Bit

Dikke kans zat je op wat zuurdere grond zit Angela. Brabants zand ? Brabant en delen Twente hebben de mooiste blauwe Hortensia's

Welkom terug !

Tal van begrippen worden ingezet, voor tal van gradaties van winterhardheid. Daarnaast bestaat er een begripsverwarring in relatie tussen wat nou een vaste plant is, een eenjarige plant, een tweejarige plant en alle gradaties van winterhardheid daarin. Wat 'vast' inhoudt ( meerjarige plant ), en wat niet, zou een apart topic behoeven. Wij in ons klimaat en in onze streek op de aardbol ( licht ) zien een Basilicum als eenjarig gewas. Het is echter een vaste plant. Een peper is een struik; wie hem door de winter weet te slepen heeft een dubbele oogst ( driedubbel, vierdubbel etc ). Makkelijk is het niet. We begonnen er al mee, dat de écht winterharde planten/bomen/struiken eigenlijk niet het thema zijn hier. Het gaat juist op de vraag of iets wat niet inheems is, ook voldoende winterhard is en zo ja: wat is voldoende. Dan daarnaast alles wat niet winterhard is: in hoeverre kan het toch onze winters verdragen. Je hebt ook planten die half-winterhard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld veel vlinderbloemigen; de peulvruchten. Maar ook velen uit de lookfamilie of sla-soortjes. Gaan we niet alle peul-achtigen langs welke wat vorst verdragen, maar er zijn er zeker een aantal ( zie daarvoor desbetreffende teelt in die topics, maar ook de vroege zaai-topics ). Een tuinboon kan vrij veel vorst hebben; gaat slap/ plat liggen en richt zich na de vorst weer op. Maar ook daar geldt, dat als de vorst aanhoudt, er méér wind is, de grond te nat is enz, dat het niet bevorderlijk is voor de plant natuurlijk. Peulen kunnen een graadje of wat vorst hebben. Sperziebonen helemaal niet. De aardpeer sterft na de eerste vorsten bovengronds af, maar de knol blijft in de grond ongeschonden. Ik heb althans nog nooit iets van enige uitval gemerkt ( kan ook zijn, dat dat zo is, omdat het gewoon onkruid is hoor ) De Oost Indische Kers is duidelijk zó sappig van stengel en blad en absoluut niet winterhard, maar je verbaast je er over hoe lang planten toch in leven blijven, waar je dacht dat het al gevroren had. Veelal is dat het effect van een plaatselijk microklimaat. Het vroor op die plek nét niet. Met winterhardheid heeft dat allemaal niets van doen. Het blijft eens een keer tóch net leven. Halfwinterharde teelten zijn echter érg handig in je teeltseizoen. Kun je de lichtcondities optimaal bieden, geven die teelten je de mogelijkheid eerder te beginnen ( oogstspreiding en zaaispreiding: er is zat te doen in de échte zaaimaanden ). Soms verbaas je je er over, hoe veel koelte jonge zaailingen kunnen hebben en welk een gemak dat opeens geeft, als je er achter komt dat sommige teelten best een shock kunnen hebben zolang dat maar kort is. Iedereen is bekend met het begrip 'afharden' : Een heel gesleep met zaaibakken, potjes en trays. Van onder een afdak naar binnen, naar dat raam of dat raam, naar koude kas, kasdeur open, kasdeur dicht. Niet dat ik hier een pleidooi wil houden om daar mee op te houden, zeker niet ( dan hebben we opeens niet zo veel meer te doen ), maar je zou de strenge manier eens kunnen uitproberen. Klassiekers bij mij zijn de zaailingen van allerlei Tagetes ( afrikaantjes ) bij mijn opa thuis. Hij zaaide ze binnen voor. Ze kwamen op, het eerste blad verscheen en de hele bak ging naar buiten. Wél droog. En dat steevast half april. De nacht met +2gr deerde hem niet. Die dingen moeten zich maar redden "dan groeien ze lekker compact op en de echt zwakke gaan dan maar dood "( ik had een opa die sloeg ) Een afrikaantje kan geen vorst verdragen, maar rond 0 gaan de sterkeren toch niet dood. Tomaten net zo. De aardappel is toch écht niet winterhard ( zoals de tomaat ), maar dat een aardappel die al sinds de oogst ergens bij mij op de tuin aan de voet van een heg er nu ( 25 jan ) zó uitziet ? Dit is geen pleidooi om niet te hoeven afharden of dingen die geen vorst verdragen gewoon toch maar vorst te geven. Een pompoenzaailing reageert heel anders. Kijk maar eens naar het blad: dat is een heel ander verhaal. Die moet je niet alleen heel zorgvuldig afharden, die moet ook nog eens worden afgehard kwa licht/zon. Het begrip 'licht-harden' moet nog worden uitgevonden denk ik. Het voert hier veel te ver de vele verschillen in 'hardheid' van planten langs te gaan. Gebruik het forum om specifiek jouw teelt-vraag te vinden of je vraag te stellen.

Hierboven al aangekaart: vocht en winter zijn echte vijanden, voor een maar half winterharde plant. Vocht kan zelfs de oorzaak zijn voor uitval in de winter ( doodgaan ) van zelfs winterharde zaken. Hoezo ? Er zijn dacht ik niet echt veel nuts-planten die tegelijkertijd ook waterplanten zijn. Een roos zet je een tijdje in een emmer water voor het poten, zeker als je hem op kale wortel koopt in het voorjaar. Maar een roos begint verdrinkingsverschijnselen te vertonen als hij langer dan 8 uur in het water staat. Je hébt helemaal geen rozen op de moestuin ? Nee. Maar onze appels en peren, maar ook druiven, zijn allemaal lid van de rozenfamilie. Het zijn geen waterplanten. Een hoge waterstand en daarbij koude in de winter, wanneer planten geen blad hebben ( minder verdamping dus ) kán de oorzaak zijn van uitval. Daaroverheen vorst wordt echt lastig. Rot ligt op de loer. Dat geldt voor heel veel planten. De andijvie rot van het veld, waar hij vorig jaar nog tot in januari te oogsten viel. Een hoge grondwaterstand kan echt lastig zijn op een tuin. Op klei geeft vocht ook koude en stagnerend vocht. De 'bodem en bemesting'- topics geven je daar al volop advies. Op een kalkbodem en helemaal als er sprake is van een helling ( Limburg , grote delen van België ) zit je gegarandeerd dan beter. Planten zullen daar wintervaster zijn en meer koude verdragen. In de stad, onder een afdak en uit de wind, kunnen veel planten heel wat verdragen aan winter. Ik val in herhaling. Maar vocht kan je vaak zien als een grotere vijand in de winter dan de koude. Ter illustratie een zielige gewone salie in mijn tuin. Natte en zachte winter doet zo'n plant eerder schade dan een stuk droger en wat meer koude.

Thnx ! Gaat nog een hele hoop komen. En bedankt Jasmin, dat je gelijk begreep dat het een info-topic is, waar we zo mogelijk de gebruikelijke babbel uit gaan verwijderen. Maar heb je zinnige toevoegingen/correcties , nu of in de toekomst ? helemaal goed hoor ! Het is maar mensenwerk natuurlijk.

Koude en koude zijn niet gelijk. Al wijst de thermometer gelijke temperatuur aan, het heeft eigenlijk niet veel van doen met de kansen of een plant blijft leven, afsterft, het nét redt, enzovoort. Een rijtje factoren die hierbij van belang zijn: Mate van koude. Duur van de koude. Wind tijdens koude. Standplaats. Grondsoort. Nabijheid van open water. Vocht vóórdat de koude intreedt Aanwezigheid sneeuwdek. Gezondheid en leeftijd plant. Er zijn meer factoren van belang, ik kan later mogelijk wat toevoegen, maar bovenstaande zijn wel de belangrijkste denk ik. Koude en koude is 2. Er bestaat nachtvorst welke zelfs op zachte planten nauwelijks effect hebben. De zomergeraniums staan her en der zelfs nog te bloeien zeg maar. Dat kan. Standplaats en 'blootstelling aan' zijn een belangrijke factor. Heb je ze ook nog eens aan de droge kant staan, heeft een vorst er minder vat op, zeker bij de eerste nachtvorsten. Een nachtvorst is funest voor veel echt zachte planten ( bv tomaten of Basilicum ), maar die vorst vindt bijna altijd aan het eind van de nacht plaats en is van korte duur: soms maar heel even. Veel planten kunnen dat wél hebben. Een behoorlijke nachtvorst, die echter maar van heel korte duur is van -6gr, is niet hetzelfde als een lange nacht met doorgaand -2gr. Zeker niet als de plant in kwestie ook nog eens op de wind staat, of erg nat. Die ene nacht 2 jaar terug van -21gr kan heel vervelend zijn voor welke plant ook. Maar er lag toen sneeuw. Het waaide nauwelijks. Dat alles maakt heel veel uit. Sommige winters kennen periodes van echte transportkou. Je spreekt dan niet meer van nachtvorsten of zelfs af en toe eens een ijsdag. Transportkou is ook een luchtsoort. Veelal van zeer droge kwaliteit. Staat er dan een windkracht 7, dan hebben meer en meer planten echt een probleem, zeker als er géén sneeuw licht. Sneeuw is een superisolatie. Bladeren en takken worden beschermd. De bodem heeft een deken. Onder de sneeuw kan het -0 blijven, waar het boven de sneeuw -15 wordt. Dat geldt dan echter alleen voor verse sneeuw. Na een paar dagen verliest ook een 10cm dik sneeuwdek zijn isolerende waarde. Toch scheelt een sneeuwdek heel veel. Dan is er het vocht. Een door en doornatte Lavendel of Rozemarijn is kwetsbaarder dan eenzelfde plant die droger staat op meer doorlatende grond bv. Een Rozemarijn vol in de vrieswind is kwetsbaarder dan dezelfde plant op een balkon, droog en uit de wind. Zo zijn er veel planten die van oorsprong uit berggebieden komen. Daar wordt het toch ook koud ? Jazeker, maar daar staat de plant het winterseizoen onder een dik pak sneeuw en/of hij staat op zeer goed afwaterende grond ( stenig , helling ) Planten kunnen soms de koude wél aan, maar niet de combinatie koude én vocht. Natte winters kunnen erger zijn dan droog-koude winters. In pot kan de wintergevoeligheid van een plant sterk verschillen met dezelfde plant in de volle grond. Het kan ook een vóórdeel zijn ( afwatering , de pot staat toevallig droger en tegen het huis aan ed ) Maar vaak zijn planten in pot kwetsbaarder. Zeker bij aanhoudende vorst, transportkoude en met veel wind. 1 week doorgaande vorst van maar -4gr kan erger zijn dan 1 nacht van -12. Echt winterharde zaken zullen ook een totaal bevroren kluit accepteren, maar het wordt lastiger als er én geen sneeuw is, én een stevige wind staat waar het bladverliezende appelboompje, welke toch echt wel winterhard is, tóch last krijgt. Een jonge, net afgelopen seizoen gekochte fruitboom is, hoewel winterhard ( de appel is gewoon inheems ), toch wat kwetsbaarder. In de inheemse natuur komen duidelijk geen enten voor. De entplaats is in zijn 1e winter nog wat kwetsbaar. Niet héél erg kwetsbaar ( voordat iedereen die nu gaat inpakken ), maar transportkoude, wind enz. doen een entplaats die nog jong is geen goed. Uitval komt dan voor. Zo ook bij druiven. Een druif is echt goed winterhard. Hij beschermd zich bijvoorbeeld door heel laat uit te lopen. Maar een jong geënte druif blijft wel even kwetsbaar. Zo zijn er nog tal van uitzonderingen en bijkomstigheden. Niet álles kan hier genoemd worden. Hier valt veel en veel meer over te zeggen. Koude en koude is niet hetzelfde. Maar niet onbelangrijk is het óók wel, om er op te wijzen dat planten die winterhard zijn dus ook best wat kunnen hebben. Van gepamper krijg je hele vervelende kinderen zoals iedereen weet; hetzelfde geldt voor planten. Over pamperen later meer.

Tal van bomen/struiken laten in de herfst hun blad vallen: de natuurlijke manier om de aanstaande winter door te komen. Is bijvoorbeeld de bladval onvolledig in november kan de boom of struik een probleem krijgen in de winter. De oorzaak bij onvolledige bladval ligt veelal in aantal zaken. Is het vruchtboompje heel jong ? Is de perzik te lang doorgegaan met groeien ? Is het najaar zacht en erg nat geweest ? Late groei is kwetsbaarder. Bemesting ( het te veel daaraan ) kan een factor zijn. De plant/struik/boom is dan onvoldoende afgerijpt en niet klaar voor de winter. "Er zit nog groei in ". Dat kán een probleem zijn in de naderende winter, zelfs bij op zich winterharde soorten. Bij toch invriezen van die late groei, kan een plant ver invriezen, maar meestal niet doodgaan. De plant regenereert het voorjaar daarna wel weer uit de nog levende delen. Dit natuurlijk als de plant op zich wel winterhard is. De leeftijd van de plant/struik/boom is ook een factor. Een echt jong, op zich goed winterhard gewas, is toch kwetsbaarder. En omgekeerd geldt dat ook in het algemeen: een niet geheel winterhard gewas, maar op leeftijd, heeft meer weerstand en kan meer aan. Bladhoudend zijn er maar weinig, die winterhard zijn. In de moestuin en fruittuin kan ik er zo snel niet veel bedenken. De inheemse bosbes kán bladhoudend zijn in de beschutting van een bos. Bij grotere koude laat ook die het stugge blad vallen. Sommige bladhoudende planten hebben hun blad tot naalden gevormd ( bv Rozemarijn ) en kunnen best veel koude aan. Maar zijn niet winterhard in de oorspronkelijke definitie. Zijn ook niet inheems natuurlijk. Een Taxus is bijvoorbeeld wél een bladhoudende inheemse plant ( maar ja, geen moestuinplant dacht ik ) en kan veel koude aan, al zijn er ook dán factoren die daar iets aan af doen. Kom ik later op terug. Planten die verder vast zijn op de moestuin, trekken zich vaak geheel terug. De planten verdwijnen eigenlijk, maar blijven ondergronds leven, om dan in het voorjaar weer terug te keren. Dit is eigenlijk het simpelste gegeven bij veel kruidachtigen maar dus wel verder vaste planten. Ook in de nutstuin. De plant hoeft niks te doen in de winter. Beschermt zichzelf vaak al enigszins door het eigen verdorde blad. Hoopt op een laagje sneeuw en komt na de winter terug Verderop gaan we dat ook nader bekijken. Veel planten die nú nog bovengronds groen vertonen of zelfs groeien, doen dat vanwege uitblijven echte winter. Deze zijn juist vaak extra bevattelijk straks bij late vorsten. Een Calendula ( goudsbloem ) die nu nog staat te bloeien sneuvelt straks in maart bij de nachtvorsten. Een tak van de amandel die nú nog in blad staat, sneuvelt straks bij de late vorsten. Veelal treedt juist de echt schade op láát in de winter, na al die moeite die de plant gedaan heeft de winter te overleven. Totaal verzwakt.

In z'n algemeenheid zou je kunnen stellen dat alle planten/bomen/struiken die inheems zijn ook winterhard zijn. Inheems wil zeggen, dat een plant van nature in onze streken voorkomt. Winterhard = volledig winterhard Dat wil zeggen dat de plant/boom/struik op welke manier dan ook elke koude overleeft. Temperaturen tot -30gr deert hen niet. In Nederland staat het kouderecord op -27gr. In België zal dat veel lager zijn ( Ardennen ). Geen probleem dus. Of tóch wel ? We gaan in de komende topics daar eens nader naar kijken. Winterhardheid komt in vele gradaties voor. De volledige winterhardheid hebben we dus eigenlijk al gelijk gehad en dat is ook de makkelijkste. Maar ook bij dat soort van planten zijn er nog tal van factoren die maken dat een winter tóch schade kan toebrengen aan een op zich winterhard gewas. We komen daar vanzelf op later. We gaan tal van factoren één voor één langs. Ik probeer steeds wat voorbeelden te geven waar ik het verhaal aan ophang. Toch zijn dat steeds maar voorbeelden. Per teelt valt iets te vragen in de topics aldaar. Dit zijn maar voorbeelden.

Info-topic Algemeen topic met informatie rondom de vraag wat 'winterhard' inhoudt en de talloze factoren die van invloed zijn op de winterhardheid van een boom/stuik/plant. Natuurlijk kan iedereen het topic aanvullen dan wel corrigeren. Het is welhaast ondoenlijk helemaal volledig te zijn. Vragen omtrent specifieke teelt doen we in betreffende topics bij betreffende teelt. Kom je er niet uit, kun je aldaar je vragen zoeken of stellen. Ik ga een hele rij van factoren langs. steeds weer met een eigen post in dit topic.

Het meeste heb ik inmiddels verwijderd. In de auto gaan nog 2 personen mee, en een paar kratten met ruilspullen zijn nu al vol Nog op de valreep : wat poters : Niet heel veel hoor. Maar om wat uit te proberen misschien ? Ik heb nog wat : Friese Gieltjes ; nog wat Rozeval ; nog wat Blaue St Gallen ; nog wat Pink fir Apple Van alles nog maar een stuk of wat poters hoor. Wat ik over heb komt anders op de zaaitafel terrecht. GEVRAAGD / GEZOCHT : Een leuk kruisbessensoortje ? Een stek van een superlekkere braam ? Wie heeft iets aparts ? Ik neem mee voor : Borderrose : 3 muntsoortjes ( meest uiteenlopend kwa types ), 1 bessenstek ( of 2 ? ) 1x eeuwige moes-stek. Jorieke : Thulbagia 1x een gescheurde bol Geedee : 1x Buddleja weyeriana, aardbei/ananas//Basil-munt/Bananenmunt Appelvrouw : 1x Buddleja weyeriana , 2 soortjes kruisbessen, paar zaailingen Delph. blauw, aantal soortjes aardbeien. Erny : 1x Buddleja weyeriana , paar zaailingen Delph. blauw. Loraine. 1x Buddleja weyeriana Jizkaha : 1x ananasmunt , 1x chocolademunt. ( stekje E/M geschrapt op verzoek ) en een leuke pol Hyssopus officinalis. Indy : 1x Gembermunt en 1x Grapefruitmunt Beertjerinke : 1x chocolade , 1x ananas en 1x aardbeimunt Appelmunt, Basil-munt, Bananenmunt en Citroenmunt + Jonkheer v Tets en 1 zwarte bes ( Wellington ) Angela : 1x Appelmunt, 1x ananasmunt, 1x chocolademunt + Lambada aardbei. SuusP : 1x Appelmunt, 1x Gembermunt. 1x Fr Mieze Sch., 1x Lambada. ( als er niet veel meer mensen dit vragen, neem ik er wel een paar van elk mee ) Monika : 1x Ciroenmunt, 1x Grapefruitmunt, 1x Lavendelmunt, 1x Mentha piperita, 1x Bananenmunt Erny : 1x een leuke pol Hysop. Estamy : 1x Choco-munt , 1x Appelmunt, 1x Grapefruitmunt. Salemanertje : 2x jonkheer van Tets Esther76 : 1x hysop. 3 soortjes munt, zo verschillend mogelijk. Kim : 1x Gembermunt en 1x Basil-munt Aalter-Willy : stukje moer ( + uitleg ( 28.50 per uur )) Zak met vermiculiet voor Jet. RvO : plantje Rubus Articus ( alléén voor RvO, wil er nog niet méér van kwijt dit jaar.... eerst even aanzien ) 1 gele en 1 roze Oekaïner plantje maken voor Jet. Ik krijg : Beertjerinke: 1x Gele puntpaprika stek. en wat stokjes 50 cm. Zaad van grote distelsoort ( ben ik ff kwijt welke ) van Appelvrouw + peulsoortje. Ook iets van Weknow, lekkere peul dacht ik. SuusP; 1 Plantje Muizenmeloenkomkommerding Angela : 1x Meloenpeer Pepino stek. Monika: 1x tomaat Lollipop plantje Appelvrouw : plantje palmkool. Jizkaha : Plantje Kardoen Salamandertje : artisjok plantje 2x ( Heb ik al gehad bij zijn bezoekje op de tuin ) Ben ik even kwijt van wie, maar iemand nam een stek voor mij mee van een Brugmansia ?

Oké. Je hebt de bakjes in wat water gezet. Naar jouw gevoel niet te veel. Daarna gingen de schuiven dicht en nu een paar dagen later lijkt het toch 'zeiknat' te zijn. Dan moet toch de conclusie zijn dat je die 1e keer té veel water hebt gegeven ? Vocht komt er niet bij door die bak heen he ? Het kan er alleen niet uit. Opzuigen van onderaf is juist prima bij zaaisels. Maar dat had je wellicht beter buiten de bak kunnen doen. Dan na een half uurtje opzuigen ook weer laten uitlekken en dan ( niet druipend natuurlijk ) in de bak. Is lastig ja. Wat is nat . Wat is vochtig. Wat is licht vochtig en wat is 'zeiknat' ? Zaaibakje met gaatjes vullen met licht vochtige potgrond of zaaigrond. Zaaien en dan daarna 10 minuten iets water op laten zuigen is meestal voldoende. En dan staan de zaaibakjes dus niet in een laagje water he ? In een dun laagje water ben je na 1 minuut al zo ver. Het vocht wat opgezogen wordt, zie je bovenaan op de oppervlakte ook verschijnen als je goed oplet. De kleur veranderd dan opeens. Gelijk stoppen met zuigen dan. nog een keer laten uitlekken op een doek of keukenpapier. Het is gauw te veel. In de bak zie je of er veel of minder condens ontstaat. Condens is normaal. Ook prima. Worden dat dikke grote druppels; dan verwijderen ( wegvegen ) en kap er weer op. Het te veel aan vocht neem je zo weg. Tja. Is ook best lastig allemaal. Maar ook weer niet. Je bent pas 3 dagen verder. Dat zaad komt écht nog niet op hoor. Uit laten lekken dus, je bakjes. en terug in de bak. en te veel aan condens wegvegen af en toe. Té veel zie je aan de dikte / grootte van de druppels aan de binnenkant van je bak. Een beetje mist op dat glas is prima. edit. Je kan na een tijdje ook het gevoel ontwikkelen door op het gewicht van je bakjes te letten. zwaarder = natter.

Is het akkoord als ik al een aanbied / vraag topic ga aanmaken voor de mtfd ? Hoewel natuurlijk geen haast, heb ik bij stekken en zaaisels en de planning verder, wel wat ruimte nodig. Niet dat die 20e nu dus vaststaat. Maar zal toch niet veel anders worden. Heb ik precies 8 weken.

Wat een prachtige fotoserie. Al die kleuren ( goeie foto's hoor ! ) en afgewisseld met winterbedden. Prachtig ! Wat ik me afvraag. Je zit op zand zeg je. Waarom dan toch verhoogde bedden ? Droogt dat niet erg uit ?

Voelen of de grond nat is of niet , kán. Op zich is dat toch ook wel zichtbaar dacht ik. Is het te nat, kun je het volgende proberen : Je plaatst de zaaibakjes ( waar onderin gaatjes zitten ) op een doek of op keukenpapier. Het te veel aan vocht trek je er daarmee uit. Dat herhaal je een tijdje. Kost dat te veel keukenpapier, dan heb je het echt té nat gemaakt. Terug in het kweekkasje, laat je de schuifjes dicht nog. en daardoor condenseert er meer vocht op de kap aan de binnenkant. Dat veeg je er een paar keer per dag af. Zo verlies je ook veel vocht. Na een paar dagen laat je de schuifjes open. De kap er helemaal af en de kweekbakjes op de verwarming zetten om uit te dampen is niet zo'n goed idee, want dan kook je de zaadjes. Eigenlijk na de 1e keer water geven aan het zaad, hoef je daarna pas na ontkiemen weer eens te checken of ze niet droog komen te staan. Bij teveel vocht bestaat de kans dat de zaadjes wegrotten. Maar dat merk je dan wel als er helemaal niks opkomt ( na 3 weken opnieuw zaaien )

Bij mij gaan de lampen 1 uur aan voor zonsopkomst en een uur of 2 na zonsondergang weer uit. Eigenijk nooit geteld hoeveel uren dat zijn Ik redeneer zo: je bootst de daglengte na met het licht, maar je wil niet doen alsof het hoogzomer is. Dus te lang lijkt mij ook niet goed. Ik ga ergens tussenin zitten dus. En begin april ofzo, als de planten voor het raam gaan is er al zo een uur licht bij buiten. Maar goed. Topic gaat over warmtemat he ? Lastig hoor. om on topic te blijven. Uitdrogen op warmtemat gaat bij mij niet zo makkelijk, ik zaai in lage bakjes met plastic kapje. Ik moet juist veel de kap van al het condenswater ontdoen. Onder de lampen, en het kapje is inmiddels weg, dan drogen de bakjes snel uit ja. echt dagelijks check ik dat en moet ik wel iets met de plantenspuit licht bijspuiten. Iets waar pepers van houden trouwens. Tomaten dan weer niet, daar mijdt ik de plantjes zelf of ik laat de plantjes even van onderaf zuigen. Maar uitdrogen kluitjes gaat heel vlot ja. Je moet er even bijblijven he ? Zaaien met mat en lampen is een heel gedoe hoor.

Zoiets bij mij ook. Zeg dat ik half maart ongeveer de planten zaai op de mat, na ongeveer 5 dagen staan de planten boven, gaan ze onder licht, maar van de mat af. Dan hebben ze de warmte van het licht ja. Licht hangt kort boven de planten ( enkele cm erboven, zie dat topic ) Veel langer dan een week of 3 staan ze bij mij niet onder dat licht hoor. Half april ( al eerder ? ) staan ze bij mij voor het raam en daarna neem ik ze mee naar de koude kas. Warmtemat staat dag en nacht aan op die 23gr tot ontkiemen, dan gaat ook gelijk de mat uit.

Wel ervaring mee. Iets anders kleuren doen ze wel ja. Maar moet toch minstens een handvol spijkers zijn wil er een heel klein beetje verschuiven van kleur zijn. Het werkt het beste trouwens als je daar reeds de voorgaande zomer mee begonnen zou zijn, en dan 2x had herhaald ( nú 2e x en straks in mei 3e x ) Spijkers maken een echt héél lichte verschuiving van de kleur mogelijk ( tenzij de bodem al zuur is, dan is de verschuiving sterker ) Een handje Aluin helpt beter. Ook dat meerdere keren herhalen. en ook vroeg mee beginnen ( zomer ervoor , bij de aanleg van de bloemknoppen dus ) Alu-krullen had ik nog nooit van gehoord. We gaan het beleven !

Mag ik me er vast niet tegenaan bemoeien, maar dat is me nogal geen klus. Voordat iemand die klus wil aangaan, mag die wel weten, dat een walnoot van die maat niet zo 1,2,3 makkelijk te verplaatsen/ verpoten is. Walnoten hebben een érg broos wortelgestel en houdt al helemaal niet van verstoring aan de voet. Daarbij komt dat een wond in deze komende maand aan de boomwortel onherroepelijk tot behoorlijke bloeding leidt. Walnoten laten zich echt slecht verpoten. Niet geschoten altijd mis: weet ik wel. Maar kans op overleven is niet echt groot.

Het kán zijn , ook omdat je in Groningen zit, dat je op zware klei zit ? Is dat nu gespit, zou ik geloof ik nu adviseren de compost en niet nú al op te doen ( hoewel ik het wel gedaan heb hoor, deels, afhankelijk wat ik straks in maart wil ). Krijgen we nu nog een stukje winter, wat we toch hopen, dan kan de klei nog lekker doorvriezen eerst. En dan daarna de compost er op ? Het is maar een evntuele aanvulling hoor. Wat Weknow zegt klopt ook.

Vraag ook even of het jonge, minder jonge of oude mest is. Met de eventueel oudste mest zou ik erg blij zijn. De jongste op de composthoop, wat Weknow zegt. Onder mijn fruitbomen leg ik een laagje oude paardenmest. Die evntuele procenten meer of minder, daar stoor ik me totaal niet aan. Ik strooi in april wat kalium extra.

Foto is altijd handig om er bij te plaatsen en is nul moeite. Denk dan toch combinatie van factoren : licht en temperatuur. Te weinig licht en te hoge temperaturen dus. Maar laat maar zien

Denk als Felco duur is, is Wiltfang wel de overtreffende trap he ? Ik heb er 2. Eentje van de Lidl was na ruim een jaar al waardeloos en niet echt meer te gebruiken ( ben ik wel een verwoed snoeier moet ik toegeven ). Andere goedkope, maar wat duurder dan die van de Lidl doet het nog, maar is ook niet bi. M'n mooiste is nu eentje van Gardena, de dure lijn daarvan. Ding is heerlijk en gebruik ik alleen bij mn belangrijkste dingen. Wat Stan zegt sowieso: Met takkenschaar niet te dik hout willen snoeien. Neem dan een mooi japans klapzaagje. Dingen hoeven niet duur te zijn. Nadeel kan daarvan zijn, dat je er soms niet goed tussen komt in de voet van een struik. Ik combineer dus al naargelang wat er past.

Helemaal mooi. Echt goeie bakken zo ook. Na april lekker mulchen. 'U vraagt ; wij draaien ' mag ik wel herhalen he ? Volgens mij stelde jij hier de vraag. Wij draaien hier ( ik word er binnenkort voor betaald he ? )

Ik doe het ( dit jaar dan wel geen pepers ) ook zo. Ook met de tomaten. Wel op warmtemat, die ik laag zet. op 23 gr. ofzo. Na opkomen; mat uit, en onder licht.

Geplant...geplant... Eigenlijk opgepot. Kwam met het snoeien van de kruisbessen vandaag een paar takken tegen van de Hinnonmaki Röd. Dat is een soortje wat nogal "treurend' groeit. Lastig ding om snoer van te maken trouwens. 2 lage takken bleken ruim geworteld. Die opgepot voor latere uitbreiding van de rijtjes kruisbessen.