Brabantse Tuinprins

Ik zou zelf geen perliet door de kleigrond gaan mengen. Ziet eruit als tempexbolletjes. Perliet mag dan op termijn uiteen vallen maar daar gaan vele jaren over heen. Als je kleigrond gemakkelijker bewerkbaar wil maken dan kun je er beter compost doorheen mengen.

Die kun je nu nog prima in een pot zetten. Daar moet je niet te lang meer mee wachten want als de boom in het blad staat is die niet meer te verplanten. Om wat voor boomsoort gaat het eigenlijk? Zorg voor een voldoende grote pot / kuip. Verder moet de pot voldoende drainage gaten hebben anders heb je kans dat de wortels te nat komen te staan en deze gaan rotten of afsterven. Eventueel er een aantal bij boren.

Goede potgrondmix is er een die goed draineert maar ook voldoende water vasthoudt. Nadeel van goed drainerende potgrond is dat die ook eerder uitdroogt. Dit betekent doorgaans meer water geven maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Aalbessen zijn bodemvaag d.w.z. kunnen zowel op zure als kalkrijke grond groeien. Blauwe bes moet absoluut in een zure potgrond staan. In het algemeen is potgrond voor 'zuurminnende' planten van betere kwaliteit dan doorsnee potgrond. Als je hier nog wat witveen doorheen mengt krijg je een heel behoorlijke potgrond. Aalbessen maken relatief vroeg in het groeiseizoen een groeischot, dat was het dan voor dat jaar. Blauwe bes groeit een stuk langer door. Blauwe bes is gevoelig op de wortel dus er moeten voldoende gaten in de pot zitten zodat het water goed weg kan en de wortels niet te nat komen te staan.

Als je op kleigrond tuiniert en je gaat deze zuurder maken door turf door de grond de mengen dan wordt dat doorgaans geen succes. Op de een of andere manier blijft die klei (kalkrijk!) de Amerikaanse bosbes parten spelen. Dan kun je beter de planten in pot zetten en als substraat potgrond voor zuurminnende planten gebruiken. Zorg voor voldoende gaten in de pot/kuip want Vaccinium soorten zijn, net zoals zoveel andere leden van de heide-familie (Ericaceae) gevoelig op de wortel. Als ze te nat komen te staan dan kunnen ze last krijgen van een vorm van Phytophthora (bijv. Ph. cinnamomi) en daar is in de regel weinig tegen te doen.

Vaccinium corymbosum kan zonder problemen 20 graden vorst aan. De plant groeit van nature ook in een aantal koude staten in de VS en Canada zoals Michigan en Ontario. Probleem met die planten van de Aldi is dat ik niet weet of ze uit een kas komen en misschien al beginnen uit te lopen. Als ze nog goed in winterrust zijn dan kun je ze uit planten, die paar graden vorst daar lachen ze om. Als ze al aan het uitlopen zijn dan nog even wachten tot de nachtvorst voorbij is.

Dat mieren bladluizen op de planten sjouwden is zeer bijzonder😛 Je haalt oorzaak en gevolg door elkaar. De mieren komen op die luizen af die op de plant zitten. Die luizen zijn daar niet door de mieren naar toegesjouwd (dat gebeurt alleen op 1 april!). De luizen komen uit eitjes die op de plant aanwezig zijn of er worden levende luizen via ongeslachtelijk voortplanting gebaard door de vrouwelijke luizen. Een deel van de luizen is gevleugeld en kan zo naar andere planten vliegen. Bladluizen produceren een plakkerig goedje genaamd honingdauw. Mieren zijn hier verzot op en 'melken' de luizen zodat deze meer honingdauw gaan produceren. In ruil daarvoor beschermen de mieren de luizen tegen vijandige insecten.

(Heel) vroeger werd er rond graanakkers een rij staken gezet waar ijzergaren tussen werd gespannen. Soms had de boer het geluk dat een kauw of kraai zich daar in verstrikte en de klos was. Als er een dode kauw of kraai aan dat ijzergaren bungelde dan bleven de soortgenoten weg. De kunstkraaien (en ook kunst-eksters) die je online kunt kopen werken niet. Schijnbaar hebben de vogels in de gaten dat ze nep zijn.

Perzik en nectarine zijn buiten zeer gevoelig voor krulziekte. Is alleen chemisch te bestrijden. Ik zou de plant op Marktplaats zetten, zijn waarschijnlijk genoeg mensen die 'm willen.

Misschien dat de slakken in Duitsland een andere smaak hebben maar in NL staat de dropplant hoog op het menu van diverse slakken soorten. In mijn tuin zitten veel slakken en ik kan dan ook geen dropplanten in de tuin zetten want die worden na het uitlopen direct kaal gevreten, net zoals Dahlia's en Hosta's. Dat Agastache aromatisch blad heeft schijnt de slakken niet te deren.

Belangrijkste verschil is de samenstelling van de potgrond. De potgrond voor de consument is grotendeels op basis van compost. Probleem bij compost is dat daar van alles in kan: van GFT tot bermmaaisel. In GFT kan van alles zitten wat je eigenlijk niet als basis wilt hebben van je potgrond. Ik heb het dan niet over eventuele vervuiling in de compost zoals plastic e.d. want dat wordt er grotendeels uitgezeefd. Waar ik op duid zijn vooral zaken die mee worden gecomposteerd zoals schillen van behandelde fruitsoorten, vlees, etc. In professionele potgrond zit een veel hoger aandeel turf en witveen. Dit zorgt voor een betere verhouding tussen watervasthoudend en waterdrainerend vermogen. Hetis daarnaast ook een stuk stabieler als consumentenpotgrond. Deze laatste heeft de neiging na een bepaalde tijd te gaan verslempen waardoor de wortels minder zuurstof krijgen.

Dropplant / Agastache is een kortlevende vaste plant. Gaat meestal, als je geluk hebt, maar een paar jaar mee. Handhaaft zich door uitzaaien maar dan moet je de uitgebloeide bloemstengels wel tot het voorjaar laten staan. Er zijn overigens ook vormen van Agastache foeniculum die weinig zaad aanzetten en doorgaans door stek worden vermeerderd. Agastache foeniculum kan slecht tegen nattigheid in de winter. Op natte gronden komen ze na de winter meestal matig tot niet terug. Bovendien is de jonge groei zeer geliefd bij slakken die de plant in een nacht kunnen kaalvreten. Als je veel slakken in je tuin hebt dan is de dropplant geen goede keuze.

Voordeel van turf is dat het water vasthoudt. Als er ook brokjes witveen aan de potgrond zijn toegevoegd is de drainage van de potgrond en ook het waterbufferend vermogend beter. Nadeel van turf is als het eenmaal uitgedroogd is het moeilijk(er) weer vochtig is te krijgen. Vanwege milieuredenen wordt de laatste jaren minder turf/veen aan de potgrond toegevoegd. Als vervanger voor turf wordt dan gemalen boomschors of houtsnippers gebruikt. Voor 'simpele' planten als spirea of tuingeraniums maakt dat allemaal niet zo heel veel uit maar er zijn nu eenmaal planten die redelijk hoge eisen stellen aan het substraat zoals bijvoorbeeld rhododendron, camellia en Vaccinium (blauwe bes). Uit het vak hoor ik kritische geluiden over de 'nieuwe' potgrond en de kwekers moeten de bemesting goed in de gaten houden anders kan men in 1 seizoen geen leverbare plant produceren. De professionele potgrond is in heel veel gevallen nog altijd 100 keer beter dan wat de consument koopt. Deels is dat zijn eigen schuld want de consument wil niet al te veel geld uitgeven aan potgrond en veel mensen hebben de ballen verstand van potgrond.

Iedere keer kom je het verhaal tegen dat lavameel helpt tegen heermoes. Er is bij mijn weten geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek waaruit dit zou blijken. Wel van horen zeggen en anecdotisch 'bewijs' . Is er in Wageningen nou niemand die daar onderzoek naar kan doen?

Heel veel compost heeft als basismateriaal berm- en slootmaaisel. Dit wordt aangevuld met geshredderde takken en snoeimateriaal. Dat is zeer waarschijnlijk ook het geval bij bovenstaand bedrijf. Maaisel dat afkomstig is van grond naast een drukke snelweg zal vervuild zijn door de uitlaatgassen maar de vraag is wat de consequenties daarvan zijn voor je gezondheid als dat maaisel de basis is van je compost. Hoeveel is daar na het composteringsproces nog van terug te vinden en hoeveel vervuiling neemt een plant op als die daar met zijn wortels in groeit? Het kan heel goed zijn dat een fietstocht langs een drukke snelweg slechter is voor je gezondheid dan het kweken op compost van bermmaaisel. Compost heeft als nadeel dat het gaat inklinken. Als je daar je bakken mee vult zul je ieder jaar wat moeten bijvullen. Is te overzien. Grond die weinig inklinkt is gewone zwarte grond. Zwarte grond is het bovenste deel van bijvoorbeeld een akker wat goed donker (zwart!) van kleur is. Soms is een deze laag zeer dun (bijvoorbeeld 20 cm) maar ik zit hier op een laag zwarte grond van 80-100 cm. Zwarte grond wordt soms ook teelaarde genoemd. Nadeel van gewone zwarte grond is dat die vaak gezeefd wordt om verontreinigingen als steentjes, wortels en plastic eruit te halen. Gevolg van het zeven is dat de structuur van de grond verdwijnt (geen kluitjes maar zeer fijn zand). Deze grond moet weer een tijd liggen om zijn structuur terug te krijgen. Indien je gezeefde zwarte grond direct in je kweekbakken doet dan kan dat van invloed zijn op de drainage / water afvoer in je kweekbakken. Gezeefde grond kan namelijk meer of minder dichtslibben waardoor het water langzamer door de grond naar beneden gaat. Bij de aankoop van zwarte grond is het oppassen want de ene zwarte grond is de andere niet. Zwarte grond moet goed donker van kleur zijn met weinig tot geen gele grond erin. Verder vrij van wortelonkruiden als heermoes, zevenblad en kweekgras.

Is een sierstruik die niet voor de vruchten wordt gekweekt. Heeft een beschutte standplaats nodig (voor een muur op het zuiden of westen). De bloemen worden in het wild bestoven door kolibri's en dat kan een reden zijn dat er in Europa weinig zaad wordt aangezet. Andere oorzaak dat je niet aan zaad van deze plant kunt komen zou kunnen zijn dat er kruisbestuiving nodig is met een niet verwant exemplaar. Stekken schijnt overigens lastig te zijn en dat is waarschijnlijk de reden dat je deze soort niet meer ziet. Afleggen schijnt wel te gaan maar is meestal een langzaam proces wat meer als een jaar in beslag neemt aleer de aflegger wortels heeft gevormd.

Domme vragen bestaan wel degelijk maar dit is geen domme vraag. Planten hebben een bepaalde ingebouwde winterhardheid. Deze is echter niet absoluut maar relatief. Een aantal factoren zijn van invloed. Zo speelt de fase van de groei waarin een plant zich bevindt een rol. Voorbeeld: een notenboom kan in volledige winterrust -20 verdragen zonder schade op te lopen. Gaat een notenboom echter uitlopen (in blad komen) en je krijgt dan 5 graden vorst dan bevriest het jonge blad. Probleem de laatste jaren is dat het in de winter nauwelijks vriest. Planten worden hierdoor eerder actief. Krijg je dan nog (flinke) vorst in maart of april dan kunnen planten beschadigd raken. Voorts speelt de standplaats een rol. Planten die beschut staan voor vorstwind uit het oosten kunnen meer hebben dan planten die onbeschut staan. Door de vorstwind kan koude dieper de plant binnendringen. Hierdoor raken de cellen beschadigd en dit kan tal van problemen opleveren voor de plant (o.a. met de watervoorziening in de plant). Ook de duur van de vorst is van belang. De minimumtemperatuur in de nacht/ochtend zegt daarom niet alles. Als de temperatuur bij zonsopkomst net even -3.5 haalt is dat wat anders als het 4 uur lang op die temperatuur zit. Het valt mij trouwens op dat er een generatie aan het ontstaan is die denkt dat veel planten maar matig tegen vorst kunnen. Ze beginnen al te panikeren als het een paar graden gaat vriezen. Dat kan ik begrijpen als je een tuin hebt waarin veel matig winterharde planten staan. Het overgrote deel van de Nederlandse tuinen is echter beplant met planten die goed winterhard zijn en geen problemen hebben met lichte tot matige vorst. Als het meer dan 8 graden gaat vriezen dan kom ik pas in actie om planten te beschermen (en dan ook alleen planten die niet betrouwbaar winterhard zijn zoals Hedychium).

Bij vakkundig composteren wordt in de hoop een redelijk hoge temperatuur bereikt. Dan worden zaden van diverse onkruiden al zodanig aangetast dat ze niet meer kiemen. Als je gewoon groenafval op een hoop gooit dan vergaat dat langzaam maar wordt in die hoop zelden een hoge temperatuur bereikt. Een uitzondering hierop is als in de hoop veel gazonmaaisel zit, dat gaat broeien en wordt je composthoop redelijk warm. Onkruidzaden zijn echter maar een ding. Veel belangrijker zijn de onzichtbare schimmels die ziektes veroorzaken. Bij een moestuin moet je dan denken aan bijv. Phytophthora en Phytium. Deze schimmels leggen het loodje bij een temperatuur van minimaal 70 graden, liefst nog wat hoger. Wordt in een composthoop niet zo snel gehaald. Probleem is dat je niet weet wat er allemaal op die composthoop is gegooid aan ziek plantenmateriaal. Daarom zou ik het zekere voor het onzekere nemen en de compost, hoe mooi er die ook uitziet, niet gebruiken.

Het wordt hier voorgesteld alsof enten even gemakkelijk is als een appelpitje in de grond stoppen en wachten tot het zaadje kiemt. Enten is een vak op zich. Nu zijn appels niet de meest moeilijke planten om te enten maar voor een leek nog niet zo eenvoudig. Enten kun je leren van een YouTube filmpje maar beter is het om een entcursus te volgen zodat je geleerd wordt waar je allemaal rekening mee moet houden. Om voor 1 entprojectje een entcursus te gaan volgen is meestal niet de moeite waard. Ik zou daarom genieten van de appelboom en verder er weinig mee doen behalve de boom in de zomer te snoeien om de omvang van de boom binnen de perken te houden. Zomersnoei geeft minder groeireactie dan snoeien in de winter vandaar dat je dit het beste kunt doen in de zomer. Appels hebben een zeer grote genetische bandbreedte. Dit wordt duidelijk als je kijkt hoeveel verschillende appelsoorten er alleen al in Europa bestaan. Zaaien heeft daarom zelden zin. Je moet wel erg veel geluk hebben om een nieuwe Pink Lady te krijgen.

Nu snoeien. Die vorst die eraan komt stelt weinig voor.

Als je een Acacia (of Robinia) omzaagt dan geven de wortels zeer veel uitlopers. Meestal is het lastig om de wortels van een Acacia te verwijderen omdat die nogal vast in de grond zitten. Bovengrondse groei blijven verwijderen of de uitlopers behandelen met vergif.

Elaeagnus ebbingei = wintergroen in de winter, bloeit in de herfst, bloemetjes niet te zien want zitten verscholen onder het blad, bloemetjes zijn wel geurend. Zet meestal enkele vruchten aan maar is toch meer een sierstruik. De soorten die hierboven genoemd worden (Brilliant Rose, Sweet Milan, Amber) zijn cultivars van Elaeagnus umbellata, de herfstolijfwilg. Deze soort is bladverliezend. Het probleem met het gebruiken van alleen de Nederlandse naam 'olijfwilg' kan soms tot verwarring leiden omdat hierdoor het idee kan ontstaan dat er maar 1 soort olijfwilg bestaat. Daarom altijd de volledige Latijnse naam gebruiken, dat voorkomt onduidelijkheid en foutieve informatie.

Rode bladverkleuring bij Toscaanse jasmijn komt bij ons in de winter regelmatig voor en wordt vooral veroorzaakt door de lage(re) temperaturen in de winter. Kan nog versterkt worden indien de plant op matige grond staat. Verdwijnt vaak vanaf het midden van het voorjaar maar soms kan een rode zweem op het blad aanwezig blijven. Bij jouw Toscaanse jasmijn zie ik ook bruine plekken. Dit zijn bladvlekken. Hoofdoorzaak is het natte weer van het afgelopen jaar. Indien het blad lang nat blijft dan slaan de (onzichtbare) schimmels die bladvlekken veroorzaken toe. Deze schimmels hebben vocht nodig om zich te vestigen en te verspreiden. Toscaanse jasmijn komt van oorsprong uit een meditteraan klimaat waar het blad nooit lang nat blijft. Dat is toch wat anders dan een maritiem klimaat met geregeld neerslag. Hoe langer het blad nat blijft, des te groter de kans op bladvlekken. Wat te doen? Alle bladeren met bruine plekken/vlekken verwijderen. Op die aangetaste bladeren zitten de onzichtbare schimmelsporen. Als het regent kunnen kunnen die sporen via opspattend regenwater of drup op andere bladeren komen en zo de aantasting verder verspreiden. Mocht de aantasting zich desondanks verder verspreiden dan spuiten met een schimmelwerend middel.

Hoe groot is die foliekas eigenlijk? Het klinkt mij nogal gammel in de oren. Als de foliekas op de wind staat dan heb je aan die stenen niet zoveel. Wanneer de wind op een of andere manier onder het plastic kan dan is er geen houden meer aan. Ook moet het plastic voldoende ondersteuning hebben want als het flink sneeuwt heb je kans dat heel het zaakje in stort (door het gewicht van de sneeuw, is zwaarder als je denkt). Verder: ieder gat of gaatje betekent een potentiële verzwakking van het plastic. Bij folietunnels wordt aan de zijkant meestal een diepe voor ( 70--90 cm diep) gegraven waar je het plastic u-vormig in legt. In de 'U' gooi je dan het zand. De kans dat het plastic weg waait wordt zo geminimaliseerd. Voor de kopkanten heb je speciale aluminium profielen/strips. Deze maak je met zelftappende schroeven vast aan de tunnel. In dit profiel past een plastic strip waarmee je het plastic vast zet. Kan hier momenteel geen afbeelding van vinden op het internet maar zijn verkrijgbaar voor de professionals.

Je hebt verschillende soorten rode klaver, misschien dat daardoor verwarring of onduidelijkheid door ontstaat. Van Trifolium soorten is bekend dat die een mat kunnen vormen doordat de stengels als deze op de grond komen wortels vormen en zich zo verder uitbreiden. Over bekend is de witte klaver in het gazxon. Persoonlijk zou ik geen groenbemester gaan zaaien in de moestuin. Voor jou is belangrijk om te weten hoe de toestand is van de grond. Je zegt dat de grond 'lousy' is maar zonder gedegen bodemonderzoek kun je daar weinig over zeggen. Een professioneel bodemonderzoek is prijzig en voor jou misschien niet het geld waard. Ik zou als volgt te werk gaan: met een riek (geen grelinette) de bodem vrij maken van de wortels van het kweekgras (indien nog aanwezig). Indien het een grote moestuin is dan in etappes doen. Daarna compost en paardenmest inwerken.

Volgens mij is de hoofdstam dood, heeft niet de goede kleur. Afgezien van die zwammen zie ik ook 2 uitlopers uit de grond komen en die hebben wel de goede kleur. Er is dus nog hoop.