Compost hoe lang heeft het nodig?

[Roelie]

Kalk is m.i. echt nodig omdat je eigenlijk een soort worm aan het nabootsen bent als je een composthoop bouwt.

Dus min of meer de het inwendige van een worm na doen is niet onverstandig....

[weknow]

Kalk is m.i. echt nodig omdat je eigenlijk een soort worm aan het nabootsen bent als je een composthoop bouwt.

Dus min of meer de het inwendige van een worm na doen is niet onverstandig....

 

De logica van deze opmerking begrijp ik niet, Roelie.

 

Wat in een composthoop gebeurt, is een langzaam afbraakproces door bacterien, schimmels en nog diverse andere organismen. Ook bepaalde wormen zijn daarbij nuttig.

Kalk (ofwel calcium) is een bouwstof die in het organisch materiaal in de compost al aanwezig is (naast nog wat andere stoffen die ook een invloed hebben op de zuurgraad) Omdat kalk niet kan vervliegen, wordt de concentratie ervan in compost tijdens de omzetting steeds iets hoger, waardoor het resultaat licht basisch werkt. Als je nog meer kalk gaat toevoegen loop je het risico dat de PH in je tuin door de compost die je maakt te hoog gaat oplopen.

 

De vergelijking met wat er in de spijsvertering van een worm gebeurt ontgaat me geheel. Als in je compost wormen zitten is dat prima omdat ze heel nuttig werk doen. Voor zover ze dat voor hun verteringswerk nodig hebben, vinden ze dan de benodigde kalk meer dan voldoende in de verterende plantenresten.

[Roelie]

@Weknow. Wat ik bedoelde te zeggen is dat een composthoop eigenlijk een regenworm in het groot is. Wat er aan het eind uit een worm komt is de meest perfecte humus die je je kunt wensen. Op de zure zandgronden in het noorden des land moet er eenvoudig kalk bij om de "regenworm" in goede staat te houden...

[Bit]

Zou kunnen hoor, dat jouw zure zandgrond behoefte heeft aan kalk, daar ga ik niet over natuurlijk, dat weet je zelf het beste ( afhankelijk wat je wil op die grond ).

Maar moet ik zeggen, dat dat iets heel anders is, dan dat jouw composthoop behoefte aan kalk zou hebben.

 

Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat jouw zure zandgrond vanzelf een hogere ph waarde zou krijgen door toediening van de door jou gemaakte compost, eenvoudig door deze aan je grond te geven. Daar hoef je echt geen aan toe te voegen dus.

[weknow]

Het kan best dat je zure zandgrond wat kalk nodig heeft, Roelie. Hoewel zandgrond voor de meeste gewassen best wat aan de zure kant mag zijn. (Zelf zou ik in de eerste plaats aan de kolen denken, om misschien soms wat extra kalk te geven i.v.m. o.a. knolvoet) Zolang je PH niet echt veel onder de 6.0 is, is er weinig aan de hand.

Los van wat Bit heel terecht zegt, namelijk dat compost op een geleidelijke manier je PH vanzelf blijvend wat zal gaan verhogen bij regelmatige toediening en dat je compost zelf die extra kalk beter niet krijgt, zie ik nog een reden om het niet samen, via compost toe te dienen: Kalk toedienen doe je op zandgrond het beste in het late najaar of begin van de winter en je compost geef je daar het beste enkele weken voordat je gaat zaaien en planten. Daarbij kies je best ook voor een langzaam werkende kalkmeststof om een langdurig en geleidelijk effect te krijgen.

[Jane Doe]

Het keukenafval, gras en papier ziet er na een weekje al anders uit. En het is heerlijk warm, als je de klep open maakt, zie je "rook" en voeld aangenaam. Het is mooi droog en toch niet kurkdroog, nog 5 weekjes te gaan we zullen zien.

[windindewilgen]

jane, heb jij zo'n draaivat die je ook oa bij de wiltfang kunt kopen

[aalterse-willy]

Hoe is uw compost nu Jane?

Vergeet ge soms niet te draaien? Anders een motortje er op met tijdschakeling.

[Jane Doe]

Via marktplaats

Vergeet niet te draaien Willy, alleen gister was ik de hele dag weg maar een dagje halen we vandaag wel in. Willy de compost in wording ziet er goed uit. Zit van alles door, etensresten met botten, kranten en reclamebladen, plantenafval (waaronder maiskolven zonder mais natuurlijk ) en houtpallets. Het draaien gaat licht en goed, als je dan de klep open doet komt de rook van de warmte tegemoed. Het ruikt wel, maar stinkt niet. In het begin kun je alles nog wel herkennen en ziet het droog worden. Dan zie je de afbraak met alle kleurtjes en wordt het donker en dan zwart en onherkenbaar.

Weet niet hoe ze aan 6 weken komen, rekenen jullie even mee ... 6 weken om de ene kamer te vullen, na 6 weken de 2e kamer vullen en de eerste kamer rust. Even voor de duidelijkheid, de 2e kamer vullen is ook 6 weken. Dan kun je de eerste kamer de compost oogsten En zo blijf je eindeloos door gaan.maar dat zijn hoeveel weken volgens jullie? Mochten jullie toch ook op 6 weken komen, kunnen jullie me dat begrijpelijk uitleggen

[aalterse-willy]

Verkoopsargumenten voor wie niet goed rekent zeker?

Volgens mij hebt ge wel om de zes weken compost maar per batch duurt het toch 12 weken, er zijn steeds twee batches in gang hé.

Zelf zou ik er een motortje op zetten want alle dagen draaien zou ik toch vergeten.

[Jane Doe]

Eerst 12, dan om de 6

Met de hand draaien gaat prima.

[Paeonia Immaculee]

Compost, hoe lang heeft het nodig...

Of de vraag die iedereen zich stelt, hoe lang heeft mijn compost de tijd nodig?

 

Ik heb mijn compostton voor het merendeel opgebouwd met stro, konijnenmest, gras, koffieprut en pindadoppen. En voor de rest het normale tuinafval wat er zo af en toe eens langskomt.

Blijft de vraag, hoe lang heeft het nodig? Ik ben begonnen op 1 augustus. De groene onderdelen verdwijnen vrij snel, de bruine niet. Nu hebben bruine en groene onderdelen elkaar nodig om af te breken. Zou je dan niet te snel in de val trappen om te veel groene materialen toe te voegen om het bruine maar omgezet te krijgen?

 

Afijn, de inhoud van mijn ton ziet er wel donker uit, er is wel degelijk iets gebeurd, maar met name stro breekt moeilijker af. Zou het daarom handig zijn, daar stro een van de bruine materialen is die voor het merendeel ook afgebroken worden door schimmels, om de hoop wat natter te houden?

18 december 2015 aangepast door Gast

[weknow]

Zou het daarom handig zijn, daar stro een van de bruine materialen is die voor het merendeel ook afgebroken worden door schimmels, om de hoop wat natter te houden?

 

Ook schimmels hebben zuurstof nodig naast vocht. Dus te nat zou weinig opleveren. Wat is te droog of te nat....en hoe leg je dat met woorden uit?

Neem een flinke hand van je compost.

Druppelt er water uit? Dan is ie zeker te nat.

Als je er flink in knijpt, perst, en er komt weinig of geen water uit dan is het prima.

Maar het moet wel "plakken" en zeg maar een losse prop vormen door het te persen. Doet het dat niet en valt alles snel uit elkaar dan is ie aan de droge kant (en dan gebeurt er weinig of niets...dat zie je vrij makkelijk aan droge plekken in het vat)). Bij de omzetting van het groene aandeel wordt water verbruikt, dus het kan goed dat je gedurende het verloop van het proces eens een half gietertje water moet geven.

 

Overigens een vat dat je in augustus hebt gevuld, zal in het voorjaar (mei/juni) wel bruikbaar moeten zijn. Een vat is te klein om de hele hoge temperaturen te bereiken die in echte hopen wel makkelijk te halen zijn. Het kan wel door erg veel (te veel) vers groen er in te doen ineens, maar dan krijg je toch geen echte compost.

 

Nog 2 tips om te testen hoe ver je compost is:

1. Compost die en rijp ( = alles is zowat verteerd) en stabiel (de voedingstoffen er in zijn gebonden...er is humus gevormd...dat duurt wat langer dan "rijp") is, zal een heel hoog kiemingspercentage (90%+) geven met tuinkerszaad. Als de compost nog niet klaar is en nog bacteriën actief aan het omzetten, werkt dit kieming en wortelvorming tegen...tuinkers zal veel minder goed kiemen. (Dat zie je binnen 2 of 3 dagen bij ca. 20 graden).

2. Als je compostwormen er in hebt, zul je merken dat als de compost stabiel wordt hun aantal flink terugloopt of zelfs dat ze er massaal uitkruipen. Vuistregel....na 6 of 8 weken kun je de compost gaan gebruiken, want dan is ze echt klaar.

 

Verder heb je gelijk dat er zeker genoeg bruin materiaal in moet zitten. Zit er relatief veel groen in, dan krijg je veel vervlieging en weglopen van stikstof en fosfor en mogelijk zelfs zuurstoftekort in de hoop. Het resultaat zal (te) weinig stabiele koolstof bevatten. Ook hier een vuistregel....2/3 bruin en 1/3 groen....maar het percentage koolstof t.o.v. stikstof kan per soort materiaal nogal verschillen. Stro en houthakselhout bevatten zeer hoog aandeel koolstof.