Frans

Als je kerstomaatjes uit de supermarkt gebruikt is de kans groot dat het inderdaad tomaatjes zijn afkomstig uit F1 hybride zaden. Wat de code L242 betekent weet ik niet. Voor een antwoord op de rest van je vragen kun je het best even deze link aanklikken : post35264.html#p35264

Heeft iedereen zijn sneeuwbril opgezet ? Kijk dan verder naar het begin van het seizoen 2012 van Frans . Als je naar onderstaand winters plaatje kijkt , en via weeronline de vooruitzichten voor de komende veertien dagen ziet, dan laat een serieuze start van het seizoen 2012 nog wel even op zich wachten. Vandaag heb ik de laatsten van de vorig jaar gegroeide aardappels geoogst die nog onder de grond zaten. Ik had nog wel een grijpvoorraadje maar omdat er eind van de week strenge vorst verwacht wordt , en ik het dikke pak bladeren dat als vorstbescherming diende nu beter voor de gojibessen kan gebruiken , heb ik het restant vandaag maar gerooid. V.w.b. de producten van het vorige seizoen is de tuin nu wel zowat leeg op wat prei en spruitkool na (zie plaatje boven) en staat er nog winterbloemkool die als de winter afgelopen is in vrij korte tijd bloemkolen zal gaan produceren. Gelukkig heeft het vandaag gesneeuwd zodat de sneeuwlaag ze wat beschermd tegen de strenge vorst die hier eind van de week verwacht wordt. Het zijn twee rassen winterbloemkool , Dalton F1 en Amadeus F1. Dalton moet normaal strenge vorst kunnen verdragen maar omdat de Amadeus wat minder vorstbestendig is komt de sneeuwlaag voor die laatste goed uit. Voor de aardbeien die ernaast staan is die sneeuwlaag overigens ook beter. De eerste nieuwe plantjes van dit seizoen zijn er inmiddels ook . Kropsla die nu toch wel dringend kouder moet worden gezet omdat ze fileert , en 3 wedstrijdaubergines en 3 tomatenplantjes. De aubergines en tomaten zijn wel wat vroeg maar dat komt omdat ik wat zaad wilde testen. Met tomaten zaaien voor het echt serieuze werk wacht ik liever nog een paar weken maar de voor de wedstrijd bestemde aubergines en ook de eerste paprikazaden gaan in de loop van deze week de zaaibakjes in.

Mijn planten werden te groot voor de potjes waarin ze stonden dus heb ik ze gisteren naar ruimere potten verhuisd. Deze keer zet ik bewust geen foto van mijn drie lievertjes want ik wil het niet op mijn geweten hebben dat jullie de rest van de dag met een chagrijnig gezicht moeten rondlopen.

Wat ik nog vergat te zeggen , maar Claudia heeft dat inmiddels ook al opgemerkt zie ik , de uitgebloeide koppen verwijderen zodat de plant niet onnodig energie gaat stoppen in de ontwikkeling van zaad.

Na tien dagen is daar wel een zinnig antwoord op te geven. De stekjes hebben drie dagen met een plastic zakje tegen uitdrogen op een licht plekje buiten direkt zonlicht gestaan. Na die drie dagen bleken ze zonder de zakjes verder te kunnen zonder dat de bladeren slap werden door teveel verdampen. Na totaal vijf dagen was het al mogelijk om ze ook op een zonnig plekje in de vensterbank te zetten . Wortelvorming gaat dus snel. Groeien gaat ook snel. Kijk maar eens hoe stekjes in tien dagen tijd zelfstandige plantjes werden . In de plant afkomstig van de afgesneden kop beginnen zich al bloemetjes te ontwikkelen. Zelfs in de voormalige dief die nu als nieuwe kop van de moederplant dient is al een bloembeginsel aanwezig .

Zoals Hans al zegt zul je ze met zoveel mogelijk aanhangende grond ergens anders neer moeten zetten. Makkelijker is om het volgend jaar eens bollenbakjes te gaan gebruiken . Om bollen weer in maximale conditie te krijgen voor het daarop volgende jaar moeten bovengrondse delen van de plant rustig kunnen afsterven waarbij voedingsstoffen die nog in de bladeren aanwezig zijn door de bol weer worden hergebruikt. Van belang is dan wel dat de aanhangende aarde aanwezig blijft zodat de plant niet te snel (lees natuurlijker) afsterft. Zo'n bollenbakje kun je als de tulpen/ narcissen etc. uitgebloeid zijn direkt al opgraven omdat bollen en aarde bij elkaar blijven en dan ergens op een verloren plekje in de schaduw neerzetten. Weer ingraven van bakje met bollen is niet nodig. Als het loof na een tijdje helemaal afgestorven is 'kiep' je het bakje om om de bollen te verzamelen. Na drogen van de bollen kun je ze pellen en opbergen om ze in het najaar weer te kunnen planten. Bollenbakje.

Het zorgeloze tuinleven in Frankrijk straalt weer van je foto's af Leslie. Alleen jammer van die kruiwagen. Die zit er veel te strak en te netjes uit en dan ook nog dat kleurtje . Foei Die van mij zou beter in je tuin passen. Mijn compostbak komt wat uitstraling betreft toch ook wel aardig in de buurt van de jouwe vind je niet ?

Als je niet zeker weet of het een dode tak is dan gewoon nog even wachten Miranda want die tak wegsnoeien heeft helemaal geen haast. Bloeden bij druiven gebeurt vooral in het voorjaar als de sapstroom op gang komt maar de plant dat sap nog niet goed kwijt kan . Als straks de knoppen zich tot bladeren hebben ontwikkeld en de groei in de plant zit kun je zelfs levend materiaal snoeien als je dat tenminste niet te rigoureus doet.

Heb je er rekening mee gehouden dat bonenkruid een lichtkiemer is Miranda ? De zaden mogen maar nauwelijks bedekt zijn.

Het is geen direkt antwoord op je vraag Huibert maar voor volgend jaar zou ik je alvast willen adviseren om tuinbonen rechtstreeks in de volle grond te poten. Tuinbonen kunnen heel goed tegen koude en er mag ook gerust een nachtvorstje overheen gaan. Het maakt niet uit of ze dan onder de grond zitten of niet . Met rechtstreeks zaaien krijg je planten die in het begin wel langzaam groeien maar daardoor juist stevig zijn. Ik heb bijvoorbeeld op 2 maart tuinbonen in de vollegrond gelegd en het heeft bijna drie weken geduurd voor ze boven waren (ik week ze ook nooit voor) . Op zo'n manier krijg je wel probleemloze planten en het rechtstreeks in de vollegrond poten scheelt nog werk ook.

Als je nog zaden over hebt zou ik de huidige planten dumpen en half april nieuwe zaaien. Planten die vanaf het begin direkt onder goede omstandigheden door kunnen groeien zijn kwalitatief beter en presteren beter.

De koolvlieg zet haar eitjes af vanaf boven tegen de onderzijde van de stengel van de plant. Zo is het beestje door de natuur geprogrammeerd. Dat ze als dat niet mogelijk is als alternatief haar eitjes via de gaatjes aan de onderzijde van een pot probeert binnen te brengen lijkt me een te hoge inschatting van het intelligentinivo van het beestje .

Kijk nog eens naar het zakje Jorieke . Staat er misschien zaaien vanaf april want dat lijkt me veel logischer. Prei is een tweejarige plant maar als je winterprei te vroeg zaait , zoals jij deed in januari , dan loop je het risico dat hij al het eerste jaar tot zaadvorming overgaat . De eigenschap van winterprei is juist dat hij , in tegenstelling tot zomer- en herfstprei , pas laat tot ontwikkeling komt maar wel heel goed vorstperiodes kan overleven. Winterprei komt ook pas tot volle wasdom na het einde van de winter in het voorjaar. Daar hoeft het dan niet eens zo warm voor te zijn want het is een vroege starter wat zijn hergroei betreft.

Een kastje afgeschermd door insectengaas is de beste oplossing maar het kan ook een stuk simpeler. Als je in jouw geval met potten met nieuwe potgrond begint hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken over de larven van de koolvlieg die overwinterd hebben in je grond. Blijft dus over het voorkomen van een aantasting van de koolvlieg die dit voorjaar jouw in potten geplante kooltjes ontdekt. Een simpel preventief middel is de koolkraag. Klik even onderstaande link aan die dat keurig uitlegt. post82592.html#p82592 Wat de periode van aantasting betreft, die is met goed weer al reëel aanwezig vanaf half april.

Laat de zaden drogen en poot ze niet eerder dan half april in een potje (een zaadje per pot). Tegen half mei , wanneer het grootste gevaar op nachtvorst voorbij is , zijn de plantjes groot genoeg om uitgeplant te worden in de vollegrond.

Van de rassen die genoemd worden heb ik alleen ervaring met de Siberian. Ik heb vorig jaar eens enkele voor mij nieuwe rassen gekweekt om te proberen waaronder Siberian . Alleen Siberian bleek interessant genoeg om ook dit jaar weer te zetten . Je moet hem inderdaad zijn gang laten gaan en niet dieven. De smaak en opbrengst is goed en hij levert voor zo'n klein formaat struik grote vruchten . Zijn belangrijkste voordeel vond ik zelf zijn vroegrijpheid maar voor iemand die in potten kweekt is zijn compacte formaat natuurlijk ook een voordeel . Een nadeel vond ik zijn gevoeligheid voor phytophthora . Siberian was vorig jaar bij mij het eerste ras dat er door getroffen werd. De twee lage planten op de voorgrond zijn siberians .

Dat je tomaten kunt stekken om nieuwe planten te verkrijgen is algemeen bekend maar zoiets heeft weinig zin als je door wat extra zaden in de grond te stoppen een sneller resultaat kunt krijgen. Interessanter wordt het als je van een bepaald ras te weinig zaden hebt of wanneer je eens een hybride wil klonen omdat je daar zelf geen raszuivere zaden van kunt kweken . Het stekken van tomaten leek me leuk om eens een keer te doen . Ik heb daarvoor de hybride kerstomaat Sungold F1 genomen waarvan ik dit jaar zaad besteld had. Het is relatief duur zaad , ik betaalde €3,15 voor een zakje met 12 zaden , zodat iedere kloon maar liefst een winst van ruim 26 cent zou betekenen. Het zaadje van de ouderplant werd 4 januari in een potje gestopt. Voor een normale tomatenkweek is dat veel te vroeg maar nu was dat vroege nodig om op tijd goede klonen te kunnen krijgen . Door dat vroeg zaaien fileerde de plant nogal maar omdat het mij om de diefjes ging was dat niet zo belangrijk. Wachten tot er spontaan dieven gaan groeien duurt te lang dus heb ik de plant daartoe aangezet door op 6 maart de kop er uit te snijden. Op dat moment was er maar in één oksel een diefje van een halve centimeter aanwezig , in de andere oksels zaten nog slechts minimale 'puntjes'. Door het verlies van de kop kwamen alle opgenomen voedingsstoffen ineens beschikbaar voor de ontwikkeling van diefjes en dat ging veel sneller dan ik verwacht had ! In 13 dagen tijd van bijna niks tot de als stekken bruikbare diefjes van vandaag . De kop was al direkt na het afsnijden als stek gebruikt. Een warm en licht plekje zonder zon plus een paar dagen een plastic zakje tegen uitdrogen waren genoeg om hem zelfstandig als plant door te laten gaan. De moederplant gaat nu , na als stekkenproducent gediend te hebben , ook verder als 'gewone plant' . Een diefje dat ik liet zitten gaat als nieuwe kop dienen. De vijf stekjes die vanaf vandaag kunnen gaan wortelen zullen naar verwachting ruim op tijd zijn om halverwege mei als volwaardige planten de vollegrond in te gaan. De plant voor het verwijderen van de diefjes. Rechts de 13 dagen geleden verwijderde kop . Hij is goed aangeslagen en groeit als nieuwe plant verder. De dieven zijn verwijderd en de moederplant is ingekort. Onder de plek waar de plant is ingekort een diefje laten zitten om door te laten groeien als nieuwe kop. Binnen twee weken tijd van één plant naar zeven . De vijf opgepotte diefjes gaan nu eerst een paar dagen met een plastic zakje over hun hoofd (tegen teveel verdampen) naar een warm en licht plaatsje om te kunnen wortelen. Naar verwachting zullen ze halverwege mei als volwaardige planten de vollegrond in kunnen gaan.

Wat let je om alsnog peterselie rechtstreeks in de vollegrond te zaaien want daar is het nog tijd genoeg voor . Zelf ga ik dat komende week ook weer doen. Peterselie is goed winterhard en momenteel gebruik ik nog de vorig jaar gezaaide peterselie tot die straks door het in zaad komen ( peterselie is een tweejarige plant ) onbruikbaar wordt. Tegen die tijd is de nieuw gezaaide peterselie weer beschikbaar.

Peterselie laat zich moeilijk verspenen. Peterselie die tijdens verspenen aanhangende potgrond verliest , en dat gebeurt bijna altijd , krijgt problemen met het dan weer op gang te komen . Dat is de reden dat ik peterselie alleen maar ter plekke in de vollegrond zaai.

Jammer... ik mis de bouwtekening .

De tijd dat de witte vlieg 's winters weg is als het gaat vriezen ligt alweer ver achter ons. Ik kan me als kind herinneren dat mijn vader wat de boerenkool betreft blij was als het ging vriezen want dan was hij snel van de witte vliegjes af. De vliegjes zijn echter inmiddels zodanig gemuteerd dat ze een flinke nachtvorst kunnen overleven. Het zijn ook niet zozeer de vliegjes zelf die een boerenkool onsmakelijk kunnen maken maar eerder hun larven en eieren die zich moeilijk laten verwijderen . Door de afscheidingen van de larven kunnen ook nog eens roetdauwschimmels gaan groeien die de kwaliteit van je boerenkool helemaal richting nul kunnen laten gaan.

Still growing strong. Kun je nagaan wat er zou gebeuren als ik dat rolluik 's nachts open zou laten en de maan er ongehinderd bij kan ! Een goed voorteken ... de bladeren van deze potentiele kampioenen staan nu al in de 'hoera stand'.

Die verwarming mag rustig uit. 20 graden is een prima temperatuur.

Gelukkig maar. Het door Henk gemaakte Exel spreadsheetje is toch wel de makkelijkste manier om nauwkeurig de inhoud van bloempotten te berekenen. De daarbij gehanteerde formule 1/3πh(R²+Rr+r²) is ook nog eens eenvoudiger zie ik dan 'mijn' methode waarbij je eerst de inhoud van twee kegels berekent en daarna de inhoud van de kleine kegel van de grote kegel aftrekt .

Een bloempot heeft niet de vorm van een cylinder maar van een kegel waar het spitse eind van is 'afgesneden'. Daarom mag je bij een bloempot niet de inhoudsberekening van een cylinder gebruiken maar moet je de inhoudsberekening van een kegel toepassen. Twee keer zelfs want eerst zul je het volume moeten berekenen die de bloempot als kegel zou hebben zonder dat er een stuk 'vanaf gezaagd' is en je moet het volume berekenen van dat schijnbaar afgesneden gedeelte dat ook een kegeltje is. Dat laatste volume trek je af van het volume van de grote kegel en voila... daar is de echte inhoud van je bloempot. Toch maar even het gaatje dichtplakken en de bloempot m.b.v. een maatbeker met water vullen om zo het volume te bepalen ?