weknow

Zo te zien toch een soort peer, waarschijnlijk een stoofpeer. Het ras zou Saint-Remy of Brederode kunnen zijn. Stoofperen moet je nog langzaam gaar koken ("stoven", stomen...o.i.d.) voordat je ze kunt eten. Voor bereiding/recepten kun je best even Googlen. Zijn ook wel enige tijd bewaarbaar voordat je ze gebruikt, leg ze dan koel.

Het makkelijkste is om ze ergens te oogsten. Bijvoorbeeld op een veld van een boer of in een moestuin (even vragen). Kan tussen zo een beetje eind juni tot september, afhankelijk van het ras aardappel. De zaden zitten in planten die gebloeid hebben, in bruingele bolletjes. (Lijkt op trosje kerstomaatjes, maar dan bruinig). Met enkele bolletjes heb je al heel wat zeer vers zaad, met waarschijnlijk betere kiemkracht dan als je ergens zaad weet te kopen. (Vreeken zal het wel hebben bijvoorbeeld) Maar, eerlijk gezegd, behalve dat het best leuk is om eens te proberen verwacht niet te veel opbrengst. Een poter kost heel weinig en geeft je 2 a 3 maanden voorsprong = aanzienlijk betere oogst. Als je zaait...gaat ongeveer zo als met een tomaat, je begint februari/maart heb je tegen de uitplanttijd een jong plantje dat veel voedsel en verzorging nodig heeft om tot een hoopje vrij kleine aardappeltjes te komen aan het einde van het seizoen - ben je dus altijd een stuk later en bovendien is het onzeker of er een lekkere en weinig ziektegevoelige plant uitkomt. Het resultaat is altijd een vrij onvoorspelbare kruising, Wat ik wil zeggen: Als je aardappels wilt kunnen eten is wat poters kopen een veel zekerdere weg en is je opbrengst veel groter. Zo ziet het er uit, maar hier zijn de zaden nog niet rijp.

Toch niet helemaal. Komkommer en augurk zijn planten die van een vochtig en warm klimaat houden Tomaten daarentegen houden van licht en warmte, maar zeker niet van hoge luchtvochtigheid. Leg dat eens naast het weer van deze zomer.....

schreef Pippi Zie bijv. dit draadje: https://www.moestuinforum.nl/compostwormen-t13700.html Uiteraard om compostwormen. https://www.moestuinforum.nl/wormenbak-waar-vind-ik-wormen-in-den-haag-t20330.html

schreef Speets. Compost is niet klaar als ze verteerd is! Het zo bijzondere van goed gemaakte compost is dat er iets wordt opgebouwd....er vormen zich daarna moeilijk afbreekbare chemisch/biologische verbindingen van de voedingsstoffen en precies die zorgen optimaal voor de voeding van bodemleven en een zeer langdurige en geleidelijke voeding in de tuin. Dat is het grote verschil met alleen verteren van organisch materiaal (zoals bijv. bij mulchen gebeurt)...een deel van de voedingstoffen (met name stikstof en ook wat fosfor) gaat er grotendeels verloren omdat de voorwaarden er niet zijn om stabiele koolstof-verbindingen op te bouwen. Die zgn. humusvorming bereik je alleen optimaal via composteren. Als er veel wormen in je compost zitten is precies die opbouwfase nog in volle gang. De compost moet dan nog "stabiel" worden. De zogenaamde "humificatie", d.w.z. opbouw van complexe verbindingen waarin koolstof wordt gebonden aan andere mineralen is dan nog in volle gang. Dat is wel een indicatie. Als de hoeveelheid wormen sterk is afgenomen...(er zijn er nog wel, maar heel veel minder) is dat een aanwijzing dat de compost stabiel is. Overigens zijn compostwormen niet persee nodig om goede compost te krijgen, maar ze helpen wel enorm daarbij!

Tegenwoordig zijn moderne (en meestal ook betere) meeldauw-resistente rassen aan te bevelen en gangbaar. Die hebben zeer weinig of geen last van meeldauw, dus. Bestrijding is daar niet nodig. Zwaveloplossing werken redelijk tegen schimmels...of ze ecologisch zijn is "op het randje". Daarnaast bestaat er vast nog allerlei gif waarmee je tegen schimmels kunt spuiten. Maar hoor ik je denken..."Die meeldauw op mijn struik komt van de buurman"? Hij zou net zo goed het omgekeerde kunnen zeggen. Dat is dus NIET zo bij dit schimmel. Het is jouw struik die er in bepaalde omstandigheden last van krijgt en de schimmel is al om in de lucht aanwezig. In mijn ogen een prima zaak dat je buurman niet naar het gif grijpt. Hier nog een hele goede link waarin het fijne over echte en valse meeldauw, 2 verschillende schimmels die wat op elkaar lijken en in druiven vroeger heel veel voorkwamen, staat uitgelegd: http://www.fruitlent.nl/druiven.html

schreef Nedlets That's the real spirit

Ik pas alle drie de manieren toe om een enorme lap grond stapje voor stapje tot tuin te laten worden. Verschil met de vraag van Citroen is wel dat ik met veel gras, wilde planten en onkruiden begroeide grond geleidelijk in cultuur probeer te brengen, terwijl Citroen een "schone" moestuin in die conditie wil houden. 1. Onder zwart plastic gaat goed. Het bodemleven eronder moet wel lucht krijgen...bij een stuk van pakweg een 20 m2 is dat geen probleem als je het op voldoende punten verzwaart tegen weg/kapotwaaien. Of het op een veel groter stuk of als je het rondom ingraaft ook zo is, weet ik niet. Worteldoek lijkt me voor een heel groot oppervlak inderdaad zekerder omdat het wat ademt....maar ook vocht doorlaat, waardoor wortelonkruiden actief blijven groeien. Zonder te kunnen ademen (afvoer gassen en toevoer van wat verse lucht) ontstaan anorganische processen die de bodem zouden kunnen vergiftigen. Zelf werk ik met vrij dik plastic dat ook UV-bestendig is...aanzienlijk duurder, maar ook heel lang herbruikbaar. 2. De karton + mulch (met sterke voorkeur voor compost wat mij betreft om mee te mulchen) vraagt wel onderhoud gedurende een jaar. Het zal af en toe (1 a 2x) opnieuw bedekt moeten worden met een laag, wil het effectief blijven en er zal zeker ook onkruid op gaan groeien en wortelonkruiden doorheen gaan groeien. Deze techniek lijkt me vooral geschikt om relatief snel een gebied in cultuur te brengen....in gaten in de afdeklaag kun je al na enkele maanden planten, terwijl onderliggende begroeiing grotendeels wordt tegengehouden. Groei van wat er stond wordt onderdrukt en ook eenjarige onkruiden worden tegengehouden. Wortelonkruiden sterven nauwelijks af, worden onderdrukt maar komen er na een tijd wel weer door....die worden zelfs gevoed en gestimuleerd. Daarom deze zo veel mogelijk verwijderen voordat je deze techniek toepast. 3. Alleen met mulch geeft hetzelfde effect als karton, maar veel minder sterk. In feite voed je wat er staat.....wil je echt het meeste tegenhouden, dan zal je laag heel dik en voortdurend aangevuld moeten worden. Een voordeel is wel dat je bodem losser wordt, waardoor op den duur het onkruid dat er groeit, beter groeit!, veel makkelijker te verwijderen is. Op de zware jonge kleigrond waarop ik tuinier, waar 's zomers met een houweel niet in te komen is bij wijze van spreken, is dit een groot voordeel aangezien het veel minder zwaar werkt om te wieden en een stuk grond echt in cultuur te brengen. Als ik vraagsteller Citroen goed begrijp, heeft hij/zij een jaar geen kans om in de tuin te werken. Methode 2 en 3 kunnen prima werken, maar vragen na enige tijd gedurende het jaar behoorlijk veel werk aan aanvulling en onderhoud...en dat is net het probleem blijkbaar. Methode 1 is een keer een klus en zal vrij effectief zijn om na dat jaar op een schoon en gezond grondje verder te tuinieren.

De groeiregels zeggen me dat het zo niet helemaal zal gaan. Op de snoeitak zal juist snel een hardgroeiende dubbele scheut verschijnen... Zo zou ik het doen...en dan snoeien rond november/december. Alle zijscheuten die verder mogen groeien op ca. 3 ogen en de tak die je wil beheersen (toppen) korten op de grens van de pergola.

In ieder geval kan het goed als je ze bereidt, weet ik uit ervaring: koken of stomen of stoven tot gaar of halfgaar, snijden in plakjes of blokjes en evt. zuur of zoetzuur in porties met kruiden, appel, uitje...zoals je lekker vindt. Ik doe het zo omdat ze dan minder plaats innemen en na ontdooien direct eetbaar, al of niet verwarmd. In zijn geheel invriezen vind ik niet praktisch...enorme rode knoeiboel na ontdooien. Bovendien kun je de hele bieten lang en goed bewaren (overleven enige graden vorst in de tuin), inkuilen of op een koele plek in de kelder of zo.

Ik denk idem als Aseel.

Rijpingstijd zal zeer afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden. Hier, dicht bij zee, vaak wat later dan landinwaarts. Kijk ik naar de kleur van de Elstars aan mijn nog kleine boompje....10 a 12 stuks....dan denk ik dat het oogstmoment nog 4 a 6 weken weg is.....andere rassen zijn al geoogst of volop in consumptie op dit moment. Overigens is een Elstar geen "Elstar".... Ik bedoel daarmee dat er binnen dat (zeer veel commercieel aangeplante) ras diverse kweeklijnen bestaan die toch wel wat kunnen verschillen in bijv. kleur, smaak en ook rijpingstijd. Ik zou een appeltje proeven in jouw geval, een of twee dagen voor je weg gaat....proeft het echt rijp of "bijna" dan oogsten en meenemen op vakantie. Vind je hem nog zurig en te hard....laten hangen tot half oktober. Tussenoplossing is om degene die je kat of planten verzorgt of zo te vragen om ze halverwege voorzichtig te plukken (met steel) en ze in het koelvak van de koelkast te leggen...dan heb je na 15 oktober kans om ze direct te eten of nog enkele dagen in de fruitschaal te laten beter-rijpen........

Ik denk hagelschotziekte, maar enkele foto's is te weinig om helemaal zeker te zijn. Onze kwets (ras weet ik niet) heeft er dit jaar ook opvallend last van. Hier vind je wat meer informatie http://www.fruitpluktuin.nl/fruit/Ziekten/schimmel-fruitbomen Even scrollen. Heel zeker is dat de roest op je knoflook NIET de oorzaak is. Eerder de weersomstandigheden van dit jaar. Als die een volgend jaar weer minder ideaal zijn voor dit schimmel, zul je er weinig last meer van hebben. Blad opruimen, zoals je al aangeeft, heeft zeker zin! Daarnaast wil het mulchen met een laagje goed verteerde compost van 1 a 2 cm op de boomspiegel ook helpen...werkt weerstand-verhogend. Over de eetbaarheid..... Ik eet de vruchten gewoon, tenzij ze echt rotte plekken van binnen hebben. Een wat droge en vlekkerige schil ziet er niet lekker uit, maar smaakt (hier althans) nog prima.

Onderste 2 asperge.

Nog maar even bevestigen dat je spagettipompoenzaden krijgt, Kibas.....had niet in de gaten dat je nog op een extra bevestiging wachtte.

Voor een stuk is het normaal dat een planten niet alle bloemen tot vruchten laten worden. Het moet te dragen zijn voor wat de plant aankan...letterlijk. Hoe beter een plant staat (water, voeding, wortelruimte enz.) hoe meer vruchten (= zaadvorming = voortplanting) ze zich kan permitteren. Dat er een aantal vruchten afvallen is niet gek. Maar je kunt het ook omkeren...hoe betere groeiomstandigheden je kunt maken, hoe rijker de plant zal dragen. Gespecialiseerde komkommertelers in enorme kassen oogsten tijdens een seizoen vele honderden vruchten van 1 plant. Maar daar is alles (vochtigheid in bodem en lucht, uitgebalanceerde voeding, ruimte, aanbinden, snoei enz.) optimaal en computergestuurd. Dat kunnen wij niet natuurlijk. De moeilijkste factoren in zo een bak als jij hebt zijn de constante gewenste vochtigheid (kleine bak, uitdrogen bij hitte, te veel water door hoosbui e.d.), temperatuur (hitte, koude, wind en voortdurend sterk wisselend...komkommer houdt van vrij warm, vochtig en constantheid), de voeding (komkommer vraagt goede verhouding, afgestemd op vruchtgroenten en vrij veel...dat is best moeilijk te regelen in een kleine bak) en wortelruimte (Hoewel in kassen op glaswol wordt geteeld en een klein oppervlakte, heeft een komkommer graag voldoende grond om alles wat ie nodig heeft uit te halen.) Als het je lukt om dit min of meer onder controle te krijgen (en het weer werkt ook nog wat mee) dan gaat het goed....kun je met geluk een 10...40 gezonde komkommers oogsten buiten....van een heel groot geworden plant dan. Maar zo ideaal gaat het niet altijd...ook niet bij ervaren moestuiniers.

Vind jou ook de ideale persoon hiervoor, Jorieke (Misschien heb je een online-link of tijdstip naar de uitzending...? Erg leuk om even te luisteren...en te kunnen denken/zeggen...."Dat is Jorieke op de radio en die ken ik".... straalt jouw bescheiden beroemdheid ook een beetje op ons af )

Als de boom verder gezond is, is wegdoen heel erg jammer. Even wat mogelijkheden op een rijtje: Mogelijkheid 1: Veel vruchten, maar die ontwikkelen zich niet tot grote appels. Oplossing: Dunnen van de vruchten in mei/juni zodat de minder vruchten die overblijven zich beter kunnen ontwikkelen. Mogelijkheid 2: Dit is het meest waarschijnlijke bij jou: de boom is doorgegroeid zonder te "sturen" en gevolg is dat ze erg groot wordt, weinig jong hout meer maakt om vruchten op te dragen en minder/kleinere vruchten krijgt. Oplossing = goede en gerichte snoei. Goede opbrengst krijg je doordat de boom een evenwicht heeft tussen (door-)groeien en bloeien/vruchtzetting. Dit regel je door wat en hoe en wanneer je snoeit. Probeer zo te snoeien dat er steeds wat oude takken en twijgen vervangen worden door ongeveer evenveel nieuwe groei. Mogelijkheid 3: Voeding. Een boom die elk jaar vruchten draagt heeft voeding en verzorging nodig om dit vol te houden. Een appel vraagt niet heel veel voeding...maar toch wel iets. Jaarlijks een portie compost strooien of evt. mest voor fruit van bijvoorbeeld DCM kan al in bijna alles voorzien, dat hiervoor nodig is. Een combinatie van gerichte snoei, aandacht voor bodem en voeding en zo nodig ook vrucht-dunning in jaren en bij rassen met veel vruchten is altijd gewenst om goede, gezonde oogsten te krijgen van fruitbomen op lange termijn.

@ Nadi. Als het kan, best goed idee! Ik vraag me alleen af hoe lang/goed die gedroogde tomaatjes zullen bewaren, dus zonder verdere conservering met zuur, zout, olie, suiker of (vries-)kou....? Wie weet dat?

En je weet vast al, Pippi, dat je van je beste soorten heel gemakkelijk weer zaad kunt nemen voor de komende jaren....99% zeker dat je dan raszuiver zaad hebt, aangezien tomaten zich bijna altijd zelf bestuiven.

Diverse pomologsiche lijsten te vinden op internet o.a. Dit is een goeie van oude rassen uit (Noord-) Nederland met ook een plantadvies. Smaak is belangrijk, maar ook of een boom (voor jouw situatie) gezond en vruchtbaar te houden is. De stoofperenlijst staat helemaal onderaan, na de appels en de handperen. http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/uploads/landschapsbeheerdrenthe/misc/products/oude_fruitrassen_noorddefdef.pdf Edit...... Je weet toch dat je veel, misschien wel alle, handperen ook als stoofpeer kunt gebruiken? Heb zelf ervaring met Conference en Doyennee de Comice, die ik enkele jaren met vele emmers vol kon plukken in een verlaten boomgaard, waar pas na een aantal jaren een recreatiegebied moest komen. Massa's ingemaakt, gestoofd en ingevroren en eigenlijk veel makkelijker (heel snel gaar) en absoluut niet minder lekker dan de echte stoofperen. Als je maar plek hebt voor een boom nog, dan kun je misschien 2 vliegen in een klap slaan. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen dat je bij bijna alle peren voor een geschikte bestuiver in de buurt moet zorgen....zelfs bij een "zelfbestuiver" zeer gewenst voor betere opbrengst.

schreef Harms1 Oei.....Dit advies kan ik niet goed plaatsen.....en al helemaal niet in dit topic....lijkt me ook geen goed advies, tenzij in heel specifieke omstandigheden. Kort: Kalk (Ca) is een noodzakelijke voedingstof. In sommige bodems al rijkelijk aanwezig van nature. Veel extra toedienen kan tot een ernstig te veel leiden, waardoor andere noodzakelijke voedingstoffen niet meer opgenomen kunnen worden. In specifieke gevallen of heel af en toe (bijv. 1x per 3 a 4 jaar) kan een kalkgift (vorm waarin Ca toedient is ook essentieel) zeer nuttig zijn. Veel ook afhankelijk van bodemgezondheid en aanwezigheid van gezond bodemleven. Hoog kalkgebruik (en het geven van dat advies) komt uit de tijd van veel kunstmestgebruik, dat sterk verzurend werkte...vandaar veel kalkgiften in traditionele landbouw om zuurgraad te herstellen....was niet echt effectief op langere termijn. Intussen erg achterhaald, kunstmest als (basis-)bemesting in moestuin NIET aanbevolen. Effect is dat grond kapot gaat en geen draagkracht meer heeft. Ook in traditionele landbouw komt men er erg op terug, vanwege sterke opbrengstdalingen. Als het gaat om herstellen van zuurgraad van bodem is gebruik van compost veel effectiever. Soms kan aanvullend kalk wel een keertje gewenst zijn. 1 a2 x per jaar zou ik nooit adviseren!

Wat vraat en een tak die afsterft. Ik vermoed niet zo heel erg en dat ze in de grond nog volop leeft. De plant moet nu (of volgend jaar) vanuit de bodem nieuwe scheuten gaan vormen, waarop ze het jaar erna gaat dragen. De scheuten waarop hij draagt knip je na de oogst elk jaar best weg, de plant maakt nieuwe (elk jaar langer en meer) dan weer vruchten draagt. Eventueel kun je een gestel laten vormen, zodat de nieuwe scheuten steeds aan een aantal geleide takken komen die dan als een soort vaste stam functioneren.

Lijkt me onwaarschijnlijk dat het phyto was. Het is normaal dat ouder blad op tomaten bruin, geel, vlekkerig of op een andere manier lelijker wordt en ook goed dat je het wegknipte! Maar als het phyto was geweest waren de meeste planten en ook vruchten al lang en heel snel ten onder gegaan waarschijnlijk. Dan zag je kasje er niet meer zo herfstig en nog redelijk fraai uit.

Ik herken het. Eeuwig moes plantjes zijn in de zomer zeer aantrekkelijk voor allerlei vlinders om eitjes op te leggen. Slakken komen er ook wel op en later in het seizoen komt er soms ook nog massaal witte vlieg...... Mijn oplossing is er niets aan doen. Eigenlijk eten we alleen van het e.moes in de winter en dan vooral het vroege voorjaar. Tijdens het groeiseizoen is er zo veel anders (ook koolsoorten) en eerlijk gezegd lekkerder. Maar de vele jonge frisse topjes die al vroeg beginnen te groeien als er nog weinig anders te oogsten is, dat is wel lekker. Ik top de planten geregeld, hou ze flink in toom gedurende de zomer en plant af en toe een nieuwe stek...ze staan sowieso wat achteraf in de halfschaduw.... Om actief slakkenvraat/rupsenvraat te gaan bestrijden en gaas te spannen...is me voor deze makkelijke groente eigenlijk te veel werk Tegen rupsen zal gaas zeker helpen, als je het tijdig plaatst. Maar nu moet je systematisch enkele weken controleren op rupsjes...de keuteltjes vallen het eerst op! - en op eitjes die nog uitkomen (vooral onder bladeren en ook langs de stelen). Je kunt aangevreten blad nog wel eten hoor....niet zo mooi, mogelijk al wat ruwer wondweefsel gevormd...maar giftig is het niet. Ja goed afwassen is dan wel wijs, al is het maar omdat het vies oogt en evt. nog aanwezige uitwerpseltjes goor smaken....maar nogmaals: In deze tijd is een koolrabi, chinese kool, spitskool en binnenkort spruit of boerenkool o.i.d. veel lekkerder en verfijnder om als kool te eten.