weknow

Ha... Misschien hier het verschil. Op de website van Raja-trading worden 2 soorten beukenzwam onderscheiden: De blanke beukenzwam: http://www.rajatrading.nl/nl_NL/products/424/Eetbare-paddestoelen/1538/Blanke-beukenzwam Dat zal dan de Shimeji moeten zijn. En de grijze beukenzwam, die allerlei tinten bruin heeft bij de ontwikkeling. http://www.rajatrading.nl/nl_NL/products/424/Eetbare-paddestoelen/1539/Grijze-beukenzwam

De bonen die uit een niet gedroogde peul komen, hoeven maar 10 a 15 minuten. (Je kunt het proeven, hoeft geen soep te worden....) Als de peul opdroogt (en dus ook de bonen indrogen) aan de struiken moet het gaandeweg wat langer. Bonen die niet gaar zijn verteren slecht. Bonen die echt gedroogd zijn, worden niet gaar zonder voorweken. Dan is de benodigde tijd ook afhankelijk van de grootte en evt. de soort. 12 uur weken en 45m a 60m koken is een gemiddelde vuistregel dan.

Kan goed. Smaakt best (echte koolsmaak) zolang het blad nog jong en mals is. Kun je dan zelfs rauw eten. Of je het lekker vindt is een kwestie van smaak...die echte koolsmaak is niet aan iedereen besteed. Kan ook met bijvoorbeeld blad van broccoli, radijs of raapjes. Gestoofd of in een soepje wordt de smaak minder uitdrukkelijk "kool".....je kunt ook nog denken aan inleggen (zoet/zuur)....je halve groentetuin...blad, bloemen, stengels, zaden (en ook nog het een en ander dat de meeste mensen als onkruid" weghalen) kan daarin lekker zijn. Probeer het gewoon eens, zou ik zeggen met bijvoorbeeld: tuinbonen, erwten en peulen, selderij, venkel, bietjes, wortels, alle koolfamilie, alliums....die zijn allemaal veilig. Alleen met nachtschaden moet je voorzichtig zijn, die zijn echt giftig en van sommige soorten (spinazie, zuring e.d. moet je de hoeveelheden beperken, omdat ze een sterke werking op de spijsvertering kunnen hebben...bijvoorbeeld veel doorgeschoten spinazie eten kan je aan de diarree brengen...) Vaak is het een kwestie van lekker vinden en of de "bite", structuur die je wel of niet bevalt en die je ergens kunt inpassen. On-eetbaar is maar vrij weinig uit je moestuintje.

Ik heb hier de mooiste witte en rose variëteiten gemerkt. Bloemen zijn ver uitgebloeid...zaad moet nog rijpen voor ik het kan oogsten voor wie er om vroeg. (Hoop dat tijdens vakantie binnenkort niet alle zaad zichzelf al verspreid heeft ) Iemand heeft me al zaad opgestuurd. Maar ik kan geen PB'tje sturen om even te bedanken, omdat ik de forumnaam niet kan matchen met haar echte naam. Ik hoop dat zij (B.H. uit H.) dit berichtje leest. Bedankt!!

Dank voor jullie meedenken en meezoeken, Paddenstoelengek en Stan. Ik zal ze verder dus maar behandelen als "beukenzwam". Kocht eerder een zelfde soort verpakking met creme-wit gekleurde beukenzwam in dezelfde winkel (ik denk zelfde fabrikant) en deze nu waren veel bruiner, met vooral iets donkerder kopjes/hoedjes. Mogelijk meerdere lijnen in productie van dezelfde soort of meerdere variaties? Smaak was ook niet heel anders. Bij de gekende aanbieders van broed kom ik de lichtere variatie tegen. Google ik op foto's van de beukenzwam, dan zie ik allerlei tinten tussen bijna wit tot bruin. https://www.google.nl/search?q=beukenzwam&safe=active&biw=1344&bih=671&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V6V2VbjmBeSH7Qaa-IMI&sqi=2&ved=0CCAQsAQ

Als een deel van de uien te dicht staat, zou je de open plekken kunnen opvullen door er een aantal tussen te verplanten. Je vult de gaten dus op met wat elders te dicht staat en krijgt zo meer gelijkmatige verdeling in de rijen of het vak. Probeer ze dan uit te graven met een flink kluitje (een ui wortelt breed) en geef ze een flinke scheut water direct. Andere optie is - evt. gekochte - preiplantjes ertussen of wortels zaaien. Witlof kan, ookal omdat het diep wortelt, maar is nu nog wat vroeg. Zou daarmee zeker wachten tot einde van de maand. Geldt ook bijv. voor knolraap of venkel die ook zouden kunnen.

De witte beukenzwam "Shimeji" kende ik al. Onlangs een bruingekleurde beukenzwam gekocht in een groentewinkel, waarop als naam vermeld staat "jotoku". De paddenstoelen opgegeten en van de voet een kweekje gemaakt volgens de methode die ik van forumlid Stan geleerd heb (inrollen in golfkarton) en die kweekjes lijken na een week goed te gaan (witte mycellium-doorgroeiing goed zichtbaar). Heb nog een beukenstam over...dus zal zeker proberen om ent-plugs ervoor te maken. Maar eigenlijk kan ik nergens informatie vinden over deze soort. Dus... Wie weet er meer over? Is kweek hetzelfde of te vergelijken met die van de Shimeji....?

Hier recente uitgebreide discussie over hetzelfde:

@ Aardbeitje63 Zo gauw de lampionnen rond de besjes geel-bruin worden, zijn de besjes rijp. Zal bij jou niet lang meer duren, denk ik! Is vooral afhankelijk van de soort ananaskers! Zie hier voor uitgebreide uitleg: Veel naamsverwarring en verwisseling van soorten, zeker bij eigen oogst van zaden door mensen. Hier eigenlijk nooit problemen gehad met rijpen van de besjes, ook buiten. Steeds tijdige en overvloedige oogst. Heb 10 dagen geleden nog bijgezaaid...ben niet bang dat die geen oogst meer geven. (Beter andere topics verder gebruiken over ananaskers...zijn er vele op dit forum )

Als je niet zo technisch bent, zoals ik, is een kruiwagen die steeds leegloopt een onding. Omdat ik toch geen enorme gewichten er op vervoer, heb ik er maar een ander wiel met massieve gele band opgezet. Loopt wat minder luchtig, maar geen lekke banden meer.

Hier alvast een ouder topic over hetzelfde onderwerp: https://www.moestuinforum.nl/slootwater-t9129.html En nog een, dat er ook wel bij aansluit: https://www.moestuinforum.nl/bagger-uit-de-sloot-goed-voor-je-tuin-t12486.html

Ik heb geen verklaring Martin. Wel enkele maniertjes om dat slap hangen van het blad + ook zacht worden van de radijsjes die je eet (want ook dat begint al snel na het oogsten) wat te verminderen. Bewaar ze afgedekt in de koeling (werkt het beste) of zet ze rechtop in een kommetje met een bodempje water (zoals snijbloemen, maar dan maar weinig water.) Ik vermoed dat koelen een manier is die ook in de handel gebruikt wordt. Ook zie ik vaak radijzen die in cellofaan verpakt worden. Misschien daarin een gas dat ze fris houdt? @ Mijke. Ik weet niet of er allemaal schadelijk spul over wordt gedaan. Misschien wel. Aan de andere kant is er ook een warenwet, waarin zeker niet alles is toegestaan. Misschien is die op sommige punten - in jouw ogen? in mijn ogen??- niet streng genoeg. Maar ik vind het toch een stap te wantrouwend om dan van "het is slechte rotzooi" uit te gaan. Ik zou dan eerst willen weten wat er precies mee gedaan wordt, voordat ik er een (ver-)oordeel over kan uitspreken.

Ik ben geen deskundige in tomaten ziektes!! Probeer alleen even mee te denken/kijken. Als het al mogelijk is om een diagnose te stellen op basis van enkele foto's alleen, dan doet het denken aan foto's van 2 mogelijke virusziektes/aantastingen. Tomatenmozaiekvirus (ToMV) (er zijn ook andere mozaiekvirussen mogelijk op tomaten met ander beeld) of Tomatengeelkrulbladvirus (TYLCV). De eerstgenoemde lijkt het meest op wat ik op jouw foto's zie in mijn ogen. (Heb meerdere foto's en overzichten bekeken, hier is een link naar de m.i. duidelijkste en meest uitgebreide: http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/page/Poster%20Nederlands_13149.pdf ) ToMV is makkelijk te voorkomen. Is typische kasziekte en te voorkomen door resistente rassen te kiezen, nieuwe rassen zijn bijna alle resistent hiertegen. Besmetting gaat van plant naar plant door materialen die je gebruikt. Niet door insecten. TYLCV komt in Nederland bijna niet voor en pas sinds enkele jaren. Wordt overgebracht door een bepaalde witte vlieg. Zeer onwaarschijnlijk dat jij dit hebt in je liefhebberskas. (Tenzij je planten uit het gebied van de Middellandse zee hebt). Algemene tip (wellicht helemaal overbodig en doe je dat al?!) Zorg ook in je kas voor een wisselteelt van 4 a 5 jaar bij tomaten, want er zijn vele ziekten die in de bodem overblijven of via de bodem kunnen worden doorgegeven, naast gebreks- of uitputtingsziekten en aantastingen. Een manier om dit te doen is je steeds terugkerende gewassen te planten in grote potten of emmers o.i.d. die je ingraaft en vult met schone aarde. Het is een veelgehoord probleem dat na 3 a 4 jaar tomaten en paprika's en eventuele andere nachtschaden, echt problemen komen en in in ieder geval de resultaten sterk teruglopen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt!

Robo schreef: dat is voor ons liefhebbers niet haalbaar. Kassen zijn zeer hoog, planten worden 3 a 4 meter....plukken en verzorgen met rijdende stellingen....alles wordt met apparatuur en computers gemeten en geregeld (vocht, voeding, temperatuur)...dit is industriële tuinbouw...productie gaat hele jaar door....waarin door sommige bedrijven overigens ook nog redelijk ecologisch wordt gewerkt.

Heeft die al iets om langs te gaan klimmen? Misschien ook een beetje helpen....door een steuntje of touwtje waardoor ze van de grond af groeit. Het echte groeien moet nog beginnen van rankende pompoenen, komkommers, meloenen en courgettes......wacht maar tot juli...dan gaan ze heeeeeel hard als ze het naar hun zin hebben. Ookal geeft de foto geen overzicht van de situatie....wel alvast een mooie sterke plant te zien!

is bepaald niet een verwenscenario voor tomaten. Liever niet te hoge luchtvochtigheid, maximaal licht (hoeft geen directe zon te zijn) en enkele graadjes meer.

Zie het ook gebeuren wat Huub beschrijft bij sommige planten. Uitleg van Bit is heel plausibel. Meestal zal plant dus sterkere wortels maken om toch ergens op zoek te gaan naar vocht en het evenwicht in groei herstelt zich. Leerzaam topicje!

Helaas Wilma...je idee is niet nieuw...maar wel een uiting van je fascinatie. Vele duizenden mensen hebben in de loop van de tijd met dezelfde fascinatie voor planten al van alles geprobeerd en ontdekt. De kans op succes...vermeerdering via een stek in water is niet zo groot...hoewel het per fruitsoort wat verschilt. Het gebeurt ook, maar onder heel gecontroleerde omstandigheden, waar kwekers onder constante vochtigheid (bijvoorbeeld met verneveling) en temperatuur massaal bepaalde variëteiten vermeerderen. Veel makkelijker voor een liefhebber is het door afleggers te maken. Een jonge twijg die aan de boom zit net in de grond steken...en die zal als de omstandigheden goed zijn vast wortels maken. Voor de meeste appelrassen zou het laten groeien van zo een aflegger-stek echter niet zo een handige/gezonde bomen opleveren. Ze zouden veel te sterk groeien, pas laat of moeilijk vruchten gaan dragen en - ook afhankelijk van grondsoort e.d. - erg makkelijk bepaalde ziekten kunnen krijgen. Dit lost men op door zo een stek dan te enten of oculeren (zoek maar eens op hoe dat gaat) op een verwante boom (dat heet een onderstam) waardoor ze via de wortels en onderste stam van die onderstam de gewenste betere eigenschappen krijgen: bijv. hoe groot de boom wordt, hoe makkelijk ze groeit en draagt en ook de gezondheid wordt beter. Maar eigenlijk heb je om te enten of oculeren niet eens een stek nodig: een tak of klein stukje ervan is al genoeg om een bepaalde appelsoort op een soort onderstam te laten groeien. En dit is dus de vermeerderingsmethode die meestal gebeurt en die wij als liefhebbers ook goed kunnen leren toepassen. Makkelijker dan stekken en met veel betere resultaten.

Die rode spectakel-sedum Herbstfreude is wel prachtig van kleur!! Vind het sowieso prachtige planten, maar kende ze meer in rose en vleeskleurige tinten. Dit is echt een "wauw-versie" ! Die bonte Matrona is ook erg mooi, maar zou me minder opvallen. (Even voor wat foto's gegoogled)

Dan ook allemaal bij Bit en zijn buren langs...?!

Geen algemene plaag....die vliegjes komen soms (op sommige plekken en in sommige periodes meer) voor en het is ondoenlijk en niet effectief om ze te bestrijden (zonder alle insecten, ook de goede, te doden). Wat je dan kunt doen is risico spreiden. Plant op verschillende plekken uit en ook met wat tussenruimte in de tijd. Sommige planten kunnen aangetast worden, maar je hebt altijd nog reserve. Meestal is de aantasting mild....soms kun je pech hebben.....door het risico te spreiden hou je altijd nog genoeg over. Edit: Oh ja.....ook hiertegen helpt insectengaas over je gewassen.

Als ze nu nog wat geven...prima. Koop nieuwe planten of neem afleggers ergens van planten die zeker gezond zijn, zou ik zeggen. Heb je voor dit jaar niets meer aan, maar je begint met zo gezond mogelijke nieuwe planten opnieuw. Kies rassen met hoge resistentie tegen ziektes en maak je bakken goed schoon, zodat de kans dat je ziektes of aantastingen doorgeeft nihil is. Je kunt nu nog proberen er nog wat oogst van af te halen....temeer omdat de diagnose niet heel duidelijk lijkt te zijn, geef evt. wat kaliumrijke mest, vertroetel ze...misschien knappen ze nog even op. Maar voor de rest denk ik: snel opruimen daarna en niet blijven pruttelen met sukkelaars.

Durf je een van de slechtste uit de grond te halen om de wortels eens te bekijken?

Als het speciaal vroege zijn, dan ongeveer 10 weken na het poten oogsten. Anders, bij middenvroege en bewaaraardappels, beginnen met oogsten als het blad gaat afsterven.

Misschien lukt het (bij enkele), maar waarschijnlijk niet. Dat komt omdat naast de hoofdwortel die we op eten, de plant vooral groeit op kleine (haar-)worteltjes en die worden te veel beschadigd. Misschien als je de bodem goed nat houdt, dat er bij sommige nieuwe haarwortels komen en hij er door komt. Maar dan nog is de groei zo erg verstoord, dat het resultaat niet geweldig zal zijn. Wat wel kan is een (winter)wortel die in de winter, bijvoorbeeld in zand, is overgehouden, in maart opnieuw wordt geplant. Dan maakt ze makkelijk nieuwe worteltjes...en gaat snel bloeien. (Zo kun je dus zaad winnen).