Roland

Die van mij hebben net de eerste blaadjes

En hoe hoog laat je ze uiteindelijk worden voordat je weer terug snoeit naar de horizontale gesteltak? 150 bomen, dat pak je professioneel aan.

Even een ouder topic leven in blazen met de hoop dat andere ook hen ervaringen delen met het beste tijdstip van enten en chipbudden. Hier is namelijk niet veel informatie over te vinden. Het entout van de Pluot Globus en Aprum Cot-N Candy in de koelkast bewaard op ca 5°C. Je ziet dat de bovenste ogen toch al begonnen met uitlopen. Ik vermoed dat dit de reden is dam men beweerd dat Prunes vroeg ik het voorjaar geënt moet worden. Gewoonweg omdat het entmateriaal niet lang houdbaar is en vroeg uitloopt. De helft van de onderstammen proberen voor te trekken in een warme garage. Dit is wortelopschot van mijn pruim met onbekende onderstam. Ik vermoed st. Julian A maar ben niet zeker (hoop nog een keer vruchten aan een onderstam te krijgen om hier meer zekerheid over te krijgen). Op 27 maart de enten gezet: spleetenting en Whip en tongue (het valt mij op dat een whip en tongue enting veel meer cambium contact heeft en strakker zit dan de spleetenting), de snedes met een scheermes scherp entmes gemaakt en het scion ondersteund op een plankje zacht hout om perfecte rechte snedes te krijgen. De hele ent ingepakt met parafilm en de entwond extra strak aangetrokken met zwarte tape. Hierna de enten in de woonkamer gezet welke overdag 20°C is en snachts 15°C. de enten stonen voor een zuid raam waar het aanzienlijk warmer was wanneer de zon erop scheen. Ook help de zwarte tape om de entplek extra te verwarmen. 4 van de 6 enten liepen de zelfde week al uit. Nu bijna een maand later zijn ook de laatste 2 uitgelopen. Ik vermoed dat deze onderstammen nog in rust waren. Dus zoals het er nu naar uitziet 6/6 gelukt. Je ziet dat de ene onderstam al blad heeft: Hier het scion waarvan de bovenste ogen aan het schuiven zijn: Snede: Whip en tongue op een te dikke onderstam: Alle entingen ingepakt: En hier ca 3 a 4 weken later het resultaat:

Airlayer maken.

Als de groeikracht te groot is en daardoor de verticale takken te snel te hoog worden. Kun je de gesteltak dan verlengen waardoor je meer verticale scheuten krijgt? En wat is de rijafstand indien je de planten van noord naar zuid plant?

Ik ben bang dat je moet wachten tot het fruit rijp wordt. of zit er soms een struik tomatenras of aardappel bladerig ras tussen? Soms zijn er rassen met paarse stammetjes.

De scheut onder de ent tot op de stam weg snoeien. geen stompje laten staan anders kan hij weer uitlopen. Daarnaast zou ik er een stevige stok langs zetten zodat je ze goed verticaal kunt aanbinden.

Kun je ze trouwens het beste van Zuid (wortels) naar noord planten of van noord (wortels) naar zuid ?

Hier vliegen de metselbijen volop. Maar ze zitten niet op de pruimenbloesem. ze zitten op de bloeiende struiken bij de buren.

Hier vliegen de metselbijen wel op de pruim zodra de zon een uurtje of 3 op het bijenhotel staat. Echter is mijn bijenhotel klein en nog niet volledig bewoond. Dus of er genoeg bijen zitten...

Op Facebook kwam ik een interessant bericht tegen van Jan Nieuwland: Ik had al eens ergens gelezen dat pruim op deze manier laten groeien eigenlijk niet te doen was. Ik kwam in de utrechtse universiteits tuinen een boom tegen en die droeg fruit... Dus geinspireerd aan de gang. Het antwoord is : knippen en knippen. De groeikracht is fors. Ik knip en nijp de topjes af. Einde zomer, begin herfst knip ik voor laatste keer. Eigenlijk verjong ik steeds. Ik knip zolang er groei is en een laatste keer om eventuele takjes die na de bladval toch te lang bleken. Dat doe ik in de herfst op een mooie droge dag. Ik hou 1 a 2 oog aan in de zomer. Wordt de basis te dik en teveel vertakking dan snoei ik die terug tot op een half a 1 cm. Vervolgens loopt de boom uit vrijwel tegen de gesteltak en dan begint het spel opnieuw... Ik knip zelf takken terug waar geen bloesem aanzit. hieronder zie je een mooi voorbeeld. Op de gesteltak ontstaat een nieuw oog. Voor vernieuwing kan in principe alles erboven gesnoeid. Zoals je op de fotos met de bloesem ziet probeer ik een paar vertakkinkjes te krijgen waarop de bloesem komt. Na de oogst knip ik die dus terug tot op een stompje en die loopt dan uit. Dat wordt dan de tak voor het volgend jaar. Mijn eigen interpretatie van de informatie welke Jan heeft gegeven: Jaar 1 leg je de gesteltak horizontaal. Jaar 2 lopen hierop de zijtakjes uit (vruchtzetels). Jaar 2 juni nijp je deze op ca 7 cm (zo te zien heb je ca 5 ogen in deze 7 cm). Jaar 2 door de 1e nijping lopen de nieuwe ogen uit en krijg je zijtakjes op de vruchtzetel. Jaar 2 je blijft nijpen tot de herfst. Bij deze opvolgende nijpingen laat je op elk nieuw gevormd takje 1 a 2 ogen zitten? Jaar 3 heb je bloemen op de zijtakjes van je vruchtzetel. Jaar 3 waar in mei geen vruchten zitten snoei je terug op 1 cm om de vruchtzetel te vernieuwen (dit doe je alleen alleen als hij te dik wordt ). Jaar 3 na de oogst in augustus snoei je de vruchtzetel terug op 1 cm om vruchtzetel te vernieuwen. En de reactie van Jan hierop: Dit is wat ik doe. Met dien verstande dat ik zorg dat een groeien de tak in de zomer niet te lang wordt. Soms heb je even geen tijd of vakantie en dan schieten ze enorm uit. Ik ben dan niet te bang om fors terug te gaan. Mijn ervaring is dat de groeikracht pas in september wat afneemt. Dus hij maakt dan nog netjes een takje aan. De zetel snoei ik terug als hij te dik wordt en/of te lang of te ver van de muur af gaat. Zoals je op de foto ziet nijp en snoei ik zo dat het hout iets naar buiten van de muur af groeit en iets naar beneden/horizontaal. Die pruimen willen alleen maar recht omhoog... 😂 Maar ik zorg dat ik afnijp boven naar beneden gericht oog. Het idee is dat de pruimen dan min of meer ' vrij' hangen terwijl je dus geen lange takken hebt die ver van de muur afhangen. Ik probeer de boom min of meer ' te lezen' hoe reageert hij op de snoei. Bij perzik blijkt dat hij bv een zekere lengte moet hebben van nieuwe takken om vrucht te krijgen. Bij pruim is dat dus veel minder het geval. Natuurlijk hoe langer de takken hoe meer fruit maar ik wil nou een maal een platte boom. Fruit zit er voor ons voldoende aan. Wat ik ook nog doe is dat als het fruit er aanhangt ik toch als de takken te snel uitgroeien ik ze korter hou. Maar ik zorg wel voor voldoende blad boven de vruchten.

Planten jullie een enkel broedknolletje uit of laten jullie een hele cluster aan elkaar zitten? ik vraag me af of een enkel broedknolletje minder maar grotere knollen geeft? de grotere knollen kun je langer bewaren.

Dat pak je zeer professioneel aan. Hoeveel rijpe trossen heb je in een seizoen per plant?

Als je wil experimenteren dan zou je de UFO snoei kunnen testen. Deze snoeitechniek passen ze normaal bij kersen toe. https://www.growingproduce.com/fruits/stone-fruit/cherry-training-systems-from-traditional-to-transformative/ Voordeel is dat je de verticale takken welke de vruchten dragen op nieuw hout om de paar jaar terug kunt snoeien om vervangers te kweken.

Kijk hier eens : https://www.jaga.nl/producten/strada/ Deze zijn te selecteren op laag temperatuur 45°C.

Vandaag de Globus en Cot N Candy (Aprum) geënt op de wortelopschot onderstammen van mijn pruim. Wino, je hebt gelijk dat het Cot N Candy is. Globus zou een erg lekker ras zijn dat ook redelijk tegen nachtvorst kan. Nu hopen dat de enten aanslaan.

Eigenlijk had ik nog een weekje willen wachten met het zaaien van de tomaten voor de buitenteelt. Als ze begin mei te groot worden dan kan ik ze altijd overdag nog buiten zetten en snachts naar binnen. Totdat ze uitgeplant kunnen worden in de tuin. Omdat ik de tomaten zonder afdak buiten kweek heb ik dit jaar gekozen voor voornamelijk rassen met enige resistentie tegen de tomatenziekte (Phytophthora): Galahad F1 : Vlees struik Ph2 en Ph3 homozygoot Galahad F2 : Vlees struik Ph2 en Ph3 homozygoot (ik ben erg benieuwd nar de segregatie) Koralik : Bestomaat struik ph2 Primabella : Cocktail stam Erg goed resistent tegen Phytophthora (ph3?), (Gestabiliseerd ras uit F1 Philovita) Resibella : Cocktail stam, ik hoop op dezelfde resistentie als Primabella, (Gestabiliseerd ras uit F1 Phantasia welke veel resistentiegenen bezit tegen diverse ziekten) Rondobella : Normaal stam, ik hoop op dezelfde resistentie als Primabella, (Gestabiliseerd ras uit F1 Phantasia welke veel resistentiegenen bezit tegen diverse ziekten) West Virginia Delight 17B : Vlees stam Homozygoot voor ph2 misschien ph3? Rockingham : Vlees stam erg vroeg (55 dagen) ph1 Vivagrande : Vlees stam (Open source licentie) Red Pearl : Cherry 10gr. Ovaal vlezig, rood, stam Primavera : Cherry rood stam (zaadvast ras uit Cerise gelb x Zuckertraube) Dorada : Cherry geel stam (zaadvast ras uit Cerise gelb x Zuckertraube) Clou : Cherry geel stam (zaadvast ras uit Golden Current x Matina) Sunviva : Cherry geel stam (Open source licentie) Rote Murmel : Bestomaat stam/struik ph3 Matts wild Cherry : Bestomaat struik brix 11,5 Yellow Fire : Roma stam, geen resistentie tegen Phytophthora Op Primabella en Koralik na zijn het voor mij allemaal nieuwe rassen.

Yuras, jij hebt toch goede ervaring met het opkweken van perziken uit pit waarbij je ook lekkere vruchten krijgt? Perzik als leivorm wordt vaak waaiervorm toegepast omdat hierin gemakkelijker verjongingssnoei toegepast kan worden.

Het zou een van de lekkerste vleestomaten uit de USA zijn. Er is een pink brandywine met aardappelblad en een red brandywine met normaal blad. Beide superrassen die ik graag eens wil proberen. Noire de Crimée lijkt mij ook een erg leuk ras om te proberen. Als je nog een paar zaadjes over hebt hou ik mij aanbevolen? Ik heb denk ik nog wel stekhout van de vijg Ronde de Bordeaux te ruil of tomatenzaden: Primabella Purple Russian Plum Zuckertraube Cherrytomaat Coeur de Boef Stupicke Saraev Black Cherry Jujube Yana Celsoir Dancing with smurfs Koralik Honingtomaat F7 (van Yuras)

Zaaien uit een pit kan prima. Het is een enorme verrassing wat je gaat krijgen. Grote kans dat je zaailing minder presteert dan de bestaande rassen maar misschien heb jij het winnende lot uit de loterij en is je zaailing superieur. Als je een ras ent weet je zeker wat je krijgt. Het is dus net wat je wil, de verrassing of de zekerheid. Als je gaat zaaien zou ik wel zaden van een goed ziekteresistent ras gebruiken. Voor appel zou je bv pitten van een kolomboom kunnen zaaien. Grote kans dat jouw zaailing dan ook kolomvorm krijgt.

Ik heb hier een pluot van Yuras (ras onbekend). die staat nu in bloei maar heb ook geen bestuiver. Heb wel entmateriaal in de koelkast liggen van een paar nieuwe rassen die ik wil gebruiken als bestuiver. (Globus en Cotton candy) Er zijn trouwens best veel bloemknoppen bevroren toen het -15°C was. dus heb maar een enkel bloemetje.

@Annem@rie Hoe zijn jouw ervaringen met pink Brandywine?

@simonvb Hoe zijn jouw ervaringen met pink Brandywine?

Vorig jaar had ik rond deze tijd de wortels gezaaid in de volle grond. echter was het toe veel warmer. bv begin maart stond mijn Pluot en iets daarna mijn perzikken in bloei. Deze hebben nu nog knoppen. Voor de komende week wordt koud weer voorspeld. Heeft het nut om nu al wortels te zaaien, of beter nog een weekje wachten?

@Tobias In jouw situatie zou ik de druif als volgt opnieuw leiden en in cordon snoeien. Hierdoor krijg je een mooi dik gestel dat er esthetisch mooi tegen de gevel uitziet. Je haalt alle huidige stammen weg op 1 rechte na (Rood). Deze snoei je op 1 oog boven de eerste laag (groen). Je laat dus 2 ogen uitlopen, groen en paars. In de winter kun je de groene tak plat buigen naar de eerste laag. Daarna snoei je de paarse tak welke recht omhoog loopt weer op 1 oog net boven de 2e laag. hieruit laat je weer 2 ogen uitlopen waarvan je in de winter (geel) weer plat kunt leggen. En blauw snoei je op de volgende laaghoogte. Dit doe je zo elk jaar totdat je alle lagen hebt gemaakt. Door steeds 1 jarig hout te buigen kun je mooie strakke bochten maken. ook elk jaar het 1 jarige hout goed aanbinden zodat je een mooi recht gestel krijgt. De minimale afstand tussen de gesteltakken groen en geel kan ik je niet in adviseren. Ook niet of je nu nog kunt snoeien. Naar ik heb begrepen zou dit wel mogelijk moeten zijn omdat een druif wel gaat bloeden maar niet dood bloed.