oscardevos

De wortels haal je in grof zand makkelijk uiteen. Ik zit zelf op zandgrond, dus ken de praktische beperkingen van het uitplanten in klei niet goed. Maar ook in zand breng je één lange sliert van wortels de grond in.

Erwten bevatten meer dan voldoende voedingsstoffen om tot een gezonde plant van ca. 10 cm hoogte uit te groeien. Hiervoor heb je echt geen potgrond nodig, maar wel een medium dat luchtig is. Vorig jaar heb ik één grote bak met brekerszand genomen om capucijners op te laten groeien. Eerst boven laten komen en dan de koude kas in. Metselzand moet je echt niet gebruiken, dat verdicht teveel. Ik ben afgestapt van het voorkweken in kleine cellen. De kiemplanten komen mooi boven, dat wel, maar de strategie van elke plant is om z.s.m. diepte met de wortels te vinden. In kleine cellen gaan de wortels rondgroeien onder in de cel. Een beste wortelkluit denk je dan. Als je deze vervolgens in de volle grond zet, dan gaat de plant eerst alle energie investeren om alsnog worteldiepte te bereiken. Alle vroegheid van het zaaien ten spijt, het levert dan geen enkele voorsprong op met de buren die gewoon de erwten direct in de vg leggen. Het voordeel van het zaaien van voorgeweekte erwten in grote bakken (5-8 cm (edit: zandlaag)hoogte is prima), is dat je planten met de wortels makkelijk en onbeschadigd uit de bak kan halen met gespreide vingers en die wortels vervolgens diep in de volle grond kan laten verdwijnen. Het voordeel van kweken in zand is ook dat je voor de volgende moestuin generatie doperwten/ capucijners dezelfde bak kan gebruiken. Probeer maar

Voor de liefhebbers: cursus geneeskrachtige kruiden, Hortus Alkmaar, start 7 april op zaterdagochtenden. Ook een flinke collectie met kruidenzaden.

15 cm lijkt me ook een mooie afstand. Maar goed om aan te geven dat Lumen of Lux niet zoveel zegt. Wat voor de plant van belang is, is dat deel van het licht waar de plant ook daadwekelijk mee iets doet en dat is voor de fotosynthese rood en blauw licht. Dit licht wordt gemeten in PAR. Dat staat voor Photosynthetic Active Radiation. Je kunt een lamp hebben met veel Lumen, waar weinig PAR in zit. Of een lamp met weinig Lumen waar relatief veel PAR in zit. De golflengte samenstelling van het licht (spectrum) hangt weer af van het type lamp. Zie een leuk stukje hierover in deze link Je hebt dus eigenlijk eeen PAR meter nodig. Maar je kunt niet alles hebben

Claudia, het is denk is een veel te ondiepe bak voor de kikkers geweest, helemaal dichtgevroren. De grote kikker heeft witte ogen, dus da's niet goed.

Bij het schoonmaken van mijn betonnen vijverschaal zag ik dat mijn kikkerfamilie van 5 het niet had overleefd. Erg triest zo'n dode kikkerfamilie bijeen

bio-fee, ik las ook dat de meest ammonium gevoelige gewassen/planten gerst, aubergine, viooltje paprika, salvia, tomaat en zinnia zijn. Dat zijn dus ook goede indicatoren voor jouw grond. Kweek eens wat Zinnia's en kijk hoe ze het doen. Of misschien deden vorig jaar al enkele van bovenstaande planten het slecht bij jou? V.w.b. jouw vraag “kan ik mijn grondwater nu gebruiken voor mijn moestuin?”: Grenswaarde is volgens jouw opgave 0.5 mg/L grondwater Concentratie ammonium in jouw grondwater is 5.67 mg/L grondwater Ik lees in een wetenschappelijke publicatie in Journal of Plant Physiology met titel “NH4+ toxicity in higher plants: a critical review”, dat symptomen bij het ammonium gevoelige gerst in de range van 0.1 – 0.5 mmol per liter grond ontstaan. Deze symptomen zijn chlorose (vergeling) van de bladeren en groei onderdrukking. Omgerekend naar mg/L is deze range 1.8 – 9.0 mg/L. Als we aan de veilige kant gaan zitten en aannemen dat de concentratie ammonium in het grondwater ook aanwezig is in jouw grond (hangt natuurlijk samen met het grondwaterpeil), dan zit je toch in de toxische range. De grond is koud, dus de omzetting van ammonium naar nitraat staat stil. Ik zou dit grondwater pas gematigd durven gebruiken als de grond is opgewarmd (temperatuur boven 15 graden). Ik zou het niet gebruiken voor irrigatie.

Ammonium wordt door bacteriën in de grond omgezet via nitriet in nitraat. Nitraat is mobieler in het grondwater dan ammonium. Voor planten heeft nitraat als stikstofbron de voorkeur boven ammonium. Nitraat wordt nl. pas in het blad omgezet in eiwitten en dat is een zongedreven proces. Ammonium kan zeker ook worden opgenomen door de wortels, maar moet al in de wortels worden omgezet in eiwitten en dat kost suikers. Energetisch dus ongunstiger voor de plant en vaak onhandig voor de moestuinier. N.b. Het verbruik van suikers in de wortels bij de opname van ammonium is er de oorzaak van dat we door ammoniak uitstoot van de intensieve veehouderij vanaf 1980 minder (mycorrhiza) paddenstoelen vonden in de bossen. Maar dat terzijde. Het eerste stapje, omzetting van ammonium naar nitriet, wordt volgens een wetenschappelijke publicatie in heidegrond bij een zuurgraad onder de 4.5 geremd en dat betekent dat je opeenhoping van ammonium krijgt. Op een andere site, vind ik dat ammonium ophoopt in de grond o.a. bij: • Lage pH (zuurgraad) van de grond • Gebrek aan zuurstof (dichtgeslagen grond, bodemlevenarm) • Gebrek aan organische stof (voeding van de bacteriën betrokken bij de omzetting van ammonium) Wat ik in dat stuk ook lees is dat nitraten de opname van positief geladen deeltjes, zoals de (voor de plant belangrijke) elementen K, Ca en Mg stimuleert; terwijl ammonium juist concurreert met deze deeltjes om de opname door de plant. Je hebt ook veel ijzer in de grond en natuurlijk ook een belangrijk element voor de plantengroei. Nadeel van een zure grond is weer, dat fosfaten worden gebonden aan deze flinke ijzervoorraad in jouw bodem. Bij een toenemende zuurgraad, neemt de oplosbaarheid van die ijzerfosfaten weer toe. Ik zou de pH van je grond op enkele plekken bepalen en overwegen of aanpassen daarvan nodig is. Door verhogen van de zuurgraad stimuleer je de omzetting van ammonium naar nitriet en zul je dus het proces van nitraatvorming stimuleren. Nitraat is beter dan ammonium voor de moestuinplanten, omdat we het vaak ook van opslag van koolhydraten moeten hebben. Ook zal de beschikbaarheid van fosfaten groter worden en wellicht de opname van belangrijke elementen als K, Ca en Mg ook beter gaan. Bodemscheikunde is niet eenvoudig! Misschien dat andere forumleden op dit voorstel kunnen inspringen.

Zoals Johmir al aangaf: bij de voorjaarsschoonmaak alles even goed omkeren. Je weet nooit wat je allemaal tegenkomt Dit is de onderzijde van een Keter opbergbox. In de box zat ook een nestje muizen met 2 kleintjes. Een complete dierentuin dus

Succes met de cursus, Charly en leuk dat je ons op de hoogte houdt. Cool dat de bijen ook in z'n achteruit kunnen vliegen

Noes, even zoeken via de zoekfunctie. Bv. Nieuwe kas aanschaffen

De eerste plek lijkt me te verkiezen. Toch wel handig om eerst met je buren te overleggen. Misschien vinden zij een kas wel niet zo mooi en gaan ze snel over tot het plaatsen van een hoge schutting. Hou er rekening mee: * Ook vanuit het noorden komt licht. Ik snoei elk jaar de haagbeuk dicht (50 cm) aan de noordzijde van mijn kas en dat levert toch altijd weer opvallend veel extra licht op. * Nee, een niet bekalkte of niet met schaduwdoek beklede kas levert geeft geen schaduw op. * Een kas is altijd weer te verplaatsen

Vertel 's wat meer over je studie? Is er een direct commercieel belang? Wie is je opdrachtgever? Hoeveel uur per week besteed ik aan mijn tuin? Iets meer specificeren lijkt me. Is dat een jaargemiddelde of een gemiddelde in het groeiseizoen? Dat scheelt nogal.

Mooie Dahlia's jootje! Rechtsonder zijn waarschijnljk laagblijvende Dahlia's toch? Ze doen me in elk geval denken aan de topmix dahlia's die het bij mij erg goed doen. De Blue Boy werd bij mij (zandgrond) wel flink wat paarser, dan de naam en foto deed vermoeden. Die vond ik achteraf wel misleidend: Wordt ook een flink grote jongen en moet goed worden ondersteund. Ik vind de "kraagdahlia's' (jouw foto linksboven) ook altijd erg mooi bloeien. Veel plezier ermee!

Hallo Karel. Ik zie nu waarop de Kratky methode is gebaseerd: het onderste deel van het wortelstelsel hangt in de voedingsoplossing, het bovenste deel blijft lekker vochtig door de "afgesloten" ruimte waar voldoende zuurstofopname plaatsvindt. Er is daaroor geen beluchting nodig. Dit systeem is geschikt voor snelle groeiers lees ik, vooral bladgroenten (sla, spinazie) en sommige kruiden. Het idee van het systeem is dat je eenmalig voedingsoplossing in de bak doet. In het begin heb je een groot volume voedingsoplossing en kleine wortels/klein luchtvolume. In de loop van de tijd neemt het voedingoplossing volume af door opname via de wortels en neemt het luchtvolume toe. Helemaal volgens het plaatje dus. Ik neem aan dat dit bij jou exact zo werkt. Ik denk dat je in één bak planten moet kweken die even snel groeien - vooral qua worteldiepte- zodat je ze ongeveer gelijktijdig kan oogsten. Is dat bij jou zo? Het valt me op dat je bv. tijm hebt in de bak. Dat is toch een flink langzame groeier. Als je tijm continu in deze bak hebt staan, gaat dit zonder verversing niet werken. Ook lees ik dat je voor grotere planten als tomaat en paprika je grotere containers nodig hebt. Logisch, want het principe van dit systeem is dat je niet hoeft te verversen toch? Ik ben bang dat je voedingsoplossing op dit moment is uitgeput v.w.b. bepaalde nutriënten. Kun je aangeven hoe vaak je in dat halfjaar de oplossing hebt ververst? Heb je dan ook de pH gecheckt en aangepast tot het aanbevolen bereik (5.5-6.5)? Hoe vaak heb je de pH tussendoor gecheckt? Ik denk dat dit een prima systeem is voor snelle groeiers. Als je het voor langzame groeiers wilt gebruiken zul je op z'n minst de zuurgraad, maar ook de zoutconcentratie moeten blijven screenen, zodat je weet wanneer je moet aanpassen/verversen. Ook niet helemaal onbelangrijk is de schommeling van temperatuur van de voedingsoplossing. Wellicht koelt de oplossing nu 's nachts wat teveel af? Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Ik vind deze kweekmethode een flinke uitdaging.

Karel, Alle symptomen zijn waarschijnlijk veroorzaakt omdat je de voedingsoplosing niet belucht. Het is niet anders dan je plant op schotel continu in een plas met water zetten. Opname van voedingsstoffen is een actief proces, wat zoveel betekent dat je wortels lucht nodig hebben. Zonder lucht gaan de wortels in een hydropoon milieu verslijmen door microbiële groei en dan maak je de plant vatbaar voor ziekten. Uiteindelijk gaan ze stuk voor stuk dood.

Wat voor grond gebruik je dan in je pottenteelt? Bijna alle soorten van de genoemde geslachten (Trichodorus en Paratrichodorus) hebben sterke voorkeur voor zandgrond en zetten eitjes af in de grond. Als je moestuingrond gebruikt, (voor welke pottenteelt dan ook) dan toch handig om hiervoor de juiste plek te selecteren.

Goede vragen Want in de tabel staat nl. dat de vermeerdering van bepaalde serotypen van TRV overgebracht door Trichodorus primitivus en Paratrichodorus teres resp. weinig en sterk is in Tagetes patula. Ik heb de betekenis van die puntjes gevonden in een andere publicatie van Kennisakker (tabel 6B). Tagetes is hier dus geen vanggewas voor de aaltjes, maar een echte gastheer voor de TRV. Vanggewassen laten de aaltjes ontluiken, maar laten ze niet toe om tot volledige ontwikkeling te komen. Hierdoor neemt de populatie aaltjes af. Dat is leuk voor plantparasitaire aaltjes die geen virussen overbrengen. Toch goed om te weten, dat als je denkt om via kweek van Tagetes in je moestuin aaltjes kwijt te raken, je juist helpt om een andere belager (TRV) te vermeerderen (hoewel hier alleen Tagetes patula is getoetst). Ik denk ook beter om een ruime teeltwisseling aan te houden. Maar als de vermeerdering ook in peen/ui plaats vindt en er zoveel vraagtekens zijn m.b.t. de vermeerdering van bepaalde serotypen TRV (overgebracht door specifieke aaltjes) in de getoetste gewassen, vraag ik me af in welke andere gewassen (maar ook onkruiden) de vermeerdering nog meer plaatsvindt. Wellicht voor mij een tijd lang geen aardappelen (en peen en uien) meer telen? Ik wacht volgend jaar af maar schat zo in, dat ik dit probleem niet zomaar kwijt ben

Iwan, inderdaad geen specifieke vraag gesteld Dus meer informerend van aard. Ik vind dit een goed voorbeeld om toepassing van een vruchtwisseling te promoten. En misschien geeft het ook reden voor een discussie of vragen zoals die van Patrijs.

Vandaag zag ik bij het schillen van de aardappeltjes (Nicola) in flink wat exemplaren bruine kringen terwijl aan de buitenzijde niets vreemds zichtbaar is: Het blijkt veroorzaakt te worden door tabaksratelvirus (TRV), die door indringing van aaltjes (Trichodorus en/of Paratrichodorus) wordt overgebracht. Sommige aaltjessoorten in mijn moestuingrond bevatten blijkbaar TRV. Volgens het schema op desbetreffende pagina zijn ui en Tagetes ook goede gastheren. Gelukkig kweek ik geen ui meer sinds ik 80% verloor a.g.v. schade door de uienvlieg. Ik lees in een publicatie ook dat Trichodorus in de grond horizontaal 10 cm in 72 uur kan migreren. Maar waarom zou een aaltje uit een veldje met fijne gastheren willen migreren? Laat ik volgend jaar in mijn oude aardappelveldjes maar 's wat Tagetes zetten. Misschien is mijn vruchtwisselingsschema zo gek nog niet

Alleen de timelapsed filmpjes zijn de moeite van het kijken al waard Uit WUR Intranet 6 dec'17: Morgenavond zal het populair wetenschappelijk programma “De kennis van nu” helemaal gewijd zijn aan regenwormen! Aan wormenpoep om precies te zijn, want dat is “het zwarte goud” in de bodem. In de uitzending is er veel aandacht voor het wormenonderzoek van Ingrid Lubbers (Bodemgeografie en Landschap), Hannah Vos (Bodemchemie en Chemische Bodemkwaliteit) en Jan Willem van Groenigen (Bodembiologie en Biologische Bodemkwaliteit). De belangrijke rol van wormen bij het reguleren van nutrientencycli in de landbouw komt uitgebreid aan bod, en Hannah vertelt in het gloednieuwe “wormenhotel” en in het CBLB lab over haar onderzoek naar verhoogde fosfaatbeschikbaarheid in de bodem door wormen. Ingrid vangt wormen en laat haar vermicomposteringsbak zien, en Jan Willem vertelt over de rol die wormen spelen bij broeikasemissies uit de bodem. Ook mag Hannah in een soort van “Keuringsdienst van aarde” rol haar licht laten schijnen over de “wormencompost” die verkocht wordt als wondermest en vooral erg populair lijkt onder wiettelers. De NTR heeft dankbaar gebruik gemaakt van de vele mooie timelapse filmpjes die fotograaf/kunstenaar Wim van Egmond samen met Ingrid, Jan Willem en Gerlinde De Deyn heeft gemaakt in de afgelopen jaren. De uitzending is op donderdag 7 december, om 19:20 op NPO 2. In the VPRO gids staat een gerelateerd artikel met veel aandacht voor het onderzoek van Jan Willem.

Kapokboomzaden te koop bij Onszaden in Wageningen. Gegarandeerd geen wildplassers meer bij aanplanten van deze boom

Nicola is een goede bewaaraardappel. Die van mij liggen in de schuur in plastic bakken met jute zakken eroverheen gedrapeerd. Ik haal ze in kleine partijen binnen voor de consumptie. Alles binnen halen is niet handig. Ze gaan door het verschil in temperatuur natuurlijk uitlopen. Dan toch maar iets kouder worden dan 5 graden Celsius. Komt er een mooi zoetje in Goed te combineren met mijn zoete wortels tot zoete hutspot

Het lijken wel kunstbloemen, zo ongeschonden en qua kleuren ook. Mooi!

Rezarose zie [ur=https://www.moestuinforum.nl/blad-van-munt-basilicum-en-rozemarijn-aangetast-t21108.htmll]post[/url] Ik denk aan larven van mineervliegen in peterselie (de zwarte puntjes in de gangetjes zijn uitwerpselen) en zuigschade van trips in je munt. Kijk eens goed onder de muntbladeren. Misschien kun je ze ontdekken. Bij welke omstandigheden staan de planten? Binnen/buiten? Temperatuur?