Jump to content

weknow

Members
  • Posts

    5,333
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by weknow

  1. Link: http://www.charlesdowding.co.uk/node/66 In het Engels. Hier een directe vergelijking van spitten/niet spitten gedurende 6 jaar. 2 perceeltjes worden gespit. 2 perceeltjes er naast niet. De beplanting en bemesting is dezelfde. De opbrengsten worden vergeleken. En in een reclametekst zou nu staan: "Niet spitten geeft een grotere opbrengst". Maar het ligt wel wat genuanceerder...verschilt per gewas. Oordeel zelf! Want je kunt het jaar-in, jaar-uit zelf helemaal volgen met foto's erbij. Sowieso een erg leuke site! Vooral de aanbevelingen voor bepaalde rassen van verschillende groenten, die het erg goed doen in Engelse omstandigheden, die Charles Dowding er geeft. Die zullen voor mij zeker een rol gaan spelen bij mijn zaad-aankopen voor het volgende seizoen.
  2. Peultjes in een speciekuip moet zeker kunnen. Je zou de zaden rondom aan de rand kunnen leggen en evt. met wat gaas en/of bamboestokken o.i.d. een klimrek kunnen maken. Na het zaaien even afdekken met gaas of plastic, totdat de plantjes een 8 a 10 cm. bovenstaan want vogels zijn dol op die erwtjes. Erwten (peultjes zijn op lekker vlies geselecteerde erwten) wortelen wat dieper, dus de bak goed vullen met grond. Ik zou in een metselkuip een kleine decimeter afstand tussen de zaden aahouden...dus pakweg 15 a 20 planten in totaal rondom. Het specifieke ras "Hendrikken" ken ik niet. Je hebt nogal verschil in groeilengte (strolengte)...bij erwten en peulen. Soorten van pakweg 70 a 80 cm (die niet echt steun hoeven) en soorten die 150 cm. en meer kunnen worden, die zich echt ergens aan vast moeten kunnen haken met hun rankjes. Ik vermoed dat de afstand van 30 a 50 cm niet de plantafstand, maar de rijafstand is en omdat dat niet zo veel is, vermoed ik ook dat de "Hendrikken" niet zo groot uitgroeien. Bij langere rassen zou de afstand tussen rijen toch eerder 80 cm. moeten zijn. Maar die informatie heb jezelf wel bij het zaad gekregen!? Peultjes...dat is echt zo een groente die in mijn ogen loont om zelf te telen. Niet moeilijk, weinig ziekte en in het begin van de zomer een lekkernij: lekker knapperig vers van de plant, zoals je ze echt niet in de supermarkt kunt kopen. Zeker proberen dus
  3. Verleden jaar rond 1 mei "kreeg" ( nou ja: kocht) ik mijn nieuwe moestuin. Ca. 180 m2. Kleigrond die altijd als moestuin gebruikt is, maar 5 jaar onbebouwd was. Het enige wat de vorige eigenaar bleef doen was 1 a 2x per jaar alles omspitten, zodat het er netjes (= kaal, schoon) bijlag. De vorige eigenaar gebruikte alleen kunstmest. De grond die ik ter beschikking kreeg was dus redelijk onkruidvrij en het eerste seizoen heb ik, ook omdat het al een stukje in mei was en ik laat was met diverse gewassen, alleen de cultivator gebruikt en ben ik heel erg terughoudend geweest met mest (alleen wat gedroogde koemest e.d.) toedienen. Wel heb ik voor zover voorradig compost gebruikt. Oogsten waren niet super, maar ook niet heel slecht en wisselden wat per gewas. Grond sloeg snel dicht en water bleef staan. Ik heb het eerste seizoen vooral gekeken hoe mijn grond is om de komende jaren te kunnen gaan opbouwen. Waar grond vrijkwam in juli/september wat groenbemester (koolzaad, lupine) gebruikt. Tot hier toe gebruikte ik een 10m2 uit onze gewone tuin als moestuin. Daar heb ik nooit gespit, maar door geregeld gebruik van compost (met ook mest van kippen/konijnen erin verteerd) en aanvullend wat gedroogde koemest wel gezien hoe in pakweg 3 a 4 jaar op dat stukje de meeste gewassen "vanzelf" gingen groeien. Die verbetering per jaar was heel duidelijk waarneembaar, bijvoorbeeld aan de groei van prei of uien of andijvie of rode bietjes: Dat soort gewassen teelde ik er volop. Dat wil ik in mijn nieuwe moestuin ook bereiken. De herfst en het begin van de winter gebruikt om een stevig begin te maken met verdereopbouw van een goede grond. Draineerbuis gelegd, afwatering verzorgd, verhoogde bedden, geregeld wat metselkuipen met gratis compost van de milieustraat, 6 compostsilo's, enkele karretjes wat oudere paardenmest (meestal in de compost) en een keer bijna alles omgespit met de spitvork zodat de klei lekker door kon vriezen. De grond is daarmee al een stuk lichter en kruimeliger, slaat niet meer zo gauw dicht en hoeveelheid humus neemt toe. Met hak en cultivator en hark kan ik nu meestal prima uit de voeten. Ik zeg niet "nooit", maar ben eigenlijk niet meer van plan om te gaan spitten en wil doorgaan met opbouwen van de grond door armere (tuinafval, van de milieustraat) en rijkere (met mest) compost voortdurend toe te voegen, afhankelijk van de gewassen.Verder gebruik ik gericht soms wat kalk met magnesium, kali en gedroogde koemest. Op deze manier hoop ik over een jaar of drie een goede basis te hebben en tot dan in ieder geval jaarlijks de oogsten en opbrengsten te zien groeien. Door kijken en ervaren elk stukje van de tuin te leren kennen (zoals Bit het ook beschrijft). Het idee uit de biologische landbouw om te streven naar een rijke, gevarieerde, vochtregulerende teeltlaag van pakweg 30 a 35 staat me hierbij voor ogen. Die probeer ik op te bouwen. Als die goed is en ik onderhoud ze en vul ze steeds aan, dan zou spitten niet meer nodig moeten zijn of zelfs ongewenst worden, omdat je dan die laag kapot maakt.
  4. Ik heb geen kas. Maar ik vraag me af of, bij dreigende nachtvorst in een niet zo tochtige kas, je bijvoorbeeld met kaarsen o.i.d. de temperatuur positief zou kunnen houden? (Dat zou helpen om bijv. bevriezing in een kapotte auto in een koude nacht bijvoorbeeld te voorkomen). En zou je door je planten nog af te dekken of in te pakken ook schade kunnen vermijden? Ik heb het natuurlijk niet over -15 graden of dagenlang aanhoudende vrieskou, maar over het soort vorst dat tussen nu en pakweg 20 mei nog kan voorkomen.
  5. Binnen zaaien bij ca. 20 graden, zou net nog moeten kunnen. (Heb zelf vandaag ook nog 3 plantjes van 2 andere soorten gezaaid). Maar kun je, toch zeker een deel, van je zaailingen niet nog redden? Bijvoorbeeld door ze apart te verplanten in een ca. 9 cm. pot met goede potgrond? Zodat de sterkere zich nog kunnen herstellen...? Overigens vind ik 10 cm. niet heel klein....de mijne bewust pas half maart gezaaid en de snelste vormen nu net 3e bladpaar...zijn pakweg 8 cm, een aantal andere soorten is nog kleiner. Tot uitplanten is nog zeker 4 a 6 weken (koude kas vs. volle grond) en mijn ervaring is dat ze nog heel hard gaan groeien...Hou ze liever wat in toom. Wat zou de oorzaak kunnen zijn van bladval...en kwijnen van je zaailingen??
  6. Ik lees de vraag zo: "Kan ik potgrond ook als moestuingrond gebruiken?" Antwoord: "Ja hoor".
  7. Als hij bij het forum is en jij ook bent aangemeld, kun je hem vinden bij "leden" rechtsboven en een privebericht sturen...
  8. Waarschijnlijk gaat stekken een stuk sneller....? (ligt wat aan de soort, maar geldt in ieder geval voor de gewone liguster (L. vulgare)) Zie o.a. hier bij stekken: http://www.tuinexpert.nl/tuinexpert/tuininformatie/Vermeerderen/Vermeerderen.htm Meer info over zaaien onder andere hier: http://konvib.eu/artikels/bijenweide/2460-lustrum-vulgare-wilde-liguster.html Maar een duidelijke en complete handleiding kan ik nergens vinden. (Waarschijnlijk omdat zaaien, behalve voor bonsai's en veredeling, niet zo voor de hand ligt) Zaaien is waarschijnlijk niet zo moeilijk. Ik ben vaker wilde zaailingen tegengekomen onder heggen, maar ook spontaan in moestuin (vogels?) Maar ik ben niet zeker of het een koudekiemer is (= moet flinke portie kou/vorst hebben gehad om te kunnen kiemen). Op grond van deze waarnemingen zou ik het zelf proberen in een ingegraven en met wat transparant plactic afgedekte bloempot of schaal met half zand/half potgrond of in een afgedekt bakje in de koude kas. Af en toe water geven, zodat grond wat vochtig blijft en maar afwachten of het binnen pakweg 2 maanden opkomt. Als het een koudekiemer zou zijn, had je het beter al in de winter gezaaid...maar ook nu vriest het nog 's nachts....dus ook dan...wie weet..? Wat let je om beide manieren, zaaien en stekken, gewoon te proberen? Wordt ongetwijfeld nog aangevuld door forumleden die er meer van weten.....!
  9. Ha, ha...... We zijn hier allemaal wat "groen"...de een wat donkergroener dan de ander... (En daar reken ik me zelf niet eens toe...leer dagelijks een hoop bij!) Dus laat die vragen maar komen! Jullie topic zette mij in ieder geval aan het denken over de mate waarin je als tuinier "biologisch" (of is "ecologisch" het betere woord?) kunt zijn en wat dat dan precies betekent in de (moestuin)praktijk. Ben van plan om daarover binnenkort een apart topic te starten, omdat anders jullie vraag wat op de achtergrond gaat raken. Houden jullie ons op de hoogte van jullie bevindingen? Want ik weet zeker dat er vele mensen met dezelfde vragen rondlopen.
  10. Goed initiatief! Ik googlede met "biologische compost" en bekeek de eerste 4 treffers..en het was al 2x raak. De eerste (www.bio-kultura.nl/producten) verkoopt het gewoon in zakken (3e product op home-pagina) en de 4e (http://www.bio-compost.be/pages/producten.html) verkoopt het in zakken in Belgie. De 2e en 3e zijn misschien ook geschikte bedrijven, als het om wat meer gaat!? Even verder informeren naar hoe/wat/hoeveel en waar! En dan komen er nog vele bladzijden met verwijzingen na...mijn ervaring met zoekmachines is dat het vaak loont om niet na de eerste paar verwijzingen te stoppen. (Want dat zijn de betalende en die met de meeste links, die veel energie gestoken hebben in trefwoorden en rankings...niet persee de "beste"). Jullie kunnen even vooruit. Succes!
  11. Op de bovenste foto, is het onderste stukje inderdaad heermoes. Maar niet de wortel van heermoes! De wortel zit nog, soms meer dan een meter lang, onder het kopje en roodbruine stukje op je foto en is zwart/heel donker bruin.
  12. Is Griekse bergthee hetzelfde als bergamot?
  13. Ik ga met veel voorbehoud antwoorden...aangezien ik knolvoet maar een enkele keer in het echt gezien heb en het moeilijk is om een foto te beoordelen. Maar dat is wat ik denk te zien op de eerste drie foto's en vooral op foto 3 en dat ook zou kunnen rijmen met de symptomen die je beschrijft (verwelking en afsterven van planten, sukkelen bij beter en warmer weer). Typisch voor alle koolachtigen (en dat zijn er best veel in de moestuin,w.o. ook radijs en bijv. rucola). Mogelijk is er ook een verband met zure grond?? Bosgrond en andere mest hoeft niet tot zure grond te leiden, maar het kan wel. Bovendien beschrijf je nergens dat er iets van kalk of iets ph-verhogends werd toegediend. Als het dat is zul je een combinatie van verhoging van de PH en gerichte wisselteelt/rust voor brassica-familie moeten toepassen en wat andere maatregelen om het geleidelijk beter en onder controle te krijgen. (Zie bijvoorbeeld deze link: http://www.plantaardig.com/groenteninfo/kolen_knolvoet.htm) Maar ik ben even voorzichtig. Ik hoop dat anderen, deskundigeren, op dit forum ook eens naar de foto's kijken! Ik zou in ieder geval zo eenvoudig grondtestje voor PH meting doen. Dat geeft geen exacte waarde, maar wel een indicatie. Als de zuurgraad in orde is helpt het sowieso veel voor de groei van heel veel gewassen in de tuin en als het inderdaad knolvoetschimmel is, dan is het daar voor ook helemaal niet slecht! Om wat meer gerichte aandacht te krijgen op dit forum, zou je misschien de duidelijkste foto's nog eens kunnen plaatsen onder een kopje: Is dit knolvoet?
  14. Ja...mijn reactie is net als die van Bit. Gisteren had ik je vraag gelezen, Jacob, en hem een nachtje mee naar bed genomen... Hoe helpen we je nu het beste verder? Wat voor grondsoort? Hoe bewerkt? Humus? Zuurgraad? Is er een te veel van iets dat de groei blokkeert? Eenzijdig (en ontbreekt er iets essentieels?)....of zelfs vervuiling? Moeilijk te beoordelen. Twee zoekrichtingen om het zelf beter op te kunnen gaan lossen: 1. Er zitten bij jou in de buurt vast buren of boeren die in soortgelijke omstandigheden groente telen...? De grond kennen en uit ervaring veel meer weten. Ga eens met hen in overleg...nodig ze eens op de koffie of een glaasje wijn of zo...en neem ze mee de tuin in en laat het hen zien en vraag hen om advies. 2. Als het om een flink stuk grond gaat, zou je kunnen overwegen om toch eens een grondtest te laten doen. Dat geeft je inzicht voor hoe verder in de loop van de tijd tot verbetering te komen. Zuurgraad van je bodem kun je zelf al gemakkelijk enig idee van krijgen door een testje. (Even googlen) Alles wat je nu toevoegt aan je grond is een beetje een slag in de lucht. Probeer in een aantal jaren te werken aan een goede basis-bodem. Bijvoorbeeld in het VELT-handboek staat uitgebreid uitgelegd hoe je dat doet...voor de omstandigheden hier...maar de principes zijn dezelfde. Je mag ons zeker op de hoogte houden! Hier zitten zeker mensen die met je mee willen denken...maar nu hebben we weinig aanknopingspunten nog. (Bijvoorbeeld: Wat teelde je al? welke gewassen gaan slecht...foto's? Wat gaat nog redelijk....? is zo iets waardoor we beter mee kunnen denken )
  15. Reserveer maar alvast wat witte steenthijm voor de volgende MTF-dag voor mij, Bit, als dat kan/mag? By the way: Wilde ik je al steeds vragen welke nou precies je favoriete ridderspoor is?
  16. Wacht even tot de vorst weg is. Plant ze evt. tijdelijk binnen in potten, koele en lichte plek. Dan gaan ze aan de groei....maar vergeet ze dan niet af te harden voor het uitplanten!
  17. Is goed Gemma. Kreeg al je P-bericht en wilde net gaan antwoorden.
  18. Het zaad is niet door mij geoogst. Ik kocht het van Hugo d'Hooghe via VELT. Hugo is DE oerprei propagandist en verspreider in Belgie. Dat zit wel goed dus. Ik verwacht dat de zaailingen die ik heb (begin februari gezaaid) als kleine zomerprei oogstbaar worden....Ze lopen niet achter t.o.v. de gewone zomerprei die ik gelijktijdig zaaide. Ben ook benieuwd of de plantjes gaan doorgroeien of zullen afsterven in juli...en of er dit jaar al kleien bolletjes zijn...? Proberen is leren, nietwaar!?
  19. Gemma, eventueel heb ik nog wat zaad. Mijn eigen zaailingen groeien voorspoedig, doch - als alle prei - langzaam. (Wat me opvalt i.t.t. gewone prei zaailingen is dat prei 1 a 2 wortels vormt, oerprei meerdere) Of je er voorsprong mee behaalt t.o.v. bolletjes in augustus, betwijfel ik echter. Ik had zaad als back-up, aangezien verleden jaar veel oerpreiplanten door vorst gesneuveld zijn. Dit jaar niet.
  20. Mijn twee in oktober aangeplante druivelaars heb ik in februari gesnoeid tot ca. 50 cm voor het vormen van hoofdstam. Ze hebben duidelijke knoppen nu. De oude struik (nog een Van der laan) laat nog niets zien. Maar die is altijd vrij laat. Voor wat het waard is: Bij Lieven David kwam ik het advies tegen om te stekken voor de eerste vorst, aangezien dan de slagingskans beter zou zijn. Als dit klopt, vraag ik me af of het ook voor oogstekjes geldt? (Eerste serieuze vorst was pas na kerst als ik me goed herinner). Wie weet meer?
  21. Je levert hiermee het bewijs, beste Frans, dat kou en "geen echte lente" een subjectieve beleving zijn...dat wie echt wil, de lente al lang in huis heeft!! groeten van W te IJ
  22. Mooie stekjes/planten Powerlite!! Ik kende de oog-stek-techniek nog niet. Heb naar aanleiding van je mooie foto's en resultaten het hoe en wat opgezocht. Die doorgesneden fles mag je beschouwen als een persoonlijke verbetering van de techniek, ook ideaal voor de beperkte ruimte! (In Belgie is er geen statiegeld op dat soort flessen...in Nederland kosten ze 0,25...dus daardoor zou een "domme Ollander" niet zo gauw op dat idee gekomen zijn...ha,ha)
  23. De beste manier om schimmels te voorkomen bij tomaten is ze kweken in een koude kas of zo dat er geen hemelwater op kan vallen. (Afdak, overdekt terras enz.) Maar niet iedereen heeft dat of kan dat. (Overigens zijn er dan weer andere mogelijke problemen) Bij teelt in de openlucht ben je erg van het weer afhankelijk. Bij een mindere zomer krijg je minder tomaten en/of ook mindere tomaten. De aardappelziekte is ook bij tomaten (immers familie van aardappel) de grootste boosdoener. Toch kun je door een aantal teeltmaatregelen de aantasting van deze schimmel vaak voorkomen/uitstellen/verminderen. 1. Zorg dat de plant zo droog mogelijk blijft. Alleen gieten op de grond...zon en wind laten bij regen het blad snel drogen...plantafstand voldoende... 2. Zorg voor omstandigheden waardoor een beperkt aantal tomatentrossen zo snel mogelijk rijpen. (Vandaar mede ook toppen en dieven en deel van bladeren onderaan verwijderen, zie mijn eerdere reactie) 3. Kies voor rassen die enige resistentie hebben en optimaal zijn voor ons klimaat en voor rassen waarbij de tijd tussen uitplanten (na. ca. 20 mei) en eerste rijpe vruchten kort is (Er zijn 1000-en rassen tomaten, maar veel telers/liefhebbers en goede zaadhandels vermelden dit in aantal dagen. Bij typische buitentomaten liefst niet langer dan rondom 65 dagen) 4. Zorg voor ideale (op)groeiomstandigheden > gezonde planten zijn weerbaarder 5. Ter ondersteuning wordt in biologische landbouw lavameel of gesteentemeel verstoven over de planten, die een waterafstotende en zo enigermate beschermende werking hebben. 6. Als je aantasting ziet, de zieke planten verwijderen. (Liefst zo dat sporen van schimmel zo weinig mogelijk verstuiven en je andere planten aantasten) Er is discussie over of aangetast blad/vruchten in de compost mogen. In zijn algemeenheid is het niet slim om met virussen en schimmels aangetaste planten te composteren, aangezien je zo mogelijk de aantasting verspreidt of doorgeeft naar een ander jaar. bij de aardappelziekte of wel phytophthora, maakt het echter niet zo veel uit aangezien de sporen in de lucht aanwezig zijn en niet speciaal door compost verspreid kunnen worden. Alleen niet slim om aangetast loof van aardappelen/tomaten te laten liggen (bij aardappels zelfs bij wet verboden!) omdat dit een directe verspreidingsbron voor het schimmel is naar de omtrek van zeker meerdere 100-en meters.
  24. Ik ga frieten bakken in de intens om lekker warm te blijven voor de Eltedentocht in juni. (Sorry, moderator, kon het niet laten Niks inhoudelijks toe te voegen, behalve nonsens) Dan krijg ik - als 50+er - een aai over de bol en een lang rustig groeiseizoen met gedroogde koemest. Mmmmmm en selderij-soep!
×
×
  • Create New...