oscardevos

Wat een leuke blogs toch altijd, Patrijs. Een voorbeeld voor velen, in elk geval voor mij!

"Telen in de kas luistert wel wat nauwer dan buiten, men moet beter opletten met water geven, zeker als ze op potten staan. Bij extreem zonnig weer soms wel 5x op een dag water geven." volgens aarbeikweker https://www.kweduivenvoorden.nl/ @CherryCharlie, jouw potten staan gewoon buiten en misschien wat minder heet dan in de kassen, maar door de zinken pot (goede geleider van de zonnewarmte) en het beperkte grondvolume zou ik bij flink warme dagen ook een keertje extra overdag water geven. Water geven via de grond kan nooit kwaad. Je koelt daarmee zelfs je zinken pot af. Of je zet ze in de halfschaduw. Met 4 uur zon per dag doen aardbeien het prima en drogen ze minder snel uit. N.B. een groot voordeel van het gebruik van een binnenpot is - naast de verminderde warmteoverdracht en dus uitdroging (zinken pot) of uitdrogend effect (stenen pot) - dat je de binnenpot eens lekker kan laten volzuigen met water door deze in een emmer te zetten.

Ja, CherryCharlie en dat lijkt misschien wel de reden waarom jouw aardbeien zich niet ontwikkelen. Zich slecht ontwikkelende aardbeien zijn niet voldoende bestoven. Aardbeibloempjes zijn tweeslachtig, hebben dus mannelijke en vrouwelijke delen. Er kan ook zelfbestuiving plaatsvinden - via de wind kan dat deels - maar dat is vaak niet voldoende. Je hebt echt insecten nodig om een goede bestuiving te krijgen. Die meeldraden kennen we allemaal wel, maar de vrouwelijke delen, die liggen binnenin. Eigenlijk zijn dat alemaal stampers, die allemaal bestoven moeten worden met een pollenkorrel. Daarna moet ook nog eens een succesvolle bevruchting plaats vinden. Elke succesvolle bevruchting leidt tot een zaadje die de aardbei bekleedt. Slechte bestuiving (en/of bevruchting) leidt tot misvormde of onontwikkelde aardbeien.

Mijn bieten zien er ook weelderig uit, maar enkele zijn ook al aan het schieten. Krootvorming blijft achter. Alleen uitgedund in de rijen en zelfs niets verplant.

Als je nu al bloemknoppen hebt is er volgens mij wel iets goed mis. Wortels zijn tweejarige planten.

Ik vind dit wel zorgelijk, hoor. Je verwacht geen slappe topbladeren bij voldoende vocht. Maar bij een overdaad aan vocht in de Zeelandse klei (? waar zit je precies?) kan dit wel, want opname van water en zouten is een actief proces en daarvoor is dus zuurstof nodig. Bij een verzadigde bodem kunnen de plantenwortels geen zuurstof meer uit de bodem halen en kunnen de wortels gaan rotten. Als de wortels gaan rotten dan duidelijk dat topbladeren kunnen gaan hangen. Ik weet niet of het gaat helpen, maar beluchtingsgaten prikken is een optie. Als het grondwater gaat zakken, kunnen de wortels zich misschien herstellen. Zoals @RobOaangeeft zijn het grote drinkers en snelle groeiers, maar dan moet de bladverdamping ook op orde zijn en nu zet de plant zijn huidmondjes dicht (overlevingsstrategie), lijkt me.

Ik had weer een begin van een nestje in mijn schuurtje, maar ik zag deze 2 dagen geleden op de grond liggen met de larven er in. De koningin is weer bezig met een nieuw nestje. Nu maar hopen, dat ze de basis wat steviger heeft gemaakt. Wel iets waaraan continu wordt gewerkt, bij het uitbreiden en zwaarer worden van het nest.

Volgens mij is dit bergbasterdwederik. Rood aangelopen stengels door de zon, Kruisgewijze en tegenoverstaande bladeren. Dat zou 'm kunnen zijn. Niet echt eeen schoonheid qua bloei.

Temperzon is prima te verwijderen simpelweg met een borstel/veger die je steeds even nat maakt in en emmertje met water. Bovenaan beginnen en voldoende water gebruiken. Als dat niet lukt, heb je waarschijnlijk een stuc-cursus gevolgd en de Temperzon veel te dik aangemaakt 😄 Over verdunning t.b.v. applicatie: het is geen muurverf en het hoeft niet in 1 keer te dekken. Als je een wat dunnere suspensie gebruikt, dan simpelweg meerdere keren (tussendoor laten drogen) toepassen. Ik gebruik altijd een borstelverfrolletje aan een bezemsteel en dat gaat altijd prima. Temperzon gebruik je aan de buitenzijde, het regent er langzaam maar zeker vanaf.

Ja, Passalora fulva is zeer gastheer specifiek en voor zover bekend is deze schimmel alleen een probleem op tomatenplanten en dan m.n. in kas- of tunnelkweek door de hogere luchtvochtigheid. Ik kan me voorstellen, dat andere planten als tussengastheer kunnen dienen, maar het is onbekend of er andere plantensoorten zijn dan tomaat waarop deze schimmel ziekteverwekkend wordt. Ik lees verder, dat van de schimmel talrijke rassen (fysio's) bekend zijn en dat er wel tomatenrassen zijn met resistentiegenen, maar dat zo'n cultivar slechts resistent is tegen 1 of enkele schimmelrassen. De schimmel verspreid zich ook via zaad - zowel op als in (!) zie referentie - , gewasresten, gereedschap, kleding, tunnelplastic en mogelijk door insecten. v.w.b. je laatste vraag zou ik zeggen, dat als je komend jaar geen tomaat kweekt in je kas, je het jaar daarop met grote kans Passalora fulva vrij kan starten mits je natuurlijk schoon zaad hebt. Aan de buitenzijde kun je ontsmetten met heet water. Als de schimmel in het zaad zit heb je natuurlijk een probleem. In heel ernstige gevallen kunnen de tomaten nl. ook worden besmet en dat lijkt me zeker een voorwaarde voor het infecteren van het zaad. M.a.w. als je zaad oogst uit een gezonde tomaat, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er sporen van deze schimmel op of mycelium zelfs in het zaad kan komen te zitten. Overleving van de sporen is inderdaad 6 maanden tot 1 jaar (bovengronds en bij kamertemperatuur) lees ik op verschillende plekken. Nu is het in de kas in de winter vaak droog en koud en dat is gunstig voor de overleving van veel overlevingsstructuren van micro-organismen. Reken dus voor de zekerheid maar op 1 jaar overleving in de kas.

Mooie aanvulling @redzebra. Vorig jaar was de aantasting bij mij milder. Ik zie in mijn kas dit jaar een enorme aantasting, Bij enkele planten waren vrijwel alle bladeren (m.u.v. de topbladeren) al aangetast. Als je al die aangetaste bladeren verwijdert, dan kunnen gevormde tomaten nog wel rijpen, maar ik vraag me af of ze nog veel groter zullen worden, hoewel de stengels natuurlijk ook een hoop bladgroen bevatten. Ik zie dat buitentomaten het dit seizoen beter doen dan de kastomaten. In de kas is het simpelweg te warm geworden. Mijn buurman heeft dit jaar een enorme opbrengst van zijn buitentomaten. Hij topt steevast elk jaar na de tweede tros. Gezien de overleving van de schimmelsporen in de kas, ga ik volgend jaar maar buitentomaten zetten en de kas gebruiken voor meloenenkweek.

Nee, dit is geen Phytophtora, maar je hebt zeker een probleem in je kas. Dit is een vervelende bladvlekkenziekte veroorzaakt door Passalora fulva (oude namen Fulvia fulva of Cladosporium fulvum). De bovenste foto laat veel bladeren zien met vergevorderde symptomen. Het is een schimmel die zich helaas massaal verspreid via sporen in je kas. De sporen blijven volgens groenkennisnet onder droge omstandigheden 8 maanden levenskrachtig. Bij 20 graden is een R.V. van 75 % voldoende (voor infectie). Vrij water is dus niet nodig voor kieming van de sporen (i.t.t. Phytophtora). Temperaturen boven 20 graden remmen de ontwikkeling van de schimmel. Door de huidige warmte wordt de ontwikkeling van deze ziekte geremd, maar al het blad gaat vroeg of laat ten onder aan deze ziekte. De tomaten en stengels overigens niet. Als je deze ziekte in de kas hebt. kom je hier maar moeilijk vanaf. Volgend jaar krijg je het vrijwel zeker weer omdat de sporen zo lang kiemkrachtig blijven. Het is mijzelf ook gelukt om de ziekte al 2 jaar achtereen te krijgen. Beste oplossing lijkt me om volgend jaar voor vroege tomaten te gaan en bv. na de 3e tros te toppen. De kerstomaten lijken iets minder gevoelig. Je kunt volgens info groenkennisnet misschien ook proberen om de rust van sporen te doorbreken door de kas in de winter vochtig te houden Voorbeelden van referenties: https://extension.umn.edu/diseases/leaf-mold-tomato https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL/Bladvlekkenziekte+-+tomaat

Kardinaalshoed (bv. Euonymus fortunei ’Emerald ’n Gold’) is ook redelijk/ goed winterhard, is wintergroen en doet het goed in de volle zon. Je kunt deze mooi laag houden, wordt ook als bodembedekker gebruikt. Mooie combi met de roestbruine wand.

Laatste foto lijkt op geel mozaïekvirus (ZYMV=Zucchini Yellow Mosaic), maar komt veel voor bij courgettes. Zie je ook wat misvormde bladeren en bobbels op de pompoenen? De bladeren achter het grootste blad op de tweede foto lijken wat vervormd. Het wordt overgedragen door luizen (maar wellicht ook door witte vlieg). De bladeren op de eerste foto lijken me te vergelen door waarschijnlijk een combi aan stikstof gebrek (pompoenen lusten wel wat) en versnelde veroudering door de droogte? Is de grond goed bemest?

Ja, zou ik ook doen. Er zijn veel mooie groene bladeren die straks aangetast worden door de "bemeeldauwde" bladeren. Ik zie zo 5-6 bladeren die ik zou weghalen. Stukje stevig slang over de lengte aan 1 zijde volledig doorsnijden en dit over de scherpe potrand onder de stengel brengen lijkt me beter voor de stengel. Straks idd. vooral de vruchten ondersteunen als die groter worden. Succes!

Het is een kleine plant. Ik zou een kleine emmer nemen met wat neutrale zeep en de basilicumplant voorzichtig een aantal maal ondersteboven dompelen. Zorgen dat de kluit niet in het bad gaat natuurlijk 😉 Dat vinden de tripsen niet leuk. Je vindt de insectjes dan op de bodem. Even nadompelen in een emmer met vers kraanwater en dat zou een hoop schade moeten gaan schelen

Mooie groene plant hoor. Plant ziet er in het geheel goed uit. Zelfs de oude bladeren zien er nog mooi uit. Ik zie wel wat plekjes meeldauw ontpoppen. Zorg dat je niet via het blad water geeft, anders verspreidt de meeldauw zich naar de onderliggende bladeren. Als het oude blad teveel plekjes gaat vertonen, kun je de bladeren gewoon wegknippen. De foto's geven hiertoe op dit moment geen aanleiding.

@rorror. bedoel je deze?

Ik denk aan zuigschade door aan trips, misschien cicaden. Je ziet ook wat minuscule poepjes bij de aangetaste plekken liggen. Kijk even naar deze post.

Ik heb ca. 100 * 2e jaars Koronaplanten staan en daarvan hebben 5 planten uitlopers gemaakt waarvan de eerste "voet hebben gezet" in de grond. Van ca. 10 andere planten bungelen de uitlopers nog in de lucht. Het is misschien wat later dit jaar idd. door de droogte.

Dit lijkt me een duidelijk tekort aan voedingsstoffen, op dit moment vooral een tekort aan stikstof. Pompoenen zijn enorme "vreters" dus die hebben veel voedingsstoffen nodig. Het lijkt me nog niet te laat, hoewel het bloeien nu meer op een overlevingsstrategie lijkt. Als je pompoentjes wil oogsten, zul je vanaf nu wekelijks een (vloeibare) bemesting moeten doen. Koemestkorrels werkt m.i. nu te langzaam. Ik kweek uitsluitend pompoenen in de volle grond, maar wellicht kunnen moestuincollega's met potkweek ervaring advies geven over een product + dosering.

Ja hoor, dat is een natuurlijk proces. Van mijn plantenfysiologie lessen heb ik onthouden dat watertransport wordt gereguleerd door worteldruk, zuigkracht van de bladeren (verdamping) en capillaire werking van de houtvaten. Als dit allemaal in evenwicht is, loopt het watertransport gesmeerd. Als de luchtvochtigheid hoog is, is de verdampingssnelheid van het blad laag. Een beetje waarom wij bij hoge luchtvochtigheid onze warmte via zweten niet makkelijk kwijt kunnen. Als de worteldruk hoog is dan is het geheel niet meer in balans en zorgt de worteldruk er voor dat het overtollig vocht via speciale kliertjes het blad verlaat.

Zijn het kristalletjes die je van het blad kunt wrijven? Zo ja. dan kan het guttatie zijn van sap van de houtvaten en een manier om zouten te verwijderen uit de plant. De zoutoplossing is sterk verdund maar door het indrogen van het sap kunnen zoutkristalletjes ontstaan op het blad. Door het continue proces van guttatie worden de kristalletjes steeds groter. Bemesten helpt dan natuurlijk niet. Maar basilicum met een beetje extra zout is natuurlijk best lekker 😋

Dit is een mooie tijd voor de ontwikkeling van bladvlekkenziekten. Je kunt proberen om het terug te dringen met een wekelijkse besproeiing met een melksuspensie van 40% melk in water. Zorg voor een fijne vernevelaar. Melk remt de kieming van sporen van de meeldauw en je brengt ook voedingsstoffen op het blad waardoor je de populatie aan bacteriën op het bladoppervlak (phylloplane) laat groeien. Sommige van die bacteriën remmen de oppervlakkige groei van de schimmel (antagonistisch effect) waardoor je hopelijk minder vlekken ontwikkelt. Nu je weet hoe het werkt, weet je ook dat je de bladeren dus van een dun laagje met fijne druppeltjes moet voorzien. Dus ervoor zorgen dat de melksuspensie niet van het bladoppervlak afdruipt. Hiermee verspreidt je ook weer sporen naar onderliggende bladeren. En het best om dit 's avonds te doen en natuurlijk nooit benevelen in de zon. Ik zie dat je de aardbeien al op een stellage hebt gezet. Toch blijven de mieren komen zeg je. De zwarte potten warmen snel op. Mieren vinden dat fijn en maken onder de pot mogelijk een nest. ik had dat vorig jaar ook. Het enige dat daartegen helpt voor de bio-moestuinier is het dompelen van de pot in een emmer met water voor zo'n 10 minuten. Dat vinden ze niet leuk. Succes!

Ik zie dat ik de 4 mm heb gelinkt. 2 mm bindbuis (bol van 225 m) kost slechts 10,25 euro en je kunt de bindbuis elk jaar weer gebruiken.