weknow

Denk het wel. Smakelijk!

Koude-periode (ik schat 6 - 8 weken) is gewenst om goed te kiemen. Wat je ook kunt doen is de ""natuur" inschakelen. Pot met mengsel zand en grond ingraven en daarin een of enkele pitten. Best in wat (half-)schaduw. Na de winter zou een vruchtbare pit dan moeten uitlopen. Heeft als voordeel dat je niet in het najaar een jonge en kwetsbare kiemplant moet zien te overhouden. Najaar 2016 is de plant dan ca. een halve meter en kan uitgeplant. Wat een probleem kan geven is dat een platte perzik iets minder goed winterhard kan zijn dan een ras dat in ons klimaat goed groeit. Kijk eens waar de perziken die je koopt vandaan komen.....

Wilde zoete kers? Wilde zwarte kers? Misschien zelfs wilde zure kers? Een pit die ergens is gevallen of gedropt door een vogel of ander dier en na 1 of 2 winters is gekiemd? Als het een pit was van een cultivar is de uitkomst wat onvoorspelbaar...maar zo ver ik het kan zien lijkt het inderdaad op iets van de Prunus avium, althans op de onderste foto's. http://wilde-planten.nl/zoete%20kers.htm Jammer dat je moest flitsen op de bovenste foto's waardoor het blad moeilijk te herkennen is...erg licht groen....dacht op het eerste gezicht zelfs aan een beuk. Dus ik ben niet eens 100% zeker of het niet bijv. een vogelkers of zelfs appelbes zou kunnen zijn..... Als onderstam zou ze wel heel erg groeikrachtig kunnen zijn indien Prunus avium....zo groot worden dat je geënte kersensoort alleen met ladders te plukken zou zijn....maar in een hoogstam-wei of een bos(tuin) o.i.d. zou het wel goed kunnen. Voor een lagere boom wordt eerder Gisela-5 onderstam gebruikt. Hier wat links op dit forum (er is meer met de zoekfunctie!) https://www.moestuinforum.nl/kersenkeuze-op-onderstam-gisela5-of-colt-t5796.html https://www.moestuinforum.nl/fruitbomen-of-struiken-t7405.html

schreef Geert. Even voorzichtig krabbelen met je handen zodat je 1 of 2 aardappeltjes ziet zitten (en dan weer dichtmaken). Dan kun je het vrij goed al zien.

Niet te gauw bestrijden. Doet meestal meer schade dan goed. Hoewel ik maar 1 blad zie en daarop wat stipjes (zou een luisje, spinnetje kunnen zijn, maar ook stof of stuifmeel...?) lijkt dit echt niet op een "plaag". Waarschijnlijk komt de plant er wel door en draagt gewoon. Een erg vies blad kun je verwijderen. Vaak dragen courgettes niet de hele zomer door (zijn wat "op", krijgen meeldauw of groeien uit hun voegen) en daarom zaai je best 2x. Kan nu nog voor een najaars-oogst. Tenzij de hele plant er echt ellendig uitziet...gewoon laten gaan dus. Als je twijfelt, maak dan eens een foto van de hele plant. Dan zien we hoe die erbij staat. Wat beestjes is heel normaal in een gezonde moestuin. Zo lang je niet gaat spuiten, zijn er meestal weer "goede" beestjes die de eventuele schadelijke weer opruimen.

Water dat je buiten in een vat of zo laat staan heeft al na enkele uurtjes ongeveer dezelfde temperatuur als "buiten". Dan is het echt niet meer te koud om bij je planten te gieten. Tomaten zeker, kunnen niet tegen "nat". Zelfs regen op het blad is al een bedreiging om ze ziek te laten worden, als het niet snel opdroogt. Giet daarom altijd rondom de stam...dus zelfs de stam niet echt nat maken. Als je water geeft, kun je beter 1 x per week veel geven dan steeds een beetje. Kijk ik naar je werkwijze...zo een lekkere mulchlaag op je bedden.....dan zou ik ze alleen vlak na het planten 1 of 2x gieten rondom de plant en dan nooit meer. De grond rondom los houden (schoffel?) is veel effectiever om de bodem voldoende vochtig te houden. Ze maken maar zelf beter lange wortels om op 10, 20, 30...tot 50 cm diepte hun benodigde vocht te zoeken. Worden ze sterk van

Inderdaad normaal, zeker in kas. De plant verkleint het bladoppervlak om verdamping/risico verbranding tegen te gaan. Het gaat bovendien samen met snelle groei. Kas is eigenlijk altijd te warm. Rondom 22-25 graden en lekker windje is voor tomaten ideaal. Het is geen ziekte en planten gaan er niet dood aan...maar de omstandigheden zijn "te". Itoero schreef: Pas op. Voedsel en extraatjes zijn niet de oplossing. Alleen als er een echt gebrek zou zijn. Onzinnig om allerlei preparaten of voedingstoffen nog extra toe te gaan dienen aan wel doorvoede planten....zoiets als, op zich gezonde, olijfolie verkopen aan mensen die al overvoed zijn.

Ja! Zonde om het niet te gebruiken. Compost is goud waard! Hoe? - methode 1: als het nat gemaakt wordt en voldoende zuurstof krijgt gaat dit spul snel heet worden. Het is bijna alleen maar "groen" en daarin gaan bacteriën erg snel aan het werk. Na 1 a 2 weken keren/omzetten en dan nog eens, zodat zo een beetje alles een vrij hoge temperatuur gehad heeft. Liefst bij het omzetten ook nog "bruin"" materiaal toevoegen. (stro o.i.d.) voor een evenwichtigere compost. - Methode 2: (waarbij niet de verhitting het hoeft te doen) De compost rijp laten worden (3/4 a 1 jaar) en enkele weken voordat je gaat zaaien/planten aanbrengen bovenop je bedden en vochtig maken. Het onkruid gaat kiemen en dat schoffel je dan weg voordat je gaat zaaien. Wel niet meer omwerken daarna, want dan breng je opnieuw onkruidzaad boven. - Methode 3: de rijpe compost niet meteen inzetten, maar een voorbehandeling geven zodat het onkruidarm is. In een platte bak uitspreiden en onkruidzaad diverse keren kans geven om te kiemen, schoffelen en dit enkele keren herhalen. Warmte en vocht laat onkruidzaden kiemen, als ze dan niet kunnen verder groeien ben je onkruid kwijt. Evt. Scharrelperiode voor kippen in die bakken? Extra onkruid toevoegen is natuurlijk dwaas. Maar een grond/bodem geheel zonder onkruid is een illusie...wieden is altijd nodig. Belangrijk daarvoor is vooral een werkwijze waarbij je zorgt dat dit makkelijk kan en op het goede moment gebeurt.

Vroegere soorten aardappelen mogen nu geoogst. Een groeiperiode van 10 a 12 weken is genoeg (en dan sterven ze inderdaad al langzaam af = geel worden) Mijn middelvroege soorten staan nu nog mooi groen, maar zou ik al kunnen oogsten/eten...er zitten al mooie aardappeltjes aan...maar die kunnen ook nog goed wat verder groeien en dikker worden. Over enkele weken zullen die ook al kunnen beginnen wat af te sterven. Alles is dus afhankelijk van welke soort je hebt en wanneer ze geplant zijn. Als de planten gezond zijn is geleidelijk afsterven van het loof een natuurlijke gang van zaken.

Misschien heb je iets aan deze tips Onkruid kan zich in compost op 2 manieren verspreiden. Door zaad en bij sommige onkruiden door wortel(stukken). 1. Als je onkruid maait of weghaalt voor de zaadvorming en zeker voor het bloeit, kan het gewoon op de compost. Kwestie van bijhouden dus. 2. Wortelonkruiden met wortel en al (kweek, zevenblad e.d.) laat ik uitdrogen voordat ze in de compost gaan, dan is de levenskracht er uit en kunnen ze niet meer uitlopen. Als het je lukt om de hele compostbak/hoop zo op te zetten dat alles 60 a 70 graden een broeiperiode krijgt, zal het meeste onkruidzaad ook dood zijn. Bij beperkte hoeveelheden compost zou je hetzelfde kunnen bereiken door het in wat water of droog (soort oven) tot een graad of 70 te pasteuriseren. Misschien een idee voor je potgrond-compost? Je kunt ook aan compost-scheiding denken: Hier hebben we in de kippenren een oude houten zandbak van 1,20 x 1,20 waarin alle uitgebloeide gewiede planten en onkruid met zaad gaat. De kippen kunnen er in scharrelen en geen verspreiding van de onkruiden. Af en toe wordt het met een riek omgegooid en hebben de kippen een feestdag (insecten, wormen en kiemplantjes). Na een jaar, als alles ver verteerd is, gebruiken we deze compost voor de bomen en struiken in de kippenren. Ook zou je kunnen overwegen om met meerdere bakken te werken. Een compostbak die je onkruidarm houdt voor de toepassingen waarbij dit gewenst is en een andere waar het minder nauw komt.

Hier de laatste 6 planten Frieslander zojuist geoogst. (Ze werden al behoorlijk geel toen ik gisteren terugkwam van vakantie). Een 10 liter emmer toch 4/5 deel vol. Kan dat niet slecht noemen. Geen extra bemesting, alleen 2 a 3 cm. compost op het bed in het najaar...... Drie weken geleden ook al een plant of 6 geoogst (voor de lekker) maar toen was de opbrengst nog beduidend minder. Minder dan de helft van nu. (Ruim een halve emmer van 9 planten)

De oudere (roodbruine kaft) is prima en voor veel dingen nog goed bruikbaar. De nieuwe van eind 2014 (lichtgrijze kaft) bevat ook wat meer onbekende groenten, maar is vooral enorm veranderd, ontwikkeld, aangepast in het zeer uitvoerige deel over bodem en bemesting. Ik vertel dit even zodat een eventuele belangstellende beter kan beslissen wat voor hem/haar de moeite waard is. Hier meer info: http://beweegt.velt.be/winkel/420/productenkiezen#420-8 Toch even wat reclame maken Als iemand toch aanschaf overweegt. niet ledenprijs 38.5 EUR ledenprijs (Lidmaatschap kost 30 Euro per jaar en daarvoor krijg je nog heel veel meer dan hier 9 Euro korting op dit handboek) 29.5 EUR boekhandelsprijs 43 EUR

Nou....ik wil niet vervelend zijn....maar dan ga je ervan uit dat diverse rassen tomaten allemaal even snel of langzaam rijpen na de vruchtzetting....maar dat is helaas niet zo. Je hebt er die daar nog 3 maanden over doen, maar ook die al na 4 a 5 weken rijp zijn. Maar wees gerust....ze bevruchten en rijpen ook niet allemaal tegelijk, ook niet aan dezelfde plant, dus oogstspreiding is er sowieso.

Die niet bloeien, wat water geven en grond rondom wat los houden bovenop. Misschien gaat het nog goed. Als het alleen de bloeiknop nog is, en er zijn al kleine bietjes, dan kun je die misschien nog oogsten en eten. Proef eens of ze nog niet houterig zijn. (Kan rauw)

Nieuwe zaaien. Je hebt nog tijd zat om dit jaar nog volop te oogsten. Helaas zijn doorgeschoten bietjes niet meer zo lekker (taai)/maken geen knol meer/kunnen diarree veroorzaken als je ze toch te veel zou eten. Is het snijbiet of een (witte) rode biet? Zaai van dit jaar of nog van verleden jaar? Het is normaal dat ze gaan bloeien als ze van verleden jaar zijn. Als je ze dit jaar hebt gezaaid, is er iets niet goed. Misschien te onregelmatige teeltwijze (te droog, afgewisseld met te nat of grote temperatuurverschillen....ze houden niet echt van sprongen en grote hitte) of op een te vroeg tijdstip gezaaid of een combinatie ervan. Kan ook nog wat aan ras liggen of dat het zelfgetrokken zaad is van een biet genetisch de eigenschap heeft snel te schieten. Goede zaadselecties halen de te snelle bloeiers er zeker uit. Succes!

Hmmm...het is lekker en misschien helemaal niet zo moeilijk als ik dacht.....geen speciale waterbakken nodig en kan gewoon in een lekker natte bloempot....jouw ervaring is een uitnodiging om het ook zelf eens te proberen. Overigens is waterkers in Nederland niet zo gekend als in België/Vlaanderen. Heb het nooit gegeten in een Nederlands restaurant, terwijl in België het vaak als garnering bij een schotel of zelfs in een salade te vinden is. Ik weet dat er in de buurt van Nijmegen een biologische kwekerij is voor dat gewasje, maar die doen dat wel met stromend bronwater.http://www.klispoel.nl/

Mooie foto....en ziet er lekker uit! Ik heb het nooit gekweekt. Kan er daarom niet heel veel van zeggen. Die op de foto zien er zo uit als in een restaurant of winkel...dus oogsten lijkt me. Het is familie van tuinkers en die is net meer lekker (houterig) als ze bloei maakt. Proeven, lijkt me...is het lekker: opeten. Is het niet meer lekker: Volgende keer vlugger zijn...... Ik vermoed dat als je ze vrij jong afsnijdt om te oogsten, ze verder zullen groeien en je zo meerdere keren kunt oogsten. Vertel eens wat meer van hoe je het aanpakte?! Is weer leerzaam voor anderen (waaronder ikke dus).

Door goed te snoeien en niet alles te laten groeien. Net als een boom, maar dan kleiner, moet er zich eerst een stevig geraamte vormen, waaraan kleinere zijtakjes komen en ook bessen. Het hout dat dit jaar groeit, kan volgend jaar bessen dragen. Door te snoeien, bepaal je hoe de struik verder groeit (klein stammetjes of meerdere stengels uit de grond) en waar de dragende takken komen. Niet te bang zijn om in het najaar veel ruimte te snoeien in je struik, dat komt de opbrengst alleen maar ten goede. Kan best 1 a 3 jaar duren voordat een struik gaat dragen. Overigens vind ik een 40 liter pot niet ideaal. Moeilijk om een gelijkmatige voeding en watergift te realiseren, waardoor een stevige, gezonde en goed-dragende struik nog niet zo makkelijk is. Het zal kunnen, maar ook heel veel aandacht en kennis vragen..... Een volgroeide aalbes wordt makkelijk 1,5 meter hoog en een meter in doorsnee, met goed snoeien zou je hem weliswaar kleiner kunnen houden (beetje een dwergmodel) en ook vrucht laten geven..... Zoek eens naar een goede snoeihandleiding. (Bijv. in het boek van of op de website van Guy de Kinder)

Ja bloemetjes. Gewoon laten zitten...misschien....heel misschien....daarvan 1 a 3 noten. Niet te moeilijk doen over "energie verspillen". Het is toch voor de lol en boompje kan er best tegen

Neen. Beter niet. Is struikje, dat zelf stopt met groeien (ca. 40 a 50 hoog) en je hebt zijtakken nodig om een behoorlijk aantal tomaatjes te kunnen oogsten.

Ook die van mij, Windindewilgen. Juist in een kleinschalige eigen moestuin (met veel variatie in gewassen per definitie en handwerk) heb je de ideale mogelijkheid om op een natuurlijke en ecologische manier te werken, een gezonde bodem te laten ontstaan en zo langdurig goed te oogsten. Wat die jongere boeren doen (en ook door alle agrarische organisaties intussen wordt aanbevolen) is een serieuze stap, maar ook een compromis....want het blijft monocultuur, zo grootschalig mogelijk en toch ook nog veel moment-denken. Zij kunnen misschien vaak niet anders. In onze eigen tuinen is het veel gunstiger en de stap naar een totaal andere, effectievere, gezondere, en zelfs minder-werk-manier die bijdraagt aan natuur en ecologie is bij ons veel gemakkelijker. Het is niet moeilijk, maar vraagt wat anders kijken en denken dan decennialang is gedaan en misschien de wil om je te verdiepen in hoe voeding en gezondheid van planten samengaat met de kwaliteit van je bodem. Speciale (kunst-) meststofjes, spuiten op insectjes waar je ze ziet en allerlei andere middeltjes die reclame ons graag wil aansmeren zijn niet nodig, niet beter en vaak onzinnig, zelfs als er "natuurlijk" of "biologisch" op staat. Ik geniet er elke dag weer van dat goede opbrengsten in een tuin die ook echte natuur is, zo gemakkelijk samen gaan.

Verpotten naar grotere potten met nieuwe potgrond en dan goed verzorgen. Ze zouden moeten bijtrekken en aansterken. Eventueel die nieuwe potten tijdelijk ingraven, dan is verzorging wat makkelijker. Als ze opknappen en weer lekker aan de groei zijn, verhuizen naar waar jij ze gedacht hebt.

Droogte?

Jens schreef: Niet direct last van een zeer lage temperatuur op zich, daar kunnen die bessen e.d. wel tegen. Het probleem kan zijn dat een plant die nog niet goed in de grond wortelt bij (koude) oosten en noordenwind uitdroogt (en zo kwetsbaar wordt voor zware vorst) en het loodje legt. Een gekend verschijnsel bij nieuwe aanplant van allerlei struiken en bomen. Door al in het late najaar te planten, wil je dat de plant nog een aantal weken alvast goede wortels maakt om daarmee de eerste winter sterker door te komen. In november of zo kan het wel 's nachts wat vriezen, maar niet lange tijd en nog niet zo hard....in die tijd groeit de plant ondergronds nog volop. In de koude winter van enkele jaren terug, doorstonden de meeste planten de heel lage temperaturen van januari en februari wel, maar toen het eind maart tot half april guur en droog was met matige vorst, zijn er heel wat gesneuveld. (ook verhalen hiervan op dit forum).

schreef Raquette. Theoretisch kan dat, Raquette. Maar maak je daar - zeker in het begin - niet te veel zorgen over! Het belang van een goede zuurgraad wordt sterk overdreven, is echt niet zo een probleem in de praktijk. Alleen in vrij extreme omstandigheden is dat een echt probleem. Waarom? 1. Juist kleigrond vangt enorm veel zure en basische inwerkingen op.....heeft daarin een enorm buffervermogen en raakt eigenlijk alleen bij mishandeling of zeer extreme omstandigheden zodanig uit balans in zuurgraad dat er slecht op te tuinieren is. (Ongezien durf ik bijna te wedden dat de zuurgraad bij dxnature ergens rond de 6.5 en 7.5 ligt....perfect. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat het 8.0 of 6.0 zou zijn, dan is een "ingreep" daarin op zich niet nodig. 2. Ik durf te stellen dat de aanpak die ik hiervoor kort beschreef ALTIJD het beste begin is, zeker op klei. Het allereerste zinvolle dat je kunt doen is een composthoop of compostbakken maken...en daarmee zorgen dat je de bodem kunt voeden en echt verbeteren. Dat is de snelste en kortste weg naar een goede moestuin...waarmee je allerlei eventuele problemen bovendien fundamenteel aanpakt. Een eerste keer spitten in het najaar om een keer een schoon begin te hebben, zou nog kunnen eventueel. Maar over bemesting, zuurgraad, hardheid of scheuren op zich zou ik zeker niet beginnen om me grote zorgen te maken. Door dat organisch materiaal, compost vooral, wordt een eventueel niet "perfecte" zuurgraad bovendien vanzelf snel beter...dus in het vrij onwaarschijnlijke geval dat daar toch iets echt niet goed zou zijn, wordt het heel natuurlijk opgelost. Dat zou ik ook willen aanraden voor jouw perzikboompje: Mulch met een laag compost op de boomspiegel of iets meer en jouw probleem wordt snel veel beter en is in 2 a 3 jaar volledig opgelost. Compost werkt, wat afhankelijk van hoe je hem samenstelt, zeer licht zuur. Je kunt een PH waarde van tussen 6.2 en 6.8 verwachten en dat - plus het bodemleven en de reacties daarbij IN de bodem - corrigeert een eventuele slechte zuurgraad vrij snel