weknow

Hierna als link de, zeer uitvoerige en informatieve!, beschrijvende fiche over honingbes van de kruisbessenproeftuin. Jouw ras wordt niet genoemd. Maar volgens Marc Geens zijn alle soorten deels zelfbestuivend, maar dragen ze veel beter als ze staan met een andere soort die tegelijkertijd bloeit. Een gewone blauwe bes is een ander geslacht (plantengroep) en kan de honingbes niet bestuiven. http://www.proeftuin.eu/Nl/KLF/Haskap_kweken.pdf

Is bij mij nu, Jasmin. Stuur ze a.s. zaterdag of maandag door naar jou. Okay?

Er leiden meerdere wegen naar Rome. Ik kan spreken en adviseren met de ervaring die ik heb en wat ik zie en wat ik leer van studiedagen, publicaties e.d. Nooit te oud om bij te leren, hoor. Maar hier toch een weloverwogen praktijk om in de moestuin te mulchen (ofwel: de bodem steeds gedekt te houden) met compost, al vele jaren en met uitstekende resultaten. Daarom beveel ik het graag aan als een methode die werkt en die ik ook het beste kan rijmen met bodemvruchtbaarheid/bodemleven als uitgangspunt. Zal uitleggen waarom en hoe dat werkt. Overigens werk ik in de siertuin en de zeer grote bostuin wel volop met bodembedekking, mulchen, met de materialen die beschikbaar zijn....blad, maaisel, houthaksel e.d. zonder de "omweg" om die eerst tot compost te verwerken. Het grote verschil is dat in de siertuin (waar ook allerlei eetbare fruit en planten staan...was al een soort permacultuur voordat dit woord mode werd en te pas en onpas opdook) en in de bostuin (met ook volop eetbare gewassen) in principe zelfvoorzienend zijn, terwijl in een moestuin waaruit veel geoogst wordt voortdurend aanvulling nodig is. Bij Jaydot en Pippi lees ik dat ze bij "mulch" denken aan spul dat je aanbrengt om onkruid tegen te houden en de bodem te beschermen. Ik herinner me hierover een discussie in een topic...alles waarmee je bodem bedekt is een vorm van "mulch"...zelfs kiezel of grit. https://www.moestuinforum.nl/mulchen-een-paar-vraagjes-t9774.html Wat mulch zou zijn is voor Jaydot en Pippi dus afhankelijk van waartoe je het gebruikt. Als ze dan zeggen dat compost geen mulch is, bedoelen ze blijkbaar: dat is niet zo geschikt om onkruid tegen te gaan en de bodem te beschermen......? Eerlijk gezegd is dat helemaal niet mijn eerste doel om een voortdurende toplaag compost op mijn moestuin te brengen: onkruid bestrijden en bodem beschermen. Onkruid wied ik consequent, al moet ik zeggen dat door systematisch te zorgen dat onkruid weinig kans krijgt en zich weinig verspreidt (geen zaad vormt, tijdig wordt weggeschoffeld of uitgetrokken) + door vermijden van bodemkering waardoor er niet steeds nieuw zaad boven komt + door de bedekking met compost (waarin wel eens wat, maar toch niet veel onkruidzaad zit) onkruid in mijn moestuin geen echt probleem is. Daarvoor heb ik geen aparte mulchlaag nodig. Bescherming van de bodem tegen compactie (door slagregens e.d. en belopen), tegen erosie en dichtslaan vind ik op de jonge zeeklei hier zeer belangrijk. Dat probleem is prima opgelost na 4 jaar steeds aanbrengen van compost. (Daarnaast probeer ik vooral ook, 's winters, veel van mijn tuin begroeid te laten met wintergewassen of tussengewassen/groenbemesters.) Eens een beetje compost bovenop zal zeker te weinig zijn om dit effect te bereiken, maar hier heb ik jaar na jaar veel compost bovenop gebracht: 1e jaar 5 a 10 cm laag en jaren daarna een 3 cm. Het gevolg is dat de bodemstructuur enorm veranderd is: Veel bodemleven en toenemende hoeveelheden koolstof in de bodem zorgen daarvoor , water wordt direct opgenomen (geen riviertjes of poeltjes meer) en bodem blijft luchtig en kan veel vocht vasthouden...Bovendien komt in het voorjaar het bodemleven snel op dreef, hetgeen echt een voorsprong geeft. Neen, ik zie niet wat het apart opbrengen van lagen stro of blad daar nog aan kan toevoegen...dat gaat hier direct in de compostvaten zodat het optimaal tot evenwichtige compost wordt omgezet. En dat is, Jaydot, wat je denk ik over het hoofd ziet. Als je je compost evenwichtig maakt is er weinig verlies van voedingstoffen tijdens dat proces (het maximale wordt gebonden) en is het resultaat ook stabiel....er gaat niet veel verloren door weer een laagje bovenop te brengen....het is directe voeding voor het gewenste bodemleven omdat het al afgebroken is en vervolgens omgebouwd tot de stabiele verbindingen die een florerend bodemleven nodig heeft. Twee opmerkingen snap ik overigens niet zo goed. Dat je door mulchen zorgt dat planten het niet te koud krijgen en winterse omstandigheden (vooral kou) blijkbaar minder vat op de bodem hebben. Is dit een item? Is er hier een probleem? Wat 's winters in de tuin staat, moet daar maar tegen kunnen denk ik dan. Wat zeker zinvol is, is dat na de winter je bodem kan opwarmen. Loes verwijdert daartoe het winterdek...lijkt me prima. Compost zorgt door de donkere kleur voor iets betere opwarming, hetgeen op klei die relatief langzaam warmte opneemt waarschijnlijk wel prettig is. Waar ik wel zeker van ben is dat de in het voorjaar toenemende aktiviteit van bacteriën e.d. in de bodem bijdraagt aan een betere start, dan waar dit niet is. Pippi zegt dat compost een slijmlaag zou vormen. Eerlijk gezegd nog nooit iets wat daar op lijkt tegengekomen of gehoord in de 40 jaar dat ik compost maak en gebruik....... Jaycot heeft ervaring dat compost uitdroogt. Ook dat herken ik niet zo goed als een ongewenst effect. Alle grond kan uitdrogen, maar grond met veel organische stof (koolstof) zal dit veel minder doen en veel meer vocht binden en vasthouden dan waar dit ontbreekt. Dat is een enorm voordeel, temeer omdat het tevens ook luchtig blijft. Kan best wel eens gebeuren hoor dat ook de bovenlaag met compost droog wordt en zonder vocht zullen misschien bepaalde processen even stilstaan tot de volgende ochtend of de volgende regenbui. Maar dat is niets waar ik me zorgen om maak.

Omdat er nog geen andere reactie is, toch een kleine duit. Je kunt deze boom geleidelijk gedrongener maken.....de langste takken in stappen inkorten en stimuleren dat ze op lagere takken verder groeit en daar nieuwe uitlopers en vruchttakken maakt, die je dan door bijsnoeien lager houdt. Maar doe het beter niet in een keer, maar over enkele jaren gespreid. Zo kun je meer een parasolvorm van pakweg 3 a 4 meter hoog maken. Gevolg is wel dat je gedurende de hervorm-jaren weinig oogst zult krijgen, maar als het goed gaat behoud je een gezonde, toegankelijke en vruchtbare boom. Voor zover ik het kan beoordelen ziet de boom er gezond maar erg stakerig uit. Inderdaad een aantal jaren ongebreideld laten gaan. Die 4e geknotte stomp is lelijk en gevoelig voor een schimmelaantasting, probeer die te verwijderen met zo weinig mogelijk wonden en dan zeker een wondafdekking toepassen. Gebruikelijk is om pruimen na de oogst te snoeien (juli tot september) maar het kan vanaf pakweg mei/juni. In ieder geval moet je nu nog even wachten met de zaag er in zetten omdat de kans op schimmelaantasting (vooral loodglans) erg groot is.

Ja, leuk en informatief artikel inderdaad.

Zal allebei wel kunnen, als je rekening houdt met wat nodig is. Meestal wordt het advies gegeven, zoals Appelvrouw het beschrijft. Zorg voor contact met de bodem, zodat wat daar zit aan schimmels, bacteriën enz. makkelijk ook naar je vat kan. Zo doe ik het ook. Als dat contact tussen bodem en inhoud vat er niet is, zul je er op andere manieren voor moeten zorgen dat levend spul in het uit kan. Zoals enten uit een ander vat, ruimte tussen stenen laten en daar wat compost of compostrijke grond tussen leggen..... Zuurstof is ook erg belangrijk. In een goed vat is de bodem niet geheel vlak en zitten er rondom ook openingen voor ventilatie. Die af en toe eens open maken kan nodig zijn. Geregeld keren, roeren met zo een speciale beluchtingsstok enz.( heeft ook het voordeel van mixen en voorkomen van niet werkzame plekjes aan randen of luchtgaten) zijn ook manieren om lucht in te brengen. Wat ik ook doe is proberen om het vat steeds wat luchtig op te bouwen...op de bodem en ook ertussen af en toe een laagje met geknipt snoeihout of haksel of hennepstro....kan op allerlei manieren.

@ Appelvrouw Oerprei nu verplanten zal wel gaan om door te geven maar niet voor de oogst, temeer omdat je de bolletjes niet hebt uitgeplant. De makkelijkste manier is bolletjes oogsten en die weer planten of verspreiden naar anderen. Oogst bolletjes in juli, uitplanten eind augustus of september. Vergelijk het met een knoflook. Jij heb een bol met alle teentjes samen staan....geeft vele sprieten. Die haal je in april uit de grond. Hiermee heeft de volgende op zich wel iets om mee verder te kweken in een volgend seizoen, maar geen knoflookbol in juli om te oogsten. Die teel je door een teen, meestal best in het najaar, zich tot een nieuwe bol te laten ontwikkelen. Als je ze met veel aarde direct verplant kun je een opgroeiende knoflook in april in geval van nood wel verplaatsen. Maar of reisje van een aantal dagen in vochtig krantenpapier geen nadelige gevolgen heeft voor de oogst komende zomer.....ik betwijfel het.

Leuk Bit!! Heb je hem nog in je kasje staan of intussen naar buiten verhuisd? Het is alleen niet een zaailing van een platte perzik, maar van een zgn. "perkel"...een kleine "wilde" perzik (d.w.z. geen cultivar) zoals die tot voor een jaar of 30 a 40 geleden op vele plaatsen in Brabant, Zeeland en Vlaanderen bij boerderijen en woningen stond. Verwacht geen superzoete vruchten, eerder vele kleine groenbruine vruchtjes die ietsje bitter zijn maar wel veel aroma hebben. Ik vind ze lekker vers en verwerk ze ook graag in jam of compote. In dit draadje meer info. https://www.moestuinforum.nl/kent-iemand-perkels-t1073.html Je hebt een zaailing van ruim 2 jaar geleden (najaar 2013 gezaaid). Ik heb er de afgelopen jaren een stuk of 30 uitgedeeld aan wie er een wilde, om een nagenoeg verdwenen oude soort wat in stand te houden. maar er afgelopen najaar geen meer gezaaid omdat iedereen die er belangstelling voor leek te hebben wel voorzien was. Heb er zelf 1 oude in onze tuin bij huis staan en nog 3 zaailingen van nu ca. 80 cm. om uit te planten in de bostuin.

Eikenblad bevat een looizuur, waardoor het wat moeilijker en langzamer verteert. Maar als je het composteert, is de compost echt niet zuur daardoor. Houtas, maar alleen van zuiver en schoon hout!, kun je in kleine hoeveelheden gebruiken als kalimeststof. Denk aan een poederdun (!) laagje bij gewassen die wat kali nodig hebben (vruchtgewassen, wortelgewassen, fruit evt. peulvruchten). Dus niet zo zeer om grond minder zuur te maken...en echt niet te veel. Compost werkt sowieso PH verhogend. Woelmuizen kan ik zo moeilijk beoordelen wat best te doen.Trek roofvogels aan, laat katten jagen, gaas rond fruitwortels als bescherming.....dat kan al veel schelen...in mijn ervaring in bostuin is het grootste probleem tijdelijk en ontstaat er na 1 a 2 seizoenen een evenwicht...niet dat er geen meer zijn, maar geen echte plaag die systematisch planten(wortels) aanvreet.

Is een sneller groeiend soort eik geschikt? Ik denk bijvoorbeeld aan steeneiken, die aanzienlijk sneller groeien en ook goed als een soort haag te planten zijn. Voor mij is de goede zeewindbestendigheid en wintergroenblijven een overweging om ze op te kweken voor een windbreek-haag aan de westzijde van de bostuin. Zijn gemakkelijk te kweken uit zaad (eikels) en halen toch iets van een halve meter groei per jaar. Kan de moeite lonen om eens te duiken in de verschillende soorten binnen de groep Quercus lijkt me dan alleen de zomereik. (Maar ik weet niet of ze allemaal even geliefd zijn door shi-takes en in hoeverre traditioneel voorkomen in Nederland van belang is voor je? Steeneik komt bijvoorbeeld uit gebied rond Middellandse zee, maar is hier wel goed winterhard Overigens zijn heel veel - ook oudere - eiken in Nederland intussen Amerikaanse eiken...strikt genomen exoten, die niet alle natuurliefhebbers graag zien.

Diep overpoten en verder doen als andere jaren toen het beter ging. (Je zegt het zelf al ) Je hebt nog tijd zat voor een tweede zaai over 2 a 3 weken, mocht je zien dat het niet zo veel wordt. Zelfs een 3e zaai begin april kan nog. Met de lichtmeter van een fototoestel kun je zien hoe weinig licht er komt op een vensterbank in vergelijking zelfs met een halfschaduwplekje buiten. Je moet dan denken aan 1/1000 deel o.i.d. Het is altijd wat zoeken en roeien met de riemen die je hebt met voorkweken op vensterbank e.d.

Tip. Geloof alsjeblieft niet automatisch alles wat je op internet leest (Dit ook niet, zonder zelf ook kritisch na te denken) Als je te vroeg zaait kunnen planten zich niet gezond en evenwichtig ontwikkelen...wordt het sowieso niets. Als je ze niet de perfecte omstandigheden kunt geven voor opkweek: goede verhouding van licht, warmte, luchtvochtigheid, voeding enz. krijg je geen vroegere, gezonde planten maar alleen ziektes en slungelige planten die geen voorsprong hebben t.o.v. beter op tijd gezaaide. Rond half april is de beste tijd om als alles meezit net een oogst te kunnen halen. Klopt dat meloenen heel veel licht en warmte nodig hebben om dan in ons klimaat te kunnen rijpen. Goede tijd zaaien, goede raskeuze ( = vroege soorten die bovendien iets beter in ons klimaat kunnen) en goede kweekomstandigheden maken dan een succesvolle kweek net mogelijk. Dan nog moet ook het weer meewerken. Is een moeilijke teelt....een kasje en misschien ook een koude bak of warme beschutte plek en wat kennis en ook nog wat geluk (weer!) geven kans op succes.

Even wat gedachten bij je verhaal. Om je bodem te voeden als moestuin, waar je dus ook van alles uithaalt door oogst, is alleen mulchen niet zo effectief. Mulchen is vooral bodembescherming. Om zo veel grond te voeden heb je heel veel materiaal nodig. Compost die je maakt van bladeren, mest en groen dat je blijkbaar in beperkte mate voorhanden hebt is de beste optie. Reden is dat in een evenwichtige verhouding gecomposteerd, de meeste voedingstoffen langdurig worden gebonden. Bij mulchen gebeurt dat niet of minder....tenzij je a.h.w. op de bodem composteert. Ook dan slinkt je materiaal enorm....10 cm. compacte mulch opgebouwd uit groen en bruin spul is uiteindelijk misschien maar 1 cm compost. Dan heb je een basisvoeding en bouw je geleidelijk een voorraad op waarmee planten voldoende gevoed gaan worden. Structuur verbetert vanzelf daardoor. Maar je hebt veel nodig en steeds weer. Om een idee te geven: Voor een start begin je met een flinke laag compost. 5 a 8 cm......dat is voor 100m2 pakweg een 5000 liter. Omdat de laag vrij dik is en compost ook direct al wat voeding geeft, kun je hiermee toch al wat oogsten. Dan een aantal jaren een 3 cm. = 3000 liter compost per 100 m2. Als na 5 a 7 jaar er een behoorlijk gehalte organische stof in de bodem zit en een goed ontwikkeld bodemleven kom je in een meer onderhoudsfase, aanvullen wat je weghaalt, en dan kun je wellicht volstaan met een 500 a 1000 liter per are. Zou je met mulch werken en je zou zo evenwichtig mulchen dat er iets ontstaat dat vergelijkbaar is met compost, dan zou je de getallen hierboven met misschien wel 5x of 7x moeten vermenigvuldigen. Hoe goed de bodem van het weggehaalde bos was, kan ik niet zeggen. Als het een oud en gezond ontwikkeld bos was, was het weghalen van alles misschien niet zo slim, maar heb je van wat daar in de bodem zat in enkele jaren verbruikt...en met het weghalen van de begroeiing ook een bepaald evenwicht dat voor voeding had kunnen zorgen verstoord. Misschien moet je overwegen, ookal omdat het stuk zo groot is, om snel je stuk weer grotendeels als een soort bos te beplanten met soorten die je ook kunnen voeden en die passen in een bostuin...een systeem van planten (noten, bessen, fruitsoorten, meerjarige planten enz.) die in een soort samenhang groeien en een kringloop vormen en waarvan je ook (wat) kunt oogsten. Dat vraagt wel wat kennis en experimenteren..... Als je dat goed opbouwt, houdt het zich in principe zelf in stand (permacultuur of bostuin zijn woorden waarmee je eens verder moet zoeken dan) ...alleen reken op vele jaren voordat je er bent. Dan nog kun je een klein stukje aanhouden als intensievere moestuin, maar daar zul je voeding aan moeten toevoegen.

Normaal is compost mulch, lijkt me. Bovendien is de meest doeltreffende manier om je bodem te verbeteren (tegen dichtslaan) het toevoegen van organisch materiaal, waarbij compost (die is evenwichtig van samenstelling en bevat vooral stabiele organische verbindingen als ze goed is gemaakt) het meest geschikt en doeltreffend is. In de bodem werken van compost is niet echt aan te bevelen, hooguit inharken in de bovenste paar centimeters, maar mulchen ermee werkt het beste. Compost is dus voeding van je bodem(leven) en in lichte mate ook directe voeding van je planten. Ik ken de techniek van mulchen met stro en op zich is dat een prima hulpmiddel om je bodem te beschermen. (Een begroeide bodem is overigens nog veel effectiever daarvoor dan mulch Probleem met stro is echter wel dat het veel residuen van landbouwgiften kan bevatten: gangbare tarweteelt is bepaald niet gif-arm! Dat kan een serieus bezwaar zijn. Het stro zal bovendien geleidelijk verteren en daarmee ook een heel klein beetje extra organisch materiaal aan de bodem geven. Dus dat is op zich ook gunstig. Toch zit er ook iets dubbels in de compost + stro-toepassing. In de praktijk zal het allemaal wel loslopen, maar toch werkt het elkaar in principe wat tegen. Compost is volledig verteerd en omgezet naar hapklaar spul voor je bodem(leven) en bevat vooral langduriger gebonden voedingstoffen die geleidelijk vrijkomen (ook door dat bodemleven). Stro is onverteerd, vrij bruin (= veel koolstof/weinig stikstof) spul dat om te verteren nog extra stikstof nodig heeft. Die zal het halen uit de bodem en compost, totdat het verteerd is. Wat het stro zo uit de compost haalt, is dus niet meer beschikbaar voor je bodem. Je merkt het al: In mijn zienswijze is compost + stro = dubbel-op en elkaar wat tegenwerkend. Ik weet goed dat er natuurlijke methodes zijn waarin stro en ander onverteerd mulch-materiaal een centrale rol spelen. Maar ik zie niet wat beide tegelijk toepassen echt kan toevoegen en denk dat, met de herbruikbare materialen die we binnen bereik hebben, rijkelijk compost maken en gebruiken het beste resultaat geeft en ook de meest effectieve manier is om bodem en planten te verzorgen en voeden. Dit vooral omdat je door de samenstelling van je composthoop/bak kunt zorgen voor een evenwichtige balans tussen stikstofrijk en koolstofrijk materiaal die een optimale omzetting naar een humus-achtig eindproduct geeft. Doordat compost vrij stabiel is, kun je er prima mee mulchen en wordt het vrij snel deel van het bodemvoedselweb. Het stro moet daarvoor nog eerst verteren en (met behulp van stoffen uit de bodem) omgebouwd worden tot de voor de bodem gewenste stabiele stoffen.

Ik zal proberen een compleet antwoord te geven op deze vraag: Gedroogde koemest is een 1.langzaam werkende 2. organische 3 soort mest met een lagere voedingswaarde Dat zijn op zich 3 gunstige en gewenste eigenschappen....veel gunstiger en beter inzetbaar dan kunstmest (die werkt snel en kort en heeft zeer slechte bijwerkingen voor de bodem, bodemleven en de echte gezondheid van de planten, is niet organisch en moet met een enorme energie verspilling geproduceerd worden en bevat veel van veel te weinig gewenste voedingstoffen) Met die 3 kenmerken is gedroogde koemest over het algemeen ook beter dan verse organische mest om te gebruiken. Verse mest werkt, afhankelijk van de soort, snel en kan gauw overbemesting geven en heeft hierdoor een vrij slechte belasting van het milieu. Ze is wel organisch, hetgeen gunstiger is dan kunstmest. De hoeveelheid gedroogde mest die nodig is voor dezelfde hoeveelheid plantenvoeding die je in de grond stopt is wel hoger dan verse mest. (Geen punt op zich want de beste manier om je planten te voeden is niet via het stoppen van veel voedingsstoffen in de bodem, maar door te zorgen voor een gezonde en levende bodem, die vervolgens zorgt dat je planten gevoed worden Maar....maar (!) waar de gedroogde koemest van de Aldi vandaan komt (hoe worden de koeien gehouden? Welk voedsel krijgen ze? Zijn er residuen van medicijnen in? enz.) dat weet je niet. Dat geldt overigens voor alle gedroogde mest die je koopt....niet alleen die van de Aldi. Er bestaat ook gedroogde mest van biologisch gehouden vee...niet eens zo veel duurder. Misschien ook nog niet het meest ideale spul in ieders ogen, maar daarvan mag je verwachten dat het risico van ongewenste residuen veel kleiner is en de leefomstandigheden van de dieren beter door de bank genomen dan van gedroogde mest van "gangbaar" gehouden dieren (lees: industrieel gehouden in megastallen of zo) In mijn idee van een goede en ecologische bemesting van je moes- en fruittuin is gedroogde mest (liefst van zo ecologisch mogelijke afkomst) een hulpmiddeltje, uitzondering, dat soms even handig kan zijn. De eigenlijke bemesting gebeurt met bodemverzorging door compost, met ter ondersteuning soms wat mulchen, groenbemesting e.d. Het kan zijn dat je soms even ergens wat extra nodig hebt, en dan kan een paar handjes gedroogde mest wel handig zijn. In ieder geval past gedroogde mest veel beter in goede bodemverzorging en duurzame bemesting dan verse mest. Verse mest wordt hier altijd eerst gecomposteerd of verteerd voordat ze in de tuin komt. Kunstmest is troep die er zeker niet op komt.

Lekker bezig daar Kurt! ...die kende ik nog niet. Zijn dat sluimererwten ofwel peultjes? Of juist meer mange-tout's? (Van die laatste eet je de peul met de al ronde grote erwten die er in komen samen, bij peulen of sluimererwten laat je de erwtjes juist niet dik worden,, eet je juist het vlies eromheen.)

Nog 10 a 12 te gaan...enten ligt nu al weer enkele weken stil. De ca. 40 gemaakte enten in grote bloempotten heb ik een 14 dagen geleden verhuisd van de koude kas naar een onverwarmde logeerkamer. Ookal vanwege de koude periode van de afgelopen weken. Er begint van alles uit te lopen nu en laatste dagen is er echt versnelling in de ontwikkelingen. Sommige onderstammen hebben blad (vooral de kwee -soorten en meidoorn) andere laten nog niet zo veel beweging zien. Ook de eerste enten beginnen knoppen te openen.... De mispels en enkele perziken en een kers...maar dagelijks is er meer ontwikkeling te zien. Wat me ook opvalt bij een aantal onderstammen is de sterke wortelgroei en nieuwe wortelgroei in de potten. Te vroeg nog om zeker te zijn of het aangaat, denk ik. De eerste ontwikkeling in de geënte stukjes kan ook nog uit het enthout zelf komen...maar toch een goed teken als enthout op onderstam groei gaat vertonen. Op de logeerkamer is er niet zo veel licht, dus binnenkort bij wat stabiele buitentemperature zal ik de boompjes die duidelijk aan de groei zijn weer in de kas gaan zetten en vandaaruit afharden naar buiten op een beschutte plaats in de halfschaduw. Ik denk dat ik de potten dan wat ingraaf en mulch om minder risico op uitdroging te lopen.Uitplanten zal rond november worden. Ik heb nog een vraag: Wanneer kan ik het beste starten met wegnemen van knoppen en groei aan de onderstammen? Nu zeker nog te vroeg...maar op een gegeven moment moet het geënte stukje alleen zich tot boom gaan ontwikkelen......... Hoe doen anderen dit?

Ik concludeer tot hier toe dat antibiotica een serieus en langdurig probleem zijn. (Ook vele andere bronnen wijzen hier op) Dat wil je dus ook zo weinig mogelijk in je moestuin. Wormenmiddelen worden mogelijk, zoals vele andere gifstoffen, geleidelijk afgebroken. Composteren kan dat afbreken versnellen. Wie gezond bodemleven en daarmee een gezonde bodem krijgen en houden zeer belangrijk vindt, de overweging dat elke serieuze verstoring (door kunstmest, overbemesting, allerlei extra toedieningen e.d.) een evenwicht makkelijk kan verstoren. Zo gezien is residu van een wormmiddel, ook al verdwijnt het met de tijd, toch erg ongewenst. Maar een andere overweging is ook nog dat - om eenzijdigheid in bemesting te voorkomen en daarmee een mogelijk sluipend te veel van bepaalde ingrediënten of te weinig van andere - het wijs is om te variëren, ook in de meststoffen die je gebruikt. Dat geldt ook nog als je ze eerst composteert, hetgeen ik voor alle mest dringend adviseer.

Misschien spreekt dit topic je dan wel aan Ik haal het maar even onder het stof vandaan. https://www.moestuinforum.nl/topic/10230-het-grote-moestuin-forum-record-topic/

Of kweek een specifieke ondersteunende gier kan opleveren.......? Als groen onder water rot en dus gaat stinken, is dat eigenlijk geen goed proces. Anaeroob....echt rotting. Ik zou zeggen: op de composthoop ermee? Hoe dat dan zit met brandnetel en heermoes en smeerwortel-extract? Als je die goed wil maken, moet het gisten waardoor er een ander proces optreedt dan rotting of noog beter: composteren. Daar is de echt goede methode dat je voortdurend veel zuurstof toevoegt. (Ik weet dat in veel boekjes en webistes wat anders staat....maar zo maak je toch echt de goede voeding voor bodemleven en bodem ) Als het om het extraheren van voedingsstoffen gaat is in water laten wegrotten niet de gewenste methode ook voor die planten. Echt kwaad (dat er giftige verbindingen ontstaan zoals bij anaerobe processen) zal het wel niet kunnen, omdat op de bodem zo een beetje verrot groen wel weer wordt omgezet. Maar voedingsstoffen haal je er zo echt niet uit. Als je niet voor veel zuurstof kunt zorgen, is via de compost dit soort planten verwerken de beste en makkelijkste methode om de voedingsstoffen erin te recyclen.

Is zeker vroeg! Hier en daar ook al een sporadisch bloemetje gezien hier. Op de perzik en op de kwee, op brem en zo waar al een enkeltje op de forsythia, een campanula. Allemaal hartstikke vroeg. Toch wordt dit eigenlijk nog niet als echte bloei gezien i.v.m. bevruchting e.d. Als ongeveer 50% van de bloesem van een boom geopend is, wordt dit gezien als bloei. Ook pomologische verenigingen (van appels en ander fruit liefhebbers) houden dit bij voor allerlei rassen in Belgie en Nederland.

Zonder ingrijpen komt er aan elke kant jaarlijks 1 a 2 meter of zelfs meer bij...... Takken groeien tot 7 a 8 meter, buigen, en waar ze de grond raken wortelen ze weer heel makkelijk. Bovendien maakt een braam ook nog talrijke nieuwe scheuten en ondergrondse uitlopers die makkelijk enkele meters per jaar kunnen oprukken (wat afhankelijk van de compactheid van de bodem).

Lijkt me een goede aanpak, Henk. Zoiets als onderstaande zou dan mijn redenering zijn....... Als ik naar de onderste foto kijk, denk ik dat je gerust 1/3 deel vanaf het gras mag wegsnoeien en de wildste en langste oude takken die dan nog het meeste in de weg staan ook. Het wordt toegankelijker en bereikbaarder deze zomer en gerichte snoei bevordert ook weer de groei van de rest....daardoor wordt het bosje kleiner, maar ook compacter (en ik denk niet echt kat-toegankelijker) Als mussen zich hier dan nog laten pakken door katten, dan moet de survival of the fittest-wet misschien maar gelden. Ze hebben nu nog geen nesten....dus als je nu snoeit, komt er meer groei in wat blijft staan en slimme mussen zullen voor hun broed toch wel de veiligste plekken in het bosje kiezen.

Achteraan een grote ton en dan met flexibele zwarte slang, die kun je gewoon kopen passend op de goot bij een doe-het-zelf winkel, beide in de ton laten uitkomen. De stoppen van de goot zet je dan vanzelf aan de voorkant. Ik schat dat je met 3 a 4 meter slang genoeg hebt. Als je ton boven gesloten is, heb je nog een koppelstukje nodig. Doorsnee van de slang kun je meten aan de grootte van het koppelstukje. De bijgeleverde regenpijp vervalt dan.

Aanvulling op Bit. (Hij zegt het al bijna) Een tak die de bodem raakt even vastzetten met een steen of stokje en die maakt daar vanzelf al wortels = afleggen. Je kunt ook wat aarde over de centrale pol leggen, geeft hetzelfde effect. Na een paar maanden kun je de bewortelde takken gewoon afsnijden en uitplanten. Hier gaat dat vaak spontaan.