Frans

Dat er na 3 weken nog niets kiemt zegt nog niks . Sarraceniazaad kan lang liggen voor het kiemt. Hebben de zaden nog een koudebehandeling gehad ? Ik keek even naar je laatste pb om te zien wanneer je de zaden ook alweer ontvangen hebt. Daarin vraag je me nog of ze nog een speciale behandeling moeten hebben zoals bijvoorbeeld een koudeperiode in de koelkast . Tot mijn schrik zie ik dat ik daar niet meer op geantwoord heb . Het is me helemaal ontschoten , sorry. Via de volgende link kun je zien hoe vleesetende planten gezaaid moeten worden. http://carnivora.nl.web1.web.cyso.net/verzorging/zaaien.pdf Mocht je het niet op deze manier gedaan hebben dan is er nog niets verloren en kun je het best het volgende doen om de zaden alsnog hun koudebehandeling te geven. Potjes/bakjes waarin gezaaid is zet je buiten neer (in de koelkast kan niet meer want het zijn lichtkiemers) . Bij kans op vorst ergens anders neer zetten op een koele plaats. Doe over de potjes wat huishoudfolie waarin je gaatjes prikt tegen te snel uitdrogen en hou de grond vochtig. Zet ze niet in de zon want onder de folie wordt het dan te warm. Voor het geval dat je niet oppervlakkig gezaaid hebt maar het zaad hebt ondergewerkt kun je het volgende doen. Met een vork o.i.d. maak je het oppervlak los en woelt het wat om. Daarna weer lichtjes aandrukken. Er komen dan genoeg zaden aan het oppervlak die onder invloed van het licht kunnen kiemen.

Nog een beetje brainstormen met mezelf . Ik kom nog even terug op een mogelijke alternatieve verwarming die me mooier lijkt en ook makkelijker te monteren dan die electrische vloermat waar ik aan dacht. Electrische verwarmingskabel gebruiken en dan iets van de wanden af gemonteerd d.m.v. draadoogjes bijvoorbeeld, zou ook een geleidelijke en veilige verwarming kunnen zijn. Bij o.a. Conrad verkrijgbaar in talloze lengtes en wattage.

Ik ben benieuw naar de testresultaten Rik. Ik verwacht dat de thermostaat in hoog tempo zal blijven schakelen wat een goede regeling niet ten goede komt. Het kacheltje mag dan wel klein zijn , het vermogen van 500 watt is voor jouw kastje hoog en het keramisch deel van de kachel wordt erg heet ! Niet zo veilig dus. En of kleine plantjes die ventilator wel zo lekker zullen vinden ? Ik denk dat je de oplossing moet zoeken in iets wat geen plaatselijke hitte produceert en geleidelijk zijn warmte afgeeft . Het is zo maar een ideetje maar als je kans ziet een electrische vloermat tegen de wand(en) te bevestigen is dat misschien een oplossing. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en wattages.

Zelfs het kleinste kacheltje levert te snel warmte voor zo'n kastje , neemt extra ruimte in en is daarom nog eens onhandig ook. Waarom zou je niet als extra verwarming een of meer ouderwetse gloeilampen gaan gebruiken ? Een gloeilamp heeft maar een nuttig rendement van tussen de 5% en 10% en de rest gaat verloren aan warmteontwikkeling. In jouw geval is dat geen verlies maar juist iets waar je naar op zoek bent ! In hoeverre het licht van de gloeilamp(en) ook nog eens nuttig voor je plantjes kan zijn weet ik niet want dat is afhankelijk van de kleurtemperatuur (° Kelvin) van de gloeilamp. Als je voor deze oplossing zou kiezen dan zul je één of meer lampfittingen moeten monteren in je kastje. Verder heb je natuurlijk nog een thermostaat nodig. De Renkforce UT-300 universele thermostaat met tussenstekker (klik de link even aan) is zeer geschikt voor deze toepassing. Ik heb ervaring met de voorloper van de UT-300 , de UT-200 (niet voor mijn kastje overigens) en ik kan je verzekeren dat zoiets zeer nauwkeurig werkt. Zo'n UT-300 plaats je buiten je kastje in een stopcontact en de stekker voor de voeding van de gloeilampen druk je er in. De kabel vanaf de stekker naar de lampfittingen en ook de voeler van de thermostaat kun je via dezelfde doorgang die je nu voor je voedingskabel gebruikt naar binnen voeren. https://www.conrad.nl/nl/renkforce-ut300-universele-thermostaat-tussenstekker-40-tot-99-c-1373757.html Dan nog dit. Deze thermostaat is niet alleen te programmeren om te schakelen bij het bereiken van een ingestelde minimum temperatuur, laten schakelen bij een bepaalde maximum temperatuur is ook mogelijk. Dat laatste kan makkelijk zijn als je juist wil kunnen koelen. Edit: En toen las ik alles nog eens door en besefte dat mijn oplossing niet zo goed is . Je wordt oud Frans of je moet eens een keer eerder naar bed gaan . Een temperatuurdaling zodat er bijverwarmd moet worden treedt immers normaal gesproken vooral 's nachts op en dan wil je juist geen licht schakelen . Maar misschien is een infrarood verwarmingslamp wel bruikbaar ? Ik heb geen zin meer om dat nu nog uit te zoeken en ik laat mijn verhaal maar staan . Het deel over het gebruik van de UT-300 blijft in ieder geval bruikbaar. Ik ga naar bed.

Je hebt een mooi kastje gemaakt Rik . Mooi genoeg om gewoon ergens in huis te plaatsen op een plek waar je toch al verwarmt . Dat scheelt je een hoop regelgedoe met thermostaten en het bespaart je de kosten van extra verwarming voor je kastje. Mijn kastje staat gewoon in de keuken waar gedurende het etmaal geen al te grote temperatuurschommelingen zijn. Dat ding voldoet prima zonder temperatuurregeling al wil de temperatuur 's nachts wel eens onder de theoretische grens komen die men nodig acht voor warmteminnende plantjes als tomaat en paprika. Zo kritisch blijkt die grens ook weer niet te zijn. In de 4 jaar dat ik dat ding nu in gebruik heb heb ik er nog geen plantje door verloren.

De klei ga ik vermengen met zand , potgrond en cocosvezel van de Action alleen weet ik nu nog niet in welke verhouding dat gaat gebeuren. Het blok cocosvezel heb ik al laten wellen in water waarin per liter 35 gram zout was opgelost. Dat is dezelfde hoeveelheid zout die ook in zeewater zit. Het wachten is nu nog op de maasklei die te drogen ligt. Wanneer de klei geheel droog is kan ik hem verpulveren waardoor hij goed mengbaar wordt met de andere stoffen die het substraat gaan vormen.

Dat is een interessante site JBT. Aan een te laag zoutgehalte en/of gebrek aan de meststoffen stikstof , fosfor en kalium zal het niet liggen. De zaden zijn , zoals wordt aanbevolen,ontkiemd in een vochtige maar zoutvrije omgeving. Pas nadat de plantjes ruim boven de grond stonden kregen ze zowel van boven als via een schoteltje vanaf beneden meerdere keren zout water . Samenstelling 20 gram zout per liter water. Zoutverbruik is er eigenlijk niet omdat de hoeveelheid zout dat de plantjes opnemen te verwaarlozen zal zijn . Wel verdwijnt er water door verdamping en daarom krijgen de plantjes als compensatie daarvoor nu vrijwel alleen nog maar zoet water . Als er al zout door het van boven geven van zoet water naar beneden uitspoelt dan zal dat wel weer door capilaire werking via het beneden gegeven water naar boven terugkeren verwacht ik. Wat meststoffen betreft , de voedingsbodem bestaat voor bijna tweederde uit potgrond . Daarom moeten stikstof , fosfor en kalium ruim aanwezig zijn al zal voor zeekraal de verhouding van die stoffen wel niet ideaal zijn. Bedankt overigens voor het aanbod van een zak zeeslib JBT. Om het op te halen is het wat ver uit de buurt en om dat spul nu met de post te laten versturen ...

Bij mij zit er een langzame ontwikkeling in . Te langzaam vind ik maar misschien is die trage ontwikkeling wel normaal in het begin ? Bovendien zijn zoals Henk zegt omstandigheden zoals temperatuur en licht nu heel anders dan tegen de tijd dat zeekraal in de natuur tot ontwikkeling komt. Van voortijdige bloei heb ik nog geen 'last' maar die van mij zijn dan ook wat later gezaaid dan die van jou Henk. Hier ter vergelijking nog even het plaatje van 13 dagen geleden en een foto van vandaag. Komend weekend wil ik toch nog een tweede proefje starten met een geheel anders samengestelde voedingsbodem. Een deel daarvan zal bestaan uit vrijwel zuivere maasklei die ik met een grondboor uit de tuin van mijn broer heb gehaald.

D.m.v. aan de muur gemonteerde somzadels of klemzadels misschien ? Als de dikte van het betongaas te klein is om klemvast in de somzadels te monteren zou je om het betondraad eerst een stukje in de lengte doorgesneden aquariumslang kunnen doen. Voor het geval dat je de ruimte tussen betongaas en muur te klein vindt zou je de zadels via 'afstandsblokjes' aan de muur kunnen monteren.

Niet zo belangrijk maar toch een kleine correctie pippi. De in de lucht aanwezige zuurstof komt in moleculaire vorm voor waarbij het molecuul zuurstof uit 2 atomen van het element zuurstof bestaat . Ook planten produceren zuurstof in O2 vorm. Echt de lucht zuiveren doet een plant niet. Wel zijn groene planten in staat bij de fotosynthese CO2 (kooldioxide ) om te zetten in o.a. O2 (zuurstof) maar de CO2 die bij het verbranden van tabak ontstaat geeft nog het minste probleem. Aan al die andere troep die bij het verbranden van tabak ontstaat , waaronder kankerverwekkende stoffen , doet een plant niets.

Volgens mij is het meer het idee speets (afgezien dus van die roetdauw). Wat eitjes van een witte vlieg of luisjes in je sla die je onbewust binnen krijgt proef je niet . Het zijn gratis proteïnenen waar niets aan mankeert en die je in de producten uit de supermarkt zeker niet tegen zal komen. Alleen loop je bij de groenten uit de supermarkt wel de kans dat er gratis restanten pesticiden meegeleverd worden.

@bartp Dan moet het toch wel héél hard gaan vriezen . Hier de quote van een reactie die ik ongeveer 4 jaar geleden op dit forum gaf op het probleem met witte vliegjes. De tijd dat de witte vlieg 's winters weg is als het gaat vriezen ligt alweer ver achter ons. Ik kan me als kind herinneren dat mijn vader wat de boerenkool betreft blij was als het ging vriezen want dan was hij snel van de witte vliegjes af. De vliegjes zijn echter inmiddels zodanig gemuteerd dat ze een flinke nachtvorst kunnen overleven. Het zijn ook niet zozeer de vliegjes zelf die een boerenkool onsmakelijk kunnen maken maar eerder hun larven en eieren die zich moeilijk laten verwijderen . Door de afscheidingen van de larven kunnen ook nog eens roetdauwschimmels gaan groeien die de kwaliteit van je boerenkool helemaal richting nul kunnen laten gaan.

Ik heb niets aangevinkt omdat de combinatie van eigenschappen voor mijn ideale aardappel gewoon niet bestaat. Ik hou van vastkokende rassen. Ieder jaar probeer ik wel een ras uit dat ik nog niet eerder geteeld heb maar de 'blijvers' zijn tot nu toe nog steeds de Annabelle (vroeg en vastkokend) en de Nicola (wat later , vastkokend , goed bewaarbaar).

Een tip. Zaadhandel vanderWal biedt in één zakje zaden aan van vier verschillende rassen spruitkool. Deze spruitkoolhybridenmix is samengesteld uit rassen afkomstig uit de professionele tuinbouw . Als je daar een aantal plantjes van zaait krijg je spruitkool met een overlappende oogsttijd vanaf september tot eind februari. Ik gebruik ze zelf al jaren en ben er heel tevreden over. https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/groentezaden/sub,2/pid,1064/f1_hybride_mix

Ze staan nu een maand boven de grond en het schiet maar niet op. Binnenkort ga ik een testje doen met een ander groeimedium .Dit keer ga ik als bestanddeel van de mix ook maasklei gebruiken die ik op 40 cm diepte uit de tuin van mijn broer heb gehaald.

Spint. Via onderstaande link kom je er wat meer over te weten. http://www.infotalia.com/nld/tuin/tuinaanleg_en_onderhoud/onkruid_ziekten_plagen/ziekte_detail.asp?id=2180

Ik geloof niet dat het aan de potgrond ligt maar aan de stekjes zelf. Grote kans dat op die stekjes luizeneitjes overwinteren die door de warmte van het kastje versneld tot ontwikkeling komen.

Ook kort geblancheerde en dan snel gekoelde sperciebonen komen nogal slap uit de vriezer . Ze nog een keer koken maakt ze nog slapper en ook de smaak gaat dan teveel achteruit vind ik. Probeer eens een keer het volgende Dootje. Ik kook ontdooide sperciebonen niet meer maar gaar ze , onder voortdurend omscheppen , rechtstreeks in een hete wok met bijv. een scheutje olijfolie . Op die manier hou je nog een boon met wat beet en structuur over. Als laatste schep ik er nog wat klein gesneden gefruite sjalotjes doorheen en door die sjalotjes en het beetje olijfolie krijgen ze al zoveel smaak dat je eigenlijk geen kruiden meer hoeft toe te voegen.

Die 15 cm maakt nauwelijks indruk. De druk in de slang wordt bepaald door het hoogteverschil tussen het wateroppervlak in de ton en de op de grond liggende druppelslang. Iedere meter verschil levert een druk op van ongeveer 0.1 bar. Een druppelslang heeft om goed te kunnen werken een (over)druk nodig van ongeveer 0.4 tot 0.5 bar. Je zou je waterton dus op een hoogte van 4 meter moeten plaatsen wil het systeem , zonder pomp , een beetje fatsoenlijk kunnen werken. In de praktijk niet te doen dus.

Aha , ze zijn er dus weer. Hier kun je controleren of er voorraad in jouw vestiging is. Nederland http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30245379/ voor de belgen http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/30245379/

Dubbelgaas zal zeker beter zijn dan enkelgaas. Toch blijkt uit de praktijk dat één laag vitrage voldoet ook al is de maaswijdte van het Ikea gaas groter dan de diameter van het beestje. Misschien is hij niet pienter genoeg om door te hebben dat hij na de landing eerst zijn koppetje door de mazen moet steken omdat hij er anders niet doorheen kan ? Bij mijn proefje duurde het ook enkele dagen voor bijna alle beestjes kans hadden gezien via het gaas te ontsnappen.

De gaaswijdte van Ikea vitrage is ongeveer 1.5 milimeter . De preimineervlieg is daarom klein genoeg om door de mazen van Ikea vitrage heen te kruipen maar doet dat in de praktijk niet of nauwelijks. Ik heb in 2009 een proefje gedaan met 'eigen' preimineervliegjes die ik als popje in de koelkast had laten overwinteren . De popjes zaten in een glazen potje waar een stukje Ikea vitrage over was gespannen. Dit potje stond op zijn beurt in een afgesloten weckglas. Na het uitkomen bleek het merendeel van de vliegjes kans te zien om door het gaas in het weckglas te komen. N.a.v. dit proefje heb ik een paar jaar de Ikea vitrage dubbel over de te beschermen prei gelegd tot ik een keer een gedeelte van mijn prei met een enkele laag afschermde. Dat bleek net zo effectief te zijn . Preimineervliegjes waren er overigens dat jaar wel degelijk want de prei die als proef onbeschermd in de tuin stond was aan het eind van het jaar zwaar aangetast. Preimineervliegjes kunnen dus wel degelijk door Ikea vitrage heen maar blijkbaar doen ze wel veel moeite om via dat gaas te ontsnappen (in het proefje door gebrek aan eten waarschijnlijk) maar niet om binnen te komen. Een preimineervliegje achter glas. Ikea vitrage. Toen nog toegepast in een dubbele laag. Ik had betere foto's zoals een macro foto van een vliegje op het gaas. Imageshack , waar ik de foto's geparkeerd had , heeft er echter een zooitje van gemaakt. Veel foto's zijn verdwenen.

Om het zout worden van grond in mijn tuin te voorkomen denk ik zelf momenteel aan de volgende oplossing. Het is nog niet definitief dus misschien maak ik wel heel wat anders. Het principe is een bak in een bak. In de onderste bak het zoute water met voedingsstoffen met op de bodem een paar bakstenen. Op die bakstenen komt de kleinere groeibak te staan waar in de onderzijde gaten zijn geboord. Via die gaten kan het groeimedium (ik weet nog niet wat dat gaat worden) het zoute water absorberen. Het zoute water dat uit de onderste bak geabsorbeerd word (of verdampt) kan eenvoudig met de hand worden bijgevuld. Verder kunnen de plantjes indien nodig ook van bovenaf nog voorzichtig met het handje van zout water (al of niet met voedingsstoffen) worden voorzien. Een emmertje zeewater halen zal niet gaan . Zout water maken ga ik waarschijnlijk doen met tafelzout van de Lidl . Op de 750 grams bus zout van de Lidl staat tenminste dat het fijn keukenzout betreft dat afkomstig is uit oude zeeën. Er is geen jodium toegevoegd , wel anti-klontermiddel E536. Of dat anti-klontermiddel nog een nadeel kan zijn ? Ik verwacht het eigenlijk niet .

Luizen komen gedurende het seizoen voor in zowel gevleugelde als ongevleugelde vorm . Zolang ze dat kunstje volhouden heeft het gebruik van boomband of het kalken van bomen weinig zin.

Ook een plaatsje bij het raam kan voor overwintering wel eens te warm zijn Itoero. Bij mij staan ze zoals ik al zei in lichte en vorstvrije ruimte maar 's winters moet je dan toch denken aan temperaturen van ongeveer 10°C en lager. Inderdaad zo'n beetje frigotemperatuur dus . Verder moet je ervoor zorgen dat de grond tijdens de overwintering niet echt nat is maar alleen iets vochtig .