weknow

@ Ciska, Je ruillijstje is voor mij altijd super-interessant en smullen Ik barst dus maar even los - Helleborus...krijg er geen genoeg van en nog heel veel bos waar het in kan....de hele winter door bloemen van sommige...andere beginnen nu zo een beetje en de kleuren en bloemen kan van alles worden.....soms prachtige grootbloemige verrassingen. - Ik ben persoonlijk geen rozen-fan. Maar mocht je bij je stekken een rambler of andere bosrand-klimmer hebben misschien...dan zou ik er blij mee zijn. (kan ze een redelijk zonnige plaats geven) - kruipthijm - uitgezaaide phloxen. Lage witte heb ik zelf al gescheurd. - Gebroken hartje heb ik al van je gehad, maar als je ze echt over hebt en er zijn geen andere gegadigden....kan er nog best wat gebruiken. - Hemelsleutel-sedum is ook een ideale bosplant op de 's zomers droge grond....heb ik al van je gehad...maar indien over...altijd graag! Wat ik voor je heb..... - Knolselderij, maar dan zal ik geen zaden doen maar eind begin maart wat extra zaaien dan krijg je wat jonge plantjes. (Na half april is al aan de late kant om te zaaien) Je weet toch dat het juist in erwtensoep niets uitmaakt voor de smaak (misschien wel de structuur, maar doe dan wat extra wortelen of zo) om bladselderij te gebruiken....... - Koolraap zal ook wel lukken voor beetje zaad. Zal ik er meteen een beetje van diverse rassen meiraapjes bijdoen? - heb een aantal soorten uit Frankrijk meegebracht verleden jaar - omdat die veel sneller kweken en ook rauw al lekker zijn. Die kleinere kun je als je rond 16 april zaait in juni/juli al volop eten, smaak is in wezen dezelfde maar toch iets zoeter...op een echte koolraap moet je tot het najaar wachten voor de oogst...... - Van smeerwortel heb ik diverse soorten. Voor de mooi + voor de kalibemesting kan ik je een witbloeiende aanraden die niet zaait. Ze staat hier al mooi groen nu en maakt aanstalten om te gaan bloeien...wortelstokken vermeerderen goed en verspreidt zich gestaag.....maar geen woekeren en een uitstekende bodembedekking. Soortnaam weet ik niet. - Moet verder nog even kijken hoe jonge bomen, stekken en diverse zaailingen nog gaan uitlopen...Ik ga niets aanbieden voor ik zeker ben, maar heb heel veel staan, vermoed dat er nog andere dingen komen die voor jou interessant kunnen zijn.....

zei Henk Geen reden om daar van uit te gaan, lijkt me, Henk. Gewoon wat geduld hebben om ze rustig te laten wortels maken en afharden...zo lees ik in ieder geval het advies van Powerlite. En aan het einde van het seizoen heb je dan toch al een aantal jonge planten. Voordat die dan kunnen dragen en een behoorlijke struik geworden zijn, ben je dan wel weer een jaar of 3 a 4 verder. Van dat enten van druiven is blijkbaar nogal een discussiepunt in liefhebberskringen. Ik denk dat in projecten her en der waar mensen een echte kleine wijngaard met eigen wijn willen aan geënte druiven de voorkeur gegeven wordt. Maar of het in Nederland (al) echt nodig is....? Als ik de overwegingen voor/tegen goed begrijp is de grootste en enige doorslaggevende zorg om wel te enten het voorkomen van eventuele infectie door de druifluis, die in traditionele warmere wijnlanden flink kan huishouden. Maar of die in Nederland een probleem is (al schade aanricht) is twijfelachtig. Wat niet is kan nog komen, natuurlijk (klimaatopwarming en zo) maar als ik het goed volg eigenlijk momenteel geen echt probleem hier. Zelf heb ik geen wijndruiven.....wel wat verschillende eetdruiven en ik ga er in de bostuin nog een aantal bij planten. (leuk experiment om ze aan/in de zuidkant van boomhagen te laten groeien, dus geleid aan de takken en stam van struiken en bomen die ik daarvoor gericht snoei). Als ik het goed begrijp (maar anderen moeten me corrigeren als ik iets over het hoofd zie!!) is het niet echt nodig en zijn er geen grote risico's om daarvoor goede stekken te gebruiken, zonder ze te enten. Al met al vind ik het opkweken van een druif uit stek relatief gemakkelijk en goed te doen door een niet-specialist/vakman Zie dus geen reden waarom die van jou niet gewoon goed zullen lukken.

http://www.permacultuurnederland.org/wp/zaden-planten-ruilen/#.VrXkWnz2aos Hier veel relevante links.

Welkom. Ziet er leuk en groen en intensief uit bij jou!

Pfeffer schreef: Ik vraag me toch even af of dit dan een evenwichtige rijpe compost is of een mengeling van nog half verteerd organisch spul. Begrijp me goed...je mag gebruiken wat je wilt. Maar ik hecht er toch aan dat op dit forum - waar heel veel mensen hun informatie vandaan halen - goede info gegeven wordt, over bijv. hoe je goede compost maakt.

Bedankt voor de extra info, Powerlite. Ik heb een boompje Bonne Louise, dat momenteel nog geen geschikt enthout heeft. Daar kan ik komende jaren tussenstammen mee maken. Voor de rest wat uitzoeken en proberen soms. Klopt het dat onverenigbaarheid pas na een aantal jaren zichtbaar wordt of blijkt het al in hetzelfde seizoen? @ Yuras......wordt een beetje puzzelen wat je het beste met welke onderstam kunt enten. Wat je zou kunnen doen is in ieder geval alle twijfelgevallen ook op een familieboom van een zaailing zetten. Als een soort back-up zeg maar.......

Van der Wal is zonder meer mijn eerste keuze. Zaad is vers, ze zijn snel, goed betaalbaar (misschien elders soms goedkoper...maar let dan even op de hoeveelheid en uitstekende service. Assortiment biologisch neemt laatste jaren sterk toe.

schreef Yuras. Dit is niet het lijstje, vermoed ik , dat je precies bedoelt. Maar in deze rassenbeschrijving kun je het wel zien...namelijk bij die waar door de kweker (ze kopen in deze Velt-werkgroep ook bij de Linde in Kemmel) een tussenstam werd gebruikt, staat dit vermeld. Het gaat hier om Kwee-A met tussenstam...of hetzelfde geldt voor andere kwee-onderstammen, dat weet ik niet. http://home.scarlet.be/~tsc47278/05_1_rassenlijst/peren.htm Van de kwee-Eline van Fleuren wordt overigens geclaimd dat ze beter verenigbaar is met vele perenrassen dan andere gangbare kwee onderstammen..... P.s. Blijkbaar is de Beurre hardy als tussenstam het meest algemeen geschikt..... Ik heb die niet, zal dus nog op zoek moeten naar een exemplaar waar ik enthout voor tussenstammen van kan nemen. Of weet jij/iemand andere rassen die zeer geschikt zijn als tussenstam op kwee voor - vooral - de oudere rassen?

Goede tip, Bruno! Dank je.

Je noemt het "mesthoop", maar ik denk dat je een soort (passieve) composthoop bedoelt. Los van dat het niet mag is het doodjammer om al dat blad te verbranden of af te voeren en niet te gebruiken in je tuin/moestuin. Als je leest op dit forum of in andere, eigentijdse, tuin en plantensites/boeken dan gaat het vaak over organisch materiaal en hoe nodig dat is om je bodem en daarmee je planten te verbeteren, gezondere planten en groei te krijgen en ook meewerkt in de voeding van je planten. Hier 3 manieren om al die bladeren te gebruiken als verrijking van je tuin: 1. Als op je "mesthoop" van allerlei tuinafval ligt en je mengt met een riek of zo de bladeren er wat doorheen, zul je merken dat het slinken (verteren) een stuk sneller gaat. De compost die het je uiteindelijk oplevert is zeer waardevol voor je tuin. (Lees/zoek/kijk eventueel eens verder bij het zoekwoordje "compost" over hoe je dit goed maakt en waarom het zo waardevol spul is ) 2. Als je het blad apart laat verteren (in een aparte bak, draadcirkel of hele grote zakken...wel wat vochtig houden) duurt het verteren wat langer. Wat het je na pakweg 2 jaar oplevert is gratis potgrond die bovendien ook nog geen schade geeft aan het milieu, zoals bijna alle gekochte potgrond. (Om die potgrond te maken worden veenlagen van 1000en jaren oud afgegraven en vernietigd). 3. Mogelijkheid 3 is om al die bladeren te gebruiken om in je perken, tussen planten en bomen te mulchen. Een afdeklaag van bladeren van tussen enkele centimeters tot een decimeter dik. Die geeft bescherming aan je planten en grond in de winter, zorgt dat er veel minder onkruid kan groeien. Je zult merken dat zo een laag in het voorjaar al flink geslonken is en in mei/juni nagenoeg verdwenen, verteerd. Wat dan achter blijft aan grondachtig organisch materiaal maakt je grond veel beter (er blijft minder water staan, maar houdt ook water vast waardoor gieten of sproeien niet zo gauw nodig is en zorgt bovendien ook dat de grond luchtig blijft (minder grondbewerking) en het is weer voedsel voor de planten. In een siertuin is het eigenlijk niet nodig om nog te mesten of te kalken als je op deze manier werkt. Mogelijkheid 3 kun je overigens ook toepassen in je moestuin, met als verschil dat je enkele weken voordat je gaat zaaien of planten de - al wat verteerde en verminderde - bladerlaag weghaalt en op de composthoop brengt. Reden hiervoor is dat door zo een isolatielaag de bodem veel minder opwarmt en jonge zaailingen in de moestuin of uitgeplante plantjes daar hebben zo veel mogelijk warmte nodig. Een tweede reden is dat bladeren die aan het verteren zijn tijdelijk wat stikstof gebruiken uit de bodem en zo de kieming/groei van jonge groentegewassen kunnen afremmen. Dus tussen pakweg maart en begin juni kun je in een moestuin beter een mulchlaag van blad (of stro, houtzaagsel e.d.) even wegharken. Vanaf juni mag een mulchlaag er weer op en is ze weer heel nuttig.

Even vervolg op vorige bericht. Ik denk achteraf dat ik beter een kroonenting (zie foto) had gemaakt bij de dikkere en moeilijk te snijden Colt-kersen-onderstammen. Vooral omdat de bast van die onderstammen makkelijk loslaat. Zo hoef ik niet te snijden in de harde onderstam en kan ik de bast losmaken en de dunnen enttak er tussen "plakken". Ga dat nog eens proberen met de 2 Colt's die ik nog over heb............

Omdat ik de symbolen niet allemaal begrijp, kan ik het wisselteeltschema niet helemaal doorgronden en er dus moeilijk commentaar op geven. Wat ik wel kan zeggen is dat 7x2 vakken (of liever 14 aparte vakken) veel mogelijkheden geeft om zo nodig nog aanpassingen te maken tijdens de rit. Mijn ervaring is dat het in de praktijk toch niet zo precies loopt als je het op papier bedenkt. Zelf zou ik ze echter nooit zo strak per soort ordenen en ook daarin de groepen juist over de tuin spreiden. Daar heb ik geen andere reden voor dan dat zo veel mogelijk variëren in je beplanting ook kan helpen om je gewassen gezond te houden of een risicospreiding kan zijn. (Een voorbeeld van het laatste: Ik had mij peulen afgelopen jaar in 2 stukken van de tuin gezet. Met peulen heb ik nooit problemen gehad, maar door het droge voorjaar is een gebeid met peulen niets geworden omdat ze systematisch zijn weggevreten door bladrandkevers. Enkele meters verderop stond ook een rij en die waren geheel niet aangetast. Ik heb er geen duidelijke verklaring voor hoe dit kan, maar had gelukkig toch nog een redelijke oogst.)

Vandaag 2e keer proberen. Had nog een paar vrij dikke onderstammen Colt. Van enkele hoogstamkersen uit een verlaten fruitwei in de buurt, waar nieuwbouw begonnen is, wat enthout genomen. Die oude bomen hadden weinig nieuwe groei, dus de enthoutjes waren niet zo dik. Moest het nu dus met het entmes doen. Met de tang uit China lukte het echt niet om door de onderstam te komen en zelfs als dat gelukt zou zijn, was die toch weer te grof om een volledige vorm uit de kleine enttakjes te maken...en dat ook nog zo dat het cambium goed op elkaar zou komen. Ik heb dus geprobeerd om op 2 onderstammen een 3-hoeks-enting te maken. Dat viel niet mee...vooral omdat het snijden in de onderstam echt veel kracht kost en het ook daardoor heel moeilijk is om daar een rechte inkeping uit te halen. Bovendien gingen de snedes makkelijk verder splijten, waardoor ik enkele keren ter hoogte van enkele knoppen lager opnieuw ben begonnen. Het snijden van het jonge enttakje was een stuk gemakkelijker omdat het jonge hout veel soepeler is. Al met al zal het een zaak zijn van oefenen en ervaring opdoen...en ook door het te doen leren hoe vergeeflijk de technieken zijn. Mijn mes was goed scherp (nieuw) en ik denk dat ook een heel geoefende entsnijder niet altijd 100% precieze inkepingen zou kunnen maken in zo een dikkere en harde onderstam. (?) Mezelf ook even flink in de duim gesneden Enfin....ze zijn nu min of meer passend en het cambium raakt elkaar. Aan de onderzijde van de ent zit er nog een kleine spleet omdat het daar taps toeliep.... Alles goed vastgebonden en ingetaped en op de snoeivlakken en de spleten ditmaal oplosmiddelvrije hobbylijm gesmeerd om ze te beschermen (was tip van Yuras) Mochten ze niet lukken, dan zal ik van de zomer nog eens proberen te chipbudden of oculeren op dezelfde onderstammen. Dat zal veel makkelijker gaan, aangezien de bast heel makkelijk loskwam. Omdat ik geen heel hoge kersenboom wil heb ik de enthoogte op 30 a 40 cm gehouden. Desnoods maak ik er een meertakkige struik van...eens proberen wat er met die ouderwetse onderstam Colt mogelijk is om ze niet te groot en toch vruchtbaar te krijgen.

Gewoon een paar om te proberen, graag, Kibas. Ze zijn voor verwildering in de bostuin. Bedankt alvast! Maar als iemand toevallig een grote heeft die hij/zij binnenkort gaat scheuren dan mag een of enkele stukjes daarvan ook.

Over de specifieke omstandigheden in je Hongaarse landklimaat kan ik niet zo veel zeggen. Hoe wordt het in andere tuinen in je buurt aangepakt? Je "oplossing" pronkbonen tegen fel zonlicht is maar een heel tijdelijke en daarom geen heel goede. Het is maar enkele maanden hooguit dat rijen bonen hoog staan en die functie kunnen hebben. Daarmee wil ik niet zeggen dat combinaties van beplanting niet nuttig en ondersteunend kunnen zijn. De echte oplossing van je probleem zou ik zoeken in een combinatie van maatregelen die gericht zijn op 1. Werken met de mogelijkheden die je hebt. 2. Een indeling van je tuin waardoor je meerdere klimaten voor soorten gewassen creëert. 3. Verbetering van het 's zomerse watergeef probleem. Valt het je op dat ik de warmte/felle zonneschijn NIET heb genoemd? Dat is namelijk een gegeven en geeft ook kansen: Gewassen die in ons zeeklimaat nauwelijks zullen gedijen, die kun jij veel beter telen dan wij hier! 1. a. Ik stel me voor dat andere klimaatomstandigheden ook betekent dat bepaalde/andere gewassen beter geschikt zijn en dat dat voor een deel andere zullen zijn dan in Nederland/Vlaanderen. Binnen de gewassen zullen andere rassen gebruikt worden en bovendien zal de manier van telen ook anders zijn. Wat dat betreft zou ik bij buren/stads of dorpsgenoten eens gaan kijken en vragen...wat telen zij en hoe doen ze het? 1 b. Er zijn ongetwijfeld gewassen en daarbinnen bepaalde rassen die warmte (en ook relatieve droogte) veel beter aan kunnen. Die hebben dus de voorkeur. Waarschijnlijk zullen de zaden die plaatselijk verkocht worden daarop al wat zijn afgestemd...? Ik denk aan: paprika, tomaat, aubergine, ui, allerlei bonen, suikermais, courgette, pompoen, komkommer, meloen.... Andere gewassen die minder warmte vragen zullen eerder als vroege voorjaarsteelt of najaars-teelt gezet worden, lijkt me. Ik denk aan bieten, wortel, sla, andijvie, erwten, sluitkolen en bloemkool e.d. 2. Hier worden hagen of hogere randbeplantingen e.d. vooral gezet om kou en wind tegen te houden en plaatselijk een warmer en beschutter plekje te maken. Bijv. een fruithaag aan de noordelijke, noordoost of noordwestkant van je tuin of enkele rijen mais aan de windkant van je komkommers. Jij wilt juist de zon temperen en vooral een wat milder plaatselijk klimaat creëren. Dan denk ik aan hagen van fruitboompjes of fruitstruiken aan de zuid/oostkant die een deel van de dag wat schaduw geven en plekken waar evt. wat wind voor tempering kan zorgen. (Hoewel wind = meer vochtverbruik...en ook de meeste fruitsoorten willen graag wat vocht.....druiven, abrikozen, perziken, peren zouden misschien wel opties kunnen zijn of vertikale teelt van vruchtgewassen. 3. Het vochtprobleem lijkt me het meest wezenlijk. Veel warmte kunnen veel planten wel hebben, mits ze ook voldoende vocht krijgen. Wat je hier kunt doen naast evt. extra water geven, is zorgen dat het beschikbare water zo goed mogelijk wordt vastgehouden en gebruikt. a. Een bodem met veel organisch materiaal in de bovenlaag kan veel water vasthouden (als een spons) en gaat ook verdamping tegen, zeker als je de bovenste 2 a 3 cm. los houdt. (Schoffelen na regen, meteen je onkruid weg) b. mulchen met stro, hooi, blad heeft hetzelfde effect of kan dit versterken. c. Onderbeplanting van gewassen die de bodem bedekt houden kan ook veel helpen. Onder de vele en grote bladeren van komkommer of pompoen zal het aanzienlijk vochtiger en koeler blijven. Wellicht dat afwisseling van bepaalde groenbemesters met gewone gewassen hier ook soelaas kan geven. (Welke groenbemesters worden er in Hongarije hiervoor ingezet?) d. Het watergeven kun je misschien vergemakkelijken via een wateropslag en een soort irrigatiesysteem. Als je een wateropslag op een hoog punt kunt creëren, heb je zelfs geen pompen e.d. nodig om het automatisch te doen. (Zoals een druppelsysteem...zoek elders op het forum) Maar water is een relatief duur en beperkt beschikbaar goedje...dus wat je aan je bodem en omstandigheden kunt verbeteren....veel!!!...is pure winst ook op de lange duur). Misschien heb je iets aan deze denkrichtingen om verder te komen.

"Wie niet luistert, wordt onthoofd en uitgetrokken" komt uit mijn onderschrift. Dat gaat niet over mensen, uiteraard, laat staan over andere forumleden Het gaat over mijn moestuin. Zal het even wat uitleggen. Ik probeer ecologisch te tuinieren. Ecologisch tuinieren is ook ingrijpen en beheren en niet - zoals het wel eens wordt voorgesteld - "Laat maar gaan en de lieve natuur maakt alles wel perfect". Het is dus een soort zelf-sarcasme over de manier waarop ik met natuur bezig ben: zelfs als ik het milieu-vriendelijk probeer te doen is tuinieren een vorm van alles naar mijn hand te willen zetten en heersen.

@ John Deze link is al vaker genoemd op dit forum. Misschien even handig toch. Er staat heel duidelijk uitgelegd wat wel en niet in compost kan en waarom. (preiresten is prima in de compost! ) http://www.vlaco.be/system/files/generated/files/infopage/vlaco-detaillijst_-_versie_2012.pdf Dat document komt va de Vlaco-webiste uit België. Je vindt er heel veel uitstekende informatie over alles wat met zelf compost maken samenhangt. Daarom ook die link: http://www.vlaco.be/kringloop-tuinieren/wat-is-kringlooptuinieren/ Ovver de wettelijke normen voor in grote compost-installaties gemaakte compost hier ook veel info. De normen in Belgie en Nederland verschillen niet of weinig!) http://www.vlaco.be/professionele-verwerking/onafhankelijke-certificering Een uiterst belangrijke factor voor de kwaliteit van de compost die je maakt is de verhouding tussen koolstof (suikers, energie) en stikstof (eiwitten) die je bereikt door de goede verhoudingen groen en bruin materialen te gebruiken. Dit artikel is weliswaar in het Engels, maar wel heel erg duidelijk en toegankelijk geschreven hiervoor. Dit is dus de manier om je compost zo goed mogelijk te krijgen. http://www.homecompostingmadeeasy.com/carbonnitrogenratio.html

Ik heb dat rapport even diagonaal doorgenomen, Red Wiggler. Het is uit 1996. Waar "compost" hier vandaan komt (en de andere meststoffen die getest zijn) is onduidelijk...in ieder geval gaat het om alleen GFT-compost! Dit rapport heeft blijkbaar een adviserende rol gehad voor het beleid sindsdien. Dat in andere meststoffen (stalmest, drijfmest, kunstmest) veel kan zitten, verwondert me niet. Ik weet dat de normen voor compost uit die speciale installaties en die via gemeenten e.d. verspreid worden, vrij streng zijn. (Kun je opzoeken) en wat betreft residuen blijkbaar dezelfde als de RHP-compost. Zonder specialist te zijn over welke residuen nog verantwoord zijn (het gaat bijna steeds om stofjes die hoe dan ook in bodem voorkomen) weet ik wel dat de normen sinds 1996 vaker en veel zijn verscherpt wat betreft compost. In bio-landbouw mag GFT-compost niet worden gebruikt, omdat de normen niet streng genoeg zijn. Groencompost echter wel, omdat die normen ook binnen de normen vallen die voor bio-landbouw worden gehanteerd. Er gaat niets boven zelfgemaakte compost door iemand die weer wat hij/zij er in doet en doet. Ik heb wat reserves over het (algemeen/vanzelfsprekend) gebruik van die grootschalig gemaakte groencompost (zie eerder) voor gebruik in de moestuin, maar eigenlijk niet omdat ze te veel schadelijke chemische stoffen zou bevatten....en kan me voorstellen voor wie zelf (nog) te weinig compost kan maken het wel een bruikbare optie is. @ John68 Ik snap dit niet. Als je compost inzet is dat niet in de eerste plaats als directe bemesting. (Met grote hoeveelheden kan dat overigens wel, maar dan loop je tegen dezelfde grenzen en risico's van overbemesting en grote milieuvervuiling aan als mesten met verse mest of kunstmest). De clou is dat je met compost een grotere bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid opbouwt en er door koolstof/humusopbouw in je bodem een reserve is die in samenwerking met het bodemleven voor de voeding je gewassen zorgt. Ik zou niet weten wat je dan bedoelt met "compost nog rijker maken"...je moet niet in hoeveelheid meststoffen denken die er in zit en of je dit nog (alsof het directe mest is) kunt opvoeren. Het enige dat je kunt doen is zorgen dat je op deskundige wijze je compost maakt, zodat er zich optimale humusachtige verbindingen kunnen vormen.

Bij , ooit, een eventuele verkoop van het huis en/of grond zal een koper ongetwijfeld een "schone grond verklaring" eisen. Ik snap dat bij een verkoop binnen familie daar anders mee wordt omgegaan....maar denk wel dat nu saneren en aanpakken, voor zover mogelijk, hierom in ieder geval gewenst is. Het kweek probleem zou je kunnen oplossen door in verhoogde bakken te telen (groenten e.d.) of fruitbomen e.d. in van die fruitoogst-kisten van - schat ik - een kleine kuub. Ik zag het toegepast in Den Bosch in een buurt-tuin die was aangelegd op een voormalig industrieterrein, waarvan de grond sterk vervuild was. Dit idee: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/kratten-en-dozen/m1012551020-fruit-kisten.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr http://www.marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/agrarisch-aardappelen-groenten-fruit-en-vlees/m1011262710-fruit-kisten.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr Verder kan ik je alleen maar aanraden om toch deskundig advies in te roepen. Niet alleen hoe de vervuiling nu is, maar ook hoe die zich de komende jaren zal ontwikkelen en te beïnvloeden lijkt me zeer relevant. Hoeveel te veel? En wat is het gevaar van elke specifieke vervuiling? Wat is er precies wel/niet aan te doen?.......dat soort dingen zou ik heel graag heel goed willen weten in jouw situatie. Sterkte gewenst! Edit: Als je gaat saneren of schoonmaken, vergeet niet om ook te kijken of er subsidies of premies mogelijk zijn misschien, die helpen de onkosten wat draagbaar te houden.

Ben het helemaal met Robo en Loes eens. Zie de enorme blunders niet, die je ouders gemaakt zouden hebben. - Af en toe mengen bevordert de vertering en de luchtigheid. - Een jutezak of gronddoek om ze af te dekken tegen wind en regen is nuttig (geen plastic, dat ademt niet) - Als de bak te nat blijkt (methode Robo) of te vast, dan zou je bruin spul kunnen toevoegen. (geknipt of gehakseld snoeihout, bladeren of stro, stukjes bruin karton) Daardoor wordt de bak luchtiger en het absorbeert vochtigheid. Als ik het goed begrijp hebben ze er nu vooral "groen" spul opgegooid...door dit "bruin" toe te voegen verloopt de vertering ook evenwichtiger. Het bruin bevat vooral koolstof, het groen meer stikstof....het bruin gebruikt die stikstof voor de vertering en door de combinatie hiervan kunnen de stabiele verbindingen (waarbij koolstof zich bindt met allerlei mineralen = humus) ontstaan die je wilt. Dat ze er afval van vooral 1 soort groente opgooiden zie ik niet als een zonde. In compost verwerk je in principe alle plantaardig overschot zoals je het krijgt...wel zal dat vermoedelijk vooral "groen" zijn. Een goede verhouding groen/bruin (iets van 1 : 2, maar dat komt niet heel precies....weegschaal echt niet nodig! ) bevordert de kwaliteit van de omzetting en het resultaat, de compost. Grond hoort op je compost inderdaad niet thuis (er is niks aan te verteren en het werkt de omzetting tegen), maar wat grond die nog aan (uitgeschudde) wortels hangt is geen probleem hoor...onvermijdelijk....moet allemaal ook een beetje praktisch blijven.

Enkele een beetje, de meest wilde wortels, zodat ze ruim in de grote potten pasten. Maar even advies van Yuras in de gaten gehouden, dat later die middag kwam en ze zoveel mogelijk gelaten. Als probeersel maar meteen 2 pruimen-enten gemaakt op Wangenheim...prutswerk voor deze dikke vingers, maar het ging goed denk ik. Ze staan nu in het kasje losjes ompakt met een grote half-transparante pedaalemmerzak. Wilde het gewoon eens proberen...... Met tang uit China, toevallig enttak en onderstam gelijke dikte en mooi over elkaar geschoven in een soort V-vorm en daarna met tape omwonden en nog even vastgezet met stukje raffia. Rest is voor later...20 februari nog een cursusje van ervaren vriend via Velt. Lijkt me vooral goed om onder toezicht de diverse snedes goed te kunnen oefenen dan.

Bentoniet is een soort klei. Los van de specifieke mineralen van deze klei (per klei afzetting kunnen die nogal verschillen) zijn de eigenschappen niet anders dan van een fijne klei met een hoog lutum-gehalte. Bentoniet wordt gebruikt voor de structuur van de grond. Zo een zak of pak fijn poeder verwerkt makkelijk en mengt goed met het zand. In principe kun je datzelfde bereiken door kleigrond die bijna droog is, heel fijn te stampen, zodat het poederachtig wordt en dat te gebruiken. Typisch voor klei (en dus voor bentoniet) is: - Het kan redelijk wat water vasthouden, waardoor het volume toeneemt. (Bij-effect hiervan is dat zonnewarmte langzamer deze bodem opwarmt > in het voorjaar kun je er pas enkele weken later dan op zand op tuinieren). - Nat bevat het weinig zuurstof en perst het samen als er veel druk op komt. - Als het uitdroogt vormt het een harde (korst-) laag en klinkt het ook in: krijgt minder volume. Water dat er dan over heen spoelt, neemt veel mee: erosie. - De structuur van de kleikorrels (m.n. de lutum die de vorm van heel kleine platte heeft heeft) zorgt (fysisch) voor veel opslagruimte voor het water. De chemische samenstelling van klei maakt het mogelijk dat veel mineralen (waaronder ook voedingsstoffen voor planten) kunnen worden gebonden en vastgehouden. Daardoor is klei zo vruchtbaar. Het bevat vaak een enorme voorraad aan nuttige mineralen, die jarenlang door planten kunnen worden aangeboord. Bovendien kan het ook een deel vasthouden van wat er aan nieuwe voedingstoffen wordt toegevoegd. Als je op kleigrond tuiniert heb je met bovenstaande gunstige en ongunstige eigenschappen van klei te maken. Toevoegen van veel organisch materiaal bestrijdt erosie, dichtslaan en inklinken en heft deze problemen geleidelijk op als je dit blijft doen. Na een regenperiode steeds de grond wat losmaken (schoffelen, cultivator) helpt ook veel of voor de winter 1 steek diep spitten en de klompen alleen omleggen, zodat in de winter de vorst de klei verkruimelt is ook een manier waarop zonder toevoeging van organisch materiaal een tuin op kleigrond bewerkbaar werd gehouden. Als je bentoniet of een ander soort klei aan zand toevoegt, krijg je al naar gelang de toegevoegde hoeveelheid ook met deze eigenschappen te maken. Kluitvorming, dichtslaan, zuurstofgebrek plaatselijk of inklinken kan het als de klei niet goed is vermengd met het zand. Met fijngemaakte klei in kleine hoeveelheden gaat het mengen het makkelijskte. Kleideeltjes hebben een hoger soortgelijk gewicht dan zandsteentjes en kunneneerder wegzakken tussen de relatief grotere zanddeeltjes. Het ideale is een gelijkmatige menging.....ook hier zal het toevoegen van humus (compost, organisch materiaal) bijdragen aan een samenhang tussen zandkorrels en kleipoeder en de gewenste structuur.

Veel ventilatiemogelijkheid in je kas is een must! Ga ervan uit dat ze tussen april en oktober nagenoeg altijd open staat en zelfs nu - in de winter - als het even kan lekker moet kunnen luchten. Met 2 deuren of 1 deur en diverse ramen - zodat er wind door kan en warmte wegkan - bereik je dit. Overweeg ook een hor-mogelijkheid voor ramen/deuren als het even praktisch kan.

Dat is moeilijk in te schatten....zou best ook wel eens veel kunnen zijn. Hoe lang liepen die kippen er, hoeveel kippen, wat was de bodem van de ren enz. ?? Verleden jaar hier kas gezet op een stukje voormalige kippenren en aan groeikracht echt geen tekort op dat stuk. Evaluerend denk ik dat ik zelfs nog een jaar extra niet te veel moet extra geven daar....hooguit wat kalium misschien zo nodig. Op een stuk van 40 m2, waar op een stukje daarvan nu de kas staat, hebben gedurende 10 jaar gemiddeld 4 kippen gelopen en in de ren staat een open houten bak waar we planten in zaad opgooien en ook wat snoeihout zodat de kippen er in kunnen scharrelen en het geleidelijk verteert. Een keer per jaar of zo verspreiden we de inhoud van die bak in de ren. Kippenmest bevat erg veel fosfor en behoorlijk veel stikstof verhoudingsgewijs. Ik vertel je dit zodat je een vergelijking hebt voor jouw situatie. Voorzichtigheidshalve zou ik het eerste jaar NIET van alles gaan mesten en geven aan die grond in de kas en vooral goed observeren. Het kan heel goed dat er al heel veel (te veel? of eenzijdig?) voedingsstoffen in die bodem aanwezig zijn. Merk je groeigebreken zijn, kun je altijd nog gericht bijmesten met wat gedroogde koemestkorrels o.i.d. Wat veilig is en waarmee je de grond ook in een kas altijd sterk verbetert is compost...ook daar kun je door niet te spitten en organisch materiaal te blijven toevoegen een sterk en gezond bodemleven krijgen. Misschien nu 1x spitten voor een "schoon" begin en een laagje van 1 a 2 cm compost bovenop je grondje en het compost geven - afhankelijk van de groei dit jaar - volgende jaren nog herhalen. Je kunt ervan uitgaan dat in compost een heel breed scala aan allerlei voedingstoffen in niet schadelijke doses aanwezig zijn. Daarna hooguit nog de bovenste 5 cm. van je bodem loshouden (schoffeltje, handharkje) zeker niet gaan spitten en wat mij betreft ook niets gaan "inwerken" meer. Een zakje gedroogde koemest (zit ook een vrij breed scala van van alles vrij evenwichtig in) achter de hand om te strooien rond een gewas dat eventueel wat achterblijft in groei voor het geval dat....hoewel de kans groot is dat je die nog niet snel hoeft te gebruiken. Teel je veel vruchtgewassen en fruit in het kasje, dan kan na 1 of 2 jaar wat aanvulling met kali of kaliumrijke organische meststof gewenst zijn om de bloei en wortelvorming te bevorderen.

Kan maar proberen om je verder te helpen: Deze in Belgisch Wevelgem doet ook in wilde geplakte paddenstoelen en ik zie van jouw soorten erbij staan. Als ik goed lees verkopen ze hun pluk ook aan particulieren.....(maar wat zelf geteeld wordt en wat uit het buitenland gehaald...?) http://www.champignonkwekerij.be/?q=teelt Dit is een biologische uit midden Limburg, waarvan ik de indruk heb dat ze ook aan particuliere leveren. http://www.pleunismushrooms.nl/over-pleunis-mushrooms.html Als ik het goed lees kweken ze cantharellen zelf.....