weknow

Een fruitvriend in Vlaanderen is gespecialiseerd in peren. Hij heeft een 400 rassen staan. De laatste jaren heeft hij steeds meer te maken met aantasting van bomen door de perenringworm ofwel perenprachtkever ( = Agrilus sinuatus ). Deze is duidelijk in opmars en komt vooral voor op peren en verwanten. Onze vraag is om ervaringen van anderen met de bestrijding of voorkoming hiermee te verzamelen. (Uiteraard hebben we zelf al allerlei Nederlandstalige, Engelse, Franse en Duitse literatuur en websites geraadpleegd en is die informatie bij ons bekend. Ik geef hier enkele goede met informatie, voor wie dit kevertje niet kent. http://www.bongerdgrooteveen.nl/ziekten/Perenringworm/Perenringworm.php http://www.hoogstamboomgaard.be/perenringworm.html http://www.cra.wallonie.be/en/news/the-sinuate-pear-tree-borer-keeping http://edepot.wur.nl/304435 En dit is een wetenschappelijke studie over biologische bestrijding van een nauw verwante soort, die o.a. essen aantast. http://edepot.wur.nl/173832 In Amerikaanse literatuur, zoals hieronder, worden nematoden genoemd die zouden kunnen helpen…… http://jenny.tfrec.wsu.edu/opm/displaySpecies.php?pn=530

Ik denk het wel. Er staat op dat ze voor een maand of 5 voldoende zou moeten zijn...dus langzaamwerkend. (?) Maar wat dit spul precies is en hoe ze (ecologisch) gewaardeerd moet worden is giswerk. Ik denk even hardop met de weinige info: Maar ik kan zo snel niets vinden over de mestwaarde (NPK e.d.) en daarmee sterkte = dosering. Ook niet op de site van de fabrikant Compo. Voor moestuinmest hanteren meeste fabrikanten een iets hogere kaliumwaarde en niet zo extreme stikstof en zeker niet fosfor. Wel staat er ergens dat er maar weinig van nodig is...dus waarschijnlijk toch hoge intensiteit van voedingstoffen = ben voorzichtig met gebruik, want risico van overdosis en verbranding. Normaal zou al dit soort informatie op de verpakking moeten staan. Die schapenwol erin zal vooral een bron van stikstof zijn...enigermate te vergelijken met hoornmeel...verklaart ook de wat langzamere afgave van stikstof dan.

Ik ben een felle aanhanger van compost en zo mogelijk zonder ander spul je tuin bemesten.....getuige de vele 10-tallen bijdragen hierover van mij op dit forum onder andere. Dus even geen misverstand. Maar.....een moestuinbak is geen moestuin en hier gaat het om industriële compost als een ingrediënt in potgrond dat turf vervangt. Mijn reactie dat er bijvoeding nodig is in veel gevallen was zeer welbewust! Waarom? Compost verteert geleidelijk en de daarin gebonden voedingstoffen komen langzaam vrij. Daarvoor is het bodemleven essentieel. Bovendien is de industriële compost een halfproduct, niet te vergelijken met zelfgemaakte en biologisch "dood" vanwege het maakprocede op het moment dat het wordt gebruikt. Voeding van je tuin met compost bouw je langzaam op....daar doe je een aantal jaren over om een behoorlijke afgifte van voedingstoffen...met name van stikstof te verkrijgen. Dat compost een soort directe mest zou zijn, is een misverstand. In een moestuin waar al jarenlang in de bodem is geinvesteerd volstaat zelfs vrij weinig compost als voeding voor de meeste gewassen. In zo een moestuinbak begin je opnieuw met een nieuw grondje. Kweken in zo een mini-moestuin is zeer intensief...wil je succes dan wordt, uiteraard wat afhankelijk van voedingsbehoeften van wat je kweekt, zeer veel gevraagd van je grond. Zo een mengsel met compost die een aantal maanden nodig heeft om levend te worden, dan pas begint met heel geleidelijk wat voeding af te geven kan niet of nauwelijks voorzien in wat er voor de intensieve kweek nodig is. Laat ik het heel practisch zeggen: Als ik in een nieuw gevulde moestuinbak met toegevoegd eigen, goed rijpe, compost wortels of bietjes wil kweken zou ik dat meteen aanbevelen...die gewassen vragen niet veel en zouden het daar goed doen. Maar prei of tomaten in een bak gevuld met (alleen) het mengsel dat vraagsteller noemt...dat zal niets worden. Misschien na 3 a 4 jaar telkens aanvullen met compost dat langzaam het voedingsniveau beter wordt daarvoor, ook in zo een bak. Mijn advies aan vraagsteller blijft dus: bijvoeden...want het goedje dat je erin doet moet nog goede en vruchtbare grond gaan worden.

Ja. Bijvoeden met langzaam werkende meststof is vaak wel gewenst, afhankelijk van soort gewas.

https://voedselbos.arborealis.nl/catalog/kruinlaag/toona-sinensis.tosinens.html Die moest ik ook even opzoeken, Goudvis. Maar de Toona, die kende ik wel. Wordt in voedselbos ook gebruikt als stikstofbinder. Ga je lijstje bekijken, Bart. Stuur je nog een PB eventueel.

Er zijn hierover op dit forum diverse informatieve topics van de afgelopen jaren! Even zoeken. Als je wat vaardigheid ermee hebt is eigen compost het beste...biologisch gezien en ook in toepassing, deze kun je ook afstemmen op later gebruik. Wettelijk is er een onderscheid tussen gft-compost en zgn. groencompost......beide grootschalig en industrieel gemaakt bij bedrijven met andere procedees om compost te maken dan als de zelf-composteerder gebruikt. In de biologische landbouw is het gebruik van groencompost toegestaan, deze voldoet aan strengere normen van residuen die er in kunnen voorkomen (via steekproeven getest). Ingrediënten van deze compost zijn maaisel, snoeisel, blad e.d. dat door groenbedrijven en particulieren via milieustraten en dergelijke wordt aangeleverd. In sommige streken van Nederland is groencompost - soms zelfs gratis - te verkrijgen bij gemeenten of milieustraat, daarnaast soms in bulk verkrijgbaar bij producenten voor prijzen tussen 5 a 12 Euro per m3. GFT-compost, die gemaakt wordt van de inhoud van groene kliko's, hoeft aan minder strenge eisen te voldoen en is daarom niet toegestaan in biologisch werkende bedrijven. Niet gezegd dat deze slecht is, maar de normen - vooral van een aantal zware metalen - zijn minder streng. In groene kliko's mogen een aantal dingen gedaan worden die niet zo goed passen bij verantwoord compost maken, zoals vet, gekookt voedsel, uitwerpselen van huisdieren (ook vleeseters) en dan gaan we ervan uit dat mensen er alleen de toegestane zaken in doen.

schreef Henkg. We hebben al vaker geprobeerd op dit forum om die compost uit milieuparken hier te doorgronden. Maar van alleen "bruin" is die niet gemaakt lijkt me (vraag me af of dat kan....misschien wel met procede's die voor het maken van industriele compost gebruikt worden...?) Op de inleverplaatsen wordt, zeker buiten wintertijd, ook volop "groen" ingeleverd als ik het zo zie. O.a. grasmaaisel en maaisel van bermen e.d. (hoop niet langs drukke wegen) , snoeihout van groene struiken. Maar lettend op de hoeveelheid paddenstoelen (schimmels) die na 1 a 2 jaar op deze compost kunnen verschijnen, lijkt er in inderdaad behoorlijk wat houtig materiaal in te zitten.

Kan ik nu nog niet helemaal beoordelen, Angela. Tot hier wel. Lijkt goed te gaan en bij deze nog geen tekenen van minder worden (buiten harder, maar dat geldt voor alle pompoenen nu) Al onze pompoenen liggen buiten onder een afdak....en eigenlijk zijn ze allemaal ( 4 a 5 soorten) nog goed te gebruiken nu. Kies ze ook wel zodat ik tot voorjaar ervan kan blijven eten.

Er zijn vele lekkere (en verschillende natuurlijk). De Delicata had ik dit jaar voor het eerst en is er voor mij een die er echt bovenuit springt! Redenen: - De zeer zoete smaak (gaat in de richting van een meloen) , - De stevige structuur van het vruchtvlees - De vrij dunne schil...makkelijk te verwijderen en lang mee op te eten - plus het kleine formaat - rond halve kilo...handig voor 1 maaltijd - goede opbrengst...veel vruchten per plant aanvulling: Oh ja, ze is ook rauw lekker ( zoet en knapperig)

HuubvG schreef Compostwormen (en die wil je in compost) eten dat zeker niet. Regenwormen die dieper leven eten grond en organisch materiaal (dus ook compost in de jaren nadat het in de tuin ligt) samen op en poepen dat weer uit, waarbij sommige voedingstoffen makkelijker opneembaar worden voor planten. Klopt...maar ook dit zijn die regenwormen die in de compost NIET voorkomen en pas later in de tuin hun werk doen. Neen!! Kleigrond slaat dicht en zand is kleine stukjes steen en doet niks. Lucht in de composthoop krijg je door je hoop of bak goed op te zetten, voldoende bruin materiaal te gebruiken en evt. soms te roeren of keren. (Overigens, hansm, je schreef eerder ergens dat verse mest geen "groen"zou zijn....het is in compostmaak-termen...extreem groen. "Groen" betekent rijk aan stikstof als je over compost maken spreekt; bruin betekent: rijk aan koolstof. je hebt beide nodig voor een goedlopend proces waardoor goede compost kan ontstaan. Stro e.d. in mest, liefst veel, is een goede (bruine!) toevoeging en zorgt ervoor dat er compostering goed kan verlopen = A. ontbinding + B. vorming van nieuwe chemische verbindingen die planten ook langzaam voeden. Grond in je compost werkt dit proces tegen omdat het grof (zand) tot zeer fijn (klei) gesteente is dat NIKS toevoegt aan processen daar en omdat het niks doet goede omzetting tegenwerkt. Als compostering niet goed verloopt krijg je geen optimaal eindproduct en verspeel je (en vervuil je er mee!) de mogelijkheden van dit spul. Mijn advies aan jou is: lees - bijvoorbeeld op dit forum - eens wat topics door over wat compost precies is en over compost maken, want je beweert veel dat niet klopt of half waar is...snapt volgens mij nauwelijks wat het is...zou dan beter vragen stellen of voorbehoud maken zodat hier goede infromatie staat. Niet erg op zich als je niet alles weet (wie wel?) maar ook niet bevorderlijk voor forum lijkt me...het gaat hier namelijk niet om meningen, maar om goede informatie Deze waarneming herken ik echt helemaal niet, Huub. Beter goed opzetten en evt. af en toe een gieter..... . Tuurlijk, als je plantenwortels in compost doet zit er vast wat grond aan. Beetje zal nauwelijks een probleem zijn...krampachtigheid is niet nodig....maar toch beter niet. Ja...milde wijsheid ...geen uitersten. Bij compost gaat het om de volgende evenwichten: - groen/bruin - nat/droog - voldoende compact/luchtig. wel/geen grond hoort NIET in dit rijtje Maar al met al is het proces behoorlijk tolerant en vergevingsgezind voor beginner en meer ervarene....dus geen grote zorgen.

Kijk eens bij tuinkabouter. Bijzonder en breed aanbod in kleine porties voor klein centje. Is liefhebber en geen handelaar. http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/zadenwinkel.htm

@ Anna Op deze afbeeldingen van Google (zoekwoorden kiwibes-teelt) zie je zo een parapluvorm op hoogte op diverse manieren bij tuinder-kwekerijen van de vruchten. https://www.google.nl/search?q=teelt+kiwibes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM-Meb-ZDYAhXMy6QKHcj2ArwQ_AUICigB&biw=1344&bih=648#imgdii=T5XexOBm4HKQRM:&imgrc=IlmHAZnazPbxdM:&spf=1513510298465 Als je de bovenste rijen op foto's klikt vind je vaak nog meer info of te zien. Wel even erbij zeggen dat dit allemaal voor de gewone kiwibes = Actinidia arguta geldt. De A. Kolomikta wordt bij mijn weten hier nergens commercieel gekweekt (erg kleine vruchtjes o.a.) en zal in vergelijking tot de arguta ook wel wat kleiner blijven.

Makkelijkste = Mannelijke plant kun je vrij klein houden in een grote pot (30 liter + of zo) en steeds verplaatsen naar verschillende vrouwtjes als ze bloeien. Dat is meest flexibel. Veel moeilijker maar wel heel praktisch = Als je kunt enten (en weet hoe je dat bij kiwibes moet doen...) zou je ook in elk vrouwtje een twijg mannetje kunnen enten.

Er staan er 3 verschillende Siberische in bostuin. Gingen 1e jaar en jaar na aanplant (in mei) prima....zelfs wat bloei aan 1 mannetje. Maar sindsdien kwijnen ze nogal (denk nu 4 jaar?) Ze staan in schaduw...hooguit 1 a 2 uur zon per dag...in bos. Grootste probleem in deze bostuin is echter periodes van extreme droogte van laatste jaren. Kolomikta lijken daarmee niet blij. Ze leven....dat is alles. Gewone kiwibessen (arguta's) staan lichter (halfschaduw) in bosrand gericht op zuiden en enkele andere aan voet van meer vrijstaande bomen. Deze gaan beter en lijken vooral ook droogte beter aan te kunnen tot hier toe. Ze staan 2 en 3 jaar...maar nog geen bloei, dus te vroeg voor echt oordeel.

@ Appelvrouw Marc Geens van de kruisbessenproeftuin leerde me het als volgt. (Dit gaat over kiwibessen...inderdaad grote kiwi's horen in dit topic NIET thuis wat mij betreft...is heel anders om te kweken) Nu of komende maanden is goede tijd. (Sommige laten zich van snoeihout vrij goed stekken, andere rassen zeer moeilijk). - In gestel zorgen dat hoofdtakken elkaar niet kunnen gaan wurgen op den duur. Takken die om anderen heen groeien geheel wegsnoeien vanaf zo laag mogelijk. Een of enkele stamtakken naar wens aanhouden...bij meer, apart leiden en aanbinden. - Langs stam alle zijtakken die je wilt (bijvoorbeeld boven bepaalde hoogte) insnoeien op 2 a 3 knopjes. Hieraan komen vruchtjes. Rest rigoreus wegsnoeien. - Bovenaan (op 2 m of meer) een soort parasol laten groeien van takken van 50 cm a 1 m. Dit eventueel steunen met wat liggers aan pergola. Hieraan komt veel hergroei en ook de meeste vruchten...zeker na enkele jaren. Tijdens het groeiseizoen...vanaf zeg juni.... mag je flink wegsnoeien wat je niet wilt of te lang vindt worden. Plant is zeer groeikrachtig. Snoei zoals een druif...laat daarbij gewenste bloemtrosjes staan. Op deze - ik hoop makkelijke! - manier kun je weinig fout doen. Nog meer fine-tunen zal best wel kunnen....maar dat zie je zelf dan wel door ervaring op den duur.

Bij de Linde kun je om een spil vragen...staat niet apart in prijslijst, maar vaak is die er wel. Voor een 1-jarige en vaak ook 2-jarige betaal je gewoon als een laagstam. Daarnaast heeft hij ook al wat grotere voorgekweekte leibomen...beetje duurder, maar ook enkele jaren voorsprong.

Ik heb ook beide, maar....net als Bit.....is de Muscat blue nog te jong om te dragen. Die ken ik wel van andere plekken, bijvoorbeeld biologische zelfpluktuinen en daar is het zeker een favoriet vanwege gezondheid van struik en de goede smaak. Bianca staat vrij open, dus niet tegen een muur of zo en niet op de allerwarmste plek in mijn moestuin en wordt daar in oktober lekker en rijp. Eigenlijk een probleemloze plant...inderdaad blijven de vruchten klein, maar dat vind ik geen probleem.

En even zorgen dat ze niet met natte voeten staan met dit weer. Anders zet je ze beter tijdelijk in een pot, evt. wat beschut of in koude kas, en plant ze einde winter uit of maakt een dijkje waarop je plant.....ze moeten nu vooral goede wortels maken, groei komt later.

Eerste update rassen: Zie eerste bericht van dit topic. Nog een aanvulling op de lijst uit de bostuin. Zie allereerst ebericht in bruin

Grond uit jouw tuin

Als ik het zo lees, is draineren naar die lagergelegen gracht een goede mogelijkheid. En dat is als het kan een afdoende oplossing. Je legt een speciale slang zo diep mogelijk. Best leg je hem in grind of grof zand. Op een tuin van 13 x16 meter was 1 slang door het midden van 13 meter voldoende, ligt op 50 cm. diepte en komt uit in een afvoerbuis die naar de sloot loopt om ca. 6 meter. Het verschil is direct merkbaar, maar in de loop van de maanden vormen zich nog een soort porien dieper onder de grond die het water actief afvoeren. Kosten zijn laag...enkele tientjes voor de slang + 3 a 4 zakjes zand of grind. Wel dagje werk.

Even voor de duidelijkheid...want dit zinnetje zou misverstanden kunnen opwekken! Ook op andere grondsoorten en zelfs zware klei zal het overschot aan stikstof en fosfaten grotendeels wegzakken naar het grondwater, uitspoelen naar oppervlaktewater of vervliegen als ammoniak in het milieu. Mesten in het najaar met verse mest is niet verstandig, zoals ook Bit al duidelijk maakt. De methode die Robo beschrijft...composteer beschikbare mest eerst tot ze oud en vergaan is, is wijs en, ook op den duur, de beste bemesting voor je tuin. (Overigens, Robo, ook de mestwaarde van verse koeienmest is bepaald niet laag. Wel sluit de verdeling van N-P-K erin wat beter aan bij de behoeften van een intensieve moestuin en heeft ze geen extreem hoge P-waarde zoals bijvoorbeeld kippenmest) Zou zeker ook aanraden om deze eerst te composteren.

@ Babel. Als het je alleen gaat om het verwerken van het afval uit die tuin van 110 m2 + eventueel een beetje geschikt keukenafval, dan is 2 tonnen voldoende lijkt me. Als je voldoende compost wilt hebben om je moestuin mee te voeden, dan heb je toch een 100 a 200 liter klare compost per jaar nodig (1 a 2 cm gemiddeld, mits de tuin al redelijk wat organische stof bevat...anders eerst enkele jaren 3 a 5 cm) Compost slinkt enorm...van een vol vat aan het begin, hou je misschien 1/5 over = pakweg 40 a 50 liter wat afhankelijk van inhoud vaten) Dan heb je dus zeker 3 of zelfs 4 vaten nodig en moet je op zoek naar geschikt organisch materiaal van elders.... bijv. herfstblad, grasmaaisel, houthaksel, mest van kleindieren....om aan voldoende te komen.

Hoi Ad, De bladeren hoeven niet perse in een gesloten zak, hoor. Vocht is inderdaad wel nodig voor de vertering, maar elke manier om ze lekker vochtig te houden zal werken. (In mijn moestuin valt veel eikenblad, ik composteer het gewoon mee...gemengd met van alles....na een half jaar tot driekwart zijn de bladeren zwart en half verteerd en gebruik ik de compost in die tuin) Blijkbaar wil je zo je eigen pot/opkweekgrond maken. Goed idee....met later wat zand of tuingrond toegevoegd heb je een goede basis om van alles en nog wat in te planten en op te kweken. Voedsel zit er weinig in, maar voor veel bomen, struiken e.d. is dat niet zo nodig...evt. voor groenten e.d. wel wat, maar dan kun je wat gedroogde koeienmest of zo gebruiken. Wat me heel erg verwondert zijn de toevoegingen die je doet. Bloedmeel kan ik nog begrijpen, is vrij snel-werkende stikstof en die zal helpen om de vertering van bladeren wat te versnellen en het resultaat ietsje voedzamer te maken. Dat advies van die biologisch-dynamische boer om kalk toe te voegen vind ik ronduit dwaas. In eikenbladeren zit inderdaad tannine en looizuur...die werken vertering wat tegen....maar op de zuurgraad van het resultaat zal de relatief kleine hoeveelheid van dit niet extreem-zure "zuur" geen merkbare invloed hebben. Ga er maar van uit dat je resultaat, bladaarde, niet zuur is (licht basisch) of neutraal. In compostering is kalk NOOIT nodig! Het voegt niets toe en levert zeker geen beter eindproduct. Er wordt heel wat kletskoek verkocht als je Googlet....

schreef Windindewilgen. Weknow zal even zijn best doen.... VOEDINGSWAARDE HOUTAS Door de verbranding is alle organisch materiaal in het hout weg. Wat overblijft is nog maar een fractie in massa van wat er was. De samenstelling van dit restproduct kan nogal variëren, o.a. sterk afhankelijk van houtsoort e.d. maar het zal steeds wel een vrij grote portie kalium bevatten en ook redelijk wat snel opneembare magnesium en daarnaast ook wel calcium = kalk. GEBRUIK VAN HOUTAS In een moestuin is het gebruik soms nuttig bij gewassen die lage voedingsbehoefte hebben en graag wat extra kalium willen...vooral uit de groep wortelgewassen. (Aardappels, uien, look, knolselder e.d.) Best toepassen in het voorjaar en in een ZEER KLEINE dosis....een laagje niet dikker dan poedersuiker over een oliebol. Te veel is schadelijk. 1 kilo per 10 m2....liefst gespreid over langere tijd.....is zo een beetje het maximum voor dit gericht gebruik. Ook fruitgewassen hebben meestal graag niet veel voeding (stikstof) maar wel een beetje extra kalium. Maar sommige hebben liever niet de kalk die ook in houtas zit. Voor steen en pitfruit, druiven, aalbessen e.d. kan een kleine dosis nuttig zijn, ook hier liefst in voorjaar, in meerdere keren en max 100 gram per m2...bij wat meer zuurminnend fruit (blauwe bessen, frambozen e.d.) zou ik het niet doen. WAARSCHUWING Met hout stoken is in mijn ogen NIET ecologisch, want een zeer niet-efficiente verbranding van fossiele brandstoffen. (Ik weet dat ik hiermee vloek in sommige ecologische kerken) Maar waar hout gestookt wordt, is de as een restproduct en gebruik in de tuin is dan een vorm van hergebruik, wat wel past in ecologische zienswijze. Maar als je geen 100% zuiver en droog hout brandt (dus zeker ook geen kolen, papier, karton e.d. om nog maar te zwijgen over geverfd of behandeld hout, plastic enz.) dan zal de as ook zware metalen en allerlei PAK's bevatten en vergiftig je je tuin en het milieu ermee.