weknow

Ja...platgeslagen is het goede woord. De planten lijken op een afstandje gezond, ik zie geen zieke vlekken. Als er niets doorgelopen is (Zijn de stengels geknakt???) doet het me denken aan een reactie op de droge warmte. Kijk eens of 's ochtends vroeg (dauw zorgt dan voor wat vocht) de planten ook zo hangen. Ook een heel acuut watertekort kan de oorzaak zijn....enkele planten even begieten (niet op het blad!) in de ochtend....als ze na een uurtje meer recht staan, is dat de oorzaak waarschijnlijk. Als ik het goed zie staan ze in een verhoogde bak. Zeker als ze niet zo diep geplant zijn (en de ondergrond vrij hard was....grasbed?....waardoor de wortels eerder breed groeien dan diep gaan) zou dit wel kunnen gebeuren. De planten zijn nog niet dood en vergeeld. Maar het komt je oogst niet ten goede. Door systematisch organisch materiaal op je bodem te brengen, verbetert het vermogen om vocht vast te houden sterk en zal ook de verdamping uit de ondergrond minder zijn. Voor dit moment...water geven en bodem rondom de aardappels los houden (hak, schoffel, cultivator) zodat de planten het aanwezige vocht optimaal kunnen benutten en het niet snel weer verdampt.

Beter minder vaak en dan veel, dan vaak een beetje. Wat dat voor jouw tuin betekent, moet je zelf even inschatten.

Inderdaad. Lijkt er op dat er druppeltjes water op de bladeren blijven staan en daar brandplekjes geven. Water geven rondom de plant en beter niet er over heen.

Voor mensenbuikjes, ja. Maar andere dieren en zeker insecten hebben weer heel andere dingen die ze peuzelen. Er zijn weinig planten of stofjes die niet door een of ander dier ,insectje of microobje opgepeuzeld kunnen worden. Iedere soort heeft zo zijn eigen voedselspecialisatie. Een pandabeer bijvoorbeeld, een zoogdier dat dus niet eens zo ver van de mens afstaat, eet alleen maar een bepaald soort eucalyptusbladeren, die voor mensen on-eetbaar en waarschijnlijk giftig zouden zijn. Maar een luizenplaag op tomaten, dat ben ik nog nooit tegengekomen. Wel witte vlieg of spint (kleine spinnetjes). Maar het zal kunnen, als er stofjes in de bladeren of stengels zitten waarvan een soort luis voor hem verteerbare suikers kan maken...want dat is wat ze er meestal uithalen.

Stammetjes en stronken die al jarenlang in een bos liggen, voldoen die ook aan die kenmerken? Die zijn door jarenlange schimmelinwerking aan het vermolmen of minstens toch al heel licht geworden. Als het je gaat om nestplaatsen voor insecten e.d. lijkt me dit geschikt. Ik gebruik het zelf ook daarvoor. (Kwam vanochtend nog een grote kolonie van een soort hommels tegen in de bostuin, toen ik een hoop dorre bladeren rond zo een stammetje wat verplaatste ) Aan dat soort hout zou ik je wel kunnen helpen. (De bostuin waar ik geregeld bezig ben ligt op een 10 km van de Vlaamse grens in de buurt van Knokke...)

Ha...Bram....bedankt voor deze duidelijke uitleg! Daar kan ik mee verder denken als nogal "niet zo technisch" persoon. Top!

GeertLaurent had het over ....aardvlooien?? (maar dat zijn geen wormen, misschien wel hun maden?) Zou kunnen dat het iets hogere randje rondom ze wat minder makkelijk laat rondspringen en her en der wat knabbelen (en eitjes leggen)??? Ik zou persoonlijk niet op het idee komen om van die vroege en kleine radijzen een voor een te gaan uitzaaien....beetje veel werk in verhouding tot de opbrengst. Maar bij (grotere) zomer/najaarsradijzen of rettich/rammenas is het het proberen waard. Jou manier kan omdat de wortel onbeschadigd blijft....als je ze "gewoon" verspeent...en dus de wortel dan wel iets beschadigt....zal er in veel gevallen geen bolletje meer gemaakt worden. Ik heb het geprobeerd met knolraapjes, die ik dunde en opnieuw uitplantte. De plantjes gingen even hangen, zelfs met direct water geven, en trokken dan weer bij en groeiden goed verder...maar mooie bolletjes kreeg ik niet meer echt. Ik denk dat met radijzen en wortels hetzelfde gebeurt. De mooiste radijzen overigens, maken weinig blad en al vrij snel een flink bolletje. Ik zaai vanaf eind maart vrij vaak beetjes her en der en merk dat het soms heel goed gaat en soms minder, zelfs onder (schijnbaar?) gelijke omstandigheden. Intussen gaat het meestal wel vrij goed. Aldoende leert men, maar.... Soms ook meer loof en weinig bolletje, soms vrij snel bloei en dus niet het perfecte teeltje dat me voor ogen staat. Het weer (temperatuur, vochtigheid e.d.) zit er zeker ook voor iets tussen. Maar, hoewel ik nogal sceptisch ben over dingen als de astrologische zaaikalender, soms vraag ik me toch af of dat iets zou uitmaken...iets onvoorspelbaars en niet alles precies in de hand hebben, heeft radijzen kweken toch nog altijd wel voor me...zelfs na vele jaren (vaak) zaaien en meestal toch behoorlijke resultaten.

Op grond van de proef van Robo lijkt het er op dat zo een kleine PC-koeler niet veel nut heeft. Maar....maar....hier in huis was het de afgelopen dagen het koelste. Ramen afgedekt waar de zon was en de hele dag draait een 230volt ventilator. Die haalt de temperatuur niet omlaag op zich , maar het windje voelt wel lekker. Buiten, ook in de schaduw, was het veel heter en in de zon niet prettig meer. In het kasje (deur open en 2 dakramen open) is het echt heet...daar kon je niet langer dan heel even binnen zijn. Een glazen kas is wel een heel verschil met zo een groene folietunnel dan. Weet iemand hoeveel Watt zo een gewone binnenhuis-ventilator (model: "Blokker" van rond de 25 Euro) nodig heeft en hoe groot een zonnepaneel zou moeten zijn om dat te leveren?

Nu staan ze zo dicht, dat je waarschijnlijk toch niet veel kunt oogsten, dus is het proberen waard, lijkt me. (Alleen is het droog en heet en dat is niet zo ideaal) Maar zal wel lukken. Laat er 2 staan en verplant er 2...zou ik zeggen. Ze worden groot, maar 2 staan elkaar niet echt in de weg met wat ruimte er om heen. Geef ze enkele uren voordien goed water. Ruim plantgat maken, ruim en diep uitsteken , met een spa zodat wortels weinig beschadigen en de grond waarin ze wortelen er grotendeels aanblijft en zo in plantgat overzetten. Aanvullen met grond, aanduwen, en gedurende enkele dagen af en toe flink gieten. Eigenlijk zoals je een struik omplant. Zo wordt de groei zo weinig mogelijk verstoord.

@ Stephanie. Heb je nu...2 a 3 weken later...nog steeds geen bevruchte tomaten....? Zelf was ik een dag of 10 op vakantie...dus in die tijd ook niet "getikt"...voor ik wegging nog wel alles gediefd...en wel wat, maar nog niet veel, tomatenvruchtjes. Toen ik terugkwam hingen er al behoorlijk veel bevruchte tomaten (en waren de planten vaak een halve meter gegroeid en hadden ze op die tijd al flink lange/dikke okselscheuten gevormd. Een metselkuip vol weggesnoeid van 18 planten om ze weer een beetje in het gareel te krijgen en een ontoegankelijke jungle in de kas te voorkomen.

@ Waaslander. Als ik je goed begrijp, vraag je: Bodem er uit of laten zitten? Zal allebei wel kunnen...hoewel alleen de gaten in de bodem van een pot weinig ruimte laten aan wat dikkere wortels om er door te groeien. Gaat het om lekker doorgroeien, dan zou ik de bodem er uit halen, zodat een plant echt kan wortelen en ook dieper naar vocht en voedsel kan zoeken. Voordeel van een pot, en wat kleinere wortels die er door groeien, is dat je het nog kunt verplaatsen zonder de plant te veel te beschadigen. Nu moet ik zeggen dat ik met knolvoet in mijn tuin geen problemen heb...dus ook geen ervaring met knolvoet-voorkoming en teelt van kool in potten. Toch een pleidooi voor een flink aantal bodemloze potten als standaard-uitrusting in je tuin. Zelf gebruik ik oude voedselemmers van grootverbruikers (van jam, mayonaise, saus e.d., die kun je vaak gratis krijgen bij een restaurant of frituur of bakker e.d.) van 8, 10 of 12 liter en snij daar met een stanleymesje de bodem uit. Die gebruik ik meestal omgekeerd en soms ook iets of helemaal ingegraven in gewone stand. Omgekeerd zijn ze ideaal als bescherming van jong uitgeplante gewassen, zoals kolen, bonen, courgettes, augurken e.d. Met een draaiende beweging zet je ze stevig rondom een plant. Ze beschermen wat tegen wind en kou en vogels en, zeker de witte, weerkaatsen ook voldoende licht zodat een plant niet sprieterig groeit. Tegen dat de plant te groot wordt haal ik ze weg. Watergeven bij planten die het niet lekker vinden op natte bladeren te hebben gaat makkelijk rondom de emmer....plant blijft droog en water komt bij de wortels en daarna even los maken rondom. Rechtop gebruik vind ik handig om een gewas dat wat bescherming of een speciale grond of bemesting nodig heeft in te planten en voor in de kas, waar je 's zomers toch veelal dezelfde gewassen teelt en het risico van bodemuitputting of bodemziektes wat groter is daardoor. Je hebt zo mooi een diepte van een 25 a 30 cm. met verse grond steeds en kunt er zelfs een steunstok in plaatsen. Ik zeg maar wat: Je zou zo makkelijk enkele late knolselderij's in een compostrijk bodemmengsel alvast kunnen zetten tussen de zomersla, die je geleidelijk oogst en die een minder voedselrijke grond willen...enfin bedenk zelf maar hoe je het wilt en handig vindt

Denk het wel. Smakelijk!

Koude-periode (ik schat 6 - 8 weken) is gewenst om goed te kiemen. Wat je ook kunt doen is de ""natuur" inschakelen. Pot met mengsel zand en grond ingraven en daarin een of enkele pitten. Best in wat (half-)schaduw. Na de winter zou een vruchtbare pit dan moeten uitlopen. Heeft als voordeel dat je niet in het najaar een jonge en kwetsbare kiemplant moet zien te overhouden. Najaar 2016 is de plant dan ca. een halve meter en kan uitgeplant. Wat een probleem kan geven is dat een platte perzik iets minder goed winterhard kan zijn dan een ras dat in ons klimaat goed groeit. Kijk eens waar de perziken die je koopt vandaan komen.....

Wilde zoete kers? Wilde zwarte kers? Misschien zelfs wilde zure kers? Een pit die ergens is gevallen of gedropt door een vogel of ander dier en na 1 of 2 winters is gekiemd? Als het een pit was van een cultivar is de uitkomst wat onvoorspelbaar...maar zo ver ik het kan zien lijkt het inderdaad op iets van de Prunus avium, althans op de onderste foto's. http://wilde-planten.nl/zoete%20kers.htm Jammer dat je moest flitsen op de bovenste foto's waardoor het blad moeilijk te herkennen is...erg licht groen....dacht op het eerste gezicht zelfs aan een beuk. Dus ik ben niet eens 100% zeker of het niet bijv. een vogelkers of zelfs appelbes zou kunnen zijn..... Als onderstam zou ze wel heel erg groeikrachtig kunnen zijn indien Prunus avium....zo groot worden dat je geënte kersensoort alleen met ladders te plukken zou zijn....maar in een hoogstam-wei of een bos(tuin) o.i.d. zou het wel goed kunnen. Voor een lagere boom wordt eerder Gisela-5 onderstam gebruikt. Hier wat links op dit forum (er is meer met de zoekfunctie!) https://www.moestuinforum.nl/kersenkeuze-op-onderstam-gisela5-of-colt-t5796.html https://www.moestuinforum.nl/fruitbomen-of-struiken-t7405.html

schreef Geert. Even voorzichtig krabbelen met je handen zodat je 1 of 2 aardappeltjes ziet zitten (en dan weer dichtmaken). Dan kun je het vrij goed al zien.

Niet te gauw bestrijden. Doet meestal meer schade dan goed. Hoewel ik maar 1 blad zie en daarop wat stipjes (zou een luisje, spinnetje kunnen zijn, maar ook stof of stuifmeel...?) lijkt dit echt niet op een "plaag". Waarschijnlijk komt de plant er wel door en draagt gewoon. Een erg vies blad kun je verwijderen. Vaak dragen courgettes niet de hele zomer door (zijn wat "op", krijgen meeldauw of groeien uit hun voegen) en daarom zaai je best 2x. Kan nu nog voor een najaars-oogst. Tenzij de hele plant er echt ellendig uitziet...gewoon laten gaan dus. Als je twijfelt, maak dan eens een foto van de hele plant. Dan zien we hoe die erbij staat. Wat beestjes is heel normaal in een gezonde moestuin. Zo lang je niet gaat spuiten, zijn er meestal weer "goede" beestjes die de eventuele schadelijke weer opruimen.

Water dat je buiten in een vat of zo laat staan heeft al na enkele uurtjes ongeveer dezelfde temperatuur als "buiten". Dan is het echt niet meer te koud om bij je planten te gieten. Tomaten zeker, kunnen niet tegen "nat". Zelfs regen op het blad is al een bedreiging om ze ziek te laten worden, als het niet snel opdroogt. Giet daarom altijd rondom de stam...dus zelfs de stam niet echt nat maken. Als je water geeft, kun je beter 1 x per week veel geven dan steeds een beetje. Kijk ik naar je werkwijze...zo een lekkere mulchlaag op je bedden.....dan zou ik ze alleen vlak na het planten 1 of 2x gieten rondom de plant en dan nooit meer. De grond rondom los houden (schoffel?) is veel effectiever om de bodem voldoende vochtig te houden. Ze maken maar zelf beter lange wortels om op 10, 20, 30...tot 50 cm diepte hun benodigde vocht te zoeken. Worden ze sterk van

Inderdaad normaal, zeker in kas. De plant verkleint het bladoppervlak om verdamping/risico verbranding tegen te gaan. Het gaat bovendien samen met snelle groei. Kas is eigenlijk altijd te warm. Rondom 22-25 graden en lekker windje is voor tomaten ideaal. Het is geen ziekte en planten gaan er niet dood aan...maar de omstandigheden zijn "te". Itoero schreef: Pas op. Voedsel en extraatjes zijn niet de oplossing. Alleen als er een echt gebrek zou zijn. Onzinnig om allerlei preparaten of voedingstoffen nog extra toe te gaan dienen aan wel doorvoede planten....zoiets als, op zich gezonde, olijfolie verkopen aan mensen die al overvoed zijn.

Ja! Zonde om het niet te gebruiken. Compost is goud waard! Hoe? - methode 1: als het nat gemaakt wordt en voldoende zuurstof krijgt gaat dit spul snel heet worden. Het is bijna alleen maar "groen" en daarin gaan bacteriën erg snel aan het werk. Na 1 a 2 weken keren/omzetten en dan nog eens, zodat zo een beetje alles een vrij hoge temperatuur gehad heeft. Liefst bij het omzetten ook nog "bruin"" materiaal toevoegen. (stro o.i.d.) voor een evenwichtigere compost. - Methode 2: (waarbij niet de verhitting het hoeft te doen) De compost rijp laten worden (3/4 a 1 jaar) en enkele weken voordat je gaat zaaien/planten aanbrengen bovenop je bedden en vochtig maken. Het onkruid gaat kiemen en dat schoffel je dan weg voordat je gaat zaaien. Wel niet meer omwerken daarna, want dan breng je opnieuw onkruidzaad boven. - Methode 3: de rijpe compost niet meteen inzetten, maar een voorbehandeling geven zodat het onkruidarm is. In een platte bak uitspreiden en onkruidzaad diverse keren kans geven om te kiemen, schoffelen en dit enkele keren herhalen. Warmte en vocht laat onkruidzaden kiemen, als ze dan niet kunnen verder groeien ben je onkruid kwijt. Evt. Scharrelperiode voor kippen in die bakken? Extra onkruid toevoegen is natuurlijk dwaas. Maar een grond/bodem geheel zonder onkruid is een illusie...wieden is altijd nodig. Belangrijk daarvoor is vooral een werkwijze waarbij je zorgt dat dit makkelijk kan en op het goede moment gebeurt.

Vroegere soorten aardappelen mogen nu geoogst. Een groeiperiode van 10 a 12 weken is genoeg (en dan sterven ze inderdaad al langzaam af = geel worden) Mijn middelvroege soorten staan nu nog mooi groen, maar zou ik al kunnen oogsten/eten...er zitten al mooie aardappeltjes aan...maar die kunnen ook nog goed wat verder groeien en dikker worden. Over enkele weken zullen die ook al kunnen beginnen wat af te sterven. Alles is dus afhankelijk van welke soort je hebt en wanneer ze geplant zijn. Als de planten gezond zijn is geleidelijk afsterven van het loof een natuurlijke gang van zaken.

Misschien heb je iets aan deze tips Onkruid kan zich in compost op 2 manieren verspreiden. Door zaad en bij sommige onkruiden door wortel(stukken). 1. Als je onkruid maait of weghaalt voor de zaadvorming en zeker voor het bloeit, kan het gewoon op de compost. Kwestie van bijhouden dus. 2. Wortelonkruiden met wortel en al (kweek, zevenblad e.d.) laat ik uitdrogen voordat ze in de compost gaan, dan is de levenskracht er uit en kunnen ze niet meer uitlopen. Als het je lukt om de hele compostbak/hoop zo op te zetten dat alles 60 a 70 graden een broeiperiode krijgt, zal het meeste onkruidzaad ook dood zijn. Bij beperkte hoeveelheden compost zou je hetzelfde kunnen bereiken door het in wat water of droog (soort oven) tot een graad of 70 te pasteuriseren. Misschien een idee voor je potgrond-compost? Je kunt ook aan compost-scheiding denken: Hier hebben we in de kippenren een oude houten zandbak van 1,20 x 1,20 waarin alle uitgebloeide gewiede planten en onkruid met zaad gaat. De kippen kunnen er in scharrelen en geen verspreiding van de onkruiden. Af en toe wordt het met een riek omgegooid en hebben de kippen een feestdag (insecten, wormen en kiemplantjes). Na een jaar, als alles ver verteerd is, gebruiken we deze compost voor de bomen en struiken in de kippenren. Ook zou je kunnen overwegen om met meerdere bakken te werken. Een compostbak die je onkruidarm houdt voor de toepassingen waarbij dit gewenst is en een andere waar het minder nauw komt.

Hier de laatste 6 planten Frieslander zojuist geoogst. (Ze werden al behoorlijk geel toen ik gisteren terugkwam van vakantie). Een 10 liter emmer toch 4/5 deel vol. Kan dat niet slecht noemen. Geen extra bemesting, alleen 2 a 3 cm. compost op het bed in het najaar...... Drie weken geleden ook al een plant of 6 geoogst (voor de lekker) maar toen was de opbrengst nog beduidend minder. Minder dan de helft van nu. (Ruim een halve emmer van 9 planten)

De oudere (roodbruine kaft) is prima en voor veel dingen nog goed bruikbaar. De nieuwe van eind 2014 (lichtgrijze kaft) bevat ook wat meer onbekende groenten, maar is vooral enorm veranderd, ontwikkeld, aangepast in het zeer uitvoerige deel over bodem en bemesting. Ik vertel dit even zodat een eventuele belangstellende beter kan beslissen wat voor hem/haar de moeite waard is. Hier meer info: http://beweegt.velt.be/winkel/420/productenkiezen#420-8 Toch even wat reclame maken Als iemand toch aanschaf overweegt. niet ledenprijs 38.5 EUR ledenprijs (Lidmaatschap kost 30 Euro per jaar en daarvoor krijg je nog heel veel meer dan hier 9 Euro korting op dit handboek) 29.5 EUR boekhandelsprijs 43 EUR

Nou....ik wil niet vervelend zijn....maar dan ga je ervan uit dat diverse rassen tomaten allemaal even snel of langzaam rijpen na de vruchtzetting....maar dat is helaas niet zo. Je hebt er die daar nog 3 maanden over doen, maar ook die al na 4 a 5 weken rijp zijn. Maar wees gerust....ze bevruchten en rijpen ook niet allemaal tegelijk, ook niet aan dezelfde plant, dus oogstspreiding is er sowieso.

Die niet bloeien, wat water geven en grond rondom wat los houden bovenop. Misschien gaat het nog goed. Als het alleen de bloeiknop nog is, en er zijn al kleine bietjes, dan kun je die misschien nog oogsten en eten. Proef eens of ze nog niet houterig zijn. (Kan rauw)