Voeding aan water toevoegen ? Bedoel je dat je de zaailingen met 2 zaadlobben voedt ?

Voeding aan water toevoegen ? Bedoel je dat je de zaailingen met 2 zaadlobben voedt ?

Inderdaad juist gekiemde en kiemende zaden zit nu voeding in het water . Denk dat te vroeg voeding te geven dan dat wat algemeen word aangenomen beter is dan iets te laat voeding te geven .

Een experiment door pepers liefhebber ,% voeding vanaf het zaaien geeft aan dat met ec2 (waarde voor voorgeschreven bemesting) het beste is . Spijtig genoeg zijn de foto's niet meer te zien.http://www.chillipeper.nl/forum/viewtopic.php?f=49&t=1089&start=130

Ik neem het gelijk van je aan hoor. Ik ken dat gegeven niet nee. Maar goed. pepers zijn ook niet helemaal mijn ding. Zou het zelf met mn tomaten niet snel doen.

Zou het zelf met mn tomaten niet snel doen.

Wanneer zou jij dan beginnen met toevoegen van voedingstoffen ?

Mijn bedenkingen

Van de wilde planten eten dieren de vruchten op ,de zaden kunnen ze niet verteren en komen op andere plaats via de uitwerpselen op de grond zo verspreiden vele wilde planten zich .Is ook de bedoeling van het vruchtvlees . De zaden (kiemende zaden) zijn dus omgeven door voedsel (uitwerpsels) . De tomaten die wij kweken zijn toch (zeer) verre afstammelingen van deze wilde tomaten?

In de zaden zit voedsel voor het kiemen en ontwikkelen van de kiembladeren . Daarna heeft de plant licht en voeding uit externe bronnen nodig ? Kiembladeren zijn er volgende stap is de ontwikkeling van de eerst echte blaadjes dus nood aan licht en voedingstoffen en warmte ? In heel beperkte hoeveelheid coco's grond zonder toegevoegde voedingstoffen en kraantjes water is de voeding niet aanwezig dus moet op andere manier toegevoegd worden?

De kiemfase en de onmiddellijke fase daarna van een plant is cruciaal voor de ontwikkeling van een plant . Ik denk dat het daarom belangrijk is om te maken dat de plant geen tekorten heeft tijdens de ganse opgroeifase (licht voeding en warmte) . Licht het beste te zien door fileren van de planten bij een te groot gebrek (planten erg gefileerd ) word daarom toch ook hier soms de raad gegeven om opnieuw te zaaien .

Hier loopt ook een test (in verleden ook al test geweest) invloed van zaaidatum op ontwikkeling van de tomaten . Er word bij verwarmd gelicht in huis opgekweekt de eerste tijd dus goede omstandigheden voor de opkweek van de planten (relatief) goed. Het verschil is dat door het vroegere zaaitijdstip de planten te lang binnen moeten staan in te kleine potjes (te weinig voedsel om een vlotte doorgroei ) eerste tijd dat ze buiten staan te koud ? Factoren die er voor zorgen dat er een groeistilstand ontstaat waar de plant moeilijk (of zelf niet voor 100%) uitgeraakt .

Daarom lijkt me beter ook te zorgen dat kiemende planten voedsel ter beschikking hebben als ze het nodig hebben te vroeg beter dan te laat .

Zijn mijn bedenkingen laat gerust iets weten als iemand ergens mee oneens mee is .

Is elke teelt natuurlijk nét weer even anders, maar hou ik het even bij tomaten. Ik zaai in zaaitrays, gebruik ik gewone potgrond als medium ( zijn in het verleden al zat proeven mee gedaan wélk medium wélk resultaat geeft kwa kiemen en uitval, potgrond is goed zat voor veel teelten ) en s het verder inderdaad: temperatuur, vocht en na kiemen natuurlijk veel licht. Daar zorg ik dus voor.

Bij de ontwikkeling van de 1e echte bladeren ga ik checken in hoeverre de wortels onder de zaai-tray uitkomt. Is dat het geval, pot ik elke zaailing op in p5 of p7 potjes; maatje ruim kleiner dan p9 dus. Ze gaan weer in verse potgrond natuurlijk en ik zet ze zo diep mogelijk weg, tot net onder het kiemblad. Ik geef dan wel kunstlicht, maar doe dat ook bij zaailingen die gewoon op de vensterbank aan de groei gaan ( zoveel kunstlicht-bakken heb ik niet. Sowieso probeer ik na ontkiemen de planten koel te houden. Ik heb niks met snelheid.

Dan staan ze in die p5 potjes. zo licht en koel mogelijk. Komen de wortels ook daar weer onder de potjes uit, pot ik ze over in p9. Ook dan weer diep ompotten, kiembladeren zijn dan al wel weg of negeer ik en poot de plantjes tot aan het eerste echte blad.

In de p9 potjes kunnen ze wel een tijdje vooruit en ben ik al aan het afharden of gaan ze al ( weersafhankelijk ) definitief naar buiten. 1e dagen nog beschut tegen te veel wind en zon.

Komen de wortels onder de p9 potjes uit, gaan ze óf naar p11 of gelijk nog een maatje groter. de één na laatste stap voor hun definitieve pot of volle grond. Planten staan dan inmiddels zonder gesleep op hun plek in de volle zon.

Weer een week tot 2 weken later gaan ze naar hun definitieve bestemming. Sommigen laten al de eerste bloemknoppen zien. en pas dán ga ik een eerste mestgift toedienen.

Overigens, bij planten die in hun definitieve pot gaan, krijgen in die pot osmocote-achtige korrels mee.

ps: wil er overigens helemaaal niet mee zeggen dat mijn manier beter is hoor. !! zeker niet. Maar groeiachterstanden enzo ? Nee, niet echt.

De methode die jij beschrijft pas ik normaal ook toe. Maar dan in iets grotere stappen .Wat is het nadeel van grote stappen in potmaat of vroegtijdig toedienen van voedsel .Neem het onder zelfde omdat volgens mij bijna in elke potgrond voedingstoffen zitten ook al zijn ze niet speciaal toegevoegd Met beperkte of geen wortelgroei geraakt de plant aan voedingstoffen en ga daarom overschakelen op vooral de ontwikkeling van de bovengrondse massa . Na een tijd naargelang de hoeveelheid toegevoegde voedingstoffen geraakt de plant minder goed aan voedingstoffen (als er niet terug zijn toegediend) en ga daarom meer kracht steken in de wortelgroei dan de bovengrondse groei . Met beperkte sprongen in potmaat en zonder toedienen van voedingstoffen krijg je planten met een sterker wortelgestel .omdat plant een constantere groei van beiden delen heeft.

Zo rond 1 september 2016 op tomatenfestival in Kalmthout een voordracht van Angelo Dorny (ondermeer schrijver van Pomodori) Op dat moment hadden zijn tomaten 6 of 8 weken geen water meer gekregen . Vanaf de uitplant verminderd hij stelselmatig de watergiften aan zijn planten . Opgekrulde bladeren tegen verdamping van water overdag vind hij geen probleem als de planten er bij zonsopgang maar mooi bij staan . Penwortels zouden meer dan 2 meter diep zitten (zou er naar gegraven hebben )

Wel wat extreem maar bewijst in mijn ogen wel dat de plant zijn wortelgroei aanpast aan de noden en vindbaarheid van nodige stoffen in dit geval water.

Denk dat dit de reden is dat jij geen vroegtijdige bemesting toevoegt ( en aanraad) en beperkte sprongen in potmaat.toepast.om planten te krijgen met een sterk wortelgestel. Ben ik volledig met eens , Maar planten hebben wel iets van voeding nodig zeer beperkte hoeveelheid coco’s grond (dat men gebruikt in Hydro teelt juist omdat er geen voedingstoffen inzitten dacht ik ) en kraantjeswater gaan niet echt veel voedingstoffen leveren . Ik gebruik normaal ook een tray om in te zaaien waarvoor er uitduwplaten voor bestaan dus grote gaten van onder ,de wortels van de kiemplantjes zijn al bijna dubbel zo lang of de tray diep is terwijl normaal de kiemplantjes nog weinig of geen wortels laten zien dacht ik .Hoe komt dit ?

-In tay beginnen wortels meer te vertakken en minder lang omdat ze een kleine weerstand beginnen te ondervinden ?

-Kiemplantjes waren op zoek naar voedingsstoffen ?

Ik vermoed het laatste en daarom iets vroeger dan gepland voedsel toegevoegd aan het water.

Ben benieuwd of bij de laat kiemers een verschil gaat te zien zijn tegenover de vroege gekiemde op het vlak van de wortellengte doordat de vroege nog geen voedingstoffen in het water hadden tijden het kiemen en laatkiemers wel