet potentieel schadelijk in fruitbomen). Die luizen zijn binnen enkele maanden minder geworden en verdwenen door zichtbare toename van natuurlijke vijanden. Ze zijn dus nooit een echt probleem geworden. Dat Marieke geen luizen heeft is leuk. Blijkbaar overbemest ze haar appels niet...want dat is de eerste oorzaak en/of heeft ze ook voldoende natuurlijke vijanden om een plaag van luizen te voorkomen. Een lijmband werkt niet echt tegen luizen....is tegen voor al wintervlinder. Witkalken van onderkant stam (liefst met een ecologisch mengsel van klei en kalk en evt. wat koemest....er bestaan ook giftige producten kant en klaar of als toevoeging die ecologisch echt onverantwoord zijn) kan zeker nuttig zijn......tegen insecten die in de spleten van de stam overwinteren, maar vooral om scheuren te voorkomen door vorst/droogte. Heeft weinig met luizen te maken. Bestrijdingsmiddelen inzetten om een probleem dat bijvoorbeeld door verkeerde bemesting ontstaat "op te lossen" is het paard achter de wagen spannen en zal bovendien het effect hebben dat het op den duur de (luizen-) aantasting erger maakt.

Proficiat Willy! Ik zal er straks een op je gezondheid drinken! Nog heel veel goede jaren gewenst samen met je "bazin"! Ga vandaag ook naar een feestje...van een tante die 100 wordt.....voor haar ben jij nog maar een "broekemanneke"

Of het logisch is? In ieder geval las ik onlangs op een site van een hele grote onderstammenteler dat ook daar gewacht werd met rooien van onderstammen omdat de sapstroom in de plant volledig stil moet staan. Ik kan me voorstellen dat enkele nachtvorsen dit bewerkstelligen. Kijk ik naar de struiken en bomen in mijn tuin, dan zie ik op veel plaatsen nog leven: bessen die groene knoppen maken, aardbeien die bloeien, knoppen aan perenboom die toch al wat zwellen. En in mijn koude kasje lopen overwinterende zaailingen en stekken soms al uit met groene bladeren. Het is als met zoveel dingen....net iets minder "precies" lukt het ook wel. En als liefhebber neem ik daar vaak genoegen mee. Een appel met een plekje uit eigen tuin eet ik lekker op. Maar voor een fruitteler is die "onverkoopbaar". Zaai ik 100 slazaadjes en er komen er 50 op, dan kan ik vooruit...zit ik niet heel erg mee. Een tuinder wil 100 slaplantjes! Ik kan me voorstellen dat een bedrijf dat tienduizenden onderstammen teelt en levert het als een kwaliteitskenmerk ziet dat de geleverde onderstammen zeker in rust zijn......daar wordt anders mee omgegaan en anders gekeken dan wij als liefhebbers met onze paar boompjes doen. Edit: Ik ben heel blij dat Bart dit regelt, omdat ik anders niet weet hoe ik aan die onderstammen kan geraken. Dat ze wat later komen....geen punt voor mij...ga toch zeker niet voor maart enten.

Krijgen die planten en vooral de bodem genoeg zuurstof en ventilatie....?

Ook schimmels hebben zuurstof nodig naast vocht. Dus te nat zou weinig opleveren. Wat is te droog of te nat....en hoe leg je dat met woorden uit? Neem een flinke hand van je compost. Druppelt er water uit? Dan is ie zeker te nat. Als je er flink in knijpt, perst, en er komt weinig of geen water uit dan is het prima. Maar het moet wel "plakken" en zeg maar een losse prop vormen door het te persen. Doet het dat niet en valt alles snel uit elkaar dan is ie aan de droge kant (en dan gebeurt er weinig of niets...dat zie je vrij makkelijk aan droge plekken in het vat)). Bij de omzetting van het groene aandeel wordt water verbruikt, dus het kan goed dat je gedurende het verloop van het proces eens een half gietertje water moet geven. Overigens een vat dat je in augustus hebt gevuld, zal in het voorjaar (mei/juni) wel bruikbaar moeten zijn. Een vat is te klein om de hele hoge temperaturen te bereiken die in echte hopen wel makkelijk te halen zijn. Het kan wel door erg veel (te veel) vers groen er in te doen ineens, maar dan krijg je toch geen echte compost. Nog 2 tips om te testen hoe ver je compost is: 1. Compost die en rijp ( = alles is zowat verteerd) en stabiel (de voedingstoffen er in zijn gebonden...er is humus gevormd...dat duurt wat langer dan "rijp") is, zal een heel hoog kiemingspercentage (90%+) geven met tuinkerszaad. Als de compost nog niet klaar is en nog bacteriën actief aan het omzetten, werkt dit kieming en wortelvorming tegen...tuinkers zal veel minder goed kiemen. (Dat zie je binnen 2 of 3 dagen bij ca. 20 graden). 2. Als je compostwormen er in hebt, zul je merken dat als de compost stabiel wordt hun aantal flink terugloopt of zelfs dat ze er massaal uitkruipen. Vuistregel....na 6 of 8 weken kun je de compost gaan gebruiken, want dan is ze echt klaar. Verder heb je gelijk dat er zeker genoeg bruin materiaal in moet zitten. Zit er relatief veel groen in, dan krijg je veel vervlieging en weglopen van stikstof en fosfor en mogelijk zelfs zuurstoftekort in de hoop. Het resultaat zal (te) weinig stabiele koolstof bevatten. Ook hier een vuistregel....2/3 bruin en 1/3 groen....maar het percentage koolstof t.o.v. stikstof kan per soort materiaal nogal verschillen. Stro en houthakselhout bevatten zeer hoog aandeel koolstof.

Voor mij een experiment met de eerste zaailingen dit jaar, hoe ze goed over te houden met de mogelijkheden die ik heb. Voor buiten te overwinteren is alles nog te teer en klein. Ook uit de vele literatuur/artikels e.d. haal ik geen duidelijke aanwijzingen voor wanneer uitplanten veilig zou kunnen in ons klimaat. Hier dicht bij zee wil ik het gaan proberen met een deel van de zaailingen als ze minstens een 40 a 50 cm. zijn. De grootste zaailing (25 cm.) slaapt nu in de koude kas en verloor enkele weken geleden het laatste blad. Ik ga er van uit dat die het moet overleven en in mei of zo weer gaat uitlopen. De rest staat in de keuken (tussen 17 en 21 graden) onder een lichtkoepel en de meeste ook onder plastic kap (wat hogere luchtvochtigheid). De 2 die in september al uitliepen, maar daarna enkele maanden op 2cm. lengte stilstonden hebben sinds kort weer groei. De rest (8x) had wortelvorming voor oppotten in 9 cm. potten en daarvan beginnen enkele nu net uit te lopen (zonder kiemblad!) en een aantal andere maakt al wortels die onder uit de pot willen. Tot hier toe lijkt ca. 60% van de zaden goed te gaan...er groeit wat....heel langzaam en met horten en stoten...eerst de wortels en een stuk later ook een stengel. Totaal 20 zaden uit 4 bronnen. In de koelkast liggen opnieuw een 80 zaden van allerlei afkomst om 3 a 4 maanden te stratificeren. Wat mij opvalt is dat lang niet alle verkopers (en juist de grotere bedrijven niet!) de zaden vochtig bewaren, terwijl het me nu wel duidelijk is dat uitdrogen al heel snel funest is. Geoogste zaden moeten koel en licht vochtig (in cellofaan of zo) kort bewaard en zo snel mogelijk, binnen weken, voor stratificatie in de koelkast. Beste tijd daarvoor lijkt me november, zodat in maart/april kieming kan beginnen en de planten tussen mei en oktober een echte eerste groei kunnen maken....waarbij 40 a 50 cm. in het eerste jaar haalbaar moet zijn. Nog een waarneming is dat de grootte van zaden enorm kan verschillen...zeg tussen 1 en 4 cm. De zaden van ras-planten (o.a. sunflower x sunflower) zijn daarbij over het algemeen kleiner.

Opmerkelijk... Nederlandse kweker is ermee gestopt vanwege vorstschade. http://www.desmallekamp.nl/nl/nieuws/39-asimina-en-diospyros-uit-assortiment

opmerkelijk: kweker is ermee gestopt vanwege invriezen van planten. http://www.desmallekamp.nl/nl/nieuws/39-asimina-en-diospyros-uit-assortiment

Ligt natuurlijk aan welke snijbloemen. Als het vaste planten zijn dan zijn aparte stukken voor de hand liggend. Een en 2 jarigen kun je makkelijker laten meegaan in een wisselschema. Over het algemeen zal de voedselbehoefte veel minder zijn, dan van groenten dus kunnen ze bijna altijd wel op een "oude-kracht" stukje....waar het seizoen ervoor kool of vruchtgewassen hebben gestaan en toen redelijk bemest....maar eigenlijk zijn ze nergens echt problematisch (tenzij het echt heel toevallig familie is van een gewas dat je teelt....kan er even zo geen bedenken) Een uitzondering voor wat betreft voedselbehoefte is misschien de gladiool. Enkele gedachten die misschien het bekijken waard zijn bij het indelen van je tuin: - Keuze van groenten/kruiden die ook goed als snijbloem voldoen. Zo uit het vuistje denk ik dan bijvoorbeeld aan Chinese bieslook (vast) of rozemarijn (vast) en bij groenten aan artisjok (wel groot, maar als je ze niet oogst krijg je prachtige sterke bloemen) - Misschien zijn er bloemen die nuttig zijn in de moestuin, die ook als snijbloem geschikt zijn (Ik denk aan goudsbloemen) - Voor het zicht is het erg leuk als tussen het blad van je groenten ook her en der kleurige bloemen staan. Door iets minder strak vast te houden aan vaste vakken (stroken ertussen bijvoorbeeld voor eenjarige bloemen of een aantal bloembakken/potten her en der ertussen of de vakken iets groter maken zodat je de randen voor snijbloemen kunt gebruiken) kun je een heel aantrekkelijke bloemen & moestuin bedenken. Mogelijkheden volop en weinig echte problemen te verwachten door het te combineren

Zou toppie zijn, Jarno! Dank alvast voor je moeite!! Maakt eigenlijk niets uit....wat voor jou makkelijk is en er een beetje schoon en er nog niet verrot uitziet. Je mag de bollen dan evt. fijn maken of plat, zodat ze gewoon in een envelop passen om op te sturen. Als je er vindt, maar verder even regelen met PB's?!

Ik vraag me af of boombanden helpen tegen jouw "probleem". Ik denk dat je een zogenaamde lijmband gebruikt hebt en die wordt ingezet tegen de rupsen van de wintervlinder, die als het gaat vriezen langs de stam omhoog kruipen en in de jonge knoppen uitkomen en dan vraatschade geven. In een perzik zullen die rupsen meestal niet voorkomen....eerder in appel en peer, soms ook in kersen en pruimenbomen. Luizen in je appelboom zijn geen ramp. Als het gewone (groene of zwarte) luizen zijn, zijn ze vaak het gevolg van te (stikstof-) rijke bemesting, waardoor de groei te sterk is en de groeipunten zacht. Wat problematischer zijn zogenaamde bloedluizen, omdat ze een witte waas achterlaten op delen van de boom, vruchten minder mooi maken en ook virusinfecties in je boom kunnen brengen. Door te gaan spuiten (bijv. met zeep + spiritusmengsel) tref je ook de natuurlijke vijanden. Het beste kun je proberen om de boom gezond en sterk te houden (goede snoei, open en luchtig gestel) en natuurlijke vijanden te lokken. Bijvoorbeeld gaasvliegen, die in een natuurlijke tuin de luizen vanzelf wel vinden of lieveheersbeestjes. Oorwormen kun je lokken in een omgekeerde stenen bloempot gevuld met wat hooi of gedroogd gras die je in de boom hangt. Ook meesjes speuren in de winter de boom af om allerlei insecten die schade kunnen geven uit takken en knoppen te pikken. Verder je bodem voeden met jaarlijks wat compost en niet nog extra gaan mesten en zeker niet met stikstof. (Tenzij de boom in een pot staat? dan licht bemesten met bijvoorbeeld wat koemestkorrels, die langzaam werken). Als je appelboom een laagstam is en nog vrij jong, kun je het beste de boomspiegel kaal houden en mulchen met compost of wat houtsnippers. De bodem wordt daardoor beter voor je boom, de boom sterker en gezonder. Mijn advies richt zich dus vooral op de langdurig goede verzorging van je boom en de omgeving/bodem. Het kan een of twee jaar duren, maar je zult merken dat ze daardoor opknapt en veel gezonder staat, minder aangetast zal worden door van alles en nog wat.

Een aardige zadenshop uit Engeland met goede, robuuste, raskeuze en niet zo duur. Maar ik plaats even de link naar wat vooral heel handig kan zijn: De teelt aanwijzingen voor veel gewassen, waarin heel duidelijk en ook met foto's wordt uitgelegd hoe je ze stap voor stap met succes kunt kweken http://www.seedparade.co.uk/news/growing-guides/

Ik zoek even hulp. Ik zou graag wat platanen zaaien. Ze staan overal in Nederland en Vlaanderen als straatbomen of in parkjes. Helaas staan er in mijn omgeving, hier op het platteland, nergens platanen. Je kunt de zaadbollen makkelijk plukken of oprapen onder een boom. Nu is de goede tijd en zullen de zaden rijp zijn. Misschien kan iemand wat zaadbollen voor me oprapen of plukken. Een plataan is makkelijk te herkennen aan de typische geschilferde bast. Het is meestal een grote rechte boom. De zaden hangen in trosjes met bollen bij elkaar. Ze zullen nu bruin zijn. Ook kunnen ze met een aantal bollen bij elkaar tussen de gevallen bladeren op de grond liggen. Zo zien ze er uit: Het blad van de boom hangt er nu niet meer aan, maar is ook goed herkenbaar aan de typische vorm en het is vrij groot. Tussen 7 a 15 cm. Het zaad van een plataan moet direct gezaaid worden, als het echt uitdroogt wordt het onvruchtbaar. Daarom heeft het weinig nut om zaden ergens te kopen bij een specialistische zaadhandel. Dat heb ik al geprobeerd. Alvast veel dank, voor wie mij kan helpen! Natuurlijk wil ik verzendkosten graag vergoeden.

Ze liggen hier al te drogen voor Tom. Gaan binnenkort op de bus.

Paeonea schreef: Dat zie je tamelijk goed. Dat hout(achtige) materialen vooral afgebroken worden door schimmels. Want de meeste koolstofverbindingen in hout zijn te complex om door bacteriën of andere organismen verteerd te worden. Maar wat je misschien verkeerd ziet is: 1. Alle organisch materiaal, alle levende organismen inclusief wij mensen, bestaan voor een heel groot gedeelte uit koolstof...dat is precies een kenmerk van levend (en later dood) materiaal in tegenstelling tot "minerale" verschijnselen....dat koolstof de belangrijkste bouwsteen is. Dus alle resten van planten en dieren bestaan uit o.a. koolstof. Wat een ellende zou er ontstaan als al die koolstof nooit door de natuur gerecycled zou kunnen worden. 2. Dat schimmels "slecht" zijn zou een groot misverstand zijn. Ze zijn nodig en spelen een belangrijke rol in allerlei natuurlijke processen. Heel vaak een goede ( = gunstig voor mensen) bijvoorbeeld in de bodem bij het voeden van planten of verteren van organisch materiaal en sommige andere schimmels een minder gunstige (bijv. meeldauw of fytoftora). In mijn tuin doe ik er mijn best voor om allerlei schimmels te krijgen en te houden omdat ze zo nuttig zijn. Liefst heel veel verschillende omdat daardoor een eventuele schadelijke zich nooit overheersend kan ontwikkelen. De andere geven hem weinig ruimte, breken hem af of helpen om planten te beschermen tegen die ongunstige. Het verhaal van scubapat kan ik niet goed plaatsen. Maar misschien komt er op Corsica een schimmel voor in tuinen, dat hier niet voorkomt en dat daar ongewenst is? Dat een bepaalde slechte schimmel de overhand kan krijgen vind ik al vreemd, juist in een natuurlijke omgeving, waar je honderden of duizenden verschillende zou verwachten in een zekere natuurlijke balans. Wat is daar aan de hand dan, dat een ongunstige in de ogen van die boer om zulke draconische maatregelen vraagt? Een eenzijdig gebruik van een bepaald soort (naald-) hout dat een bepaalde chemische reactie geeft waardoor stoffen vrijkomen die de groei van bepaalde planten remt of onmogelijk maakt? (Ik denk hieraan omdat sommige typen houtstrooisel bij kleinvee ook een vergiftigingseffect kunnen geven en toch gewoon daarvoor verkocht worden in speciaalzaken?) Zou kunnen...maar dat klinkt mij eerder als een heel onnatuurlijke en onverstandige manier van werken in de oren dan als een natuur-opbouwende en zeker niet als argument tegen compostering en kringloop van organische materialen in een natuurlijke tuin....... Daar zit trouwens ook een zekere tegenstrijdigheid in wat je schrijft binnen het Back-to-Eden-idee, namelijk dat je het gaat "aanleggen" met materialen die je van elders moet betrekken......zo een project zou toch in de eerste plaats moeten voortbouwen op kringloop en mogelijkheden die er plaatselijk zijn......Zo iets als bij het tuincentrum een natuurtuin gaan kopen en laten aanleggen.

We denken aan je!

Moeilijk te zeggen van afstand. Gaat het om een echt ondoordringbare laag? (Je zou dat moeten merken aan de waterhuishouding van je tuin) dan kan doorbreken gewenst zijn. Maar is dat nog niet gebeurd door dat ploegen? Doorbreken hoeft dan niet altijd met grote middelen. Ik heb het hier opgelost bij een laag op 0.75 a 1 meter door waar fruitbomen komen met een grondboor gaten te maken en die op te vullen met grind. Of is het gewoon een stevigere laag? (op zich normaal dat grond dieper ook vaster is) Dan zou ik niet meer, alweer, gaan spitten. Spitten, freezen enz. is schijn structuurverbetering (jezelf voor de gek-houderij ) even is het losser en ligt het mooi, maar de problemen komen binnen weken of maanden weer terug. De oplossing is dan om organisch materiaal toe te dienen (compost vooral) en dat geregeld te blijven doen. Bovenop je bodem (dus niet echt gaan inwerken en zeker niet diep, want daar heeft het nauwelijks nut) waardoor er heel snel een vruchtbare toplaag ontstaat vol bodemleven dat voor de gewenste structuur, vochtregeling en water (+ lucht!)vasthoudend vermogen zorgt. De diepere lagen, als ze al problematisch zijn, zullen vanzelf ook verbeteren door planten die dieper wortelen en soorten regenwormen die in de diepte actief zijn (en eveneens gevoed en geactiveerd gaan worden door het organisch materiaal dat je bovenop aan brengt). Voor al je gewone moestuingewassen is een teeltlaag van 20 a 30 cm. voldoende. Sommige planten wortelen zeker ook dieper, maar die wortels zijn ook op dieper gaan berekend. Geen probleem dus. Juist voor aanplant van (fruit-)bomen of druiven e.d. is een doorgankelijke diepte van 60 a 80 cm. wel gewenst. Als daar een ondoordringbare laag zit, kunnen ze waterziek worden (slecht groeien) maar in een normale bodem gaat dat vanzelf goed. Diep graven, spitten, mengen is dus alleen een keer nodig misschien als je echt een probleembodem hebt. Anders is bovenbeschreven methode met organisch materiaal (compost heb je blijkbaar! geweldig daarvoor) veel doeltreffender. Grondverbetering doe je dus NIET mechanisch, maar op een biologische manier best!

Er zijn allerlei overwegingen om een boom te enten. - Groeikracht (hoe groot en hard groeit een boom) kun je regelen door de keuze van een onderstam. Ook per ras verschilt die...een ras dat snel en groot groeit kun je in een kleine tuin misschien toch planten op een onderstam die de groei erg beperkt. - Aanpassing aan de bodem en standplaats. Van bepaalde onderstammen is bekend dat ze het beter doen op een bepaalde grondsoort of op een drogere standplaats bijvoorbeeld. - Gezondheid van de boom. De goede onderstammen kunnen helpen om bepaalde aantastingen te voorkomen. - De vruchtbaarheid van de boom. Een zwak groeiende onderstam zal meestal veel sneller oogst geven omdat de groei wordt afgeknepen. Een zaailing doet er misschien 6 a 7 jaar over voor de eerste bloei. Een geënte boom geeft misschien al na een paar jaar vruchten. - de kwaliteit van de vruchten. Het kan voor de smaak en grootte/bloei/rijping van de vruchten uitmaken op welke onderstam ze groeit. Als op een "zaailing" wordt geënt, zal dit zelden zomaar een toevallige gezaaide boom zijn. De best geschikte rassen of selecties worden daarvoor gekozen. Snellere vruchtzetting of gezondere/betere groei zal vaak de overweging zijn. Nu over jouw perzik-zaailing vraag. De kans is groot dat je door op een andere toevallige zaailing te enten in ieder geval wat sneller bloei en vruchten krijgt. Of er andere voordelen zijn...? Dat weet ik niet omdat ik de raskenmerken van je zaailingen niet ken. Zaaien van een pit is een gok.....kan meevallen of tegenvallen (heel veel perziken uit de winkel zijn niet zo gepast voor ons klimaat en amateurteelt, al is het maar omdat ze in de commerciële teelt voor nogal wat aantastingen behandeling nodig hebben). Hetzelfde geldt voor enten van 2 eigen zaailingen. Kan lang duren voordat je weet of het de moeite waard was, kan goed gaan en een boom geven die hier niet gauw ziek wordt en lekkere vruchten geeft die ook nog rijp worden. Kan ook allemaal tegenvallen. Over enten zou ik pas gaan denken als je over een aantal jaren een gezonde boom hebt, die lekkere vruchten geeft of als je overtuigd bent van de goede kwaliteit van je zaailing. De lol zit hem nu vooral in het experimenteren....maar als je snel lekkere vruchten wilt, zou ik voor 15 Euro of zo een goede geënte boom kopen van een ras dat in ons koude kikkerland zijn gebruikswaarde heeft bewezen.

Kwam een goed verhaal tegen. Veel praktische informatie over teelt van appels en peren, geschiedenis, belang van oude en nieuwe rassen. Eigenlijk een heel boekje van een zeer deskundig iemand. Hier vind je het als pdf-document: http://www.vergetenfruitrassen.nl/wp/wp-content/uploads/2014/11/Boomgaard-boekwerkje-5.-nov.pdf

Als je heel veel zaaimeters moet maken van een soort gewas (een veld of zo) dan is een professionele zaairoller misschien wel nuttig. Of deze daaraan zal voldoen, weet ik niet. Zou me in dat geval oriënteren bij een bedrijf dat levert aan agrariërs of zo.