oscardevos

Eindelijk een foto van mijn constructie zoals eerder schematisch gepost: Ik gebruik bindbuis om op te binden. De bindbuis gaat bij het planten rond de potkluit; de buisbuis wordt vanzelf door de groeiende wortels geborgd. Met sisal touw lukt dat tijdelijk, dat vergaat vrij snel. Maar een steentje eraan zoals Mikki aangeeft is ook een goede oplossing.

Wat een slagveld! Ik lees dat de bestrijding van de pruimenzaagwesp erg moeilijk is. Maar met slechts één generatie per jaar en het feit dat de volwassen zaagwespen slechts 2 weken leven in april (tijdens de bloei) waarin na paring de eitjes worden gelegd op de onderzijde van de kelkslippen van de bloemen (bron: groenkennisnet), lijkt de enige optie het in april volledig afdekken van de boom met insectengaas. Een flinke rol van het dunste vliesdoek lijkt me ook een optie. Moeilijk inschatten op je foto's hoe groot de bomen zijn, maar misschien kun je zo voorkomen dat in (een deel van) de bloesem eitjes worden gelegd. Het lijkt me de moeite van het proberen waard.

Ik zou komkommerplanten niet zo snel opbinden met gecoat metaaldraad. Ik zie op je foto's enkele punten waarop de stengel te strak is opgebonden. Je kunt misschien beter bindbuis gebruiken, daar zit wat rek in wat de diktegroei van de stengel ten goede komt.

Lijkt me inderdaad iets teveel zon en ook niet verwonderlijk met deze mooie dagen. De jonge bladeren zien er nog goed uit, dus geen zorgen. Bij pas geplante voorgekweekte gewassen zet ik - bij veel verwachte zon - wel eens een schermpje neer, zodat het aantal zonne-uren voor de plant wordt beperkt. Voor vandaag lijkt het niet nodig

De aantasting van de stengel van de Elsanta - met nu veel roodachtiger plekjes dan je eerste serie - lijkt me het enige probleem waar je je zorgen om moet maken. Foto 2 en 3 zijn wellicht eenmalige waarnemingen. Elsanta is niet erg geschikt voor de biologische moestuinder, is relatief gevoelig voor schimmelziekten dus moet vaak preventief worden behandeld. Ik zou deze aangetaste bladeren wegknippen. Nooit bladeren (ook de verdorde niet) wegtrekken van de plant, omdat je dan bij de aanhechtingspunt van het blad nieuwe mogelijkheden creeert voor het infecteren van de pant door ziektenverwekkers. Mogelijk - zoals RobO al aangeeft - zit er een schimmel in de stengel. Als deze via de houtvaten van de plant zit (en daar lijkt het op) dan zal het zich waarschijnlijk ook in de nieuwe bladeren openbaren. Heb je deze plant uit uitlopers zelf vermeerderd? In dat geval was de moederplant mogelijk al ziek. Ik heb Elsanta ook gehad (in de volle grond), maar die kregen na verloop van tijd problemen, zeer waarschijnlijk aantatsting door Verticillium. Ik heb nu dus geen Elasanta meer. Alleen nog Polka, Florence en Korona (allen juni-dragers).

De olijf gaat een samenwerking aan met endomycorrhizaschimmels: Maar het is wel erg onwaarschijnlijk, dat je olijfboom geen mycorrhiza heeft gevormd. Vind je dat je boom extra hulp kan gebruiken dan? Ziet er toch mooi uit Hoe oud is deze boom?

Je mist naast een breder toetsveld natuurlijk ook een microscopisch beeld, waaruit blijkt dat de bonenwortels in de met mycorrhiza geinoculeerde potjes ook daadwerkelijk zijn gekoloniseerd met mycorrhizaschimmels. Want je weet natuurlijk niet zeker of dat is gebeurd. Je kunt een mycorrhiza inoculum toevoegen, maar niet zeker dat er dan ook infectie plaatsvindt. Een publicatie uit 1996 - Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth, Mineral Nutrition and NitrogenFixation of Three Varieties of Common Beans (Phaseolus vulgaris) - laat zien, dat er een aantoonbare toename (8-23%) is in de droge stof produktie van de verschillende bonen varieteiten als gevolg van kolonisatie met de mycorrhizaschimmels. Belangrijke zaken om te weten zijn, dat de P-concentratie in de grond laag was (13 mg P/kg) en de planten 63 dagen na opkomst werden beoordeeld. Het lijkt erop dat er in dit filmpje toch iets anders is gebeurd met deze bonenplantjes. De gebruikte grond lijkt me niet erg arm in voeding, dus een twijfelachtig experiment. Ongeschikt voor publicatie, maar wel voor posting op YouTube

Bedankt voor jullie reacties Ik hoorde afgelopen week van bewoners, dat de Japanse Duizendknoop al vanaf 1999 op het beschreven stukje staat. Ook zie ik nu pas dat ook op de tuinafval stortplek van de plaatselijk hovenier plukken JD staan. Het blijft dus uitkijken en tijdig ingrijpen bij het vinden van uitlopers of een explosieve uitbreiding zoals door jullie beschreven.

Henk, ik zie dat ik vorig jaar half april al Franse veldwesp nestactiviteit had gepost. Ik heb jouw tip - ruwe plank tegen het dak lijmen - ook ter harte genomen en dit begin van dit jaar gedaan. Maar nog geen Franse veldwesp gezien in mijn schuurtje. Misschien wat later, ik hou jullie op de hoogte. Wil graag nog mooie fotootjes van de larven in de raat maken

Ja hoor, ik zie gevleugelde bladluizen, witte vervellingshuidjes en ook groene jonge en volwassen luizen. Staat de dille misschien wat donker? Om de drie dagen de planten bekijken op luizen en deze met een harde straal van een drukvernevelaar afspuiten zal bij de tomaat prima helpen ondanks de beharing, maar de dille lijkt me daar iets te gevoelig voor. Zoals je dille er nu uit ziet, zou ik toch een nieuwe plantje kopen.

Japanse Duizendknoop komt nu toch wel angstvallig dichtbij mijn moestuin. Onderstaande foto is genomen vanaf de ingang van het moestuinencomplex (mijn moestuin ligt direct aan de ingang) en is gericht op een stuk groen dat werkelijk vol staat met Japanse Duizendknoop (honderden stengels). Aan de linkerzijde kun je nog nét het begin zien van een langgerekte houtwal dat tussen een hoofd- en ventweg ligt: Plattegrondje: De dreiging ligt op ongeveer 15 meter afstand van het moestuinen complex. In de houtwal is nog geen Japanse Duizendknoop aanwezig, maar hoe lang kan dat nog duren? Mijn moestuin ligt op een complex van een boer, die elk jaar met paardenmest bemest elk ploegt. Ik weet dat ploegen nadelig is voor diverse zaken, maar met de dreiging van Japanse Duizendknoop lijkt dit complex op een ramp af te stevenen. De Gemeente Ede is van de aanwezigheid van deze invasieve plant al op de hoogte gesteld door een collega moestuinier maar reageert laconiek. De beste tip is natuurlijk uitkijken naar een andere moestuin, maar hoor van jullie graag jullie meningen, ervaringen en tips om de Gemeente tot actie aan te zetten.

Ik heb mijn kas aan de buitenzijde deels (raampje moet open kunnen blijven gaan) overspannen met schaduwdoek, aan de binnenzijde deels behangen met vliesdoek. Dat zorgt voor minder lang directe zonnestraling op de plant en de temperatuur in de kas wordt niet hoger dan 38 graden. Het voordeel t.o.v. temperzon (werkt natuurlijk ook prima) is dat je schaduw/vliesdoek makkelijk kan verwijderen bij bewolkte perioden. Met temperzon wordt het binnen in de kas dan al snel een beetje herfstig (weinig licht).

Bit, valse christusdoorn bloeiwijze volgens de Bomenbieb komt inderdaad volledig overeen met de foto van diesel4666. Dat moet 'm zijn:

Ik denk een boom uit de familie van de Okkernoten (Juglandaceae). Geveerde blaadjes zijn wel klein.

Deze plekjes lijken me geen probleem voor de aardbeienplanten. De bladeren zien er verder goed uit, de bloemen ontwikkelen zich toch mooi? Over dit soort plekjes kijk ik al snel heen. Ik zie nog wel wat vreemde wittge dingetjes op het blad van een van jouw foto's. Wat is het?

Nightfall, welk aardbeienras kweek je in die bakken? Ik ben zelf ooit begonnen met Elsanta, maar deze blijken niet erg geschikt voor de biologiche teelt. Ik kreeg hier dan ook Verticillium en wortelrot in. Ik heb nu Korona, Polka en Florence en heb deze problemen niet meer.

idsPepper, ik zou je tomatenplantjes gezien de grootte van de plantjes en de grond in de pot iets minder vertroetelen met voeding en epsom. Het lijkt erop dat je potgrond in de pot hebt zitten en dan is extra voeding geven nu nog net aan de orde. Ik denk dat de plekjes op je bladeren zijn veroorzaakt door het epsom zout. Ik zou de zoutoplossing pas gebruiken als je vermoed dat je plant magnesium gebrek heeft. En dan fijn vernevelen zodat er minuscule druppeltjes op de bladeren komen. Als de druppeltjes gaan samenvloeien, geef je al teveel. Vervolgens de druppeltjes laten verdampen voordat je de planten bloot stelt aan hoge lichtintensiteit. Dus ook beter om vroeg of laat op de dag te vernevelen.

Innitje, dit is wat koudeschade, lijkt me. Zeker geen Phytophtora.

Nee, dit is volgens mij geen meeldauw. Ik denk meer aan een insectje. Ik zie van die zwarte puntjes in de foto van het onderste blad, dat zouden best 's uitwerpseltjes kunnen zijn: Is dat niet een klein rupsje?:

Dat moet een rookzwam zijn - Bjerkandera fumosa Wat rookt ie precies? Zware Van Nelle?

Je maakt het er niet eenvoudiger, maar wel completer op Een beetje diepte is wel zo leuk.

Bedankt laen, graag gedaan. Nog een leuk weetje: Het mooie van deze symbiotische relatie is dat de schimmel de plant wel infecteert en ook de wortelcellen binnendringt, maar de plantencellen niet doodt, anders dan bij schimmels die ziekten veroorzaken. In de schematische voorstelling zie je een blauwe endomycorrhizaschimmel die in de lengte van de wortel tussen schorscellen groeit. Buiten een schorscel maakt de schimmeldraad een afsnoering vlakbij de groene celwand. De celwand van de plantencel wordt doorboord. Dan vindt er iets heel bijzonders plaats; de oranje celmembraam gaat enorm toenemen in oppervlak en gaat de zich ontwikkelende blauwe boomstructuur van de schimmel (arbuscule) volledig omgeven. De celmembraan wordt dus niet doorboord. De plantencel blijft leven! De celmembraan zit a.h.w. om de arbusculewand heen geplakt. Hier worden stoffen uitgewisseld tussen schimmel en plant. De arbuscule groeit door tot de grenzen van de plantencel. Al na enkele dagen gaat de volwassen arbuscule degenereren. Nieuwe arbucules worden continu gevormd in jongere worteldelen. De stoffen die vrijkomen bij het afbreken van de arbuscule komen weer ten gunste van de plantencel. Dit proces gaat door zolang de plant fotosynthetisch actief is. Vanaf dat moment worden er geen nieuwe arbuscules meer gevormd en gaat de schimmel sporen produceren (buiten de wortel) om te kunnen overleven in onze moestuingrond, net zolang er weer een nieuwe wortel van een geschikte gastheer komt aangroeien.

Nu al buiten gepoot? Je durft Kan natuurlijk goed gaan hoor, maar ik wacht liever nog even voor het uitplanten in de kas en volle grond. In de kas hou ik 40 cm aan in de rij. Omdat mijn rijen maar uit 3 tomatenplanten bestaan, is de afstand tussen mijn rijen maar 40 cm. Als je meer tomaten in de rij hebt staan en je moet er tussen kunnen komen kun je het best zo'n 60 cm aanhouden. In de volle grond zou je minimaal deze maten moeten aanhouden, zodat de wind vochtige bladeren sneller kan doen drogen.

Ik heb me idd. een beetje laten gaan Mycorrhiza is ook een leuk onderwerp. Je hebt gelijk. De belangrijke focus op fosfaat is er, maar ook andere nutrienten worden opgenomen. Je kunt de mycorrhiza zien als een uitbreiding van het wortelstelsel, dus ook een verbeterde wateropname voor de plant. Voor de schedevormende ectomycorrhiza had ik het al genoemd, maar ook voor de endomycorrhiza is de remmende werking op m.n. bodemschimmels aanwezig. Een greep hieruit vind je in het review van Gosling uit 2006 over "Arbuscular myccorhizal fungi and organic farming":

Beter om ze opnieuw te zaaien en direct op het balkon te zetten zodra ze zijn gekiemd. Ik heb geen ervaring met voorzaaien van Phacelia (ik zaai direct in de volle grond), maar denk dat ze te warm stonden (slungeligheid) en daarna zijn verbrand door de zonnewarmte. Een groot gevaar lees je hier overal op het forum is het voor eerste maal te lang buiten zetten van binnen opgekweekte planten.