oscardevos

Wie kent deze plant? Het gaat om het geveerde blad (zie 2e foto)

Ja, ik label ze ook hoor. Want ik heb mijn dahliaknollen nog nooit zien bloeien in droge toestand. En het zal ze zeker uitputten, maar ik ga ze komende week buiten zetten in een tunneltje. Dit jaar ook veel Dahlia's gezaaid o.a. mijn mooiste Dahlia 'Verrone Obsidian':

Labelen hoeft toch niet? Ik trek ze altijd voor in de doos op zolder

Pippi, ik heb exact hetzelfde. Mijn capucijners staan inmiddels 40 cm hoog, maar mijn erwten, peulen en sugar snaps blijven schrikbarend achter. met veel vergeling van de onderste bladeren. Ik heb 3 mogelijke verklaringen voor deze verschillen: 1. ik heb de erwten, peulen en sugar snaps in kleine cellen van kweekbakjes van de Lidl voorgekweekt; Dat doe ik al enige jaren, sinds de muizen kiemende erwten in de volle grond oppeuzelden. Wat je ziet is dat de wortels snel de bodem bereiken van die cellen en de wortels gaan dan rondgroeien op de bodem van de cellen. Bij het uitplanten zie ik elk jaar stilstand van de bovengrondse delen, maar denk dan dat de plant eerst in de ondergrondse delen gaat investeren om het wortelstelsel meer diepte te geven. De capucijners heb ik dit jaar voor het eerst in een grote bak met potgrond/brekerzandmengsel voorgezaaid. Bij het uitplanten kon ik mooie lange wortels uit de bak halen en die heb ik dan ook diep in de volle grond laten verdwijnen. Mogelijk hebben de capucijners daardoor een voorsprong gekregen. 2. Misschien ook door bovenstaande verklaring hebben de erwten veel meer last gekregen van de vorst. Volgens buienradar had het bij ons half april -8.4 graden gevroren. Ik heb direct daarna schade gezien bij de erwten, peulen en sugar snaps. Niet bij capucijnerplanten. -8.4 graden is teveel voor jonge erwtenplanten volgens een snelle screening op Internet. 3. Juist onder alle erwten met schade vond ik een mollen-, misschien muizengang. ik heb deze nu wel gedicht, maar ik kan me voorstellen dat wortels kapot worden gemaakt bij mollen-muizen activiteit in die gang. Misschien ook vraat door keverlarven.

Nat stro onder aardbeien is erg prettig voor slakken. Lekker beschut, vochtig en straks voedsel in overvloed Ik heb het 2 jaar geleden direct verwijderd bij mijn aardbeien. No strawberries for me

Als het vruchtbeginsel maar blijft zitten, dan is het goed. Je hebt het over bruinrode verkleuring. Ik zie op http://devrolijkenoot.blogspot.nl/2011/05/zo-bloeit-de-blauwe-bes.html dat je bruinrode verkleuring van de bessen krijgt bij vorst. Dan komt het natuurlijk niet meer goed.

Ik zou ze opnieuw zaaien. Op de onderste foto zie ik wel 3 plantjes die ik nog een kans zou geven. Snel in het licht dus, maar de lichtintensiteit geleidelijk opbouwen (en zeker niet direct in de zon).

De rode vlekken worden veroorzaakt door een schimmel. Zie voor vergelijkbaar plaatje en voor verdere info http://www.rhubarb-central.com/rhubarb-diseases.html.

Aalterse-Willy, fotoinhibitie is (gebruikelijke dagelijkse) schade door lichtinval -dus niet per se directe zon - in combinatie met koude nachten, waardoor de schade niet snel genoeg gerepareerd kan worden. Dat klopt dus met jouw quoted omschrijving. Als je een nachtje niet goed slaapt/herstelt, dan lukt het werken de volgende dag nog wel. Met een paar nachten slecht slapen, ga je er lelijk uitzien. Nu is paprika juist een koudegevoelige plant, die voor het herstel 's nachts juist een wat warmere temperatuur nodig heeft dan wat jij in de kas bereikt. Maar misschien een tekort zoals pippi aangeeft. Hoewel goede potgrond nu nog niet uitgeput zou mogen zijn. Mijn advies zou zijn om de paprika's 's nachts wat warmer te zetten. Voor jou ook een vraag Willy: De schone meiskes ne zoen geven lukt me soms, maar wat geef ik de ventjes nu?

Dit is waarschijnlijk een combinatie van mooie dagen en koude nachten en dat schadeproces wordt fotoinhibitie genoemd. Overdag vindt er schade plaats aan eiwitten die gekoppeld zijn aan het fotosynthetisch apparaat. Dat gebeurt bij elke lichtintensiteit, maar bij hoge lichtintensiteit vindt er sneller schade plaats.. Hierdoor wordt uiteindelijk chlorofyl afgebroken en daardoor verbleken de bladeren. Dit herstelt zich normaliter 's nachts weer bij normale temperaturen, maar door de kou wordt dit reparatiemechanisme geremd. Vergelijk het maar met de slaap bij ons. Hierin vinden er ook veel herstelprocessen plaats. Als de nachten koud blijven, kan de schade wel eens groter worden dan wenselijk. N.B. dat zon chlorofyl afbreekt kun je eenvoudig zelf testen door met je witte broek door het gras te rollen. Leg je groene broek dan maar 's in de zon en kijk wat er gebeurt met de groene kleur.

Dit lijkt op de larve van de Californische trips. Die moet je wel kwijt zien te raken, want ze vinden de aardbeien ook lekker. Kijk even naar de link. Hoewel moeilijk toe te passen voor je biologisch geteelde aardbeien, staan er ook adviezen voor bestrijding op deze site.

Sla heeft veel licht nodig en houdt van koelere omstandigheden dan kamertemperatuur. 17 graden en veel licht volstaat om tot rozetvorming te komen.

Er zit ook vorstschade in je vruchtbeginsels. Dit worden geen mooie aardbeien. Deze zeker weghalen ten gunste van de vorming van bloemetjes na mei. Dit zijn overigens wel mooie doordragende planten

Van doordragers bloemen weghalen tot en met eind mei. Dat komt de ontwikkeling van de plant tot die tijd ten goede. Mijn doordragende Ostara's zijn aan het begin van het seizoen zichtbaar kleiner dan de enkeldragende rassen Florence, Korona en Polka. Als de plant meer blad heeft gevormd, kan het tot en met oktober aardbeien blijven vormen. Als de doordragers nu al bloemen hebben, direct weghalen!

Ter bevordering van de vorming van adventiefwortels uit het hypocotyl (deel onder de kiemblaadjes) wordt aangeraden om bij het verspenen/verplanten de tomatenplant lekker diep te zetten en dat werkt prima. Het verbaast me dat enkelen van jullie aangeven dat je de tomatenplant vanaf onder water moet geven. Van onderaf water geven bevordert de vorming van adventiefwortels juist niet. Bij planten als basilicum moet je juist niet bovenop water geven. Kwetsbare kiemplanten of jonge basilicumplanten krijgen bij te vochtige topgrond dan last van omvalziekte (Pythium . Bij tomaat heb ik dat nog nooit waargenomen. En ik geef altijd bovenop lauw water. Ook in de kas, maar dan heb ik geen keus, want dan staan ze in de volle grond

Sommige rassen lopen een stuk vroeger uit dan anderen. Blijven hopen Speets, komt vast goed

Hebben deze vroeg afgeharde zaailingen de vorst overleefd, Jorieke?

Sterke planten, die dahlia's. Na een uitgedrogende herfst en winter, gaan ze gewoon aan de gang en worden er zelfs - zonder één druppeltje water -bloemen aangemaakt:

Gaat dit bouwsel dit jaar opnieuw gebruikt worden?

Speets, je had het goed gezien hoor! Er is idd een tweede bouwsel, maar de 2e koningin vind ik niet meer terug. Misschien toch te koud geweest? Of misschien hebben ze ruzie gehad Eitje is goed te zien!

Pixabay.com

Het poeder/eitjes lijken me sporendragers van een grondschimmel en daar zou ik me geen zorgen om maken. Ik zou een smakelijke plant 's nachts in een kartonnen doos zetten en de overige buiten bereik van de belager. Als je de flappen vd deksel van de kartonnen doos op de juiste manier vouwt, en het is een muis, dan komt deze er vast wel in, maar als het goed is niet meer uit. Muizen kunnen een hoop, maar ik zou het proberen. Of je leent de kat van de buren een nachtje ...

Wat voor tomatenras is het? Ik heb 2 jaar achtereen hetzelfde gehad met het tomatenras Tiny Tim. Terwijl mijn andere rassen het prima deden, leken de Tiny Tim plantjes stil te staan en gingen dan ook later dood.

Ik denk dat dit de eerste symptomen zijn van een magnesium tekort, maar misschien goed om bevestigd te zien door andere forumleden. Je kunt het blad bespuiten met een oplossing van het goed oplosbare bitterzout. Bitterzout (magnesiumsulfaat) kun je bij sommige reformwinkels kopen, omdat het ook een laxerende werking heeft en een belangrijke component is bij leverreinigingskuren.