oscardevos

Hoi Saskia, Welkom hier Als ik je vraag goed begrijp, wil je weten welke van de planten die je op de vensterbank hebt staan al naar de koude kas kan doen. Tomaat, paprika, courgette en komkommer kun je nog niet in een onverwarmde kas zetten. Daarvoor zijn de nachten nog te koud. Wortel moet je eigenlijk niet binnen laten opgroeien. Ook kun je wortels het best direct in de volle grond zaaien (ik doe niet anders). De kans bij het verplanten van de jonge wortels op groeivervormingen is groot. Je kunt het best de wortelplantjes z.s.m. in de de kas zetten. In de volle grond lijkt me zelfs nog wat beter.

Zie site van de Boerengroep Wageningen voor een leuke meeting met workshops, discussies over biodiversiteit in de landbouw en duurzame voedselproductie en natuurlijk een zadenmarkt. Reclaim the seeds wordt gehouden op De Hoge Born, een biologisch groenten- en fruitbedrijf en - op een steenworp afstand - op Droevendaal, een biologisch proefbedrijf van Wageningen University & Research

Bassie, hoe groot zijn je paprika zaailingen dan? Als er al enkele echte bladeren zijn gevormd, dan is het laten vallen van de kiembladeren niet heel bijzonder. Als er nog geen echte bladeren zijn gevormd, dan zijn de kiemblaadjes van belang voor de ontwikkeling van de jonge zaailing. Kortom, voor het goed beantwoorden van je vraag is er meer informatie nodig. Een foto zegt meer dan woorden....

Foto's zeggen meer dan woorden. Plaats eens wat foto's van het geheel en ook detailfoto's. Dat maakt mensen nieuwsgierig.

Deze coloradokever is uit zijn winterslaap gekomen. Heeft zich een tijdlang verscholen in een dahliaknol op zolder, maar is gewekt door de warmte die via het zolderraam op het westen naar binnen komt en ook de dahlia weer tot vorming van scheuten aanzet.

Ik ga dit jaar aubergine, paprika en tomaten kweken in 1 kasje. Aubergines en paprika's komen in potten. Vorig jaar al wel 1 aubergine in de kasgrond gehad tussen de tomaten. Dat liep niet goed af; de bloemen lieten zich vroeg of laat vallen ondanks het tikken tegen de stengel om zelfbestuiving te promoten. Misschien stond de aubergine wat te donker. Dit jaar dus in potten op het lichtste en warmste plekje in de kas. Ik ga ervan uit en hoop dat de combinatie geen problemen oplevert, maar ben ook benieuwd naar positieve / negatieve ervaringen van moestuincollega's met een aubergine-tomaat kweek.

Bedankt Waaslander. Ik ga volgend jaar ook proberen om mijn tomaten deels op onderstammen te kweken. Leuk!

Elsanta is eigenlijk niet geschikt voor de biologische moestuin. Is erg gevoelig voor schimmelziekten op kleigrond en op zandgrond (uit eigen ervaring) gevoelig voor Verticillium, daarnaast ook voor wortelrot. Dit jaar lekker van Elsanta's eten en volgens jaar gaan denken aan een ander ras lijkt me. Elsanta's gaan er zonder spuit vroeg of laat aan de schimmelziekten onderdoor. Bij mij op zandgrond doet Korona het erg goed, maar in Noord-Holland doet een ander ras het waarschijnlijk weer beter.

Zijn dit toxische paprika's of de meest hete pepers uit je collectie?

een gestapeld muurtje geeft meer schuilmogelijkheden voor insecten dan een gemetseld muurtje.

Gaat goed, Richard. Het ziet er wel een beetje donker uit en enkele jonge kiemplanten lijken zich extra hun best te doen om wat licht te vinden. Ik zou de potjes met kiemplanten nu wel extra licht aanbieden. Succes!

@Waaslander, ik lees in de randinfo over het zelf enten van tomaten het volgende: "Niet alleen de weerstand tegen ziekten wordt verhoogd, ook het productievermogen neemt aanzienlijk toe tegenover niet geënte planten. Dankzij een sterker ontwikkeld wortelgestel kunnen geënte planten veel meer voedingstoffen opnemen, om tot dergelijke hogere producties te komen." Heb je wel 's van een tomatenras geënte en niet-geënte planten naast elkaar gekweekt en zo ja, wat waren je resultaten? Heb je enigszins het gevoel gehad dat er meer productie op onderstam Sprit F1 geente tomaten werd behaald? Heb je ook een sterker ontwikkeld wortelstelsel gezien aan het eind van het seizoen? Ik snap dat de weerstand tegen ziekten kan worden verhoogd bij geente tomaten, maar kun je de claim "verhoging van productie" uit eigen ervaring bevestigen? Ik lees in het stukje ook "De door ons aangeboden onderstam is de “RESISTAR F1” voor gebruik bij tomaten, paprika en aubergines." Terwijl bij de bestelinfo staat: Art. 04-008908 ZELF ENTEN VAN TOMATEN 25 zaden onderstam SPIRIT F1 Ik neem aan een foutje, maar wat heb jij nu?

Bedankt voor de uitleg/info, Waaslander

@Frans, prima opstelling. Je voelt je planten zichtbaar goed aan. @Waaslander, wat is de reden dat je de tomaten gaat enten op een onderstam? Ga je de tomatenplanten in de buitenlucht kweken? Wat gebruik je als onderstam en wat zijn de eigenschappen (ziekteresistentie) van die onderstammen? Hou ons op de hoogte, leuk project en veel variatie in rassen (waarvan ik 95% niet ken) Ik leer hier graag van.

N.B. De kleine vijgjes niet meer verwijderen. Ze leveren de stek energie op, want ze bevatten zichtbaar bladgroen. Je hebt dus de startende energiecentrale en sapstroom van de stek verwijderd. Daarnaast introduceer je ook wonden met kans op besmetting en vanwege het herstelmechanisme die je in gang hebt gezet, kost dit de stek ook energie.

Je potgrond is te nat. De larven van de rouwvlieg eten graag rottende wortels. De stekken hebben het moeilijk. De bladeren beginnen af te vallen door rouwvlieg vraat. Misschien hebben ze ook te weinig licht en/of warmte ontvangen, waardoor ze niet erg sterk waren. Actie is noodzakelijk! Dit lijkt me een goed moment om te checken hoe de wortels zich hebben ontwikkeld, en of er voldoende gezonde witte wortels aanwezig zijn. Dus alle potgrond verwijderen en de worteltjes spoelen met lauwwarm water en afwegen of het volgende de moeite waard is: Ik zou nieuwe vochtige potgrond luchtiger maken met 1/5 deel grof zand en deze stomen in een gesloten zak in de magnetron, net zolang totdat de zak begint op te bollen. Dan nog even door verwarmen. Hiermee dood je de eitjes die eind vorig seizoen blijkbaar zijn afgezet in de potgrond die je hebt gebruikt. Na afkoelen zou ik de vijgenstek herplanten in deze grond. Lauwwarm water geven rondom de stekken en op een warmtematje zetten. Totdat je geen rouwvliegjes meer vindt in je ruimte de stekken afdekken met een plastic zakje, daarna verwijderen. Zodra zich blaadjes ontwikkelen moet je wel bijlichten. Dit alles natuuurlijk mits dit de moeite waard is (als er voldoende witte wortels aanwezig zijn). Maar ik vrees hiervoor. De bladeren hebben zich niet voor niets laten vallen. Succes met je beslissing en hou ons op de hoogte!

Foto 4 lijkt me Stinkende Gouwe. Beetje twijfel, voor de zekerheid een stengeltje afbreken bij de basis. Als er geel sap uitkomt, dan weet je het zeker.

Nee hoor, dit is geen probleem. Boven- en onderzijde van de kiemblaadjes groeien alleen niet even snel. Ik heb dit ook gezien bij mijn plantjes.

Het naar boven klappen van kiemblaadjes (cotyledons) wordt ook wel hyponastische groei van kiemblaadjes genoemd. Dat wordt simpelweg veroorzaakt door het minder snel groeien van de boven (adaxiale) zijde t.o.v. de onder (abaxiale) zijde van het kiemblaadje. De oorzaak daarvan is weer meer afbraak door licht van het groeihormoon auxine aan de bovenzijde van het kiemblaadje. In de vensterbank komt het licht vaak van de zijkant. Een plantje groeit dan naar het licht toe en gaat scheef groeien. Dat komt omdat het auxine aan de lichtzijde van het stengeltje iets meer wordt afgebroken, dan aan de "minder lichte" zijde. Dus aan die "minder lichte" zijde groeit (strekt) het stengeltje net wat meer dan aan de lichtzijde: het plantje groeit naar het licht toe. Nu komt het licht bij jouw paprika zaailingen van boven. Het gevolg is dus dat de onderzijde van de kiemblaadjes net wat sneller groeit dan de bovenzijde.

Advies is om het lichtintensiteit te verhogen voor de plantjes met 6 bladeren en de temperatuur gemiddeld te verlagen, een plek op de vensterbank lijkt een goede keuze. Je kunt de "overgebleven plantjes" - ik neem aan dat deze veel kleiner zijn - in de propagator zetten, maar zonder kap en liefst met extra licht en zet een tijdklok op die propagator want een constante temperatuur van 27/28 graden is niet nodig/teveel van het goede. Vooral te weinig licht maar ook een te hoge temperatuur leidt tot slungelige plantjes. Je kunt ook de plantjes elke dag een beetje beweging geven met hulp van een ventilator. Daar krijgen ze weer een sterkere stengel van. Succes

Ik denk dat je mag stellen, dat pepers en paprika's die het in Nederland buiten in de volle grond goed doen, het nog beter zullen doen in de kas. Ik heb vorig jaar buiten groeiende paprika's maar weer snel opgepot en in de kas gezet. Ze bleven mij te lang stilstaan in groei. Ze pakten de groei in de kas snel op door de warmte. De zwarte potten waarin de paprikaplanten stonden, warmden lekker snel op in de kas. Als ik de vg vooraf had opgewarmd door de grond een aantal weken met zwart folie af te dekken was het wellicht beter gegaan Licht zal voor de groei van paprika's en pepers in kas of vg vanaf eind mei niet de beperkende factor zijn, warmte is dat wel. Mijn collega had vorig jaar wel pepers buiten staan en ik verbaasde me over de hoeveelheid pepers die eraan hingen. Ik kan me niet voorstellen dat ze het slechter hadden gedaan in de kas.

Uh, Frans, je tomatenplanten zien er goed uit maar staan nu al in bloei. Wanneer gaan ze naar de kas? Ik heb vast wat gemist, maar dit lijkt me een mooie maat om uit te planten in de kas Wat is je planning?

Heb je de plant onlangs verpot of meer water gaan geven door het warmere weer? Wat heb je onlangs gedaan, dat dit kan verklaren? Zijn het harde korreltjes, als suikerkorreltjes? Plakt het een beetje? Ik denk aan guttatie, een manier van de plant om overtollig water kwijt te raken via verhoogde worteldruk. Gebeurt vooral 's nachts en er komen naast water, ook suikers en andere afvalstoffen vrij uit hydathoden (vooral in de rand van het blad) maar ook uit de huidmondjes. Als het guttaat opdroogt gaan de opgeloste stoffen uitkristalliseren. Niet zeker natuurlijk dat dit het is, maar je kunt er niet veel tegen doen lijkt me.

Jazeker, ik gebruik ook een verwarmde propagator voor mijn paprikaplantjes. Deze schakelt vroeg in de ochtend en vanaf 17 uur een aantal uurtjes aan, samen met mijn LED paneeltjes. Mijn kweekruimte profiteert van grote dakramen op het zuidwesten, dus met dat licht en warmte moeten ze het een deel van de dag stellen. De deksel blijft erop om een hoge luchtvochtigheid te behouden, zolang de plantjes nog niet boven zijn gekomen en zolang het zaadhuidje de kiembladeren nog niet heeft vrijgegeven. Als het zaadhuidje indroogt, willen de blaadjes wel 's niet meer vrijkomen (zie je ook bij tomaat). In deze fase geef ik spaarzaam water bovenop de grond, als het droger lijkt te worden. Maar de deksel gaat er vanaf zodra de kiemplantjes sterk genoeg ogen. Voor de ontwikkeling van de veroorzakers van omvalziekte (b.v. Pythium) beter om in deze fase via de onderzijde water te geven (topgrond blijft dan droger). Ik weeg de bak 'op het gevoel' om te bepalen of er nog voldoende vocht aanwezig is. Als je twijfelt hierover, kun je bij het opstarten van de kweek je setup wegen met een eenvoudig keukenweegschaaltje en op diverse momenten het gewicht aanpassen met water.

Zojuist de "backup" paprikakiemplanten (achtergebleven in de Deno koffiefilters) toch maar in de aarde gezet. Soms maar moeilijk om ze weg te doen als ze de weg naar het kiemen hebben gevonden. Ik heb de Kaboutermutsen, Chocolate Beauties en "oranje snackpaprika uit de winkel" in microwave gestoomde potgrond:brekerzand (ca 4:1) gezet. De kans op rouwvarenmug en omvalziekte wordt zo een stuk kleiner