Frans

Voor alle duidelijkheid ... powdery mildew is de engelse benaming voor echte meeldauw terwijl valse meeldauw downy mildew heet. Niet dat je daar nu zoveel mee opschiet want ze geven allebei een hoop ellende.

Kaarsenlont is gemaakt van katoen. O.a. hier verkrijgbaar : http://www.hobbywinkel.net/n2/4291/13723/Kaarsenlont.htm Maar als het geen kaarsenlont heet is katoentouw overigens een heel stuk goedkoper verkrijgbaar . Een voorbeeld: http://www.dille-kamille.nl/nl/shop/c/103/a/135/rolladetouw-100-katoen-lengte-ca-110-m

Afvijlen van bonen is volkomen overbodig en zal alleen maar de kans op rotten vergroten. Iets afvijlen kan nut hebben bij zaden die een echt harde en relatief dikke schil hebben maar niet bij bonen met een vliesdun huidje dat makkelijk vocht opneemt. Tuinbonen kun je voorweken maar voor sperziebonen raad ik het zelfs helemaal af. Een sperzieboon neemt zeer makkelijk vocht op . Een licht vochtige grond is al genoeg om te kiemen. De enige keer dat bij mij sperziebonen extra water krijgen bij het poten is als mijn tuin kurkdroog is. Op de bodem van de plantgeulen (ik poot ze meestal in geultjes i.p.v. met pollen) giet ik dan wat water en leg dan de bonen.

Door iets zanderige zaai- of potgrond te gebruiken en de zaadjes op de juiste diepte te leggen (niet te ondiep) voorkom je het voor een groot deel. Het zaaddoosje moet wat weerstand in de grond hebben als het door het naar boven groeiende plantje 'achter zich aan wordt gesleept ' . Zodoende laat het makkelijker los van de kiemblaadjes en blijft het achter in de grond.

Ik vond de snelheid van kiemen ook reuze meevallen al had ik de zaden wel een dag voorgeweekt. Van de 4 zaden die ik 6 januari gelegd heb stonden er gistermorgen 3 boven de grond. Daar is er eentje onbruikbaar van omdat het zaaddoosje mee naar boven is gekomen en de kiemblaadjes niet vrij komen. Je ziet nu al dat de twee goede bij gebrek aan voldoende daglicht gaan fileren al staan ze bij een raam op het zuiden. Ik zie deze twee dan ook niet al als serieuze plantjes om mee door te gaan.

Dat kan ook Geedee en het is geen verspilde moeite maar wel extra moeite . Een simpele vruchtwisseling is net zo effectief maar wel een stuk eenvoudiger .

Ik zou het niet doen . Sporen van phytophtora kunnen in de grond overleven en in het volgende seizoen nieuwe planten aantasten. Bovengronds verspreidt de aantasting zich via door de wind meegevoerde sporen die op andere aardappels/tomaten terecht komen. De tomaten op het schone stukje grond zullen zodoende in recordtijd aangetast raken als de 'testtomaten' ziek worden. Die kans is levensgroot aanwezig want tomatenrassen die helemaal resistent zijn bestaan nu eenmaal niet.

Ik ben vandaag met seizoen 2012 begonnen door in een kweekbakje wat slazaadjes van het ras Matilda te leggen , mijn favoriete ras kropsla , zodat ik over een paar weken wat vroege plantjes heb . Verder heb ik gisteren nog een paar zaadjes van de "wedstrijd aubergine" in kleine potjes gelegd maar dat is meer uit nieuwsgierigheid naar keimduur en kiemkracht dan dat ik verwacht dat ze serieus mee zullen kunnen doen met de wedstrijd. Daarvoor is nu zaaien voor deze plant naar mijn mening nog te vroeg en ik verwacht dan ook dat deze eerste plantjes eerder sukkelaars zullen worden dan potentiele kampioenen.

Daar ben ik ook benieuwd naar, heb het net ook gelezen. Maar hoeveel moet eraf dan? En wat is de rede ervan? Het moet niet maar het mag wel. Een groot verschil in lengte van uit te zetten wortels kan lastig zijn en om die lengte wat uniform te houden mag je dus rustig een stukje van al te lange wortels afsnijden. Ook eventuele kleine zijpennen die in de weg zitten kun je zonder problemen afsnijden. Het 'bloedt' dan wel een beetje , er komt wat wit sap uit , maar dat is maar kortstondig en doet helemaal geen kwaad.

En zelfs die gieren en aftreksels mag je vergeten. In principe heb je niet eens wat natuurlijks nodig om een plant het tot zijn zin te maken. Niet dat ik daar een voorstander van ben maar op een substraat van steenwol ( met een bodemleven van nul komma nul ) samen met wat door de chemische industrie gemaakte in water oplosbare voedingsstoffen kan een plant ook voortreffelijk groeien hoor. Grote kans dat de tomaat die je in de supermarkt koopt zo tot stand gekomen is.

Als aanvulling op de uitleg van Geedee over F1 hybride zaden lijkt me de uitleg die Diana op haar site geeft een hele goede. Hier een quote . Zaden - F1 hybride Herkomst Men start met twee ouderplanten met verschillende, maar allebei gewilde eigenschappen (bijvoorbeeld ouder 1 is ziektebestendig, ouder 2 geeft een grote opbrengst). Deze ouderplanten worden apart van elkaar enkele jaren via zelfbestuiving op hun goede eigenschappen verder gekweekt, net zo lang tot ze "homozygoot" zijn. Dit betekent dat alle nakomelingen van de eerste generatie, zonder uitzondering die bepaalde gewenste eigenschappen krijgen. De eerste nakomelingen uit de kruising tussen de beide homozygote ouderplanten zijn de F1-hybriden. Zij hebben dus altijd de goede eigenschappen van allebei de ouders. Van deze kruising wordt het zaad verkocht (het wordt veel gebruikt door beroepstuinders). Indien je nu wilt gaan vermeerderen met zelf gewonnen zaden van een plant uit F1-hybride zaad, (= het kruisen van 2 x F1-hybriden) blijft slechts een heel klein percentage van de goede eigenschappen behouden (zaad dat je zelf oogst van F1-hybriden zullen meestal slechte en grillige resultaten geven). Zo word je dus "gedwongen" altijd weer nieuwe F1 hybriden zaden te kopen. Indien je dus grote planten wilt die een grote opbrengst geven en waarvan je niet van plan bent zelf zaden van oogsten, en je bent bereid meer te betalen zijn F1-hybriden een goede optie. Kenmerken F1-hybride zaad: •grote opbrengst •grote uniformiteit qua vorm, kleur, groeisnelheid •niet mogelijk zelf identiek te vermeerderen •duurder dan gewone zaden •gemiddelde smaak, bedoeld voor een "groot publiek" Kenmerken zaadvaste rassen : •grilliger qua opbrengst, vorm, kleur, groeisnelheid, gezondheid, smaak, etc. (daardoor dan ook wel verrassender) •soms een grote opbrengst maar soms ook niet •zelf identiek te vermeerderen (mits de juiste techniek wordt toegepast) •relatief goedkoop, en als je de zaden zelf oogst, gratis •meer (bijzondere) smaak, en dat kan lekkerder of minder lekker zijn, afhankelijk van je smaak, in ieder geval meer smaakverschil tussen verchillende rassen.

Waarom dek je ze eigenlijk af met stro Jeanne ? Wortelpennen van witlof die zonder dekgrond geteeld worden plaats je in aarde (of zand) en daarna hebben ze alleen maar een goede afscherming tegen licht nodig . Stro lijkt me daar niet het meest geschikte materiaal voor vooral omdat stro in een vochtige omgeving ook nog eens de oorzaak kan zijn van schimmelvorming. De pennen moeten vanaf het begin in vochtige maar niet te natte grond staan . Overvloedig bewateren zoals je zegt doet me meer denken aan echt nat. Daarna er voor zorgen dat de grond vochtig blijft door indien nodig af en toe wat water toe te voegen.

Natuurlijk kan dat en als het geen F1 hybride kool is , en niet verbasterd raakt door andere in de buurt staande bloeiende kool , krijg je weer bruikbare zaadjes om hetzelfde ras verder te telen. De zaden die uit de bloemetjes van de 'minikooltjes' ontstaan zijn genetisch gezien hetzelfde als de zaden die vanuit de hoofdkool zouden ontstaan.

Jouw minikooltjes zullen waarschijnlijk niet meer uitgroeien tot bruikbare kooltjes Elrike maar tot bloemvorming over gaan. Kool is nu eenmaal een tweejarige plant .Bloeiende kool kan ook mooi zijn dus als je hem oppot krijg je in ieder geval een aparte kamerplant. Laat wel alle 'minikooltjes' aan de stronk zitten want als je ze afbreekt en apart tracht uit te planten redden ze het niet.

Volgens mij een of ander ras bladmoes ofwel raapstelen. Al of niet verbasterd.

Ik doe mee. Het lijkt me een leuke groente om eens te gaan kweken. Ik heb nog nooit aubergines gekweekt dus deze teelt wordt extra interessant voor mij .

Een mijlpaal die bijna ongemerkt voorbij ging . Ik zag zojuist dat het aantal geregistreerde leden van dit forum momenteel 1001 bedraagt. Daarom even de ledenlijst geraadpleegd en Ukkeltje blijkt het duizendste lid te zijn geworden ! Het gaat goed met dit forum en het zal me niks verbazen als volgend jaar rond deze tijd het ledental op de tweeduizend of meer zit. Marinus Ros heeft als lid nr. 1001 daar in ieder geval al de eerste stap voor gezet. Welkom Marinus !

Ik gebruik daar toiletpapier voor Iedereen nog een prettige Kerst en een voorspoedig 2012 toegewenst !

Dat op stam laten groeien kan ook zonder te enten Hans. Dat is mij in ieder geval gelukt met twee rode kruisbessen die ik een jaar of vier geleden vanuit stek opkweekte en daarna ieder jaar verder opsnoeide. Je moet ze vanaf het begin dan wel goed aanbinden en om de plantgroei te bevorderen heb ik de eerste jaren alle aangezette vruchtjes in een vroeg stadium verwijderd. Dit jaar heb ik voor het eerst de bessen met rust gelaten en geoogst.

Klopt... lees i.p.v. paprikabloemetje peperbloemetje . Komt omdat ik zelf geen pepers kweek en ik bij het zien van jouw plantje gelijk aan paprika's dacht.

Gezien de open bouw van het paprikabloemetje kun je daar prima een wattenstaafje voor gebruiken Geedee en dat is misschien nog wel effectiever dan trillen. De reden dat tomaten getrild worden is dat de stamper van de meeste rassen zich min of meer 'inwendig' bevindt . D.w.z. de stamper zit omsloten door een kokertje dat opgebouwd is uit vergroeide meeldraden. Door trillingen laat stuifmeel binnen dat kokertje los en komt dan op de stamper terecht.

Het ziet er naar uit dat de plantjes ook te weinig licht krijgen. Samen met de factoren die Jorieke al noemde zorgt dat voor het fileereffect dat je nu ziet.

De aantasting zal in ieder geval niet meer toenemen omdat de larven zich al verpopt hebben . De vliegjes zijn met een beetje redelijk weer aktief tot eind november . Het is dus afgelopen met nieuwe eitjes en de daar uit voortkomende larven die de eigenlijke schade veroorzaken. Als je nog veel dunne prei hebt zou ik hem gewoon laten staan , vooral omdat het merendeel van de prei niet is aangetast. Op die manier kun je nog profiteren van de hernieuwde groei in het voorjaar maar zorg er dan wel voor dat alle prei voor begin april geoogst is In april komt namelijk de generatie vliegjes uit die zich nu in de poppen bevindt. Wat de beste manier is om daarna het preiafval op te ruimen zonder dat de nieuwe generatie vliegen een kans maakt weet ik niet . Ik zelf dumpte (begroef) het afval in een minimaal twee spaden diepe kuil. Ik denk niet dat vliegjes die er voor gemaakt zijn om bij het uitkomen gemakkelijk weg te kunnen vliegen nog kans zien om zich eerst door een dikke laag aarde heen te worstelen.

10 tot 20 popjes in een prei was bij mij op het laatst geen uitzondering.De ellende is dat ze bij die hoeveelheden in meerdere bladlagen (of hoe noem je zoiets ) voor komen zodat je de prei blijft afpellen en er maar weinig over blijft als je op het niet aangetaste deel komt. Een familielid van mij die hier in de buurt woont heeft dit jaar als test weer eens wat prei buiten bescherming van gaas geteeld om te zien of de druk van de vliegjes inmiddels afgenomen is. Het werd pure ellende. Ik hoop dat hij de aangetaste prei nog niet definitief opgeruimd heeft. Ik zal het hem morgen eens vragen en als hij nog wat heeft neem ik er een foto van .

Ik denk dat de mineervlieg ook meer een probleem is voor hobbyisten dan voor de professionele teler Jorieke want de professionele preiteler spuit gedurende het seizoen al zo vaak tegen preivlieg e.d. dat de mineervlieg daarbij ook automatisch bestreden wordt. Ik had de eerste vliegjes een jaar of vijf geleden. De eerste jaren viel de schade mee maar daarna viel er zonder bescherming geen prei meer te telen door de massaliteit van de aantasting .